Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

406 двигатель перегрев что менять

Волга Клуб Уфа

  • Все
  • Коллективные
  • Персональные
      • Блог им. Teh

      Во-первых, проверьте, нет ли картонки и т.п. перед радиатором, которая была вставлена, чтобы двигатель меньше остывал.

      Во-вторых, проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в расширительном бачке и в радиаторе. Если уровень жидкости по какой то причине снижен, то следует ее долить и поискать течь в системе охлаждения. Доливать можно любой «Тосол» (вообще-то «Тосол»» – одна из торговых марок антифриза с различными добавками), никакого свертывания и никаких осадков не будет. Не стоит доливать воду, разве что через неделю вы собираетесь менять всю жидкость в системе охлаждения.

      Течь в системе охлаждения несложно обнаружить по пару и потекам. «Тосол», попадая на горячие железки двигателя, тут же испаряется и образовавшийся пар, при открытом капоте, обычно легко заметить. Если же пара не видно, то следует искать потеки. Они могут быть сухими или влажными, все зависит от количества вытекающего «Тосола», т.е. от того, успевает он высохнуть или нет. Наиболее вероятна утечка охлаждающей жидкости в радиаторе, на стыках водяных резиновых шлангов и под помпой. В последнем случае текущую помпу следует заменить. Течь «печки» автомобиля можно обнаружить по запотевшим стеклам и характерному запаху в салоне.

      Использовать для устранения течи различные добавки («антитечи») можно только в том случае, если вам надо доехать всего лишь до гаража (например, вернуться из командировки или отпуска), чтобы после этого заняться ремонтом и промывкой системы охлаждения. Собственно, для этого все «антитечи» и сделаны.

      Третья возможная причина перегрева двигателя заключается в следующем. Вода, как известно, кипит при температуре 100˚С, а «Тосол», в зависимости от марки, может закипеть и при 105˚С. В то же время все японские двигатели имеют высокую степень форсированности, которая предполагает, помимо всего прочего, и его высокую рабочую температуру. Например, при быстрой езде температура некоторых частей головки блока цилиндров современного автомобиля превышает 120˚С. Более того, даже при спокойной езде головка блока у всех автомобилей нагревается выше 100˚С, а вода в системе охлаждения при этом не кипит. Почему? Просто в системе охлаждения японских двигателей поддерживается повышенное давление, которое обеспечивается за счет большого коэффициента объемного расширения «Тосола». Система охлаждения при этом, конечно же, должна быть герметичной. Тогда после прогрева двигателя давление в ней поднимется, и, согласно законам физики, охлаждающая жидкость при скоростной езде кипеть не будет. В противном случае в головке произойдет местное закипание, образовавшийся пар начнет «выгонять» «Тосол» в расширительный бачок и дальше на улицу, ну, а двигатель, естественно, перегреется. При этом картина будет точно такая же, как и при «пробитой» прокладке: пузырьки, пена, полный расширительный бачок и т.д., то есть все то же, что наблюдается и при прорыве газов в систему охлаждения.

      Чаще всего негерметичность системы охлаждения обусловлена неисправной пробкой радиатора. В этом случае течи вы не обнаружите, а давление в системе охлаждения подниматься не будет. Если пробка радиатора исправна, то по мере прогрева двигателя давление в системе охлаждения постепенно будет повышаться, что легко определить по упругости резиновых водяных трубок. Если же этого не наблюдается, замените пробку новой. И желательно, чтобы она не была привезена из «Поднебесной».

      И последняя «популярная» причина перегрева двигателя обусловлена неэффективностью его системы охлаждения. К этому может привести забитый радиатор охлаждения, сгнившие лопасти помпы, заклиненный термостат и не работающий вентилятор. Все это вызывает перегрев двигателя. А поскольку весь двигатель нагревается неравномерно, то всегда будет местное закипание охлаждающей жидкости. Образовавшийся при этом пар начнет «выгонять» «Тосол», его нехватка тут же вызовет еще больший нагрев и «пошло – поехало»… Но головку блока-то при этом снимать не надо!

      Итак, при перемещении стрелки указателя температуры двигателя выше середины, ваши действия должны быть следующими.

      1. Немедленно включить «печку» на полную мощность.

      2. Перестроиться, выбрать место и остановиться. Двигатель не глушить.

      3. Открыть капот и определить, работает ли электрический вентилятор охлаждения радиатора (если он, конечно, есть), заклинена ли вязкостная муфта (если она есть). Последнее можно определить по создаваемому ей мощному воздушному потоку и шуму.

      4. Заглушить двигатель и пощупать радиатор. Если он холодный, то, возможно, неисправен термостат. Если чуть теплый – значит, или радиатор забит грязью, или неисправна помпа. Кстати, проверьте натяжку ее приводного ремня.

      5. Дайте двигателю остыть. Откройте заливную пробку радиатора и долейте в него охлаждающей жидкости. Если вы будете доливать жидкость в еще не остывший двигатель, то головка блока может треснуть или стать «домиком». И тут уже без серьезного ремонта не обойтись.

      6. Можете продолжать движение, но при этом следует меньше давить на педаль газа и чаще поглядывать на приборы. Лишних пассажиров желательно высадить и двигаться в направлении гаража.

      Проверить, действительно ли в двигателе вашего автомобиля пробита прокладка или нет, можно по следующей методике.

      1. Двигатель должен быть полностью остывшим.

      2. Отсоедините резиновую трубку от расширительного бачка (ту, что идет к пробке радиатора). Опустите конец отсоединенной трубки в чашку с чистой водой.

      3. Запустите двигатель и наблюдайте за концом трубки.

      Через несколько минут после запуска двигателя из резиновой трубки начнут «выскакивать» пузырьки. Это вытесняется воздух из самой трубки. Затем из трубки начнет выходить «Тосол». Поскольку вода в чашке чистая, его хорошо будет видно. Если при этом в течение примерно 10 минут из трубки не будет видно пузырьков, то можно говорить о том, что прокладка головки блока целая. Ведь двигатель еще холодный, и ни о каком закипании речи быть не может. Поздравляем вас!

      Греется 406 дв.инжектор на Газели

      10 мая 2018, 08:07 #1

      Привет всем! Поставил 406 дв. взамен 402 дв.! все нормально, пришло лето как говорится поменял термостат 72 гр, и температура начинает по тихоньку ползти! вообще с этим термостатом должно нагреваться до какой температуры? уже голова кругом идёт!

      10 мая 2018, 08:46 #2

      korol-spaun, 10 мая 2018, 08:07, #1

      Привет всем! Поставил 406 дв. взамен 402 дв.! все нормально, пришло лето как говорится поменял термостат 72 гр, и температура начинает по тихоньку ползти! вообще с этим термостатом должно нагреваться до какой температуры? уже голова кругом идёт!

      стоит принудиловка,может ли подклинивать термостат?

      10 мая 2018, 18:42 #3

      Никто не подскажет что ли?

      УАЗ Хантер 315195
      ЗИЛ 5301 Бычок

      10 мая 2018, 18:47 #4

      может и подклинивать термостат — надо проверить!

      но подклинивающий термостат обычно по другому себя ведет.

      причина может быть в другом:

      для начала вопрос — а зачем поставили термостат на 72гр. что за ноу-хау?

      первое на что надо обратить внимание — это вентилятор какой по производительности, потом какой радиатор, потому как этот двс(406) гораздо интенсивнее греется.

      УАЗ Хантер 315195
      ЗИЛ 5301 Бычок

      10 мая 2018, 18:51 #5

      korol-spaun, 10 мая 2018, 08:07, #1

      вообще с этим термостатом должно нагреваться до какой температуры? уже голова кругом идёт!

      этот термостат не для этого двс, у 406 двс рабочий диапазон 85-95гр.

      К тому же, поставив термостат ниже по температуре открытия — не значит что будет лучше охлаждаться, наоборот будет. потому как разница в температуре воздуха на улице и температуре охл. жидкости с термостатом от 80 до 90гр. будет больше, чем с термостатом на 72гр. — а значит и эффект охлаждения выше.

      Рабочий термостат должен поддерживать ту температуру — какая на нем написана, а дальше будет зависеть от того как работает сама система охлаждения.

      УАЗ Хантер 315195
      ЗИЛ 5301 Бычок

      10 мая 2018, 18:55 #6

      korol-spaun, 10 мая 2018, 08:07, #1

      пришло лето как говорится поменял термостат 72 гр, и температура начинает по тихоньку ползти!

      а до скольки она потихоньку ползёт? и где останавливается на какой температуре? или же ползёт до кипения?

      10 мая 2018, 20:35 #7

      Спасибо вам большое всем за ответы. температура до 89 -90. больше не проверял,получалось остужать. вообще стоял на 85 гр.,радиатор 3-х рядка алюминия!не кипит она!какой термостат и на сколько должнен термик стоять?после 402 дв. просто два года мучился с перегревом уже боюсь и этот вскипятить!какая вообще рабочая температура у этого движка должна быть?и до какой температуры допустимо,чтоб не перегреть?заранее спасибо вам всемм

      УАЗ Хантер 315195
      ЗИЛ 5301 Бычок

      10 мая 2018, 20:51 #8

      термостат можно ставить от 82 до 88гр.

      korol-spaun, 10 мая 2018, 20:35, #7

      и до какой температуры допустимо,чтоб не перегреть?

      Перегрев это и выше 100гр.(опять же смотря на чем, на воде или на антифризе — температуры кипения разные), но, при наличии рабочей пробки расширителя или радиатора — температура кипения повышается за счет создаваемого давления, примерно на 2-4гр. что позволяет сразу не угробить двс.

      Нагрев до 95-98 гр. ничего не будет, но если температура 95 и ползёт выше надо просто контролировать и следить за ней.

      И еще — нужен вентилятор на лето более мощный и наличие диффузора обязательно, ну и радиатор бы помытьснаружи, если грязный

      10 мая 2018, 21:04 #9

      Вентилятор 10 лопастей принудительный,диффузор стоит!возьму термостат на 80 поменяю!залит тосол!просто кабина ст.образца стоит и тент не стандарт,спойлер есть!такое чувство что против ветра машина начинает греться когда едишь как за задницу держит блин

      УАЗ Хантер 315195
      ЗИЛ 5301 Бычок

      11 мая 2018, 07:02 #10

      korol-spaun, 10 мая 2018, 21:04, #9

      Вентилятор 10 лопастей принудительный,диффузор стоит!возьму термостат на 80 поменяю!залит тосол!просто кабина ст.образца стоит и тент не стандарт,спойлер есть!такое чувство что против ветра машина начинает греться когда едишь как за задницу держит блин

      Еще причина может быть в следующем:

      ты привык к двс 402 и к его оборотам, а он по мах. оборотам ниже на 1000об. чем двс 406 и крутящий момент на более низких оборотах у 402 чем у 406.

      Так вот при нагрузке 406 будет греться и в добавок из-за низких оборотов будет помпа иметь меньшую производительность и вентилятор так же будет иметь меньшую производительность .

      Против ветра любая машина нагружена, поэтому переключайся на передачу ниже и держи от 3000-3500об. ине ниже, а можно выше, 4000об. — это нормальные обороты для 406 мотора и можно смело крутить, этот режим кратковременный.

      Вообще, проблема с моторами серии змз от 406 до 409 существует в плане производительности водянной помпы и давно уже продают шкив на помпу меньше диаметром, что бы на тех же оборотах увеличить производительность помпы.

      То что вентилятор 10 лопастей — это хорошо для охлаждения, но ему нужны обороты — чем больше обороты вентилятора(двигателя) тем больше он прокачивает воздуха через радиатор — тем эффективнее теплообмен.

      УАЗ Хантер 315195
      ЗИЛ 5301 Бычок

      11 мая 2018, 07:10 #11

      korol-spaun, 10 мая 2018, 21:04, #9

      !такое чувство что против ветра машина начинает греться когда едишь как за задницу держит блин

      все правильно — ты его не крутишь, а тянешь по пенсионерски!

      406 мотор «просыпается» после 3500об. т.е. от этих оборотов начинается эффективный крутящий момент.

      Тут же все просто, мощность растет с оборотами и если ты его крутишь в нагрузку 2000об. то мощность будет лошадей 30-40(точнее цифру — надо смотреть всх двигателя) и конечно он не будет тянуть. А как толькор ты его будешь крутить от 3500 до 4500 об. то тут и мощность будет в районе 100л.с. и конечно ему будет легче и веселее бежать будет.(смысл ставить такой мотор, когда его не использовать как положено. хочешь ездить как на 402 моторое, надо было ставить мотор серии УМЗ, что на мой взгляд, более предпочтительно для газели.)

      11 мая 2018, 08:45 #12

      Спасибо за инфу!буду знать теперь хоть кто нибудь вразумил нормально мне!буду разкручивать!но термостат поменяю как вы и сказали!и радиатор продую на всякий случай!спасибо большое вам за помощь!отпишусь по результату!!

      УАЗ Хантер 315195
      ЗИЛ 5301 Бычок

      11 мая 2018, 08:48 #13

      korol-spaun, 11 мая 2018, 08:45, #12

      и радиатор продую на всякий случай!

      радиатор надо не продуть — это мало что даст, а промыть мойкой, только аккуратно с давлением(контролируя процесс) — что бы не пробить его и не смять пластины.

      11 мая 2018, 10:13 #14

      промыть и снаружи с внутри правильно понял?просто боюсь будет толк от промывки это алюминия! может выйдет 3х рядку медь взять по халяве 3 месяца б/у

      УАЗ Хантер 315195
      ЗИЛ 5301 Бычок

      11 мая 2018, 13:52 #15

      korol-spaun, 11 мая 2018, 10:13, #14

      промыть и снаружи с внутри правильно понял?просто боюсь будет толк от промывки это алюминия! может выйдет 3х рядку медь взять по халяве 3 месяца б/у

      Я имел ввиду промыть снаружи от внешней грязи, алюминиевый радиатор сложно внутри мыть из-за конструкции.

      Если есть возможность поставить медь — то ставь.

      Но для начала промыть свой снаружи и посмотреть что будет, если будет нормально то нет смысла менять на медь, но в запас взять 100% надо если халява

      11 мая 2018, 15:41 #16

      Ладно спасибо за помощь тебе огромное!сниму радика отнесу на мойку!или лучше все таки электровент поставить за место принудиловки,как считаешь?

      11 мая 2018, 16:34 #17

      Не подскажешь а от Волги 3110 не подойдёт на газель просто есть у знакомого 2х или 3х рядник от Волги ,а у другого от газели!

      УАЗ Хантер 315195
      ЗИЛ 5301 Бычок

      11 мая 2018, 17:35 #18

      Начнем с радиатора:

      для начала, надо знать данные о радиаторе — такие как теплоотдача.

      То что радиатор 2 или 3 ряда — еще ни о чем не говорит, главное конструкция. У меня на уазике с двс 409 с завода стоял радиатор двух рядный, который на 25% по теплоотдаче больше, чем сейчас трёх рядный.

      Если глянуть на них, то можно увидеть что у двух рядного трубок больше и пластин теплообменных больше и плотнее(т.е. эти пластины плотнее между собой и площадь их гораздо больше)

      Что бы понять разницу между радиаторами — нужно смотреть на их конструкцию и коэффициент теплоотдачи.

      У нас, на наших машинах, масса примеров когда радиатор 2ух рядный мощнее 3х рядного.

      Поэтому подбирая радиатор надо выяснять его мощность и сравнивать конструкцию.

      11 мая 2018, 17:41 #19

      Спасибо за консультацию!сейчас гляну разницу между 3110 и газюлькой,отпишусь

      УАЗ Хантер 315195
      ЗИЛ 5301 Бычок

      11 мая 2018, 17:43 #20

      korol-spaun, 11 мая 2018, 15:41, #16

      или лучше все таки электровент поставить за место принудиловки,как считаешь?

      Если подобрать вентилятор по характеристикам — то тоже нормально будет.

      Начинать надо с того, какие вентиляторы используют на газелях и с какими радиаторами.

      Потом, к эл.вентилятору желательно ставить отдельный блок управления вентилятором, с функцией регулировки или же програмирования(к примеру у меня вот такой стоит http://www.12vi.ru/770/921/8176.html ) он очень прост в управлении, и точность датчика температуры не более 1градуса

      этот блок и температуру показывает и позволяет настроить температуру вкл. и выкл. вентилятора и задать гистерезис, ставить обычный датчик температуры вкл. вентилятора — не имеет смысла(они говно и работают не правильно) поэтому я его вставил вместо штатного датчика температуры и указатель на панели выкинул.

      Поэтому, начинай с того — что изучи какие вентиляторы и с какими радиаторами ставятся на газели.

      использовать волгу в качестве рассмотрения вентилятора и радиатора — ну наверно не совсем правильно, волга легковая машина, хотя опять же сравнение характеристик радиатора и вентилятора нужно делать.

      11 мая 2018, 18:45 #21

      Ладно,учту все твои рекомендации!буду пробывать промывать,потом буду думать ,если не повезёт на счёт радиатора!заранее тебе благодарен!

      12 мая 2018, 19:42 #22

      vadim20, 11 мая 2018, 17:43, #20

      Если подобрать вентилятор по характеристикам — то тоже нормально будет. Начинать надо с того, какие вентиляторы используют на газелях и с какими радиаторами. Потом, к эл.вентилятору желательно ставить отдельный блок управления вентилятором, с функцией регулировки или же програмирования(к примеру у меня вот такой стоит http://www.12vi.ru/770/921/8176.html ) он очень прост в управлении, и точность датчика температуры не более 1градуса этот блок и температуру показывает и позволяет настроить температуру вкл. и выкл. вентилятора и задать гистерезис, ставить обычный датчик температуры вкл. вентилятора — не имеет смысла(они говно и работают не правильно) поэтому я его вставил вместо штатного датчика температуры и указатель на панели выкинул. Поэтому, начинай с того — что изучи какие вентиляторы и с какими радиаторами ставятся на газели. __________________ использовать волгу в качестве рассмотрения вентилятора и радиатора — ну наверно не совсем правильно, волга легковая машина, хотя опять же сравнение характеристик радиатора и вентилятора нужно делать.

      Получается так: есть неисправность, а она есть. Греется мотор, ведь у других он не греется? Вместо того, чтобы починить тачанку, будем лепить модные приблуды. Вентиляторы, регуляторы, датчики. ПОЧЕМУ. Потому, что мы не будем чинить машину.

      Чего проще, заменить все патрубки(как приятная опция), заменить термостат на проверенный, промыть хорошенько всю систему и не ибстись, а заменить старый на новый радиатор. Натянуть гандон на горловину расширительного бачка и проверить на пробой прокладку под ГБЦ. ВСЁ. Ведь газелупа коммерческий автомобиль, вся описанная процедура-дело одного дня.

      А вот все примочки интересные можно ставить когда всё работает, для души и облегчения себе жизни в будущем. И то, если интересно самому, если руки не из жопы. как у автора темы.

      17 мая 2018, 17:14 #23

      Привет снова всем!!поменял я короче радиатор стало немного лучше,но все равно блин растёт по тихоньку!короче едишь нормально,только светофор как говорится стоп,старт растёт,но при езде спадает!стоит принудиловка ко всему этому на 10 лопастей!!Короче не пойму я кругом голова блин уже!и это в пробки не попадают ещё.

      Помпу менял когда движок ставил,может она мозги парить??

      Как заменить антифриз в Пежо 406?

      Антифриз — жидкость, необходимая для охлаждения работающего двигателя Peugeot 406. Так как температура кипения антифриза составляет +110 С, жидкость способна выполнять свои функции при внешней температуре +40С до — 60С. Другой важной функцией антифриза является смазка внутренних поверхностей системы Peugeot 406, включая водяной насос. Важно правильно подобрать охлаждающую жидкость и своевременно ее менять, так как от этого напрямую зависит срок эксплуатации двигателя.

      Как заменить антифриз в Пежо 406?

      Антифриз для Пежо выбирается исходя из марки авто: Пежо 406, 407, 806 и 405 и исходя из того, какие присадки входят в жидкость. От них напрямую зависит степень защиты агрегата и срок его службы, а также степень защиты от коррозии.

      Антифризы делятся на следующие виды (по входящим в них присадкам):

      • Традиционные;
      • Гибридные, или так называемые антифризы G-11: Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology);
      • Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
      • Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

      Для осуществления замены антифриза в Пежо 406 следует знать, что при необходимости долить жидкость по мере эксплуатации, смешивать можно одинаковые типы, но не цвета. Не рекомендуется заливать воду в радиатор Peogeot 406, которая в жару закипает, образуя при этом накипь. При низких температурах, вода замерзает, патрубки и радиатор Пежо 406 при этом разрывает.

      Зачем менять хладагент и когда следует осуществить процедуру?

      Узнать, что необходима замена антифриза на Пежо 405, замена антифриза в Пежо 407, равно как и на модели 406 возможно по причине наличия следующих факторов:

      • Срок эксплуатации хладагента закончился. К этому периоду концентрация необходимых для охлаждения мотора веществ, снижается, жидкость более не пригодна для теплоотведения;
      • Протечки привели к снижению уровня антифриза в расширительном бачке, жидкость вытекает через трещины, неплотности в соединениях и патрубках. Для стабильной работы двигателя, уровень антифриза должен оставаться на одном и том же уровне;
      • Уровень антифриза уменьшается по причине перегрева двигателя. Происходит это следующим образом: жидкость закипает, после чего открывается предохранительный клапан в пробке расширительного бачка системы охлаждения. Как результат — пары антифриза сбрасываются в атмосферу;
      • Необходимо заменить детали ОС Пежо 406 или отремонтировать двигатель.

      Другим важным сигналом для автолюбителя является частота срабатывания электровентилятора радиатора в жару. Это напрямую указывает на то, что значительно ухудшилось качество охлаждающей жидкости. Своевременная замена антифриза на Peugeot 406 поможет избежать образования окислений, предотвратит перегрев двигателя в жаркую погоду или его размораживание при низких температурах.

      Какие сроки актуальны для замены антифриза на данной марке авто?

      По инструкции от производителя, рекомендуется произвести первую замену хладагента G-12+ после 250 тыс км пробега, либо по истечении 5 лет.

      Отработанная охлаждающая жидкость в системе Peugeot 406 — признаки (что станет дополнительным сигналом водителю к осуществлению замены):

      • Использовать специальную полоску, которая меняет свой цвет при более непригодной жидкости;
      • Узнать о необходимости замены хладагента можно, если произвести измерение рефрактометром или ареометром;
      • Изменился характерный цветовой оттенок: зеленый стал ржавым, либо жидкость помутнела;
      • В составе жидкости наблюдаются стружки, накипь и пена.

      Непосредственно саму процедуру замены жидкости в охлаждающей системе осуществляют в несколько этапов, основными из которых являются: слив использованного хладагента, промывка системы охлаждения и заливка нового антифриза.

      Первый этап

      Перед началом любых действий по замене и сливе старого антифриза необходимо заглушить предварительно двигатель и дождаться, пока он охладится.

      Как слить антифриз с Пежо 406? Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий:

      • Поместить под радиатором емкость (лучше выбрать разрезанную канистру), объем — 7-10 литров;
      • Для осуществления последующих действий необходимо сбросить давление в системе охлаждения Пежо 406. Для этого медленно поворачивается крышка расширительного бачка в направлении против часовой стрелки. Не стоит снимать крышку быстро, так как находящийся в системе под давлением антифриз обожжет водителю лицо, руки и т.д.;
      • Слить хладагент из радиатора в Пежо 406. Актуальны 2 способа: через сливной краник нижнего бачка или путем отсоединения нижнего патрубка;
      • На носик дренажа надеть резиновый шланг, ведущий в емкость для сливания;
      • Слить антифриз из блока цилиндров через открытие сливной пробки;
      • Открываются пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Пежо 406, жидкость стекает вниз.

      По качеству вытекаемой жидкости водитель решает, требуется ли осуществить промывку или нет. В ряде случаев жидкость вовсе не вытекает, что служит явным сигналом к немедленной промывке системы охлаждения Пежо 406.

      Второй этап

      Чтобы промыть систему охлаждения Peugeot 406, необходимо подготовить специальное средство. Его следует разбавить с водой, как указано на инструкции. Необходимо осуществлять промывку для того, чтобы удалить защитный слой и остатки старого антифриза.

      Порядок действий при очищении системы охлаждения выглядит следующим образом:

      • Предварительно прогревается двигатель до рабочей температуры, чтобы тем самым открылся термостат. Тогда антифриз начнет циркулировать по большому кругу системы охлаждения;
      • Двигатель заглушается;
      • Приготовленная заранее промывка заливается в расширительный бачок радиатора Пежо 406;
      • Заводят двигатель и оставляют в рабочем состоянии на холостом ходу на полчаса;
      • Сливают промывочную жидкость.

      Ориентируясь на цвет и состав вытекающей жидкости, принимается решение о том, требуется ли провести еще несколько маневров для полноценной очистки. Рекомендуется использовать только в первом заходе промывочное средство, далее — дистиллированную воду. Временные затраты — до 1 часа.

      Третий этап

      Для заполнения системы охлаждения, порядок действий таков:

      • Проверить если все шланги и зажимы крепко затянуты;
      • В специальном контейнере необходимо развести антифриз с дистиллированной водой в пропорции 1 к 1 так, чтобы в итоге получилось смеси — 6,5 литров;
      • Через заливную горловину расширительного бачка медленно заливается жидкость. Не стоит торопиться, ведь воздух должен своевременно выходить из охладительных каналов. Заливать до отметки “максимум”, имеющейся на стенке расширительного бачка;
      • Затягивается крышка расширительного бачка;
      • Далее запускается двигатель и оставляется в рабочем состоянии на оборотах быстрого холостого хода до тех пор, пока не сработает и выключится вновь вентилятор системы охлаждения. Это поможет также выйти оставшемуся в системе воздуху. Двигатель заглушается;
      • Двигатель оставляется на некоторое время для полного охлаждения. После чего проверяется уровень охладителя. При необходимости, хладагент доливается. Фирма SAAB рекомендует повторно проверить уровень охладителя по прошествии нескольких дней (если требуется, также долить).

      Хладагент должен заменяться своевременно. Это требуется для соблюдения морозоустойчивых свойств жидкости, а также для предупреждения коррозии (если срок замены пропущен, антифриз теряет антикоррозийные способности).

      Для Peugeot 406 используются хладагенты, изготовленные на основе этиленгликоля. Рекомендуется после замены антифриза к заливной горловине расширительного бачка прикрепить наклейку, в которой указать тип и концентрацию используемой жидкости, дата последней замены хладагента. Последующие замены и долив охлаждающей жидкости должны быть того же типа, желательно — в той же концентрации.

      Как убрать воздух, попавший в систему охлаждения?

      Для избежания воздушных пробок, попавших в систему охлаждения, необходимо осуществлять технический осмотр и уход за автомобилем.

      Так, распространенными причинами скопления воздуха в системе охлаждения автомобиля являются следующие:

      • утечка жидкости, на что указывают потеки;
      • некачественный антифриз (разбавленный порошок с водой), который не способен охлаждать двигатель на 100%, способствуя закупорке каналов в охладительной рубашке;
      • несвоевременная замена хладагента (если не имеется дополнительных признаков, указывающих на необходимость замены смеси, тогда это делается согласно инструкции от производителя авто, там же указана периодичность замены).

      Специалистами рекомендуется устанавливать дополнительные фильтры на охлаждающую жидкость, которые осуществляют двойную фильтрацию.

      Воздух попал при замене антифриза в Peugeot 406? Его необходимо выпустить, и это можно сделать несколькими способами в зависимости от опыта водителя, количества времени, которым он располагает и т.д.

      Порядок действий для устранения воздушной пробки таков:

      • Автомобиль устанавливается на смотровой яме или заезжаем на ровную поверхность, далее следует выжать ручник, включить нейтралку;
      • При помощи домкрата поднимается передок автомобиля на 45 см от поверхности земли;
      • Открыть крышку расширительного бачка, при этом следует быть осторожным, так как жидкость, находящаяся под давлением, может привести к ожогам;
      • Запускается движок и печной радиатор, температура устанавливается на максимум;
      • В расширительный бак долить антифриз до отметки максимум;
      • Обороты мотора повысить до отметки 3 тыс в минуту;
      • Подождать открытия термостата, после чего начать сдавливать рукой нижний патрубок (ведет к радиатору). В целях безопасности защитить кожу рук перчатками, так как жидкость ядовита;
      • Повторить процедуру до тех пор, пока из расширительного бачка не пойдет чистая, без пузырьков жидкость;
      • Руками потрогать нижнюю часть патрубков для удостоверения в том, что они горячие;
      • Запускается печной отопитель с радиатором (подача горячего воздушного потока в салон автомобиля);
      • Машина опускается с домкрата;
      • Долить недостающее количество хладагента до отметки выше среднего. Не рекомендуется заливать до верха жидкость, так как со временем под воздействием различных температур извне, она может увеличиться в объеме и выливаться, разъедая лакокрасочный материал автомобиля и приводя к другим неприятным последствиям.

      При сильной завоздушенности, описанные выше действия повторяются в количестве раз, необходимых для полного устранения воздушной пробки.

      Если двигатель перегревается

      Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

      В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

      №1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

      №2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

      Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

      Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

      Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

      Как работает дизель после конкретного перегрева, Mercedes Sprinter 316CDI 2.7D, OM612

      Причина перегрева двигателя, на которую часто не обращают внимания. Ford Transit Connect 1.8d HCPA

      Негерметичный радиатор охлаждения EGR

      Чистка радиатора системы охлаждения.

      Почему сразу не гаснет лампочка давления масла на ГАЗ ГАЗЕЛЬ 2.1d Steyr560

      К чему может привести перегрев двигателя

      Проверка прорыва газов в систему охлаждения

      Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

      №3 — Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

      Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.

      №4 — Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку .

      №5 — Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

      Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

      №6 — Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

      №7 — Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».

      Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

      • Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.
      • Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.
      • Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.
      • Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

      Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

      Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

      Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

      голоса
      Рейтинг статьи
      Читать еще:  Характеристики двигателей вольво s40
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector