Arskama.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем глушится дизельный двигатель

Как заглушить дизельный двигатель, пошедший в разнос?

Дизельный двигатель представляет собой надежный и неприхотливый агрегат, способный работать на топливе практически любого качества, что особенно относится к моторам 20-30 летней давности.

Несмотря на то, что большую мощность они обеспечить не могут, главное — наличие притока воздуха. Электронные устройства в нем практически отсутствуют, все элементы относятся к механике, поэтому возможность короткого замыкания можно исключить. Но не стоит сбрасывать со счетов две их особенности: дороговизну при ремонте и разнос дизельного двигателя. Он на самом деле является смертельным для силовой установки, так как остановиться без помощи человека дизель не сможет до тех пор, пока не закончится топливо или моторное масло. В большинстве случаев остановка мотора происходит раньше, по причине неисправности.

Причины разноса дизельного двигателя. В общей сложности, насчитывается три причины, по которым дизельный двигатель может пойти в разнос:

  • Попадание масла в камеру сгорания по причине неисправного турбонагнетателя;
  • Поломка ТНВД;
  • Выход из строя форсунок.

При попадании масла в камеру сгорания будет происходить следующее: постоянно увеличивающееся количество масла будет вызывать бесконтрольное увеличение оборотов, на постоянной основе поддерживая критическую скорость вращения коленчатого вала.

Возможные действия. Вариантов, как действовать в данной ситуации, может быть несколько. Наиболее безопасным будет постараться найти место для парковки, хотя в экстремальной ситуации это не самый простой вариант, но и остановка прямо посреди дороги или, например, на железнодорожном переезде, также нежелательна. Далее нужно попытаться выключить мотор поворотом ключа зажигания, кнопки «Старт/Стоп» или же просто уменьшать скорость на повышенной передаче, до самостоятельной остановки мотора.

Вторым возможным вариантом при обнаружении водителем бесконтрольного увеличения оборотов мотора, работающего на холостом ходу, может стать немедленное включение сцепления, одновременно с включением передачи, и выполнением сильного нажатия на педаль тормоза. Такая последовательность действий заставит мотор заглохнуть.

Существует еще и третий вариант, применяемый в самом крайнем случае. Для этого следует поставить машину на ручной тормоз после остановки в безопасном месте. Далее нужно выйти из авто и отойти как можно на большее расстояние от дыма и копоти, выходящих из выхлопной трубы. Ни в коем случае не стоит приближаться к передней части машины, так как поршни могут пробивать головки или стенки блока, осколки которых летят на десятки метров, и ожидать. Дожидаться нужно момента полного сгорания топлива и самостоятельной остановки двигателя.

Отрицательные стороны таких действий совершенно очевидны, так как существенно возрастает степень поломки мотора. Вторым моментом является то, что двигатель не обязательно будет остановлен, так как причина может быть в ТНВД или форсунках. В таком случае следует вызывать экстренные службы.

Итог. Несмотря на то, что далеко не каждый водитель сможет сохранять хладнокровие в экстремальной ситуации, следует постараться не впадать в панику, и начинать действовать по ситуации как можно быстрее. Следует произвести попытку остановки дизельного двигателя вышеописанными методами, и не ставить цену автомобиля выше жизни и здоровья себя и пассажиров. После того, как дизель остановлен, машину следует доставить в автосервис для определения причины такого поведения.

Если дизель не глушится при повороте ключа-это значит.

#1 ОФФЛАЙН V.Kazak

  • Пользователи
  • Cообщений: 40
    • Город: г.Жуковский, МО

    1)Вакуумный клапан подачи топлива
    2)Может вакуум уходит

    Ваши варианты. Глушить на первой передаче с нажатым тормозом несерьезно. Хотелось бы побыстрее справиться с этой проблемой.
    Двигатель 617

    Был: W126-280SE-1984-МКПП
    Есть: W126-300D-1985-МКПП

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН masterdan

  • Пользователи
  • Cообщений: 120
    • Город: Рига

    Вариант 1: Проверить все вакуумные трубки на целостность и на «надетость» на посадочные места. Бывает с фары трубочка сваливается и .

    Вариант 2: Проверить на герметичность вакумный клапан на насосе, который двигает заслонку.

    Вариант 3: Если незначительная потеря вакуума, то как правило машина глушится при выключении зажигания после нажатия на педаль тормоза. Или после перегазовки. Это можа просто проверить: Товаришьч поворачивает ключ зажигания в положение OFF, а ты смотриш на заслонку на ТНВД. Если она сдвигается и не доконца, то тада где-то дырочкаю

    Вариант 4: Упала производительность вакуумного насоса. Бывает что на холодный не глушится, а на горячий всё О,К. Или всегда плохо, но тада и для вакуумника тормозов вакуума не хватает, это видно при нескольких нажатиях на педаль тормоза: обычно на 3-5 качки педалью, педаль становится твёрдой.

    300Е W124, 88г, АКПП, небесно-голубой металлик.
    E230, W124, 89г, АКПП, ABS, ASD, зелёная сосна.
    Chrysler LHS 3.5 24V,00г, АКПП, 257 кобыл, кожанная кожа, деревянное дерево, тёмно синий металлик.

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН V.Kazak

  • Пользователи
  • Cообщений: 40
    • Город: г.Жуковский, МО

    Спасибо. Выяснилась такая вещь, близкая к варианту 4. Машина не глушится при нажатой педали тормоза. Педаль становится тяжелой через 3-5 качков, тоже по варианту 4. Что ковырять.

    Был: W126-280SE-1984-МКПП
    Есть: W126-300D-1985-МКПП

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН Rezident

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 536
    • Город: С.-Петербург
    • Автомобиль:
      W124 250D

    Спасибо. Выяснилась такая вещь, близкая к варианту 4. Машина не глушится при нажатой педали тормоза. Педаль становится тяжелой через 3-5 качков, тоже по варианту 4. Что ковырять.

    Снимать вакуумник, проверять целостность мембраны, да и вообще посмотреть состояние насоса

    w124 250D (602.912) 5РКПП 1989

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН V.Kazak

  • Пользователи
  • Cообщений: 40
    • Город: г.Жуковский, МО

    На сколько эта процедура трудоемка?

    Был: W126-280SE-1984-МКПП
    Есть: W126-300D-1985-МКПП

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН Serbo

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 917
    • Город: Вологодские мы
    • Автомобиль:
      w123.G230

    Ничего тяжелого в ентом нет открутить два шланга вакумных
    и пять или шесть болтиков под шестигранник 5 и насос в руках
    когда снимать будете акуратне с прокладкой между насосом и двиглом
    Удачи

    W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
    W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
    G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
    bob.sistem[email protected]

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН masterdan

  • Пользователи
  • Cообщений: 120
    • Город: Рига

    Снимать вакуумник, проверять целостность мембраны, да и вообще посмотреть состояние насоса[/quote]

    Вакумник тут не причём. Зазря время потратишь

    Нада насос снимать. Перебрать. Но это может ничего не дать. У них в 95% случаев задирает стенки, и тада ему одна дорога- в мусорник

    Проверить насос можа просто: откручиваешь большую трубку, которая идёт на вакумник тормозов, наливаешь в насос масло моторное граммов 20-50, прикручиваешь трубку назад и проверяешь. Если первые 5 мин. всё О,К , то тада можа пробовать перебирать. Тока сразу после запуска мотора нада газануть пару раз, чтобы масло разогнало. Удачи!

    Читать еще:  Холостой ход неравномерность работы двигателя

    300Е W124, 88г, АКПП, небесно-голубой металлик.
    E230, W124, 89г, АКПП, ABS, ASD, зелёная сосна.
    Chrysler LHS 3.5 24V,00г, АКПП, 257 кобыл, кожанная кожа, деревянное дерево, тёмно синий металлик.

    • Наверх

    #8 ОФФЛАЙН Rezident

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 536
    • Город: С.-Петербург
    • Автомобиль:
      W124 250D

    Вакумник тут не причём. Зазря время потратишь

    Нада насос снимать. Перебрать.

    Я под словом «вакуумник» имел ввиду вакуумный насос.

    w124 250D (602.912) 5РКПП 1989

    • Наверх

    #9 ОФФЛАЙН V.Kazak

  • Пользователи
  • Cообщений: 40
    • Город: г.Жуковский, МО

    Так, а если я его в мусорник отправлю, то во сколько мне обойдется новый? Или б/у брать?

    Был: W126-280SE-1984-МКПП
    Есть: W126-300D-1985-МКПП

    • Наверх

    #10 ОФФЛАЙН Rezident

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 536
    • Город: С.-Петербург
    • Автомобиль:
      W124 250D

    Так, а если я его в мусорник отправлю, то во сколько мне обойдется новый? Или б/у брать?

    А какой у тебя, они разные бывают Сколько трубок от него отходит? Мне по осени б/ушный вакуумный насос на 617 дизель обошелся в 1000 рублей в Питере.

    w124 250D (602.912) 5РКПП 1989

    • Наверх

    #11 ОФФЛАЙН masterdan

  • Пользователи
  • Cообщений: 120
    • Город: Рига

    У нас в Риге новый насос стоит около 7300 руб.

    300Е W124, 88г, АКПП, небесно-голубой металлик.
    E230, W124, 89г, АКПП, ABS, ASD, зелёная сосна.
    Chrysler LHS 3.5 24V,00г, АКПП, 257 кобыл, кожанная кожа, деревянное дерево, тёмно синий металлик.

    Как заглушить дизель

    Привет. Возник такой вопрос, так сказать для общего интереса
    Как происходит глушение двигателя дизельного 1z ( это ваговский 1.9 tdi, если что)? Дело в том, что до этого все авто были бензиновые, а в бензиновом моторе для работы нужно: топливо, воздуха и искра, по этому как заглушить бензиновый мотор понятно, либо топливо перекрыть, либо искру( и то, и то можно сделать выключив зажигание)

    А вот как это сделать на дизельном 1z моторе, ведь там насос механический, да и искра в дизеле не нужна

    И да, я сейчас не про разнос дизеля, а про ШТАТНОЕ глушение.

    Комментарии 86

    ты случайно букварь не скурил в первом классе, если ты умеешь читать и писать, то наверное неуместно на форуме задавать такие вопросы, если про букварь правда, тогда извини

    Вот скажи, ну если нечего сказать по делу, зачем тут обозначаться?

    И да, я написал, что ЭТОЙ МОЙ ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ДИЗЕЛЬНЫЙ АВТО. ДО ЭТОГО БЫЛИ БЕНЗИНОВЫЕ.

    Я думаю если ты букварь не курил, как я, то знаешь, что бензиновый и дизельный двигатель принципиально разные в работе агрегаты.

    Прошу меня извинить за без тактность, бес попутал, показалось, что такое все знают

    BoditeJITanka

    Вот скажи, ну если нечего сказать по делу, зачем тут обозначаться?

    И да, я написал, что ЭТОЙ МОЙ ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ДИЗЕЛЬНЫЙ АВТО. ДО ЭТОГО БЫЛИ БЕНЗИНОВЫЕ.

    Я думаю если ты букварь не курил, как я, то знаешь, что бензиновый и дизельный двигатель принципиально разные в работе агрегаты.

    я ключом обычно глушу, после 2-3 минут на холостом что б остыла турбина

    там електроклапан на ТНВД, скидываешь с него провод (ключик на 8) и все, пока провод не накинешь не заведешь

    на быке педаль приподнимаеш ногой и капут у меня так на ваге помоему клапан должен стоят кнопкой отрубаеш питания и капут

    Откуда все это на 30 летнем дизеле?)))

    Клапан отсечки топлива расчитан на 12 в. Если авто с имобилайзером то клапан забронирован на двух срывных болтах и нему тогда идет два провода, 12 в и w провод от имобилайзера. Клапан отсечки блокирует подачу топлива с зоны низкого давления (3-6 бар) к плунжерной паре. Если прям так страшно то можно приколхозить воздушную заслонку. Пнемно клапан и вакумные шланги мржно на разбопе подобрать. Клапан управления кинуть на зажигание. Глохуть буть резче. Да и вакумный ресивер тоже нужен.

    Стоп. Откуда на 1z механический тнвд. Там штатно ставился электромеханический. Этот мотор с завода шел с эбу, это непосредственный впрыск. Глушение происходит отключением питания с клапана отсечки во время выключения зажигания. Клапан находится на тнвд у штуцеров трубок тнвд, вверху.

    Клапан отсечки топлива на ТНВД, отключается питание .

    Откуда на 1z тди? Тди- это непосредственный впрыск топлива, а у него вихревые камеры. Глушится прекращением подачи топлива электромагнитным клапаном на тнвд.

    1z (так же как и afn) это непосредственный впрыск.
    Предкамерники 1Y, AAZ

    Извиняюсь, не знал этот момент- думал, что это ещё из предкамерников. Тогда этот мотор заглушить вообще много вариантов.

    Фуфайку в воздухан

    А если ослабить трубки на форсунках? Должно же сработать.

    На мех.насосе стоит эл.магнитный клапан подачи топлива, стоит у задней крышке тнвд, там где выходы трубок на форсунки. Если в разнос пойдет, выдергивать проводок и перекрыть подачу воздуха, если стоит турбина, то переламывать воздухозаборный патрубок, если атмосферник, то чем то плотным — ветош, или на худой конец ладонь — ее не засосет на атмосфернике, на турбине сделает калекой .

    Разнос разносу наверное рознь. При том разносе что я знаю, проводок неактуален: турбина начинает выкачивать масло с поддона через сапун и использовать его в качестве топлива. Вот воздух — да, надо перекрывать, но точно не рукой:)

    На атмо дизеле можно и ладонью обмотаной тряпкой, на турбине не проканает .

    Воздух перекрой заглохнет, топливо не дай тоже заглохнет, скорее всего электромагнитный клапан стоит

    Можно заглушить как в армии! Дизель заглохни! Раз, два!

    Не понимаю почему все акцентируют внимание на подачу топлива, отключение тока на форсунки, вот и все! )

    Какое напряжение на формунках?
    Насос же механический

    Механические форсунки, двигатель без ЭБУ.

    pavelsinboga

    На этой машине форсунки механические.

    BoditeJITanka

    Какое напряжение на формунках?
    Насос же механический

    Он не знает про такие ))

    Не, не знаю, глаза открыли! ))

    pavelsinboga

    Не понимаю почему все акцентируют внимание на подачу топлива, отключение тока на форсунки, вот и все! )

    Вот и подросло поколение не видевшее механического ТНВД…

    Закрыть клапан подачи топлива.

    Хороший совет. Только на 1Z нет дроссельной заслонки (и никакой другой тоже), регулятора давления нет, и импульсов на форсунки тоже нет…

    Буквы мотора это))

    Что-то не слышал таких букв мотора!

    Есть так есть, дизельщики-старожилы! )

    josemorales

    Хороший совет. Только на 1Z нет дроссельной заслонки (и никакой другой тоже), регулятора давления нет, и импульсов на форсунки тоже нет…

    Читать еще:  Давление масла двигателя опель мерива

    но клапан отсечки топлива там есть! 100% инфа!

    все уже написали. На моей машине этот электро клапан единственнае электрическая вещь вообще. Давно хочу туда механический дублер поставить— чтоб вообще без аккумулятора ездить 🙂

    А запускать с толкача? Или кривым стартером? 😉

    это полушутка конечно. Но если под горку у меня с пол оборота заводится— можно и одному справиться-проверено
    ЗЫ а вот кривой японцы исключили почемуто))))

    Потому что он сквозь радиатор должен проходить. Или сквозь колесо, если поперечно мотор стоит 🙂

    В любом дизельном двигателе глушение происходит за счет прекращения подачи топлива. Каким образом уже зависит от конкретно взятой системы.
    Конкретно на моторе 1Z стоит ТНВД с электронным управлением.
    В штатном режиме глушение происходит путем прекращения подачи шим на электромагнит дозатора ТНВД. Это в свою очередь приводит к смещению дозирующей шайбы в положение перекрывающее канал подачи топлива в плунжере.
    Электромагнитный отсечной клапан является аварийным. Т.е. если ЭБУ видит что ключ повернули в положение глушения а датчик поворота вала дозатора находится в положении любой подачи отличной от ноля — срабатывает клапан.

    Ну не в любом. У дизелей с дроссельой заслонкой при глушении закрывается заслонка под 0. Видимо чтоб глушение происходило мягко, без вибраций и расколбасов. Например L200 Коммон рейл перед глушением закрыает заслонку в 0 а уже потом режет подачу. После глушения заслонка тут же открывается. Я видел это при монтаже заглушки EGR.

    Вы сами ответили для чего дроссель. Именно для мягкого глушения. И он стоит далеко не на всех моторах, даже скажем так, до евро3 его нет почти ни когда. Он не для глушения как такового. Глушение дизеля = прекращение подачи топлива.

    В любом дизельном двигателе глушение происходит за счет прекращения подачи топлива. Каким образом уже зависит от конкретно взятой системы.
    Конкретно на моторе 1Z стоит ТНВД с электронным управлением.
    В штатном режиме глушение происходит путем прекращения подачи шим на электромагнит дозатора ТНВД. Это в свою очередь приводит к смещению дозирующей шайбы в положение перекрывающее канал подачи топлива в плунжере.
    Электромагнитный отсечной клапан является аварийным. Т.е. если ЭБУ видит что ключ повернули в положение глушения а датчик поворота вала дозатора находится в положении любой подачи отличной от ноля — срабатывает клапан.

    На этой машине скорее всего стоит Насос чисто механ без ЕЛАБА

    Почему дизель глохнет на ходу

    Большинство современных дизельных двигателей оборудовано системой впрыска «Коммон Рейл» (Common Rail).
    Эта система в корне отличается от классических плунжерных насосов, которые использовались на дизельных двигателях предыдущих поколений. Чтобы понять принцип работы common rail и её типичные неисправности рассмотрим вкратце принцип действия этой системы.

    Как правило водитель дизельного автомобиля знает, что в бак надо заливать солярку, а не бензин, что запах выхлопа его автомобиля отличается от бензиновых собратьев. Это уже кое что, но отличий на самом деле гораздо больше.

    Принцип работы дизельного двигателя в простом изложении выглядит так: топливо под высоким давлением распыляется в цилиндр в конце такта сжатия, при этом воздух в цилиндре сжимается в 16-25 раз. От высоких температур при сжатии мелкие частички дизельного топлива воспламеняются, происходит процесс горения топлива, а за счёт расширения газов поршень перемещается вниз совершая рабочий ход.

    В классическом дизеле для впрыска определённого количества топлива в цилиндр использовался тактовый насос высокого давления и механическая форсунка. Вкратце это работает так:
    Механическая форсунка настроена на определённое давление открытия запорной иглы, порция дизельного топлива сжимается насосом высокого давления, когда давление создаваемое насосом достигает давления открытия форсунки топливо впрыскивается в цилиндр. Впрыск топлива распределённый, для каждого цилиндра своя секция ТНВД и своя форсунка.

    В системах коммон рейл форсунка электрическая (имеет электрический элемент который управляет впрыском топлива в цилиндр). Насос высокого давления не распределяет порции топлива и не определяет количество топлива для впрыска, а просто нагнетает топливо под высоким давлением в общий распределитель (рейку rail) общую для всех цилиндров из которой топливные трубки расходятся по форсункам. Из этой конструкции и возникло название системы common rail (общая рейка).

    Системой впрыска управляет электронный блок ЭБУ с помощью датчиков двигателя этот блок получает информацию о состоянии двигателя (температура двигателя, положение цилиндров, количество воздуха поступающего в двигатель, давление в впускном коллекторе после турбины и другие данные). В системе коммон рейл существует система регулирования давления в рейке, для определения причин нашей неисправности рассмотрим её подробней.
    Насос высокого давления должен создавать давление до 1600 бар (в новейших системах), но максимальное давление создаётся только на режимах максимальной мощности двигателя, а на частичных нагрузках и холостом ходу давление необходимое для нормальной работы двигателя значительно ниже по этому в системе существуют элементы регулирования давления и элементы контроля давления в рейке. Давление в рейке измеряет датчик давления топлива. Регулирование давления осуществляется дозирующим блоком насоса совместно с клапаном регулировки давления топлива установленном на рейке, либо только дозирующим блоком ТНВД. Дозирующий блок или клапан регулировки давления топлива это электромеханическое устройство позволяющее блоку управления двигателем поддерживать заданное давление в системе путём сброса избыточного давления в обратную топливную магистраль. Конструктивно клапаны регулировки давления не имеют принципиальных различий в зависимости от исполнения они могут иметь сеточку фильтр мельчайших частиц, разную форму и уплотнения.

    Теперь в плотную поговорим о нашей проблеме. Остановка двигателя на ходу в таких системах может происходить по нескольким причинам.
    1. Топливо не поступает в ТНВД (при этой неисправности повторный запуск двигателя будет затруднён или невозможен).
    2. Блок управления не получает необходимого для работы системы сигнала с датчика положения коленчатого вала. (при появлении этой неисправности запуск двигателя невозможен).
    3. Невозможность регулирования высокого давления в определённых пределах. (при этой неисправности блок управления определяет что заданное давление в рейке не может быть установлено системой и останавливает двигатель однако при повторной попытке запуска двигатель запускается и работает нормально).
    Как правило самой частой причиной остановки двигателя на ходу с некоторой периодичностью является третья причина.
    Симптомы такого поведения кроме остановки двигателя могут сопровождаться включением световой индикации ошибок системы управления (горит чек, мигает спираль). При фиксации кодов DTC системы управления можно получить ошибки относящиеся к системе регулировки давления, которые звучат как неисправность клапана управления давлением, высокое давление в топливной магистрали, низкое давление в топливной магистрали, достигнут предел регулирования высокого давления и другие похожие коды DTC. Дело в том, что алгоритмы определения неисправности системы регулирования давления у производителей систем коммон рейл различается и поэтому такой букет разных ошибок, к тому же с высокой степенью вероятности определить неисправный узел в системе невозможно и код DTC в данном случае лишь подсказка диагносту в какой области произошла неисправность и какие системы нужно проверить.
    Так от чего может возникнуть такая ситуация и что нужно проверять в первую очередь!
    1. Не герметичность системы высокого давления. В силу своих конструктивных особенностей форсунки коммон рейл сбрасывают небольшое количество топлива в обратную магистраль во время работы. При износе элементов форсунки количество топлива сбрасываемого в обратку увеличивается и в конце концов достигает таких объёмов, что система не в состоянии поддерживать требуемое давление в рейке. Для проверки форсунок на слив существует простой тест, который может провести диагност, а при некотором умении этот тест можно провести самостоятельно у себя в гараже. Подробности теста можно найти на просторах сети, он неоднократно описан механиками и владельцами дизельных автомобилей. К этой же категории можно отнести неисправность клапана аварийного сброса давления. На некоторых системах на рейке может быть установлен механический клапан тарированный на давление открытия около 1800 бар. При нормальной работе системы клапан постоянно закрыт, но в некоторых случаях в следствии загрязнения клапан закрывается неплотно и на всех режимах работы двигателя топливо подтекает в обратку в следствии чего ЭБУ фиксирует несоответствие параметров регулирования с измеренным давлением в рейке.

    Читать еще:  Где датчик температур 4216 двигатель

    2. Механическая неисправность клапана регулировки давления, загрязнение фильтра микрочастиц на клапане регулировки давления.
    Эта причина встречается значительно реже. В следствии износа приходит заедание клапана регулировки давления. Выявить это можно только подключив сканер к автомобилю и сравнив заданные показатели по давлению с реальными, но при условии исключения других проблем в системе. Фильтр микрочастиц устанавливают не на всех регуляторах высокого давления, и чтобы осмотреть этот фильтр требуется демонтаж клапана и как минимум лупа, потому что отверстия фильтрика настолько малы что не вооружённым глазом увидеть их практически невозможно. Как правило забитый фильтрик микрочастиц свидетельствует об износе топливного насоса, наличие стружки на фильтре говорит о том что насос погнал стружку, то есть начался интенсивный износ за счёт увеличения зазоров трущихся пар. Некоторые владельцы авто и ремонтники удаляют фильтрик с клапана позволяя авто работать до полной кончины топливного насоса, но как правило при таком подходе умирают ещё и форсунки что значительно увеличивает в итоге сумму ремонта.

    3.Не редко встречающаяся причина на которую до поры до времени не сильно обращают внимание это не герметичность системы низкого давления топлива. Многие автомобили с системами коммон рейл оборудованы подкачивающими насосами в баке, для доставки топлива до ТНВД и поддержания необходимого объёма и давления около 0,5 бара в системе подачи топлива. При не герметичности системы воздух попадает в топливо. Часть автомобилей не оборудована электрическим подкачивающим насосом и проблемы не герметичности системы низкого давления сказываются на запуске. Но в любом случае воздух в топливе нарушает нормальную работу ТНВД, что приводит к скачкам давления в системе, которые ЭБУ парировать не в состоянии. Есть ещё один момент на который следует обратить внимание. На дизельных двигателях часто бывает реализована система закольцованности обратки, то есть топливо из обратной магистрали поступает на дополнительный вход топливного фильтра и возвращается в насос высокого давления, это реализовано для подогрева топлива на входе в ТНВД. Так при не герметичности трубок обратки воздух попадает в насос, что приводит к тем же последствиям что и подсос воздуха на подаче.

    Мы постарались рассмотреть некоторые из типичных неисправностей возникающих на дизельных автомобилях оборудованных современной системой коммон рейл приводящих к остановке двигателя. Конечно могут быть и другие неисправности с похожим симптомами, для их выявления за частую требуется оборудование опыт и время. Для правильной диагностики неисправности необходимо обращаться к специалистам, к сожалению запасные части в современных автомобилях стоят значительных денег и диагностика заменой хорошего на новое не дешёвое занятие. По сему приезжайте к нам, в РСВ Сервис, на диагностику! Вопрос над которым вы бились неделю может занять у нас 15 минут и вы получите полную информацию о неисправности вашего автомобиля и методах ремонта, без лишних затрат денег и времени. Цена электронной диагностики систем автомобиля осталась неизменной 1000 рублей.

    P.S. Время идет, все меняется, преподносит сюрпризы.
    Зимой 2017-2018 годов столкнулись с интересным дефектом по топливу. Клиент обратился с жалобой на работу машины: — «двигатель глохнет, при не продолжительной езде, при нажатой педали газа, на холостых оборотах работает не глохнет». Диагностика показала: ошибок нет, все системы работают в штатном режиме, предпосылок и неисправностей не обнаружено. Что делать! Легкое недоумение, проверяем все повторно, тщательно, меняем топливный фильтр (хотя и он не старый, 2ткм пробега, воды в нем нет), проверяем топливную, от начала до конца¸проверяем электронику — претензий к железу и мозгам нет! Смотрим «что в баке?», жидкость прозрачная (чистая — чистая), взвесей, примесей нет. Консистенция, вязкость — жидковато! Запах! Вот тут начинается интересное — керосин! Температура на улице падает ниже -10 градусов, все встает на свои места, автомобиль хорошо заводится, работает, не глохнет.
    Вывод: топливо с большим количеством «антигелевых» присадок, откровенно разбавленное керосином, чистый керосин — в дизельном двигателе при температурах выше «-4» ведут себя «странно», не привычно для водителя и сервиса, т.к. свойство за которое ценят «зимнее» топливо делает «медвежью» услугу и все портит при работе дизельного двигателя, при температуре воздуха около «0» градусов. Вероятнее всего на заправках есть температурный режим при котором топливо заливаемое в бак должно «правильно» работать, но мы с вами не всегда на эту информацию обращаем внимание. Будьте внимательны, в переходных режимах погоды, физические свойства топлива могут сыграть злую шутку с вашим дизелем!

    С уважением РСВ Сервис! Удачи на дорогах! Внимательно заливайте топливо на заправках. Уточняйте температурных диапазон присадок и «зимних» сортов предлагаемых на АЗС. К переходу погоды в «+»старайтесь выработать топливо «зимнее», и уменьшить добавление присадок, ели вы ими пользуетесь.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector