126 мотор троит двигатель

Если двигатель Приоры троит на холодную

Последняя модель Лады

Несмотря на потоки критики, Приора, пожалуй, самая удачная машина ВАЗа за последние годы. Она достаточно динамична и комфортабельна, однако время от времени преподносит своим владельцам небольшие проблемы. Самая распространенная проблема — двигатель троит на холодную, а потом перегревается. То есть, когда вы с утра заводите машину, она начинает работать с перебоями, а из выхлопной трубы доносятся равномерные глухие звуки.

Еще один фактор — сильный запах несгоревшего бензина из глушителя. Возрастают вибрации мотора, с которыми подушка может не справляться, поэтому они передаются на кузов и вызывают дискомфорт. Причина всего этого заключается в том, что один из цилиндров либо работает неравномерно, либо не работает вовсе.

Чем опасен этот дефект

Если силовая установка троит при разгоне, это может быть очень опасно, особенно когда водитель идет на обгон, а впереди есть встречный транспорт. Уменьшается мощность, общая степень сжатия, динамики машины может просто не хватить для завершения маневра. Поэтому машине необходим срочный ремонт.

Помимо падения мощности, подергивания, отсутствия динамики и других неприятных ощущений работающий без одного цилиндра движок может очень быстро полностью прийти в негодность. Причина здесь достаточно банальна: в неработающий цилиндр продолжает поступать топливо, но оно не сгорает. Топливо, конечно, выбрасывается через клапан обратно, вот только часть его неминуемо остается на стенках цилиндра. Поскольку кольца не могут идеально очистить стенки цилиндра, часть бензина смешивается с маслом и поступает в картер. Смесь масла и бензина является недостаточной для хорошей смазки, поэтому происходит перегрев двигателя.

От перегрузок перегорел поршень

Кроме того, образуются задиры на цилиндрах, портится поршневая группа. За счет колоссального износа снижается степень сжатия, поэтому владелец вынужден делать капремонт двигателя. Учитывая, что Приора выпускается с 2007 года, очень часто можно встретить машины, у которых стук в двигателе, как у очень старого 20-летнего авто. Причины такие же — езда на моторе, который троит при разгоне. На машине может стоять новая прошивка, но если у нее регулярно начинает отключаться один из цилиндров, ездить она будет недолго.

Необходимо отметить, что причин появления подобной проблемы может быть достаточно много. Эти причины могут быть легко устранены даже без каких-либо материальных затрат, а может вовсе понадобиться замена двигателя Приоры или его тотальный ремонт. Но чего делать категорически нельзя — это долго ездить, когда двигатель троит. Если поломка случилась вдали от дома, нужно как минимум ехать очень медленно, следить за датчиком температуры, чтобы температура двигателя не превышала норму, и обязательно проверить уровень масла перед поездкой. Обороты мотора следует держать в нижней или средней зоне тахометра.

Учитывая, что причин нестабильной работы мотора может быть много, обращаться лучше только на проверенную СТО. На другой станции могут просто обмануть. Многое зависит и от диагностики. Машине требуется новая прошивка, а ее разбирают для капремонта. Поэтому стоит попытаться самостоятельно исправить дефект.

Система питания

Если вспышек в цилиндре нет совсем, то очень может быть, что гореть там просто нечему. Если степень сжатия мотора нормальная, вполне может быть неисправна система питания и ей необходим ремонт. Внимательно осмотрите воздушный фильтр и его патрубок — достаточно ли затянуты хомуты, целый ли корпус фильтра и патрубок, не подсасывает где-то воздух. Обратите внимание на шланги, они тоже должны плотно прилегать к дроссельному узлу. О неисправности каких-то частей можно узнать по подтекам топлива, отломанным кускам, наличию щелей и другим признакам.

Система питания Приоры

Наиболее частая причина отказа одного из цилиндров кроется в поломке форсунки или ее забивании. Особенно часто с этим сталкиваются любители брызгать в бак вещества вроде очистителей форсунок и топливных присадок. Это приводит к тому, что на Приоре отслаиваются загрязнения в самом баке и топливной магистрали, их несет к форсункам, где они благополучно застревают.

Кроме того, сгореть может и обмотка форсунки. В этом случае ситуацию можно исправить своими руками, сняв крышку, коллектор (он расположен там, где верхняя опора) и проверив обмотки форсунок при помощи мультиметра. Сопротивление форсунок должно быть 11-15 Ом. Если меньше — форсунку нужно менять. Если же обмотки катушек исправны, тогда нужно демонтировать топливную рампу и промыть форсунки. Правда, не стоит этого делать, когда совсем нет опыта. Для промывки клапан форсунки нужно открыть, затем под давлением подать аэрозольное средство. Процедура несложная, но неумелыми действиями можно все испортить.

Если промывка затевается на СТО, не стесняйтесь присутствовать при работе. Настаивайте на проверке давления топлива в рампе — у мастеров должен быть специальный манометр. Если давление слабое, может быть неисправен бензонасос.

Бывает, что причиной плохой работы мотора является некачественное топливо. Поменяйте заправку, попробуйте заправиться хорошим 95-м бензином. Более высокооктановый лить не нужно — от него мотор перегревается. Кроме того, стоит поменять фильтры — воздушный и топливный. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы двигатель ожил и начал нормально тянуть. Любой ремонт системы питания обойдется однозначно недорого, а если все делать своими руками, то можно рассчитывать только стоимость запасных частей.

Причина вторая: система зажигания

Опытный автовладелец, чтобы разобраться, почему троит двигатель, сразу же начинает отвинчивать свечи. Если после нескольких секунд работы мотора зажигание отключить и проверить свечи, то при неисправности какая-то из свечей будет мокрой. Также можно отдельно проверить искру каждой свечи, прикладывая ее к мотору. Иногда достаточно просто заменить неработающую свечу, а то и получше придавить ее колпачком, чтобы все стало работать нормально. Стоит обратить внимание и на налет свечей. Если он белый, то смесь бедная и перегревается двигатель, если черный, то смесь богатая. В обоих случаях необходим ремонт электроники, новая прошивка или замена каких-то элементов. Нормальный же цвет свечи зажигания — рыжевато-коричневый, кирпичный.

Проверь исправность свечей

Помимо свечей часто наблюдается перегрев катушек, из-за которого они сгорают. После их замены двигатель тоже может сразу «выздороветь».

Проблемы с двигателем могут быть вызваны и контроллером. Он находится вовсе не там, где дополнительная опора двигателя, а прямо в салоне, под облицовкой тоннеля. Иногда микросхема контроллера перегорает, иногда ее заливает, например, если течет отопитель или после сильного дождя, когда вода попадает в салон. Некоторые умельцы делают ремонт контроллера самостоятельно, перепаивая его в домашних условиях. При этом можно сделать и чип тюнинг двигателя, настроив его более высокую динамику. Правда, прошивка должна выполняться при наличии K-Line адаптера, компьютера, специального ПО и целого ряда утилит. Иногда новая прошивка действительно помогает избавиться от перебоев в системе зажигания. Но сильно уповать на чип тюнинг двигателя не стоит.

В то же время, отогнав Приору на компьютерную диагностику в хороший сервис, можно сэкономить массу времени и заодно определить причину поломки системы зажигания. Следует помнить, что если на Приоре стоит электронный блок управления М73 (а именно такие ставят на последние версии), то прошивка и диагностика своими руками уже не помогут. Лучше не рисковать и доверить авто специалистам.

В целом система зажигания и электроника на Приоре — самый проблемный участок. Иногда на выявление дефекта уходят долгие месяцы, а диагностика ничего не дает. И только попеременной заменой деталей можно чего-то добиться. А это, конечно, значительные затраты.

Двигатель

Самое банальное, что может случиться с двигателем, — поломка одного из датчиков. Их в Приоре довольно много, но замена и диагностика может осуществляться своими силами. Прежде всего, если мотор троит, нужно обратить внимание на датчик коленчатого вала. Он снимается элементарно, его сопротивление измеряется мультиметром. Оно должно быть от 500 до 700 Ом. Никакая прошивка не поможет, если сломан этот датчик, ведь он будет отправлять на контроллер ложную информацию о ВМТ поршней. Соответственно, система питания будет как попало подавать топливо в цилиндры и невпопад поджигать его свечой.

Вместе с тем могут быть и другие причины ложных показаний датчика. Датчик считывает информацию с шестеренки, которая может откручиваться от коленчатого вала и давать ложные сигналы. Если нет вспышек в 3-м и 4-м цилиндрах, скорее всего, имеет место именно эта проблема. Если перегревается двигатель, а степень сжатия маленькая, вполне может быть и так, что нужен полноценный ремонт с заменой поршневой группы и других деталей.

Еще одна частая причина плохой работы мотора — поломка газораспределительного механизма. Например, если просели пружины клапана, тогда перебои в работе гарантированы. Такой ремонт можно тоже сделать самостоятельно. Если наблюдается частый перегрев, а температура двигателя превышает норму, тогда клапан может элементарно прогореть. Понадобится его ремонт, замена, притирание. Одновременно с ремонтом можно и доработать ГРМ, однако в этом случае может понадобиться специальная прошивка.

При ремонте одного цилиндра может возникнуть ситуация, что степень сжатия на нем в итоге получится выше, чем на других. Это приводит к ощутимым вибрациям, которые подушка не сможет погасить. Таким образом, причин того, что мотор дает перебои, может быть очень много.

Мелкие проблемы, вроде отказа свечей зажигания или плохого топлива, можно устранить самостоятельно. С более серьезным ремонтом придется решать, доверять его специалисту или попробовать осуществить самому. Приора довольно легко чинится даже в гаражных условиях, ее устройство хорошо изучено, так что во многих случаях в сервисе нет особой нужды. Но если дело дойдет до капитального ремонта или серьезной диагностики, лучше эти задачи доверить опытным механикам.

Троит двигатель на Приоре

6 апреля 2012, 13:11 #53

mikand, 6 апреля 2012, 13:06, #52

а может быть так, что на 1 и 4 горшках погнуло клапана а на 2 и 3 нет?

Может.Еще может только на одном цилиндре погнуть.

6 апреля 2012, 13:13 #54

Вот движок Приоры.2 и 3 поршня разбиты, а 1 и 4 целые.

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

6 апреля 2012, 13:21 #55

aamaew, ну что можно сказать. надейся что не клапана, мерь компрессию

6 апреля 2012, 17:02 #56

хм. сегодня проверили уже всё что только можно и компрессия нормальная и свечи в норме и давление в топливной в норме и форсунки тоже в норме, сделали диагностику ошибок не выдаёт просто прописывает что не работает 1 и 4 цилиндры НО после всего этого она перестала троить на ходу при оборотах выше 2 тыс. но если долго постоит на холостых перечихается и опять не едет глушишь заводишь опять на ходу всё Ок. ДАЖЕ ГАРАЖНОЕ СОБРАНИЕ БЫВАЛЫХ КАК ВСЕГДА НИЧЕГО НЕ ДАЛО . ну я уж не знаю завтра ещё попробую прозвонить все датчики и комп если уж и там ничего не найдём то я уж вообще ХЗ что делать.

6 апреля 2012, 19:15 #57

У меня на Приоре как-то было. Заводишь троит, не едет, остановишься, выключишь двигатель, запустишь заново, все ОК. Чего было-ХЗ Само прошло. Бывает, что провода к какому-нибудь датчику окисляются или перетерлась изоляция и замыкает на кузов Проверь провода и соединения-контакты датчика положения коленвала.

6 апреля 2012, 20:10 #58

Tankist, 6 апреля 2012, 19:15, #57

У меня на Приоре как-то было. Заводишь троит, не едет, остановишься, выключишь двигатель, запустишь заново, все ОК. Чего было-ХЗ Само прошло. Бывает, что провода к какому-нибудь датчику окисляются или перетерлась изоляция и замыкает на кузов Проверь провода и соединения-контакты датчика положения коленвала.

я её завтра везде любить буду и пусть она мне потом попробует сказать что ехать не хочет

6 апреля 2012, 20:11 #59

Tankist, 6 апреля 2012, 13:13, #54

Вот движок Приоры.2 и 3 поршня разбиты, а 1 и 4 целые.

6 апреля 2012, 20:30 #60

aamaew, 6 апреля 2012, 20:11, #59

Бывает и такое на Приорах, но это в тему об ремне ГРМ, еще есть фотка головы цилиндров, в нее клапана повтыкались.

Volvo FH 12
ГАЗ Газель

6 апреля 2012, 22:12 #61

Tankist, 6 апреля 2012, 20:30, #60

Бывает и такое на Приорах, но это в тему об ремне ГРМ, еще есть фотка головы цилиндров, в нее клапана повтыкались.

Андрей, фотку выложи, посмотреть охота

19 апреля 2012, 05:47 #62

Tankist, 6 апреля 2012, 20:30, #60

Бывает и такое на Приорах, но это в тему об ремне ГРМ, еще есть фотка головы цилиндров, в нее клапана повтыкались.

короче: троит и по сей день и даже офицалы не смогли ничего найти вот так чудо раша автопрома

предлагают движок раскидать типа может где воздух подсасывает.

Лада Приора седан

30 октября 2012, 16:28 #63

Кто даст совет. На холостых оборотах Приора троит. Заводится нормально секунд тридцать-сорок поработает и начинает троит .Потом через некоторое время все нормально. Когда перезапускаешь двигатель, бывает не троит. Проедешь немного, остановишься опять то троит то нет. Менял ИКЗ, свечи, прошивку, РХХ. Результатов нет. Советуют промыть форсунки , инжектор, заменить датчик коленвала, датчик дроссельной заслонки и много чего. У кого такая плавающая неисправность была подскажите как устранить. Диагностика показывает пропуски во 2-м чаще всего, но и в1-м и 3-м показывало. Заранее спасибо

Лада Приора
Лада Приора

1 ноября 2012, 13:17 #64

paren_na_kamaze, 22 февраля 2011, 21:37, #4

а на 140 обратно перестаёт троить?

Так ты не ездей 150 км в час

Лада Приора
Лада Приора

1 ноября 2012, 13:18 #65

perevol, 30 октября 2012, 16:28, #63

Кто даст совет. На холостых оборотах Приора троит. Заводится нормально секунд тридцать-сорок поработает и начинает троит .Потом через некоторое время все нормально. Когда перезапускаешь двигатель, бывает не троит. Проедешь немного, остановишься опять то троит то нет. Менял ИКЗ, свечи, прошивку, РХХ. Результатов нет. Советуют промыть форсунки , инжектор, заменить датчик коленвала, датчик дроссельной заслонки и много чего. У кого такая плавающая неисправность была подскажите как устранить. Диагностика показывает пропуски во 2-м чаще всего, но и в1-м и 3-м показывало. Заранее спасибо

Модули менял? ПРовода на модули посмотри.

27 ноября 2012, 22:10 #66

Кто даст совет ? На холостых оборотах приора троит .Когда перезапускаешь двигатель, не троит . На холостом ходу скачут обороты.

126 мотор троит двигатель

ну почему не сталкиваля, просто пост у тебя как кот в мешке, все было здорово и бац сломалось, и ошибок нет, а диагностика это между прочим не только чтение и удаление ошибок. нужно чтобы толковый человек посмотрел параметры выдаваемые эбу и механические измерения. Потом он скажет что и как, а прошивка даю 98% что не при чем.

Я там указал, что на первой диагностике показало датчик кислорода (лямбда), горел чек. Его стерли. День поездил. А сейчас чека нет, но машину периодически колбасить начинает. Воняет жуть и на холостых как на валах. (что-то со смесью?) А могу день ездить и все в порядке.
На что еще внимание обратить? В том то и дело, что бац и сломалось. Вот только диагносты у нас такие, что именно только и могут ошибки читать и удалять.
Если прошивка не при чем, то это хорошо.

Добрый день!
Имеется проблема, по утру автомобиль заводится бодренько, но тут же захлебывается (чуть не глохнет) и после нескольких проседаний выравнивается. На что обратить внимание?

При таких симптомах я поменял ДМРВ . Его АЦП было 1,004 в.

Одни и те же симптомы могут быть вызваны разными причинами. Может на диагностику?

Чек не горит. Вчера завёл с пульта пришёл она троит , подключился eml327 пропуски в 4 горшке сбросил ошибку поехал купил новую катушку, вечером тоже самое. Значит не в катушке дело. А диагностика покажет, что не так работает, если чек не горит? Так то мой eml327 тоже показывает параметры работ датчиков, только знать бы нормы

Всем привет!
Наболевший вопрос, может у кого было такое.

После запуска двигателя на прогретой машине идет провал оборотов.. то есть обычно когда заводишь на холодную обороты поднимаются до 1500 где то или выше и потом останавливаются на 800 — 1000, и все отлично, но если заводить на прогретую машину то провал идет до 700 оборотов и в руль отдает сильная вибрация. что может быть?

Дроссель с датчиками новый, расходомер новый, форсунки новые, гена новый, ничего из этого никак на ситуацию не повлияло, машина 10го года, тросик.

буду очень благодарен за советы

Всё зависит от диагноста. Проверь компрессию, может не работать так как надо форсунка, попробуй поменять местами свечи и катушки 3 и 4 цилиндров.

компрессию мерил 13-14.

У меня хоть и е-газ, но таже самая фигня с новья. При запуске прогретого двигателя, сразу после пуска, обороты проваливаются до 680-700 и ту же поднимаются до положенных 800

странно, раньше не было такого, а потом пришло не пойми откуда

странно, раньше не было такого, а потом пришло не пойми откуда

Сдаётся мне, что в сторону бензонасоса и регулятора давления топлива копать нужно, ИМХО.

Сдаётся мне, что в сторону бензонасоса и регулятора давления топлива копать нужно, ИМХО.

бывает что в салоне начинает бензом пахнуть, в жару в пробках, грешу на пробку бензобака. как то приехал открыл ее из бензобака секунды три давление стравливало непрерывно.

Всем привет. Ребята, вы последняя надежда! Приора 2009 г. 126 двиг. Машину купил, изначально не едет, нет тяги особенно на низах. Руки растут из плеч, всегда делаю свои машины сам. И так что сделано:
Поменян ДМРВ
Прошивался 5 раз
Сеточка в бензобаке
Давление в рампе 4 очка
Компрессия 14 во всех
Проверен дпкв,
Поменян ДПДЗ
Свечи 2 раза за месяц. (не они)))
Катушки ставил с приоры которая едет, ничего не изменилось
Ошибок нет никаких вообще.
На днях залил лавр так как жрала масло, думал колечки залегли. Заменил после лавра свечи и масло, померял компрессию, во всех стала 13. Мерил сразу после раскоксовки, проехав километра 3 . После раскоксовки и замены свечей, появились пропуски зажигания на всех цилиндрах, особенно на 1,2и 3. Уже не знаю куда копать, к диагностам ездить не хочу так как был уже у многих ничего сделать не могут, пустая трата денег и времени. Есть диагностика своя, могу сказать показания датчиков если спросите. Пожалуйста скажите то делать дальше. Отчаиваться уже поздно))

Добавлено через 3 минуты
пропуски только на холостых, начинаешь ехать всё нормально они пропадают сразу. ЗАбыл сказать, чистил форсы , но не на стенде, а сам. Есть подозрение на них. Еще слышал что может быть датчик детонации, как его проверить? И как проверить датчик положения распредвала? Кстати катушки проверял мультиметром, первичную обмотку на 2 крайних контакта катушки прислоняю щупы и тишина, что значит в обрыве? И вторичную тоже проверял тоже самое.

Иван172, чем прошивался? кат выкинул?

Стоял паук, не нравился звук, поставил кат. Шился последний раз у профессиональных гонщиков, ребят знаю, уверен на 100 %, да и до этого шили люди с головой.

Добавлено через 3 минуты
Остались варианты проверить форсы на стенде , всё таки еще катушки, ну и наверное можно лезть внутрь))) Хотя двиг работал идеально до раскоксовки. Говорят что не в нём дело.

Добавлено через 4 минуты
Длительность впрыска стала 4.4 , до раскоксовки был 3.5

Сдаётся мне, что в сторону бензонасоса и регулятора давления топлива копать нужно, ИМХО.

Не оно. Заменил полностью бензонасос и все навесное, ни намека на пропажу этого провала.

Форсунки на стенд.

В понедельник повезу форсы на стенд. После отпишусь , посмотрим что дальше делать. (((

Всем привет. Ребята, вы последняя надежда!

датчик кислоода на диагностику и искать подсос воздуха

как искать подсосвоздуха тут http://www.drive2.ru/l/3845879/

Ребят, выскочила ошибка:
P0113—Высокий уровень сигнала датчика температуры впускного коллектора (ДТВ).

Где расположен этот датчик?

Порыл инфу,я оказался прав. Можешь шутить дальше

Добавлено через 1 минуту
Короче снял форсы отвёз ультразвуком промыл
Тем самым подписав им приговор

Порыл инфу,я оказался прав.
Сам себя не похвалишь. У нового:
Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина компрессия зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так: P=Pο*ε^γ, где
γ = 1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
Pο — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.

Всем привет. Сделал капиталку сам. Разобрал двиг. Всё в норме в принципе было, поршни немного шатались в цилиндрах, была небольшая выработка поршней, колечки тоже соответственно, нагар на клапанах был миллиметра 2, один клапан кривой был. Свозил блок на замеры- всё в стандарте. Вонзил поршни 82,0. Всё собрал, всё работает.. Заодно поменял сцепление. Так вот, теперь другая проблема. Стала на второй день плохо трогаться, обороты хх 920 и ниже не падают, бывает стоит на хх раз обороты один раз упадут и опять назад. Сегодня снял дроссель опять, почистил всё до блеска, рхх есть 2 штуки запасных заведомо рабочих, дпдз есть тоже 2 запасных, пробовал менять, ничего не помогло обороты как были 920 так и есть, хотя раньше были 880. Больше волнует почему стала трогаться так.Подсоса нет , сегодня проверил. Ещё вопрос, мерял компрессию после капиталки,и когда вынул катушку из 3 цилиндра, он был полный масла, видимо плохо промазал крышку, давануло где-то, но не суть, так вот вычистил катушку, обернул в термоусадочную гофру и поставил назад, вопрос катушка эта живая или нет?

Добавлено через 1 минуту
Двигатель работает идеально, урчит. Компрессия по 15 . Проехал 800км

Добавлено через 4 минуты
Ещё возил форсунки на ультразвук, короче почистили и они умерли, теперь без газульки не заводится, на след день поехали брату чистить и тоже умерли)) тоже не заводится без газа. Советую не чистить ультразвуком. Может из-за них

Добавлено через 1 минуту
и самое главное, медленно сбрасывает обороты при переключении, невозможно плавно ехать вообще.

Mitsubishi Galant 1.8i 4дв. седан, 126 л.с, 4АКПП, 1993 – 1997 г.в. — двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики Mitsubishi Galant 1.8i / Мицубиси Галант в кузове 4 дв. седан с двигателем 126 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1993 г. по 1997 г.