Автомат сам увеличивает обороты двигателя

А у меня с нова такая же ситуяция. Т сутки простоит и мягкая, а то на следующий день и колом (я про педаль тормоза:rolleyes:). Да, мож пока поездить гарантия ещё год.

Комрады вопрос до кучи не создавая темы! Я вот через год езды узрел такую фишку с движком (до этой тачки не ездил на кпп-автоматах)
У меня дизель 3,0TDI. При скорости 60-70км при сбрасывании газа обороты движка держаться около 1500 и присутствует небольшой скачёк ну где то до 1800 . это чё — коробка автомат или сам дизель так держит или ещё чего.
В общем не так как обычно, сбросил газ и сразу получи обороты холостого хода.

опиши подробнее у меня тоже 3.0 TDI завтра проверю и какой режим D или S
а насчет коробки в режиме D все ориентированно на экономию топлива и снижения выброса всякого гом. немцы помешаны на экологии поэтому у АКПП алгоритм в режиме D пид.
она все время стремиться перейти на повышенную передачу, для снижения оборотов.
а скачек при переключении заложен конструктивно коробка не прямая (DSG) как на Гольфах
резче вдавливай педаль меньше будет рывок (коробка адаптируется немного)
обращался в Германии по этому поводу (наши ничего не смогли понять чего я хочу)
посоветовали по городу ездить на S ну а на автобане и на D нормально был ответ
вот только автобанов у нас нет и в левом ряду у нас ездят фуры и жигули

Еду просто на D, ну где то 70-90км/ч. примерно 1км, дальше впереди машина тормозит. Я сбрасываю газ, еду как бы накатом а обороты у движка 1500 ну и какой то скачёк. Надо понаблюдать может на пониженную переходит? Качусь обороты ну 1200 — не падают до холостых.
Когда торможу скорость 10км тогда падают до холостых. Полную картину ещё сам не прочувствовал, тока заметил.

ну если так это норма понаблюдай на мониторе за передачами
это автомат и накат у него выше чем у механики за счет гидромуфты

А ежели будет 100-120км/ч то при накате будет 1500-2000 оборотов. Да не хилый накат!
Эти цыфры в норме? Попробывать на нейтралку переключить?
Получается коробка движёк крутит! Или дизель специально такие обороты держит, например для отсутствия рывка при последующем газе?

не пойму как-то размыто пишешь. тебе не нравиться что когда отпускаеш газ она не останавливается сразу а продолжает движение(поменяй на УАЗ). сегодня сбросил на 120 и катился да скорость очень медленно падает на тахометр не смотрю этож не механика.

Попробывать на нейтралку переключить? а не боишся приобрести новую АКПП

Машина катится нормально. Мне просто не понятно стало, вот что конкретно — почему не падают обороты двигателя до холостого хода при сбрасывании газа и движении накатом после разгона около 70-110км, как на механике. И присутствует небольшой скачёк оборотов. Я просто пытаюсь понять — это свойство автомата, или дизеля на скорости, или это какие нелады! Просто по опыту на гольфе GTI при сбрасывании газа начинали плавать обороты холостого хода — это была неисправность и её устраняли. А т.к. на автомате и дизеле я не ездил — я не пойму чего происходит! То ли всё нормуль, то ли нет!

Вот я ещё написал в другой теме, но никто не ответил: Обороты хол.хода 3,0 TDI

Комрады вопрос! Я вот через год езды узрел такую фишку с движком (до этой тачки не ездил на кпп-автоматах) ( редко смотрел на тахометр).
У меня дизель 3,0TDI. При скорости 60-70км при сбрасывании газа обороты движка держаться около 1500 и присутствует небольшой скачёк ну где то до 1800 . это чё — коробка автомат или сам дизель так держит или ещё чего.
В общем не так как обычно, сбросил газ и сразу получи обороты холостого хода и едеш накатом.

Вот я ещё написал в другой теме, но никто не ответил: Обороты хол.хода 3,0 TDI

Обороты хол.хода 3,0 TDI — у меня 850 и я считаю это нормой в мануале нет ни слова
почему так из опыта работы на фурах там 750-850 по букварю

почему не падают обороты двигателя до холостого хода при сбрасывании газа — а почему они должны упасть ведь это не нейтраль и не механика а комп. на коробке сам убирает передачи вниз что-бы удержать обороты двигателя

Внесу свою лепту. Я как-то стал наблюдать за оборотами двигателя и за номером передачи. Началось ещё до акции по ЕСП. Стало интересно узнать как машина тормозит двигателем. Так вот до перепрошивки после отпускания педали газа обороты начинали падать и где-то через 10-12 сек. начинался отсчёт передач вниз. Обороты при этом не прыгали вверх, а планомерно снижались до нормы ХХ. Очень тогда мне это понравилось т.к. можно было почти не тормозить. После проведения акции изменился выбег, т.е. приотпускании педали газа обороты падали до значения 1200-переключение на более низкую передачу-скачёк оборотов до1500 потом опять снижение — и так до первой передачи. Правда чем ниже скорость и меньше передача-скачёк оборотов меньше. Получается что торможение двигателем стало менее эффективно. Правда я к этому уже привык хотя до акции мне больше нравилось.

ДА!ДА! Вот такое поведение движка и такой скачёк. Если скорость побольше ну там 110км то обороты сначала снижаються до 1500, потом скачёк до 1900-2000 и потом ну оооочень плавно падают вместе со снижением скорости авто. А за переключением передач я не наблюдал. Значит вот что это такое! Торможение двигателем. Я очень привык к простому, свободному, накату. Тогда понятно — скачёк наверное для плавности включения передачи, как перегазовка на механике для включения пониженной. А временное отключение этого торможения возможно, или это и есть ЕСП.

Р.С. А обороты холостого хода оно понятно что около 800.

Падение на ходу оборотов до холостого хода — неисправность гидротрансформатора. На исправной коробке оборты до ХХ падать не должны. Это в общем случае, а у нас кроме всего ещё и муфта блокировки гидротрасформатора — тем более не должны падать, поведение как на механике(торможение двигателем).:hi:

Скачёк — переход на нижнюю передачу.

Всё уяснил. Но торможение двигателем это функция ЕСП, или это уже конструктивно и програмно заложено на совсем?
. но сильно увеличивает расход топлива при частом использовании, ну и нагрузки на трансмиссию плюс плохое сгорание топлива в цилиндрах отсюда нагар и повышенный износ. На хороших дорогах, при небольших скоростях в торможении двигателем нет особой необходимости.

Причём там ESP? И кто тебя такому бреду учил?

ESP — это система курсовой устойчивости авто (так кажись). И в неё вхдит всё — подтормаживание и различные функции против заноса и опрокидывания. Так мне было просто интересно торможение двигателем отключается или нет? Просто нравиться мне долгий свободный накат, особенно под горочку на трассе.:good:

Это не бред! Я начинал ездить на карбюраторных авто и механике 25лет назад — движение накатом считалось нормой и показателем классности вождения, умение быстро переключиться с наката на торможение двигателем в сложных дорожных условиях — тоже было зачётом.
Ща всё это делает компьютер авто.
Карбюратордый движёк при торможении двигателем льёт в цилиндры топливо. Да и дизель, ежели впрыск не электронный и не отключается.:vawe:

Ну тогда должен был знать, что на «продвинутых» авто был такой ЭКПХХ. И на грузовых (автобусах) дизелях на полу пимпочка «секретная» есть.

Только называется она правильно ЭПХХ(экономайзер принудительного холостого хода).
Да уж,эта система работала нормально на ДААзовских карбюраторах,последнего поколения которые ставились на 9 семейство самар, на классике их как правло отключали.Да и сам принцип работы от вакуума был реализован не очень удачно, то диафрагма порвется, то тяги не так стоят.
Вы бы еще вспомнили тут про ускорительный насос и уровень топлива в поплавковой камере.:good:(особенно игольчатый клапан:biggrin:).
А по теме, то АКПП работает у вас нормально и если как уже здесь говорили переключитб комп. на показания мгновенного расхода, то увидите что в момент движения без открытой дроссельной заслонки(накат) комп. будет показывать нули.

З.Ы. Причем тут ЕСП леонид?

У меня так же и на TDI, машина 2008 г.в.
НО ! вчера 1-й раз за 23ткм получилось так — еду 50-60 км/ч, сбрасываю скорость, а машина сначала сбрасывает скорость, а потом как вальнет холостой ход к 1500 об., машина ускоряется вместо торможения двигателем (коробка в D), я по тормозам, гляжу на тахометр, она еще раз прыг к 1500, потом успокоилась, еду, опять — повторилось еще раз так же, потом прогрелась и больше такого не наблюдалось, сегодня тоже все ок. Вот задумался . :russian_ru:

Читать еще: Чери амулет обороты двигателя 1500

на диагностику ошибки обязательно останутся

Отжим в стиральной машине: соблюдайте скоростной режим!

Завершающий этап стирки отжим всегда был одним из самых нелёгких её этапов. Как говорится, «последний бой он трудный самый». Женщины, которые в нашей стране, как правило, занимались стиркой, именно на этой стадии призывали на помощь мужей и детей: одной тяжёлый пододеяльник не отжать.

Привет из прошлого стиральная машина «» неплохо стирала, но отжимать бельё приходилось вручную. Специальными валиками мало кто пользовался, потому, что отжимали они плохо

К счастью, времена изменились. Теперь стиркой в доме, по сути никто из членов семьи не занимается. Подготовка и сортировка белья не в счёт. Сам же процесс отдан на откуп автоматике в наших квартирах поселилась современная стиральная машина.

Можно долго говорить о том, какие программы и функции есть у стиральных машин различных ценовых категорий и производителей, насколько они друг от друга отличаются или наоборот схожи. Порой, на специализированных Интернет-форумах или даже просто в метро, возникают споры о том, какие программы нужны стиральной машине, а без каких вполне можно обойтись. Все спорщики, однако, сходятся в одном без отжима автоматическая стиральная машина сразу потеряла бы свою привлекательность.

Классы и технология отжима

Стиральные машины по классу отжима делятся на 7 категорий, которые обозначаются латинскими буквами A, B, C, D, E, F, G . Присуждение той или иной категории зависит от остаточной влажности белья, которая измеряется в процентах. Определяется она просто сухое бельё взвешивается до стирки, а после неё взвешивается отжатое (влажное). Из веса влажного вычитается вес сухого, а полученная разность делится снова на вес сухого белья. Частное умножается на 100 процентов получается искомый результат.

Остаточная влажность белья при классе отжима А не должна превышать 45 процентов. допускает остаточную влажность до 54 процентов, С до 63, а D до 72. Модели, которые отжимают хуже, сейчас практически не встречаются в продаже.

Надо сказать также, что не стоит «пугаться» стиральных машин, у которых класс отжима ниже, чем А ( таких, кстати, большинство) разница между классами А и В или даже С хоть и выглядит значительной в процентах, на практике не так уж велика. Конечно, при отжиме понадобится чуть больше времени на сушку белья, но качество стирки (то, для чего, собственно и нужна стиральная машина) при этом явно не станет хуже.
Но класс отжима зависит не только от степени остаточной влажности белья. Одним из его критериев является так же и количество оборотов, которое способен совершить барабан стиральной машины за минуту. Чем их больше, тем выше шансы производителя гордо сообщить о том, что класс отжима их агрегата А. В большинстве моделей, предлагающихся на рынке сегодня число оборотов 1000 1200 в минуту. Однако есть агрегаты, которые «разгоняются» до 1600, 1800 и даже 2000 оборотов (например, модель Gorenje WA 65205).

Барабан стиральной машины Gorenje WA 65205 AL может отжимать с частотой вращения до 2000 оборотов в минуту

Хорошо это или плохо? Нужны ли такие «космические» скорости отжима или хватит обычных, «земных»? Чтобы ответить на эти вопросы необходимо, для начала, понять, как собственно происходит сам процесс отжима.

В принципе, он совсем не сложен. После окончания полоскания использованная вода сливается с помощью насоса. Затем и начинается сам отжим. Число оборотов барабана постепенно увеличивается, вода из белья, подчиняясь центробежной силе, сквозь отверстия в барабане поступает в бак, при этом периодически включается насос и она удаляется в канализацию. Максимальных оборотов двигатель (а значит и барабан) достигает в конце отжима, причем всего на несколько минут (обычно не более двух).

Циклограмма набора скорости вращения барабана при окончательном отжиме

Мнение специалиста

Возвращаясь к вопросу о необходимости «высоких скоростей» вращения барабана следует отметить, что до последнего времени в России существовало устойчивое мнение, что чем больше оборотов в минуту при отжиме способен совершить барабан стиральной машины, тем лучше и надёжней весь агрегат в целом. На самом деле это не так. Чтобы не быть голословными мы решили обратиться к практикам специалистам одной из крупнейших московских сетей по ремонту бытовой техники «». На наши вопросы ответил менеджер направления по ремонту крупной бытовой техники Андрей Беляев, чей стаж работы в этой области составляет 11 лет.

Андрей Беляев знает об устройстве стиральных машинах не понаслышке

—Андрей Викторович можно ли утверждать, что количество оборотов барабана стиральной машины при отжиме косвенно является показателем технического совершенства, большей надёжности модели, а значит и более длительного срока её службы?

Нет, прямой зависимости между количеством оборотов барабана, сроком службы и надежностью машины не существует. Каждая модель имеет свой срок службы, установленный производителем, также он берет на себя обязательства по гарантийному обслуживанию своей техники, выпускает запчасти. И даже машины с 400 600 оборотами барабана в минуту (сейчас это, как правило, узкие и компактные модели) вполне могут работать более десяти лет. Правда, сроки службы, которые объявляются производителем, тоже подвержены пересмотру. Например, у фирмы «Ariston» срок службы машин снизился с 10 лет до 7. При этом каких-либо официальных объяснений производитель не предоставил. Но многие эксперты считают, что это связано с увеличением количества жалоб на работу агрегатов этой марки, а по сути это говорит о снижении качества продукции и «подстраховке» производителя. Стоит отметить, что подобная тенденция (снижение качества) отмечается сейчас у многих фирм, выпускающих бытовую технику. Объяснить это можно желанием некоторых компаний удешевить свою продукцию, сделать её доступной широкому кругу покупателей. этого многие прибегают к закупке более дешёвых комплектующих в итоге страдает качество.

А разве на агрегаты с высоким числом оборотов барабана не ставят, например, усиленные подшипники и другие специально подготовленные комплектующие?

Ставят, но к серьёзному увеличению рабочего ресурса тех же подшипников это, увы, не приводит. В принципе, можно утверждать даже обратное чем меньше число оборотов, тем дольше могут работать некоторые узлы стиральной машины, что отражается и на сроке службы всего агрегата в целом. Но всё же ещё раз подчеркну, что на прямую длительность службы стиральной машины и количество оборотов барабана при отжиме не связаны. Скорее то, сколько лет проработает ваша «автоматическая прачка» больше зависит от качества комплектующих. Например, раз уж мы заговорили о подшипниках, то некоторые фирмы заказывают их в Польше, но качество подшипников из этой страны хуже, чем, например, из Швеции, фирмы SKF. Так что желательно выбирать машину по комплектации, а не по числу оборотов барабана при отжиме.

Даже поломка одного подшипника приводит к выходу из строя всей стиральной машины

Какое количество оборотов выводит машину в разряд «высокоскоростных» агрегатов?

Сегодня такими считаются модели способные отжимать с частотой вращения барабана более 900 оборотов в минуту.

Имеются ли в стиральных машинах с высокой скоростью вращения барабана специальные устройства для снижения неизбежных шумов и вибрации? И вообще чем «высокооборотная» машина отличается от обычной, кроме, собственно, скорости вращения барабана?

Отличается, например, наличием платы процессора позволяющей пользователю самостоятельно менять число оборотов барабана в процессе настройки программы стирки. Кроме того наличием усиленных амортизаторов и пружин подвески. Как правило, на такие модели устанавливаются и более современные асинхронные двигатели. В последнее время вообще появляются машины с новым типом мотора он «напрямую» соединён с барабаном. Это позволяет избежать ременной передачи, одного из основных источников шума при отжиме. Например, такие машины уже есть у LG.

Стиральная машина LG с прямым приводом двигателя, стоимостью около 30000 рублей

И всё же, есть прямая зависимость между максимальным числом оборотов барабана и классом отжима стиральной машины. Чем быстрее вертится барабан, тем суше в итоге бельё, меньше его остаточная влажность, а значит выше класс отжима. Где же предел, на сколько ещё можно увеличивать скорость вращения 1600, 1800, 2000 , может 2500 оборотов в минуту идеальный вариант?

Нельзя увеличивать число оборотов барабана бесконечно. Если это делать, то бельё будет попросту рваться: микроскопические дырочки превратятся в маленькие, маленькие в большие, складки на синтетике могут стать заломами

Каково же оптимальное число оборотов?

Более 1000 оборотов в минуту не нужно. Все равно для стирки шерсти, шелка, тонких тканей предел 500 оборотов. Синтетику нельзя отжимать на скорости более 900 оборотов ( это максимум!). Некоторым же вещам отжим вообще противопоказан. А что до пресловутой остаточной влажности белья, то если сравнить её при 500 и 1000 оборотах в минуту разница будет значительна, а при 1000 и 1200 оборотах почти не заметна. Остаточная влажность 45 % и менее (к чему стремятся некоторые производители) достигается сложными и дорогостоящими техническими решениями.

В каком типе машин легче «организовать» высокие обороты отжима: с фронтальной или вертикальной загрузкой?

С одной стороны надёжность «вертикальных» стиральных машин теоретически выше, чем «фронтальных». Это объясняется тем, что в них барабан закреплен с двух сторон, а не с одной, как у аппаратов с фронтальной загрузкой. Естественно это влияет на срок службы и других деталей, например подшипников, которые в «вертикальных» аппаратах «разнесены» на разные стороны (в соответствии с креплениями барабана). Но с другой стороны уровень вибрации при отжиме у таких стиральных машин, в целом, больше особенностей конструкции. Поэтому сейчас особой разницы между типами в том, какой из них более пригоден к отжиму на высоких оборотах нет.

А есть ли альтернативные методы отжима белья?

Альтернативными их назвать сложно, скорее это симбиоз методов, при котором можно отжимать белье на «вменяемом» числе оборотов барабана, а после этого сушить его с помощью сушильного автомата или стиральной машины с сушкой. Но тут есть свои минусы. Например, на установку сушильной машины может просто не хватить места. Ведь ванные и кухни в квартирах у многих людей весьма не велики, а ставить такой агрегат в прихожей или в гостиной захочет не каждый. Стиральные же машины с сушкой отличаются своей малой вместительностью. Сушить в них, как правило, можно не более 3 килограммов белья, а, учитывая, что стирать обычно можно килограммов получается, что процесс сушки растянется на два этапа, а это дополнительное время, да и расход электричества. Кстати, многие сушильные автоматы вообще расходуют электричество не слишком экономно. В основном класс энергопотребления у них выше С. Кроме того, необходимо знать о том, что бельё, которое постоянно сушится «машинным» способом быстрее изнашивается. Это происходит оттого, что как бы не старались производители, как бы не совершенствовали процесс сушки волокна тканей не всегда прогреваются равномерно. В местах происходит банальный перегрев, вещь пересушивается и ткань истончается.

Читать еще: Ваз 2111 мигает неисправность двигателя

Сушильный автомат или стиральная машина с сушкой не всегда удобны в использовании. На фото: сушильная машина Ariston ASD 70 C EX и стирально-сушильная AEG L 16820

Вывод

Что ж, нам кажется, что теперь всё, что называется, стало на свои места. Желание производителя поразить воображение покупателя понятно. Ведь технику надо продать, чтобы получить прибыль. Но загвоздка в том, что в процессе автоматизации стирки сейчас, пожалуй, придумано практически всё, что позволило современное развитие техники. Прорывов и революций пока ждать не стоит. Вот и приходится «бедным» фирмам, выпускающим бытовую технику придумывать из ничего, для привлечения покупателей к своим новым моделям. «Высокоскоростной» отжим как раз из этой серии.

Надеемся, что те, кто раньше, при покупке стиральной машины обращал внимание на этот параметр обороты отжима, после нашего материала пересмотрят свой подход. Конечно, мы не призываем совсем не интересоваться тем, как машина отжимает. Но гнаться за «центнерами с гектара» большими числами оборотов барабана при отжиме уж точно не стоит. Будьте уверены 1000, максимум 1200 оборотов в минуту вполне хватает для качественного отжима махровых халатов, простыней и полотенец. Всё остальное отжимать на таких скоростях мы не рекомендуем.

Есть, конечно, ещё такое понятие, как престиж. Для некоторых особенно важно, чтобы всё у них было лучше, чем у других. Но поверьте, если вы приобретёте швейцарскую стиральную машину Schulthess (например, модель Spirit XL 1800 CH), за 75000 рублей, то она поразит воображение соседей и друзей одной только своей стоимостью, и, пожалуй, дизайном. Отжать что-нибудь ненужное, на скорости 1800 оборотов в минуту, вы, конечно, можете, но только если это вам действительно не нужно.

Schulthess Spirit XL 1800 CH поразит воображение стоимостью и дизайном. Но частота вращения барабана 1800 оборотов в минуту вряд ли вам пригодится

В общем, выбор, как всегда, за вами. Нам лишь хотелось бы, чтобы он был осмысленным.

(Ёкорн)>Что касается холодной коробки.никто ведь не мешает пока двигатель греется поставить раздатку

Перейти на новый Общий форум

Список форумов | Архив объединенного форума | Поиск

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Re: Специалисты! Поделитесь опытом эксплуатации АКПП.

Автор: Igor_007 (217.107.79.—)
Дата: давно

(Ёкорн)>Что касается холодной коробки. никто ведь не мешает пока двигатель греется поставить раздатку на N и воткнуть коробку. я всегда так делаю

бессмысленная потеря времени. положение N — это то же положении Р, только снята блокировка коробки. если уж греть АКПП, то надо включить D или R и поднять ручник (не газовать!).

кстати, по поводу прогрева: в листочке, который кладут дилеры в Канаде написано, что для «сугрева коробки» надо «дать поработать двигателю в каждом положении рычага АКПП», что более правильно, т.к. при этом рабочая жидкость прокачивается через гидротрансформатор (ГТ), который как раз разблокируется. пока водитель греет коробку в каждом положении — время идет и все это хозяйство разогревается больше. т.е. совет про «каждое положение рычага АКПП» — только оттяжка по времени. технически прогрев идет быстрее в любом положении, где включется в работу ГТ.

ну а по поводу овердрайва: действительно, _читайте инструкцию!_
это ТОЛЬКО отключение 4 передачи. выше или ниже обороты двигателя — это Вам надо к разработчикам алгоритма работы автомата.

ну а если коротко, то вот такой пример. двигаясь на постоянной скорости при жесткой связи двигателя с колесами (т.е. на механической КПП) обороты двигателя на третьей передаче выше, чем на четвертой. ну это понятно всем 🙂
теперь вместо МКПП вставляем АКПП. на третьей передаче обороты так же высоки и автомат попросту блокирует ГТ. но вот если дать ему возможность включить 4 передачу, т.е. уменьшить обороты двигателя, то автомат переключается на 4 и вдруг решает, что обороты слишком низкие и надо их повысить и он разблокирует ГТ. при дальнейшем повышении скорости автомат видит, что у мотора достаточно мощности и блокирует ГТ.

логика тут простая — автомат ВСЕГДА пытается удержать двигатель на оборотах, чуть выше оборотов максимального крутящего момента, т.е. в начале «рабочего диапазона двигателя». если оборотов двигателя недостаточно, автомат разблокирует ГТ и за счет плавного изменения коэффициента передачи устанавливает максимальный крутящий момент, т.е. как раз и повышает оботоры двигателя.

учитывая, что крутящий момент максимальный примерно (!) в диапазоне 2500-3000 об/мин мы и видим то чудо, что при включении O/D обороты вдруг падают, а должны вроде как увеличиться.

а если говорить про ресурс, то отключение одной передачи в коробке конечно увеличивает _ее_ ресурс. использование же одной передачи вообще делает коробку неубиваемой :). только вот двигатель при этом загнется — ну не может он долго работать на максимальных оборотах.

Igor_007 Читайте внимательнее пожалуйста. Рзадатку на N а не коробку. коробку как раз на D.

хех.
сейчас ездил на своей замечательной сузуке 🙂
насчет прогрева все-таки прав я. если раздатка стоит в положении N, а коробка в положении D, то на коробке никакой нагрузки нет. грубо говоря, скорость вращения вала на входе и выходе коробки совпадает. поэтому ГТ всегда заблокирован. и поэтому прогревать при таком включении БЕСПОЛЕЗНО. этот режим аналогичен установке в положение P или N рычага АКПП.

Так что если надо погреть коробку перед поездкой, надо создать ей нагрузку, чтобы разблокировался ГТ. Т.е. рычаг АКПП перевести в положение R (или D или 2 или L) и ПОСТАВИТЬ машину на ручник.

Это на случай, если вдруг отпустив тормоз машина покатится. :))))

Я спорить не буду. останемся при своих 🙂

Ёкорн! Спасибо, что Вы подробно ответили на мой пост, но я по-прежнему немного недопонимаю —
1)Вы писали — «Абслолютно все верно O/D включается как раз примерно на этих скоростях. » — но я его кнопкой не включал, т.е. он у меня постоянно включен — O/D off не горит. Предвижу, что вы сважете что индикация на панели это всего лишь индикация и с реальным положением дел может не сходиться, но тогда объясните зачем водителю «дали» эту кнопку(O/D), если автомат сам решает когда включать O/D, а когда нет и почему когда он(автомат) сам включает O/D это состояние не отображается на панели приборов.

2)Вы писали — «но на оборотах до 2000 на 4-й передаче G16A довольно тяжело себя чувствует. » — ну понятно конечно, но у меня на 4-ой передаче при озвученной скорости обороты-то 2400-2500(значит не должно быть тяжело ему?!), а автомат сам сбрасывает обороты до «тяжелого самочувствия», И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ машинка начинает замедляться и если предположить что это продлиться некоторое продолжительное время(и я не «играну» педалью), то скорость упадет до 0 км/ч

2 Igor_007: «учитывая, что крутящий момент максимальный примерно (!) в диапазоне 2500-3000 об/мин мы и видим то чудо, что при ВКЛЮЧЕНИИ O/D обороты вдруг падают, а должны вроде как увеличиться. — Но у меня он всегда включен и я кнопку не трогаю, если имеется ввиду,что O/D включает автомат(ХОТЯ, ПО ИДЕЕ, ЕСЛИ ОН ВКЛЮЧЕН,ТО КАК ЕГО ЕЩЕ РАЗ ВКЛЮЧИТЬ — У-У-У ЗАПУТАЛСЯ УЖЕ) то см. пункт 1)
P.S.: Всем спасибо за подробные ответы, надеюсь на прояснение ситуации! %)

2Alex351: > «учитывая, что крутящий момент максимальный примерно (!) в диапазоне 2500-3000 об/мин мы и видим то чудо, что при ВКЛЮЧЕНИИ O/D обороты вдруг падают, а должны вроде как увеличиться. — Но у меня он всегда включен и я кнопку не трогаю, если имеется ввиду,что O/D включает

вкралась очепятка. конечно же при «. ВЫКЛючении. «

по п.1: автомат не включает O/D. автомат включает четвертую передачу. Тут я думаю путаница в терминах. Для водителя есть кнопка вкл-откл O/D, точнее ее надо бы назвать разрешить-запретить включение 4 передачи. Переключение на 4 передачу автомат естественно не отображает приборами. Водителю это знать не надо.

Текст о том, что «O/D включается примерно на этих скоростях» правильнее было бы написать «четвертая передача АКПП включается. «. Тогда не было бы путаницы. В конце концов первую передачу мы не называем же «L»

Alex351 Игорь в принципе уже все ответил. Я бы на вашем месте обратил особое внимание на качество и количество масла в АКПП.

Архив объединенного форума
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021

Что такое холостой ход двигателя

Когда появились первые моторы, не существовало даже самого понятия холостых оборотов. Впрочем, на заре автомобилизма многое чего не знали, терминология только-только зарождалась.

Сегодня же любой нормальный автомобилист скажет, что холостые обороты мотора — это режим, в котором он работает без нагрузки. Но этого будет уже мало.

Толковые автовладельцы могут точно назвать правильную величину оборотов двигателей, который стоят на их машинах. Но неплохо бы знать, почему эти обороты именно такие, почему они изменяются, как и для чего поддерживаются? Тогда и эксплуатация автомобиля будет более осмысленной.

Как все начиналось?

Карбюратор относится к главным автомобильным изобретениям. Около 1915 года в двигателестроении произошел серьезный прорыв: на автомобиле Packard Twin Six появился настоящий карбюратор с жиклерами и управлением опережением зажигания.

Это позволило решить две задачи: значительно увеличить мощность, подняв рабочие обороты до 3000 в минуту; снизить устойчивые обороты за счет введения специальной системы смесеобразования на малых оборотах. Это и был холостой ход.

Более поздние конструкции карбюраторов уже предусматривали регулировку и настройку смесеобразования на холостых оборотах, часто используя для этого режима отдельные дозирующие системы.

Конечно, экология и даже ресурс для тех конструкций не были определяющими факторами. Да и само слово «экология» еще не вошло в обиход. Все силы были направлены на то, чтобы постоянно совершенствовать силовые агрегаты и конструкцию авто, независимо от влияния на окружающую среду.

Для чего «холостые» нужны?

При работающем моторе мощность растет исключительно с ростом оборотов, а крутящий момент имеет пик в области средних или высоких оборотов (на наддувных агрегатах момент появляется раньше, но тоже не с нуля).

Чтобы дать мотору полезную нагрузку, нужно, чтобы он уже устойчиво крутился и был готов создавать крутящий момент. Иначе он просто заглохнет. Никаких способов обойти это ограничение не существует. Те обороты, с которых мотор может воспринимать нагрузку, и принято называть холостыми. Обороты выше холостых — рабочие.

Для большинства моторов легковых автомобилей холостые обороты составляют 500–900 оборотов в минуту, что не так уж мало.

Почему обороты не постоянны?

Чем совершеннее система питания, тем менее заметны колебания оборотов. Если на двигателе стоит простой карбюратор, водитель сам регулирует холостые обороты. Его вмешательство требуется, если температура двигателя или нагрузка на него отличаются от выставленных при регулировке холостых оборотов. С электронным карбюратором с автоматом холодного запуска человек уже ничего не регулирует, но обороты заметно повышаются для обеспечения устойчивой работы.

А что система впрыска? Она позволят лишь немного завысить холостые обороты до прогрева лямбда-сенсоров и удерживать их до нормализации смесеобразования на 100–1000 оборотов в минуту. Обороты могут немного подняться при увеличении нагрузки со стороны системы кондиционирования или нагрузки от генератора. Во всех остальных случаях исправная система должна держать обороты практически постоянными, в пределах ± 30 оборотов в минуту.

Регуляторы холостого хода и дроссельные заслонки с электроприводом со временем загрязняются, не все свечи и форсунки работают идеально, системы EGR пропускают газы, барахлят системы регулирования фаз, а у цилиндров может быть разная компрессия. Получается, что в реальной жизни на старых машинах обороты все же немного «гуляют»: или излишне снижаются под нагрузкой или же, наоборот, завышаются.

Холостые обороты — это компромисс

Увеличивать холостой ход — значит поднимать расход топлива и теплоотдачу двигателя без нагрузки. Это — плохая идея. Снижение же оборотов приводит сразу к нескольким неприятным последствиям:

1) нарушается смесеобразование: при снижении частоты вращения ухудшается очистка цилиндров от отработанных газов, затрудняется наполнение цилиндров свежей смесью, растут потери на перепуск, а значит, падает и мощность;

2) серьезной проблемой является снижение давления масла и объема его подачи, потому что чем меньше обороты, тем ниже давление (при определенном минимуме давления подшипники скольжения выходят из режима жидкостного трения и ресурс мотора стремительно уменьшается).

3) нагрузка на мотор уже на холостых оборотах может быть значительной (особенно с МКПП). Автоматические коробки передач способны предотвратить неприятности, но проблемы полностью не решают, хотя значительно увеличивают ресурс ДВС в целом.

Кроме того, на машинах с АКПП нужно учитывать следующее: маслонасос АКПП приводится от коленчатого вала двигателя, а значит и работа коробки зависит от оборотов холостого хода. При слишком малых оборотах давления не хватит на корректную работу механико-гидравлической системы управления. А для систем старт-стоп приходится устанавливать гидроаккумуляторы и дополнительные электронасосы. Это позволяет гидравлике включаться в работу сразу при запуске двигателя, а не спустя пять-десять секунд…

Как видим, даже сегодня самые продвинутые моторы еще не приблизились к идеалу настолько, чтобы не учитывать целую сумму факторов, которые влияют на их работу. Значит, мотористам есть, куда расти.

Купить подержанный Volvo S90 (с 2015 года) и не пожалеть об этом

Большим плюсом для покупателей подержанных автомобилей премиум-сегмента является их весомая потеря в цене. Пяти-семи-летний статусный седан можно найти на вторичном рынке практически за половину той стоимости, которую раньше давали за новый. Вместе с тем, большинство таких машин с годами заметно теряют и в надежности. Однако в каждом правиле есть исключения. Как выяснилось, совместить в одном авто умеренный ценник и минимум проблем, можно, …если выбрать Volvo 90-й серии.

10 Сентября 2021, 21:17

Какую бы модификацию «Вольво» вы не выбрали, кузов ее априори будет в идеальном состоянии, если, конечно, машина не побывала в серьезной аварии и не была после этого кустарно восстановлена. Коррозионное покрытие у «шведов» традиционно крепкое, а лакокрасочное — весьма стойкое. К тому же капот и многие элементы корпуса выполнены из алюминия. Да и время для появления сколов и царапин еще не подошло. Тем не менее, проверить кузов у специалиста не помешает — поскольку структура его довольно сложная и соткана из разных по прочности сталей и сплавов, в том числе и алюминиевых. Поэтому целостность корпуса понравившегося вам экземпляра — гарантия не попадания в дальнейшем на дорогостоящий ремонт. Ведь капот у S90/V90 тоже из крылатого металла.

Если воздействия окружающей среды не в состоянии причинить вред автомобилю, то химические реагенты, которыми в избытке поливают российские дороги, могут сделать свое дело. От дорожной соли мутнеют и покрываются пятнами хромированные элементы, наводя нелицеприятные язвы на красивом и статном теле S90/V90, отчего машина выглядит не столь опрятно. Хотя автомобили «Вольво» гораздо безболезненнее реагируют на коррозионные атаки в отличие от азиатских и даже европейских машин.

Зато иногда поступают жалобы на быстро царапающееся лобовое стекло и облипающие льдом в сильный снегопад дворники. Хотя по большому счету все это мелочи, которые встречаются на многих современных, и подчас не самых дешевых, иномарках. А вот насчет неважной звукоизоляции высказалась примерно половина владельцев «Девяностой». Мол, не подобает автомобилю премиального сегмента такая слабая «шумка». Впрочем, все это поправимо. Надо только решиться на дополнительные работы по увеличению звукоизоляции и найти сумму в 30-50 тысяч рублей.

Еще одна неприятность, с которой периодически сталкиваются хозяева Volvo S90/V90, это — слабые крепления фар. Стоит даже несильно приложиться бампером к сугробу или иному препятствию, и тогда уже пора отправляться в сервис на ремонт. Хорошо, если дилер признает это гарантийным случаем. В противном случае придется разориться на новый бампер вместе с покраской — именно так на официальном сервисе исправляют дефект. Говорят, наши Кулибины научились восстанавливать этот не дешевый элемент кузова, причем за копейки. Вот только сколько он прослужит, точно не известно.

Отделочные материалы отличаются добротностью и даже на 5-летних машинах салон обычно выглядит как новый. Разумеется, если за ним ухаживали соответствующим образом. Впрочем, при тщательном изучении интерьера, возраст машины выдают потертые руль и подлокотник. С годами деформируется кожа водительского кресла, причем, чем тяжелее владелец, тем раньше это начинает проявляться.

Что касается бортовой электроники, то и здесь могут произойти различные глюки и сбои — больше всего в этом преуспела мультимедийка, которая, то вдруг начинает жить своей жизнью, то исправно работает продолжительное время. Может взбеситься климат-контроль, который начинает чередовать порции горячего и холодного воздуха, а в жару неожиданно включает печку на полную мощность, глючит также сигнализация, которая в режиме «охраны» может открыть все окна или разблокировать дверные замки. В машине перебор электроники, что, в общем-то, сказывается не самым положительным образом на надежности S90 в целом.

Зато двигатели серии Drive-E пока не напрягают проблемами и оказались достаточно долговечными несмотря на «даун-сайзинг». И дизели, и бензиновые турбомоторы имеют одинаковый объем 2,0 л, но различную степень форсировки. Так, например, бензиновые силовые агрегаты с отдачей в 190, 249 и 320 сил представляют собой по сути один и тот же двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, но с различающимися давлением наддува и прошивками электронного блока управления. Причем, более мощный кроме турбины оснащен еще и приводным нагнетателем, работающим от коленчатого вала. Все три мотора соответствуют экологическим нормам Евро-6.

Бензиновая троица проявил себя с лучшей стороны. Хотя в наших условиях эксплуатации прослеживается тенденция обрастания нагаром клапанов. Незря дилеры советуют сокращать межсервисный интервал с официальных 20 000 км до 10-15 тысяч. Хуже не будет. Из проблем можно выделить разрыв патрубков турбокомпрессоров, выходы из строя датчиков кислорода и массового расхода воздуха, катушек зажигания и топливного насоса. Нуждается в периодической чистке блок дроссельной заслонки и система возврата отработавших газов EGR.

Дизельные моторы тоже надежны. Недаром большинство владельцев S90 отдает предпочтение модификациям на тяжелом топливе. Двигатели при этом требовательны к качеству топливу и своевременному техническому обслуживанию. Масло в моторах рекомендуется менять в среднем каждые 10 000 км. После 150 000 — 180 000 км может закапризничать топливоподкачивающий насос (65 000 руб.). На дизельных моторах, так же, как и на бензиновых, периодически загрязняется клапан EGR. Чтобы продлить его ресурс, надо каждые 60 000-80 000 км очищать клапан и патрубок от грязи и сажи. Процедура не дешевая — от 8000 руб. В больших городах довольно быстро забивается сажевый фильтр, о чем известит контрольный сигнал на приборной панели. В этом случае надо прохватить на средних оборотах примерно пару часов по загородной трассе. В таком режиме забитый продуктами горения фильтр самоочищается.

И еще. Для всех моторов — и бензиновых, и дизельных — дилеры предлагали фирменный чип-тюнинг от Polestar с гарантией и небольшим, примерно 5-10% повышением мощности и крутящего момента. Поинтересуйтесь у продавца, чиповал ли он ДВС своего автомобиля. И если «да», то где. Дело в том, что на рынке немало предложений с такой услугой от серых дилеров и продавцов с сомнительной репутацией. А некорректно проведенный тюнинг может вывести из строя не только блок управления (85 000 руб.), но и сам двигатель. В целом беспроблемным оказался и единственно возможный для S90 8-ступенчатый «автомат» японской компании Aisin Warner. Однако жалобы на толчки и пинки при разгоне поначалу поступали довольно часто. Дилеры перепрограммировали блок управления коробкой, и проблема уходила. Чтобы АКП прожила долго и без потерь, возьмите за правило обновлять в ней масло каждые 60 — 80 тысяч км пробега.

Заодно подлежат смазке редуктора, раздаточная коробка и сама муфта Haldex в полноприводной трансмиссии. К пробегу в 150 000 км проверьте состояние ШРУСов и внутренней «гранаты» — к этому пробегу она обычно пребывает на исходе своего ресурса, сделайте диагностику крестовин карданного вала (по 8000 руб.) и подвесного подшипника (9500 руб.).

Примерно такой же срок — в 150 000 км — можно назвать критическим для ходовой части. С этого момента начнутся первые значимые замены в независимой подвеске, когда попросятся на покой передние рычаги и амортизаторы. Хотя у некоторых владельцев и с большим пробегом ходовая пребывает в первозданном состоянии. В общем, элементы ходовой долгожители, хотя и сделаны из алюминиевого сплава. Вот только оригинальные детали довольно дорогие, например, комплект рычагов в сборе на S90 стоит порядка 25 000 руб. А частенько бывает достаточно заменить только сайлентблоки рычагов, которые в неоригинальном исполнении можно найти за 2000 руб. Это мы к тому, что при взвешенном подходе можно существенно сэкономить при ремонте ходовой.

Рулевая рейка может застучать на 100 000 км пробега и даже раньше, а может не подавать признаков износа до полутора сотен тысяч км. К тому же есть возможность приобрести восстановленную рейку примерно за 25 000 рублей в обмен на изношенную. Рулевой же кардан лучше сразу менять на новый и оригинальный — у такой детали гораздо выше ресурс.

Как видите, Volvo S90 просто создан для покупки из вторых рук. Этот крепкий и долговечный автомобиль обладает высоким ресурсом, а кузов безразличен к коррозии. Он наделен кондовой подвеской и надежной трансмиссией, надеемся, что и двигатели окажутся долгожителями — пока с ними особых хлопот нет. Премиальный седан и «внедорожный» универсал заметно дешевле конкурентов, к тому же быстрее теряют в цене, что делает их весьма выгодными при покупке подержанными.

голоса

Рейтинг статьи

Оценка статьи:

Загрузка...