Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

162qmk что это за двигатель

162qmk что это за двигатель

Пересадка 162qmk на полтос

aiovlev: Свершилось товарищи! STIV принимает заказы на двигатель 162qmk (180сс с нижним подвесом). Очень зачесались руки сразу. Недешево, но зато кардинально. Двигатель, карбюратор, фильтр, глушитель, подрамник под второй амортизатор, амортизатор (скорее сразу два), заднее крыло, задний диск (мои 16″ туда явно не войдут), задняя резина. Ничего я не пропустил? STIV сказал еще генератор и реле-регулятор. Не пойму почему.

Deecor: aiovlev Это на Пипл собрался ставить? Регулятор по-любому нужен, т.к. там генератор скорее всего 3х-фазный стоит

aiovlev: Ну не то чтобы совсем собрался, но думаю в этом направлении. Или так, или Бурга покупать. Вдвоем по трассе хочу. Но полтинике это практически невозможно.

cugra: Мне кажется Скай решает

Bilbo: Полюбэ, тем более для второго номера нужен полноценный максик

Deecor: А пиво на чем бухать, а нарушать ПДД (хулюганить)?

Bilbo: Deecor пишет: А пиво на чем бухать, а нарушать ПДД (хулюганить)? И кто это спрашивает?

krishna: А мне кажется что не стоит переделка выделки! Если думаешь косить под 50сс с этим мотором не прокатит Проще сразу взять максимку и не париться.

aiovlev: krishna пишет: Если думаешь косить под 50сс с этим мотором не прокатит Половина того что у нас по городу ездит 125 — 150сс. С номерами ни одного не видел, честное слово. Bilbo пишет: Полюбэ, тем более для второго номера нужен полноценный максик Ну так с точки зрения удобствов он у меня практически и есть полноценный максик. Но в принципе конечно надо подумать. Опять же поковыряться можно в свое удовольствие. Просто пойти и купить новый не так интересно, сами понимаете.

Bilbo: Наверное стоит упомянуть и еще один пункт кубатуного максика. 400+ кубиков позволят ехать комфортно не загружая движок на всю, при этом будет иметься достаточный запас тяги для совершения обгонов, на 180 кубах практически всегда будет ручка вукручена на полную. Но а если есть особый интерес, то почему бы и нет. Так что все равно решение за афтаром.

nertex: krishna пишет: Если думаешь косить под 50сс с этим мотором не прокатит. Дык если документы на двигатель будут полтосовские,то почему бы и нет. ? Тюнинг полтоса не является шагом к кубатуре.

aiovlev: Ну быть посему. Заказываю 🙂

krishna: nertex пишет: krishna пишет: цитата: Если думаешь косить под 50сс с этим мотором не прокатит. Дык если документы на двигатель будут полтосовские,то почему бы и нет. ? Тюнинг полтоса не является шагом к кубатуре. На свой страх и риск. но умный мент разберёт что к чему

aiovlev: krishna пишет: но умный мент разберёт что к чему Лапка кик-стартера вперед. Единственное что его выдает. Если-бы не это, мент может быть хоть Эйнштейном, все равно не разберется. Нижний подвес как у полтиника, воздухан этот обычный который с треугольным фильтром не ставить, что-нибудь оригинальное или просто от полтоса. Или старый оставить. В конце концов если будут проблемы снять эту лапку и какой-нибудь накладкой красивой дырку замаскировать типа нет вообще кика и не было никогда. Тогда и я сам не разберу что за это за движок.

nertex: Так пусть даже и разберет,что двигатель кубатурный. . Тюненый полтос,все-равно остается полтосом и ПТС после тюнинга,на него не появляется,а на полтос права не нужны. Или я в чем-то не прав?

jet: *PRIVAT*

antpu238: судя по всему, на нем еще и выбито 139qmb. Но размеры двигателя кубатурные, так что с мотобатом вполне вероятно попадалово. А так, меня ни разу не тормозили за сезон нормальной езды. И что? Значит, что я им не интересен? так я мог бы и на скае или бурге кататься. ЗЫ. тормозили только когда я скутер обкатывал, проезжая мимо постов 30-40 км/ч 🙂 antpu238

Ми)(он: Если не секрет какова цена на этот двиг? и где можно по подробнее прочитать?

Philin: antpu238 пишет: А так, меня ни разу не тормозили за сезон нормальной езды. И что? Значит, что я им не интересен? так я мог бы и на скае или бурге кататься. Я тоже так думал несколько лет. пока ездил на полтинниках. А как только выехал на скае без номеров, так мотобат сразу же материализовался.

antpu238: Philin пишет: Я тоже так думал несколько лет. пока ездил на полтинниках. А как только выехал на скае без номеров, так мотобат сразу же материализовался так я про это и говорю. Ездишь целый сезон и никому не нужен, вроде как бы и на кубатуре можно ездить. ЗЫ. У меня 150сс с номерами, ОСАГО, ТО и А категория. Так что полный набор необходимого есть 🙂 о чем нифига не жалею. А «полтосы» теперь для дачи 🙂 зимой мототоксикос снимать

MAVERICC: По фото двигателя видно сразу, что кубатура. Так что какое там крепление вобще не суть — «полтинником» оно его не сделает)) А то, что без номеров — может еще и усугубить ситуацию.

Фотоотчет: Установка тюнинговой поршневой на китайский 4T скутер

Установка поршневой большего нежели в стоке объема — пожалуй самый простой, доступный по цене/ассортименту и действенный способ существенного увеличения максимальной скорости и мощности скутера. Есть конечно и еще более действенные способы наращивания максимальной скорости и мощности, но эти способы, а точнее железки стоят просто нереального бабла…

Если зарядить движок того же 139QMB по-максимуму, то такой тюнинг до «повышения» обходился клиенту около 35 000 руб и это не считая работы.

Понятно, что не каждому такие суммы по карману. Да хоть и по карману, а смысл? Проще купить какой-нибудь хоть и старенький, но брендовый скутерок и гонять, чем заряжать «Китайца» и потом выкинуть его через сезон на помойку. Но это как по мне.

Подготовка

Чтобы у вас потом не было зеленых соплей по-поводу того, что тюнинговая поршневая не лезет в картер и вас тут якобы обманули — снимите старую поршневую с двигателя и замерьте штангенциркулем отверстие под гильзу. Если отверстие меньше чем гильза тюнинговой поршневой, «мясо» картера позволяет, руки растут оттуда откуда нужно — круглый напильник вам в помощь (только перед расточкой — разберите двигатель, соберите пустой картер на болты, расточите отвертстие, убедитесь, что поршневая входит в картер без проблем — вымойте детали от стружки и соберите двигатель по-новой. Или на крайний случай обмажьте картер и напильник солидолом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от попадания опилок в внутрь двигателя.)

Отверстие под гильзу двигателя 162QMK (такие двигатели стоят на китайских коростах больше известных в народе как «Лейка») в стоке составляет 65 мм. Без расточки в этот картер спокойно входит поршневая 57мм (150СС), 61мм (1700СС) и 62мм (180СС). 62мм поршневой в продаже днем с огнем не найдешь, поэтому на этот движок решено было поставить обычную поршневую на 61мм.

Кстати, для тех кто не в курсе, поршневую диаметром 61мм без труда можно установить не только на двигатель «Лейки», но и на любую другую китайскую 150-ку оснащенную двигателем серии 157QMJ. Туда же, если приложить руки можно воткнуть поршневую и на 62мм, но только если позволяет «мясо» картера. Все индивидуально, нужно смотреть по месту. В любом случае — расстояние по шпилькам, что у поршневой на 61мм, что у поршневой на 62мм — одинаково.

Слева направо: 61мм, 57мм

На двигатель серии 139QMB от обычной китайской 80-сятки можно легко установить поршневую 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Слева направо: 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет. По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием.

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

Читать еще:  Я езжу на холодном двигателе

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

  1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
  2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.


Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Разводка замков поршневых колец

  1. Замок нижнего маслосъемного кольца ставим напротив красной стрелки
  2. Замок верхнего маслосъемного ставим напротив синей стрелки
  3. Замок нижнего компрессионного кольца ставим напротив желтой стрелки
  4. Замок верхнего компрессионного кольца ставим напротив зеленой стрелки

Установка цилиндра

Заливаем чистым моторным маслом кольца и поршень. Стягиваем поршневые кольца хомутом. Хомут вырезаем из куска любой жести — вырезаем полоску нужной длины, придаем ему по поршню профиль и из того же куска жести делаем фиксатор.

Смазываем чистым моторным масло зеркало цилиндра

Цепляем куском проволоки цепь ГРМ, протягиваем цепь через цилиндр и одеваем цилиндр на шпильки.

Очень аккуратно и не спеша вставляем поршень в цилиндр. После того как кольца полностью зайдут в цилиндр — растегните хомут и установите в картер цилиндр.

Установка фаз газораспределения ч1 (по-колхозному — зажигания)

Задвигаем цилиндр до упора в картер и ставим поршень в верхнею мертвую точку (ВМТ). В ВМТ поршень лучше всего ставить с помощью индикатора ну или на худой конец визуально/на ощупь. Можно выставить поршень и по специальной метке на роторе генератора, но я уже не раз сталкивался с тем, что метки на некоторых двигателях выбиты неправильно и ими во избежании неприятностей советую пользоваться только в крайнем случае, например, когда ГБЦ не снята, а вам нужно отрегулировать клапана.

Вставляем в цилиндр направляющие втулки ГБЦ, нижнею направляющею цепи ГРМ, обезжириваем поверхность и устанавливаем прокладку.

Устанавливаем головку блока цилиндров, вставляем направляющие втулки постели клапанов.

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Ориентируем постель распределительного вала меткой в виде букв «E» и «X» к выпускному каналу и устанавливаем постель.

Затягиваем крест накрест гайки постели затем затягиваем два болта на боковом приливе ГБЦ.

Установка натяжителя цепи ГРМ

Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.

Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.

Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.

После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.

roker1. 157Qmj ресурс двигателя

дороги: Широкофазный распредвал на 157qmj (152qmb)

Итак, расскажу о своем опыте. Начитавшись множество форумов и тем по повышению мощности своего двигателя 157qmj, решился я на установку широкофазного распредвала. Ниже на рисунке 1 приведен график зависимости мощности от оборотов двигателя для каждого типа распредвала.

Рис. 1 График зависимости мощности двигателя от оборотов двигателя для различных распредвалов.

Насколько этот график точен, я не могу утверждать, я его взял с сайта максискутер.ком.юа. Тем не менее — это единственный график о характеристиках широкофазных распредвалов который вообще можно найти в рунете. От него я и отталкивался. Выбор.

Итак, обратите свое внимание на координату «Engine Speed (rpm). Это есть не что иное, как обороты двигателя. Согласно статистике, у большинства пользователей двигателя 157qmj, максимальные его обороты (на ходу, т.е под нагрузкой) составляют 7500 об/мин. Естественно эксплуатировать технику на максимальных оборотах крайне не желательно, ресурс будет резко уменьшаться, расход масла расти (об этом в следующих статьях). Поэтому пользователи, кто бережет свою технику редко превышают обороты своего двигателя более чем 6000-6500 об/мин. Как видим из графика, наиболее оптимальный вариант, для стокового двигателя — распредвал А8. Его я и решил приобрести.Установка.

С логикой выбора все должно быть понятно. А теперь о непосредственной установке распредвала А8 на двигатель 157qmj. Высота кулачка для впускного клапана у него составила 26,21 мм, для выпускного 26,08 мм. Тогда как у штатного распредвала высота кулачков (обоих) равна 25,9 мм. Казалось бы, ведь разница и должна быть, у А8 кулачки больше, клапана будут открываться сильнее, продувка камеры сгорания будет лучше. Да, так и должно было быть. Должно. Началось все с того, что в собранном состоянии пружины впускного клапана сжимались до упора так, что поворот распредвала осуществлялся с большим трудом, чего быть не должно. Есть несколько решений этой проблемы, но я решил ее решить (извините за каламбур) путем подрезки пружин впускного клапана. Уменьшить их длину. Что я и сделал. Сразу скажу, что решение это не слишком правильное, так как в таком случае нарушается кинематика работы газораспределительного механизма двигателя, что приводит к падению максимальных оборотов двигателя. Но что сделано, то сделано, пружины подрезаны, обратно дороги нет. Подрезал по чуть-чуть, что бы распредвал начал нормально проворачиваться в постели. Этого я добился и собрал двигатель. Начались испытания.

Мой двигатель на распредвале А8 прошел уже 6000 км. И вот, что я могу сказать. Звук работы мотора изменился, в палитру добавился звонкий стук, как у дизельного мотора. От чего так, я до конца и не определил, наверное такая особенность этого распредвала, слишком острые кулачки либо возможно пружины клапанов все-таки слишком сжимаются и их витки ударяются друг об друга. После 5 тыс. км пробега на нем я вскрывал двигатель и осматривал клапана, распредвал, рокера и ничего необычного, негативного (выработки) не заметил. По началу стук этот очень раздражал, но со временем к нему привыкаешь. Максимальные обороты двигателя упали до 7000 об/мин. максимальная скорость не изменилась и осталась на уровне 85 км/час (плюс-минус 5 км/час). Существенного изменения динамики разгона на различных оборотах я так же не заменил. Имхо, на динамику разгона больше влияет настройка вариатора. Как видите, результат не впечатляет, потрачено 50$ на покупку распредвала А8, а толку то и не оказалось. Вот такой вот мой опыт, хоть и негативный, но такой уж он есть. Правда я так и продолжаю ездить на этом распредвале, не ставил назад штатный, меня тешит, что в моей моторе есть подобная тюнинговая деталь и подсознательно мне кажется, что от этого мой скутер едет все же чуть-чуть лучше, чем раньше. Хотя бы так.

157QMJ Archives — 150 см³

Ремонт и обслуживание стартера скутера

Нам понадобятся пассатижи, две резиночки, головка на 7мм. И сам стартер.[Читать далее…]

Различие распредвалов для двигателя GY6 157QMJ

Как ведут себя различные распредвалы, можно увидеть на прилагаемом графике мощностных характеристик

Замена на скутере генератора двигателя 157QMJ на трехфазный
Устройство двигателя 157QMJ

В данном руководстве рассматриваются двигатели типа 1Р57QMJ, устанавливаемые на скутера с рабочим объемом от 125 до 180 куб. см. (152QMI, 162QMK), однако подобное устройство имеют и двигатели типа 139QMA/B, с минимальными разницами в конструкциях трансмиссии, КШМ и ЦПГ.

Также подобное устройство имеют двигатели 158QMJ и 153QMJ. [Читать далее…]

Каталог деталей двигателя 157QMJ GY6
Содержание
  1. Крышка головки цилиндра
  2. Головка цилиндра
  3. Вал распределительный и клапана
  4. Цепь распредвала и натяжитель цепи
  5. Цилиндр
  6. Крышка правая
  7. Генератор
  8. Масляный насос
  9. Стартер
  10. Левая крышка двигателя
  11. Шкив ведущий, кик-стартер
  12. Ремень и шкив ведомый
  13. Редуктор
  14. Картер
  15. Коленвал и поршень
  16. Карбюратор
  17. Кожух двигателя и вентилятора

Скачать каталог запчастей двигателя 157QMJ GY6

Двигатель 157QMJ китайских скутеров
Технические характеристики двигателя 157QMJ

Система охлаждения: Принудительное воздушноеОбъём цилиндра: 149,6Диаметр поршня: 57,4 ммХод поршня: 57,8 ммМаксимальная мощность: 6,8 кВт при 7500 об/минМаксимальный крутящий момент: 9,8 Нм при 6000 об/минОбороты холостого хода: 1700 +/- 100Запуск двигателя: электростартер и кикстартерТрансмиссия: Автоматическая интегральная трансмиссия (вариатор)Вес: 27 кгСоотношение мощность/вес: 0,2

Читать еще:  80 512 что за двигатель

Есть вариант с удлиненной коробкой вариатора

Скачать инструкцию по эксплуатации двигателя 157QMJ

Ремонт ЦПГ двигателя 157QMJ (аналог GY-6)

Голова снята, поршень в ВМТ:

Потягивая пиво и радуясь теплой апрельской погоде, пилим, сверлим, гнем металл. Самое нудное — сделать прямоугольное отверстие в трубе, через которое будем извлекать сухари. Верхнюю часть трубы режем вдоль и разворачиваем края до получения двух квадратных ушей. Через полчаса имеем готовый набор.

Ну и наконец импровизированый рассухариватель в готовом виде. Топорно, некрасиво, но функционально пригодно, красоту никто не обещал 🙂 Выдаем помощнику целевые указания и пиво, берем пинцет и приступаем. Довольно быстро, почти без матов и совсем без перекуров рассухариваем выпускной клапан, воодушевленные успехом процедуры переходим к впускному, но не тут то было. Шток клапана прикипел к сухарям и решительно отказывался рассухариваться. Ничего, на каждый хитрый китайский клапан найдется сильный славянский инженер с молотком. Надставляем трубку из остатков после изготовления прибора, короткий калиброваный удар молотком и сухари весело разлетаются на тряпочку ровным слоем. С отвращением выкидываем старые сальники, ставим новые. Мимоходом проверяем поверхность соприкосновения клапанов с головой, чистим бензином, убеждаемся что притирка не требуется, собираем все назад. Установка сухарей на свои законные места, надо отметить, занятие не для слабонервных, точнее для сильных (тот, кто держит зажатой пружину) и терпеливых (тот, кто непосредственно ставит на место сухари).

Собираем двигатель и инструменты, достаем из холодильника пиво и наслаждаемся дивным апрельским вечером. Отдыхать тоже надо, камрады!

Китайский скутер установка цепи грм

Как проверить степень износа и Заменить или укоротить?

  1. Когда и зачем проверять цепь
  2. КАК ПРОВЕРИТЬ СТЕПЕНЬ ИЗНОСА
  3. ЗАМЕНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ?
  4. О регулировке зажигания скутера 4т
  5. Настройка системы зажигания скутера Визион
  6. СПОСОБЫ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ ГРМ СКУТЕРА
  7. Как заменить цепь ГРМ двигателя скутера?
  8. ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЕ С РАЗБОРОМ ДВИГАТЕЛЯ
  9. Фотоотчет: Установка тюнинговой поршневой на китайский 4T скутер
  10. Как отрегулировать, натянуть цепь?
  11. Подготовка
  12. Симптомы износа

Когда и зачем проверять цепь

Производители рекомендуют осуществлять проверку через каждую 1 000 километров пробега. При интенсивных нагрузках, если приходится преодолевать сотни километров за день, осмотр требуется гораздо чаще. Но установив качественную цепь, мотоциклист сможет уменьшить количество проверок.

Просто посмотрев на мопед со стороны, специалисту нетрудно определить, если цепь натянута неграмотно. Подобная ошибка при обслуживании мопеда способна привести к разрыву цепи прямо во время поездки. Перетяжка встречается достаточно часто и, несмотря на наличие смазки, приводит к ускоренному изнашиванию цепи. В результате подвеска начинает работать некорректно. Со временем может выйти из строя ступица.

Плохо натянутая цепь также часто становится причиной поломок. При перемещениях она будет сильно колебаться, в итоге возникнут трудности с переключением скоростей. Повысится ударная нагрузка на шестерни КП и заднюю ступицу. Цепь может заблокировать колесную ось, намотавшись на нее. Подобная поломка способна привести к серьезной аварии.

Передача крутящего момента от мотора к заднему колесу в мопедах Альфа осуществляется за счет цепного привода. В таком механизме задействуют две звезды, соединяющиеся цепью. Первая звездочка связана с коробкой передач, вторая — с задним колесом.

Степень натяжения изменяется при перемещении маятника по дугообразной траектории на длину хода подвески. При натяжке важно помнить, что должен оставаться запас по длине — 2-3 сантиметра. Максимальное натяжение достигается в случае, когда в одну линию выстраиваются следующие элементы:

  • ось маятника;
  • вторичный вал;
  • колесная ось.

КАК ПРОВЕРИТЬ СТЕПЕНЬ ИЗНОСА

Без очевидных признаков проверить степень износа можно сняв железную деталь. Сравните ее с новой, изношенная будет длиннее. Также степень деформации можно оценить по углу горизонтального прогиба. Если цепь провисает вниз почти вертикально, ее нужно заменить. Новая запчасть наклоняется максимум на 45 градусов от горизонтального уровня.

ЗАМЕНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ?

Частая проблема – растяжение, в таком случае встает вопрос: заменять цепь ГРМ на скутере или есть возможность укоротить цепь ГРМ. Укорачивание – кратковременная мера, которая применима для изделий с небольшим износом и будет полезна, только если выполнить действия правильно.

Если износ незначительный, можно аккуратно убрать 1 звено и незначительно продлить срок езды. При неправильном выполнении работ, можно окончательно вывести из строя запчасть. Кроме того, нужно внимательно следить, чтобы при удалении звена шаг совпадал, иначе такая деталь может стереть и вывести из строя звезду распредвала.

О регулировке зажигания скутера 4т

Зная, как настраивать зажигание скутере 4т своими силами, вы сможете сэкономить время и деньги, так как вам не потребуется обращаться в мастерские по ремонту мототехники. Процедура несложная, даже при отсутствии опыта занимает немного времени, однако потребуется запастись терпением. Вне зависимости от типа зажигания важную роль играет то, как будут выставлены метки.

Правильная регулировка – это гарант стабильной и ровной работы двигателя даже при условиях холодной погоды. Зачастую в подержанной технике зажигание сбито: это может происходить по разным причинам, начиная от элементарной тряски при движении и заканчивая неправильным обращением с техникой. Для того чтобы скутер не подвел вас и вы смогли завести его когда угодно, вам потребуется научиться проводить эту процедуру самостоятельно. Для этого потребуется иметь несколько ключей, позволяющих снять клапанную крышку, если двигатель четырехтактный.

Настройка системы зажигания скутера Визион

Если зажигание сбито, это может быть причиной отказа скутера в работе. Восстановить его несложно, если разобраться, как это делается.

Совет: перед тем как начать работу, внимательно проверьте и почистите карбюратор: причина может быть в нем. Отрегулируйте качество подачи смеси. Кроме этого, не помешает проверить свечи.

Начинать регулировку нужно с выставления ГРМ в нужном положении. Как правило, для этого на нем есть метки, их выставляют еще на заводе. Цилиндр нужно установить в мертвой точке. Метка может обозначаться буквой Т или другим символом. Теперь сделайте так, чтобы метка установленная на роторе совпала с найденной на магнето меткой. Для этого нужно плавно нажимать кикстартер. Ротор можно крутить и при помощи рук, но это сложнее.

На звезде ГРМ имеются также отметки в виде отверстий или точек, их необходимо выставить таким образом, чтобы самое большое отверстие было сверху и находилось точно по центру. Остальные точки должны быть снизу и располагаться горизонтально напротив друг друга. Выставить зажигание с опережением имеет смысл, если вы хотите немного поднять мощность двигателя и сделать так, чтобы он заводился легко. Настройка поможет заставить свечу выдавать искру раньше стандартного времени. То есть искра будет появляться еще до того, как поршень достигнет мертвой точки. В холод настроенный таким образом мопед будет заводиться лучше.

Для того чтобы настроить подобным образом скутер, потребуется повторить процедуру описанную выше. Однако разница есть: метки должны совпадать не четко, а не доходить друг до друга примерно на 0,5 см. Основная сложность заключается в соединении меток.

Не стоит бояться системы зажигания. Настроить ее легко, главное – проверить всю цепь, гораздо чаще из строя выходит коммутатор, нет бензина или нужно заменить свечу. Только убедившись в том, что физических неисправностей нет, стоит браться за настройки зажигания. Если оно выставлено правильно, вы услышите и заметите, так как мотор будет легко заводиться и работать ровно.

СПОСОБЫ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ ГРМ СКУТЕРА

Существует 2 способа выполнения работ:

  • с разборкой двигателя;
  • без разборки двигателя.

Первый способ потребует больше времени и сил, но дает надежный результат. Во время разбора двигателя, можно увидеть недочеты в работе механизмов и детали, требующие замены, а также не нарушается заводская целостность запчасти. Второй способ подойдет тем, кто уверен в работе двигателя и уже не в первый раз выполняет замену на скутере.

Как заменить цепь ГРМ двигателя скутера?

Очень просто, друзья мои: снимаете двигатель с рамы, разбираете его и меняете цепь на новую. Никаких особых секретов в этом деле нет, также как нет особых способов «обмануть судьбу» и заменить цепь не разбирая двигателя. Цепь можно заменить только полностью разобрав двигатель.

Есть, конечно один типочек на YouTube, который расклепывает старую цепь, затем расклепывает новую, соединяет обе цепи, вытягивает старую, заводит новую, а потом все это дело заклёпывает обратно, но это порно. Я такой хренью не страдаю, так как результат такого «ремонта» бывает не всегда предсказуем.

Цепь ГРМ ни коим образом не рассчитана на то, что ее будут расклепывать или склепывать. Ее в процессе клепки-расклепки может запросто повести или перекрутить, а это верный путь к тому, что цепь во время работы двигателя слетит с звездочки, а там, как повезет… Может все обойдется, а может, загнуть клапана. И еще один момент: качественно переклепать цепь новичку будет не по силам. Работа эта не такая простая как может показаться на первый взгляд. Поэтому, — не страдайте херней, и разбирайте двигатель.

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЕ С РАЗБОРОМ ДВИГАТЕЛЯ

Для разбора потребуются инструменты: съемник генератора и вариатора, съемник кикстартера, головки на 8, 10, 12 и 17 мм, плоская и крестовая отвертки и молоток. Принцип прост: последовательно демонтируйте крышки, болты и гайки, снимайте детали, которые мешают подобраться к цепи. Не забывайте тщательно очищать и осматривать конструктивные элементы, при необходимости, заменять вышедшие из строя.

  • Снимите движок, слейте масло и тщательно протрите и очистите детали. Далее демонтируйте кожух охлаждения и глушитель. При помощи съемника выкрутите болты с крыльчатки и уберите ее с ротора, зафиксируйте его при помощи съемника и открутите гайку. Уберите ротор, снимите крышку с вариатора. Зафиксируйте съемником крыльчатку, открутите гайку и снимите вариатор.
  • При помощи съемника убираем шестерню кикстартера, которая располагается под вариатором. Очистите все разъемы, отверните болты на клапанных крышках. Выкрутите болты на головке блока цилиндров и достаем постель распределительного вала, так вы уберете натяжитель цепи ГРМ скутера.
  • Вытащите распределительный вал из постели и снимите деталь. Выньте и приберите направляющие втулки. Достаньте стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна и последовательно уберите головку цилиндра, сам цилиндр и поршень.
  • Добраться до цепи можно, выполнив следующие действия: убрать болты с крышки картера и снять ее с двигателя, убираем промежуточную шестерню стартера. Сверните отверткой или молотком гайку обгонной муфты и снимите все оставшееся.
  • Уберите защитный экран с масляного насоса, подложите под цепь палочку из металла демонтируйте звездочку масляного насоса. Теперь можно снять и заменить запчасть.
  • Выполните все мероприятия по сборке двигателя в обратном порядке.
Читать еще:  Что стучит в двигателе пассат б5

Фотоотчет: Установка тюнинговой поршневой на китайский 4T скутер

Установка поршневой большего нежели в стоке объема — пожалуй самый простой, доступный по цене/ассортименту и действенный способ существенного увеличения максимальной скорости и мощности скутера. Есть конечно и еще более действенные способы наращивания максимальной скорости и мощности, но эти способы, а точнее железки стоят просто нереального бабла…

Если зарядить движок того же 139QMB по-максимуму, то такой тюнинг до «повышения» обходился клиенту около 35 000 руб и это не считая работы.

Понятно, что не каждому такие суммы по карману. Да хоть и по карману, а смысл? Проще купить какой-нибудь хоть и старенький, но брендовый скутерок и гонять, чем заряжать «Китайца» и потом выкинуть его через сезон на помойку. Но это как по мне.

Как отрегулировать, натянуть цепь?

Да никак вы ее не натяните и не отрегулируете и не долбите вы поиск Google или Яндекса такими запросами. Цепь в двигателе скутера натягивается автоматически. И если она у вас уже растянулась до такой степени, что начинает слетать или перескакивать через зубья — смело разбирайте двигатель и меняйте ее на новую. Чудес не бывает.

И я, вам это сейчас докажу. Цепь в двигателе натягивается с помощью специального натяжителя, который работает в полностью автоматическом режиме. По мере растяжения цепи шток натяжителя под действием внутренней пружины выходит из корпуса и подтягивает цепь. И чем сильней будет растягиваться цепь тем больше будет выходить шток. Но! Шток имеет ограниченный ход: на абсолютно новой цепи он выходит примерно на треть своего хода и далее, по мере растяжения, выходит полностью и далее он уже не выйдет. Следовательно, цепь натягиваться уже не будет! И все ваши попытки исправить ситуацию ни к чему не приведут.

Подготовка

Чтобы у вас потом не было зеленых соплей по-поводу того, что тюнинговая поршневая не лезет в картер и вас тут якобы обманули — снимите старую поршневую с двигателя и замерьте штангенциркулем отверстие под гильзу. Если отверстие меньше чем гильза тюнинговой поршневой, «мясо» картера позволяет, руки растут оттуда откуда нужно — круглый напильник вам в помощь (только перед расточкой — разберите двигатель, соберите пустой картер на болты, расточите отвертстие, убедитесь, что поршневая входит в картер без проблем — вымойте детали от стружки и соберите двигатель по-новой. Или на крайний случай обмажьте картер и напильник солидолом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от попадания опилок в внутрь двигателя.)

Отверстие под гильзу двигателя 162QMK (такие двигатели стоят на китайских коростах больше известных в народе как «Лейка») в стоке составляет 65 мм. Без расточки в этот картер спокойно входит поршневая 57мм (150СС), 61мм (1700СС) и 62мм (180СС). 62мм поршневой в продаже днем с огнем не найдешь, поэтому на этот движок решено было поставить обычную поршневую на 61мм.

Кстати, для тех кто не в курсе, поршневую диаметром 61мм без труда можно установить не только на двигатель «Лейки», но и на любую другую китайскую 150-ку оснащенную двигателем серии 157QMJ. Туда же, если приложить руки можно воткнуть поршневую и на 62мм, но только если позволяет «мясо» картера. Все индивидуально, нужно смотреть по месту. В любом случае — расстояние по шпилькам, что у поршневой на 61мм, что у поршневой на 62мм — одинаково.

На двигатель серии 139QMB от обычной китайской 80-сятки можно легко установить поршневую 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Слева направо: 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Симптомы износа

Определить выход из строя цепи сожно по следующим признакам:

  1. Определить изношенный цепной элемент можно по состоянию системы зажигания. Если ее недавняя настройка быстро сбивается, то можно обоснованно подозревать растяжение цепи ГРМ.
  2. Кроме того, об этом же свидетельствует стук, металлический скрежет при работе двигателя во время езды на автомобиле.
  3. Косвенными признаками износа привода ГРМ являются перегрев мотора, снижение его мощности, сизые выхлопные газы, громкие звуки внутри глушителя.
  4. На холостом ходу силовой агрегат работает прерывисто и грубо, издавая странные звуки.
  5. Большинство современных автомобилей имеют специальные индикаторы, которые сигнализируют о малейших сбоях работы газораспределительного механизма. Ориентируясь на такие сигналы, можно смело менять растянутый изношенный элемент.

Если игнорировать такие сигналы, то могут погнуться клапана, а при худшем развитии ситуации блок цилиндров полностью выйдет из строя.

Поэтому при каждом плановом обследовании автомобиля следует производить проверку этого элемента ГРМ. Во время приобретения подержанного автомобиля этому элементу следует уделять достаточное внимание.

5 моторов на современных серийных авто, которые выдерживают 300 тысяч км без капиталки

162qmk что это за двигатель

Технические характеристики двигателя 163FML

Тип4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра, куб.см.197
Диаметр и ход поршня, мм63,5×62,2
Мощность, кВт (л.с.) при, об/мин10,1 (13,7)/7500
Макс, крутящий момент, Н.м при, об/мин14,0/6500
Степень сжатия геометрическая9,0:1
Система запускаэлектрический и кик-стартер
Система смазкимасляный насос
Система зажиганиябесконтактная, конденсаторная
Топливобензин с октановым числом не менее 90
Масломоторное масло для четырехтактных двигателей SAE15W/40

Устройство двигателя 157QMJ

В данном руководстве рассматриваются двигатели типа 1Р57QMJ, устанавливаемые на скутера с рабочим объемом от 125 до 180 куб. см. (152QMI, 162QMK), однако подобное устройство имеют и двигатели типа 139QMA/B, с минимальными разницами в конструкциях трансмиссии, КШМ и ЦПГ.

Также подобное устройство имеют двигатели 158QMJ и 153QMJ. [Читать далее…]

Двигатель 158QMJ

Двигатель 158 QMJ,является модификацией двигателя 157QMJ, но при всей схожести конструкции, фактически не имеет с ним ни одной взаимозаменяемой детали. Этот двигатель устанавливается на скутеры концерна QJ, в частности Stels и Keeway и Vento. По качеству исполнения, техническим и ездовым характеристикам эти два двигателя (157QMJ и 158QMJ) мало чем отличаются.

Технические характеристики двигателя 158QMJ

Система охлаждения: Принудительное воздушное
Объём цилиндра: 149,6
Диаметр поршня: 58 мм
Максимальная мощность: 5,6 кВт при 7500 об/мин
Максимальный крутящий момент: 7,6 Нм при 6000 об/мин
Обороты холостого хода: 1700 +/- 100
Запуск двигателя: электростартер и кикстартер
Трансмиссия: Автоматическая интегральная трансмиссия (вариатор)
Вес: 27 кг

Двигатель 152QMI

Технические характеристики двигателя 152QMI:

1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. : 124.58 (dцилиндра=52.4 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 57.8
Макс. Мощность для dцилиндра=52.4 мм (КВт/об. в мин.): 6.3/7500
Макс. Кутящий момент dцилиндра=52.4 мм (Нм/об. в мин ): 9/6500
Частота холостого хода (об. в мин): 1500±100

Двигатель D1E41QMB

Технические характеристики двигателя D1E41QMB

1 цилиндр , 2-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая цепная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. : 49.6 (dцилиндра=41.0 мм)
Рабочий объем см. куб. : 54.58 (dцилиндра=43.0 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 37.5
Макс. Мощность для dцилиндра=41.0 мм (КВт/об. в мин.): 3.2/7000
Макс. Кутящий момент dцилиндра=41.0 мм (Нм/об. в мин ): 3.5/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1900±100

Двигатель 139QMА/139QMB

Отличный четырехтактный двигатель сконструированный в 90-х годах и благодаря своей простоте и надежности завоевавший бОльшую долю рынка двигателей для скутеров класса 4т 50см. куб. Выпускается для скутеров под колесо 12 дюймов (с более длинным картером –крышка вариатора на 9 болтов ( маркировка 139QMA, рис.1) и под колесо 10 дюймов (с менее длинным картером –крышка вариатора на 8 болтов (маркировка 139QMB рис.2). [Читать далее…]

Двигатель 139FMB/147FMD/152FMH

Тех.характеристики:
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушное охлаждение , 4-х скоростная коробка переключения передач
Рабочий объем см. куб. :
49.43 (dцилиндра=39 мм, ход поршня 41.4 мм, модификация 1P39FMB)
71.79 (dцилиндра=47 мм, ход поршня 41.4 мм, модификация 147FMD)
105.07 (dцилиндра=52 мм, ход поршня 49.5 мм, модификация 152FMH)

Рабочий ход поршня, мм: 41.5 или 49.5 мм
Макс. Мощность для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 1.4/7000
Макс. Мощность для dцилиндра=52 мм (КВт/об. в мин.): 5.2/8000

Макс. Кутящий момент dцилиндра=39 мм (Нм/об. в мин ): 2.4/4000
Макс. Кутящий момент dцилиндра=52 мм (Нм/об. в мин ): 6.5/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1600±100

Двигатель 157QMJ китайских скутеров

Технические характеристики двигателя 157QMJ

Система охлаждения: Принудительное воздушное
Объём цилиндра: 149,6
Диаметр поршня: 57,4 мм
Ход поршня: 57,8 мм
Максимальная мощность: 6,8 кВт при 7500 об/мин
Максимальный крутящий момент: 9,8 Нм при 6000 об/мин
Обороты холостого хода: 1700 +/- 100
Запуск двигателя: электростартер и кикстартер
Трансмиссия: Автоматическая интегральная трансмиссия (вариатор)
Вес: 27 кг
Соотношение мощность/вес: 0,2

Есть вариант с удлиненной коробкой вариатора

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector