Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

402 двигатель неправильно поставить прокладку

ГАЗ Клуб сообщество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

  • Ссылки
  • Партнёры
  • Доска объявлений
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Доска объявлений

Прокладки головки блока (ПГБ)

  • Версия для печати

Прокладки головки блока (ПГБ)

  • Цитата

Одна из немаловажных деталей двигателя — это прокладка головки блока. Для семейства ЗМЗ-406 особо говорить нечего, поскольку там практически все прокладки делаются однотипно и контактная поверхность головки соизмерима с контактной поверхностью блока (фактически, они одинаковые). А речь пойдёт о семействе ЗМЗ-402, как наиболее распространённого, однако, разговор зацепит и некоторые другие модификации.
Прежде всего есть одна оговорка, связанная с личным опытом ремонта и переделок после чьего-то ремонта: лично я, пусть это будет неуважительно и вызывающе, ставлю прокладки БЕЗ ПОЛОСЫ ГЕРМЕТИКА на самих прокладках. Объясняю почему: материал этих прокладок достаточно жёсткий и получить нормальный достаточный прижим очень проблематично, если обжимать с предписанным усилием 10 кгс. Когда мне привозили такие прокладки, я предупреждал заказчика о возможных последствиях и повторном ремонте, хотя так же говорил ему какую именно прокладку мне нужно. В итоге, после установки этой прокладки (головка в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ФРЕЗЕРУЕТСЯ), нередко машины даже не доезжали до повторной протяжки и приходилось повторно менять ПГБ. Но здесь уже я брал прокладку, без герметика, всё собирал, после этого делал потом повторную протяжку и никаких проблем не возникало. Так же на меня выходили через знакомых люди, которым тоже меняли ПГБ и ставили прокладки с герметиком. Точно так же всё объяснял, показывал и ставил обычную прокладку. Это, что касается дополнительных «ухищрений» на прокладках.
Теперь речь непосредственно о самих прокладках. По крайней мере 2 вида ПГБ я знаю: один — с треугольными отверстиями под охлаждение, второй — с круглыми отверстиями под охлаждение. Теперь о применимости этих прокладок. С треугольными отверстиями прокладки шли на двигатель ЗМЗ-24 (2401), где помпа закачивала и забирала ОЖ через головку блока. В данной системе такая пропускная способность прокладки не то, чтобы достаточна, а даже необходима, иначе не будет достаточного охлаждения гильз и блока в целом. Так же эти прокладки ставили на одни из первых двигателей ЗМЗ-402. На этих моторах помпа уже прокачивала ОЖ через блок и забор ОЖ был через головку. На Волгах эти прокладки тоже вполне приемлемо работали, но стали достаточно часты случаи перегревов и прогарания ПГБ. Особенно это сильно стало вылезать, на ГАЗелях, когда они появились. Но, ещё до появления ГАЗелей, в продаже появились ПГБ с круглыми отверстиями по ОЖ. Причём, на первые два цилиндра отверстия идут очень маленькие (порядка 5-6 мм, если даже не меньше), а на 3-й и 4-й цилиндры — большие (порядка 10 мм), и мало этого, в самой задней части, за 4-м цилиндром есть ещё 2 небольших отверстия (для лучшего омывания гильзы 4-го цилиндра и подачи ОЖ в печку). На ПГБ с треугольными отверстиями этих 2-х дополнительных отверстий нет. Зачем была сделана такая прокладка? Объяснение довольно простое: в физике есть одно очень простое правило — идти по пути наименьшего сопротивления. Рассмотрим работу системы охлаждения (С/О) двигателя ЗМЗ-402 с прокладками обоих типов с точки зрения физики.
Итак, прокладка с треугольными отверстиями .
помпа должна прокачать ОЖ от первого цилиндра к 4-му, продавить объём через головку блока и забрать в себя снова (работа малого круга, термостат закрыт, для простоты описания). А теперь зададимся вопросом: а нафига закачивать в 3-1, а уж тем более — 4-й, цилиндры, когда можно спокойно высосать через первый и второй. Ведь через них прокачать просто: расстояние маленькое, сопротивление ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем на дальних цилиндрах, так какой же смысл помпе качать в «зад» блока? Отсюда возникла ещё одна проблема — относительно холодная печка. А если рассмотреть эту проблему применительно к ГАЗелям, то там вообще становится ОЧЕНЬ СТРАШНО. На этих машинах конструкторский идиотизм: основной радиатор НИЖЕ уровня головки блока, а радиатор печки — ВЫШЕ головки блока. При такой конструкции помпе вообще ни разу не улыбается качать в дальние цилиндры, а уж тем более в печку. Заставить можно, есть варианты. Но это будет борьба с ПОСЛЕДСТВИЯМИ. А это неправильное лечение болезни. Бороться нужно с ПРИЧИНАМИ!

Читать еще:  Чем промывается система охлаждения двигателя

Теперь рассмотрим работу с прокладкой с круглыми отверстиями .
Как я уже писал, на первых 2-х цилиндрах отверстия в прокладке ОЧЕНЬ маленькие. Это создаёт увеличение сопротивление на высасывание ОЖ через них при одинаковой производительности помпы. Отсюда возникает совершенно логичная работа помпы — прокачивать дальше. В итоге, помпа начинает более активно прокачивать уже и через 3-й, и через 4-й цилиндры и высасывать более активно через заднюю часть головки, а не через переднюю. Таким образом, так же улучшается подача в печку (более интенсивная закачка ОЖ в дальние цилиндры). Совершенно изумительное и простое решение именно ПРИЧИНЫ перегревов и плохой работы печки. На ГАЗелях это сразу стало заметно — в разы снизилось количество поломок, связанных с перегревами.

В заключении скажу следующее: не думайте, что проблему с перегревами может решить элементарная замена ПГБ на соответствующую модификации вашего двигателя. Помимо прокладки на температурный режим двигателя оказывают следующие элементы: термостат, помпа, основной радиатор, износ двигателя, качество и соответствие применяемого топлива, правильные регулировки карбюратора и момента зажигания, а так же зазоры клапанов, подклинивающие тормоза, несоответствующие по тепловому режиму свечи зажигания.

Re: Прокладки головки блока (ПГБ)

  • Цитата

Непрочитанное сообщение ГАЗ » 05 фев 2013, 21:12

Как снять и установить головку цилиндров ЗМЗ — 402

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Снятие

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров

Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

Читать еще:  Бензин в поддоне двигателя причины

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.

Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

Установка

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Гайки крепления головки блока затянуть в два этапа:

Замена прокладки ГБЦ ЗМЗ-402 (очередная)

Всем привет дорогие читатели и подписчики! Спустя год после замены прокладки, пробило ее в очередной раз. Получается прошел почти год. За это время машина ездила постоянно, один раз свозила летом на юг, там конечно погрел мотор немного..т.к. +30 +36 была жара на нашем Юге…

Последней каплей пробоя была езда по трассе, спустя 50км, которой, я проехал без тосола.т.к. нужно было доехать до дому…Машина ехала бодро, но на Х-ходе, троила и пыталась заглохнуть и парила из выхлопухи…Тосол уходил.Ехал ночью, поэтому на ходу темпа была 85-87 где то, при остановках и сбросе газа, подходила к последней белой метке…Ехал с включенным вентилятором, хотя толку от него, по моему не было!

Читать еще:  Двигатель аер 16у4 схема подключения

По приезду, на выходных, проблему решилДелал все в одно лицо. Как и в предыдущей моей записи о замене прокладки, есть инструкция, по этапам как и что делали, но все равно повторю:

ПОРЯДОК РАБОТ по РАЗБОРУ
1.Сливаем ОЖ. Откручиваем краник на блоке
2. Снимаем шланги ОЖ с термостата.
3.Откручиваем «штаны» — приемные трубы от выпускного коллектора (4 гайки на 17)
4.Откручиваем «кастрюлю» (воздушный фильтр) и отцепляем тросики газа и подсоса от карбюратора.
5.Откручиваем и снимаем сам карбюратор. Плюс все шланги от него.
6.Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее.
7.Откручиваем «коромысло», «4 гайки на 17» и «2 по краям на 13». Снимаем коромысло.
8. Вытаскиваем штанги-толкатели. Стараемся их сложить при вытаскивании так, чтобы обратно вставить каждую на свое место! Я просто, попарно вытаскивал, обматывал изолентой и клал их в порядке снятию.
9.Откручиваем ГБЦ — 10 гаек на «17»…Откручиваем, начиная с середины и идя, крест накрест. Схему можно глянуть в стоковом мануале.Собственно говоря, при затяжке ГБЦ, порядок, такой же))
10.Снимаем ГБЦ в одиночку, в принципи легко. Покачиваем из стороны в сторону. Как и на фото смотрите, я снимал и ставил так удобно одному)

АНАЛИЗ:
1. Смотрим и анализируем, что же произошло с прокладкой. Смотрим в «горшки» (цилиндры-гильзы). Смотрим саму головку ГБЦ. Сняли старую прокладку. Определили пробой. Как всегда, у меня это было в районе 3-го цилиндра.

2.Идем в магазин за новой прокладкой и тосолом. Внимательно! смотрим нашу ГБЦ головку и в соответствии с ней подбираем прокладку. НЕ СЛУШАЕМ! всяких Дебилов и Писак, которые советуют какую ставить нужно!
Смотрим только на свою ГБЦ! и в соответствии с ее «рисунком» каналов, покупаем соответствующую прокладку! Имеется два вида таких прокладок!, с КРУГЛЫМИ и ТРЕУГОЛЬНЫМИ отверстиями! с доп, и без доп отверстия охлаждения 4-го цилиндра!
В моем случае у меня головка ГБЦ, была с треугольными отверстиями, такую и взял. Обязательно берите с герметиком прокладку!

3.Впринципи, все.Далее после покупок, чистим ГБЦ вкруг и поршня от «нагара». Гильзы внутри тоже чистим, после основной чистки блока ГБЦ и поршней.. Чистим саму головку ГБЦ, очищаем от нагара и следов старой прокладки!
Я все чистил, очистителем карба, ножиком, салфетками влажными и сухими и бензином. Это на любителя))

Как снять и поставить головку цилиндров ЗМЗ-402

Головку цилиндров снимаем для ремонта, для замены прокладки под головкой и для полного ремонта двигателя.

Все операции условно описываем на двигателе, который уже снят с автомобиля.

Снимаем наконечники проводов со свечей зажигания.

Откручиваем и снимаем свечи зажигания

Отсоединяем трубку отвода картерных газов

Отсоединяем шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания.

Снимаем корпус воздушного фильтра и карбюратор

Торцевым ключом или головкой на 10 выворачиваем шесть болтов крышки головки блока

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Снимаем уплотнительную прокладку крышки ГБЦ

Ключом на 13 откручиваем две гайки боковых стоек оси коромысел

Ключом или головкой на 17 откручиваем последовательно четыре гайки стоек оси коромысел.

Извлекаем ось коромысел со шпилек (можно поддеть аккуратно отверткой).

Вынимаем по очереди восемь штанг толкателей. При этом нужно маркировать штанги или положить их в ряд и запомнить положение, чтобы при сборке установить все штанги на свои места.

Головкой на 17 отворачиваем последовательно десять гаек крепления головки.

Желательно откручивать в обратной последовательности затяжки (смотрим по рисунку последовательность затяжки гаек).

Вынимаем головку цилиндров (При извлечении нельзя поддевать головку отверткой или другим инструментом в сопрягаемой плоскости)

Извлекаем прокладку головки блока цилиндров

15. Последовательность затяжки гаек ГБЦ показана на рисунке.

Устанавливаем головку в обратной последовательности, предварительно промазав прокладку головки блока цилиндров графитовой смазкой и надев ее на шпильки блока.

Гайки крепления головки блока затягиваем в два этапа:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector