Arskama.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем можно отполировать двигатель мотоцикла

moto strangers

Перевод одной из глав книги Марка Циммермана «101 Harley-Davidson Twin Cam Performance Projects».

Все любят красить, полировать, покрывать порошком и хромировать различные уголочки и кусочки мотоцикла, которые в итоге складываются в наши харлеи. Но, внимание, вопрос: кто-нибудь задумывался, как все эти прихорашивания, полировка и другие действия сказываются на наших сногсшибательных деталях? Дайте-ка я объясню: некоторые части мотоцикла являются генераторами тепла. Наиболее очевидные — тормоза и двигатель. Да, они и должны нагреваться в силу специфики работы, но излишки тепла необходимо рассеять, иначе, компонент будет перегрет. В случае с двигателем, перегрев приводит к падению мощности, потом масло теряет свои свойства, а если перегрев продолжается, двигатель получает механические повреждения. Перегрев тормозов ведет к их вялой работе, малость испачканным подштаникам и возможной аварии.

Двигатели TwinCam — воздушного охлаждения, поэтому цилиндры снабжены ребрами охлаждения. Ребра выступают проводниками, отводя тепло от цилиндров в окружающую среду, а также, увеличивают площадь поверхности отдачи тепла, потому что без ребер она была бы малой. Часть тепла из камеры сгорания переходит в ребра и рассеивается в воздухе, часть тепла рассеивается, переходя в окружающие части, например, картер и внешние крышки двигателя. Такая картина верна для неподвижного мотоцикла. Конечно, некоторая часть тепла уносится маслом и уходит в окружающий воздух через поверхность маслобака. Тормозные суппорта также охлаждаются потоком воздуха. Поток воздуха не так велик, как для двигателя, но тормоза производят не так много тепла, так что этого хватает.

Цель воздушного охлаждения — передать как можно больше тепла в окружающую атмосферу, специальная обработка поверхности, в нашем случае специальное покрытие, помогает в этом. Поверхность, покрытая правильным материалом, отдает тепло лучше, а если покрытие неправильное — охлаждение ухудшится, иногда до такой степени, что будет перегрев.

На мотоциклах применяются три самых популярных варианта покрытия: окрашивание, хромирование и покрытие порошком. Все три способа работают, но только в правильных местах. Проблема как раз и кроется в этих «правильных местах».

Лучший вариант для теплопередачи — грубая, необработанная поверхность безо всякой краски. Необработанное литье обладает большим количеством мелких впадинок и выступов, которые увеличивают площадь детали. Именно поэтому старые цилиндры, головы и картеры либо не красили, оставляя шершавое литье, либо красили в глянцевый черный. Черная краска, как глянцевая так и полуглянцевая, одинаково хорошо отводит тепло, именно поэтому она всегда была популярна и использовалась для двигателей и тормозных суппортов. Более светлые цвета работают не так хорошо, однако, многие компании, в т.ч. и Motor Company, использовали различные вариации серого и серебристого цветов для покраски моторов. Но, эти краски готовились специальным образом, чтобы выдерживать высокие температуры и помогать отводить тепло. В некоторых случаях для защиты полированной поверхности применяли лаковое покрытие.

Хромирование поверхности, призванной рассеивать тепло — плохая идея. Покрытие изолирует поверхность, ухудшая теплоотвод, поэтому самое главное правило — никогда не хромировать то, что может быть источником тепла: цилиндры, головы, тормозные суппорта и картеры. По той же причине мне не нравятся хромированные маслобаки, но бак имеет достаточно большую площадь поверхности, поэтому покрытие хромом может быть не критично.

Хром служит источником проблем и в других областях: если не вникать в химию, можно сказать что процесс хромирования может изменить природу металла, на который он наносится. Если процесс хромирования идет неверно с деталью, которая для этого никогда не предназначалась, вы можете (акцент на «можете») столкнуться с процессом hydrogen embrittlement или «водородная хрупкость» — металл под воздействием водорода становится хрупким и ломким. Невелика беда, если ваша хромулька для лампочек поломается через несколько месяцев, но если хромированная рама вдруг разделится на несколько частей, это точно «сделает ваш день». Если вам непременно нужна сияющая рама, воспользуйтесь никелированием, будет выглядеть ничуть не хуже.

Алюминиевые части хромировать можно, но по моему опыту, хром держится не очень хорошо. Если нужно придать детали блеск, отполируйте ее и покройте прозрачным лаком. Так, собственно, и делают Харли и почти все остальные производители. Или сделайте то же, что делают большинство из нас: полируйте каждый раз, как деталь мутнеет.

Итог по хромированию: не надо покрывать хромом важные компоненты двигателя, особенно активно рассеивающие тепло, и детали, которые никогда не предназначались для этого, например, раму. Также я настоятельно рекомендую не хромировать тормозные суппорта. Если вы хотите чтобы они сияли — купите полированные.

Покраска порошком — это процесс распыления мелких гранул на разогретый и электрически заряженный металл. Металл разогревается примерно до 316 ºС (600F) и с помощью покрасочного пистолета распыляется порошок. Гранулы и пистолет тоже поляризованы, поэтому частицы порошка и металл притягиваются. Это улучшает адгезию и вся окрашиваемая поверхность покрывается порошком. При попадании на металл гранулы прилипают, плавятся и покрывают всю поверхность, а в процессе охлаждения запекаются в единую поверхность, устойчивую к большей части повреждений.

Но порошковая покраска не лишена недостатков: высокие температуры исключают покрытие участков пайки и тонкостенных деталей, выбор цветов ограничен. Покрытие порошком прекрасно подходит для рам и похожих структурных элементов, но иногда выглядит слишком грубо для косметических деталей. Также могут быть проблемы с очень горячими деталями, такими как выхлопные трубы. Если вам нужен выхлоп в цвете, попробуйте керамическое покрытие или проверенную высокотемпературную краску.

Также, хочу вас предостеречь от порошкового покрытия цилиндров и голов двигателя. Структура покрытия создает слой, склонный задерживать тепло внутри, так что лучше использовать порошок для рам и других не горячих частей мотоцикла.

Пока мы рассматривали только наружное применение всех видов покрытия, однако, оно применяется и для внутренних деталей. Несколько лет назад Харли начали покрывали юбки поршней антифрикционным составом, который увеличивал ресурс детали и продлевал жизнь цилиндрам. Это хорошее нововведение, которое говорит о том, какое внимание на заводе уделяют теплоотводу.

Говорят, одежда делает человека и я полагаю, мотоциклы тоже к этому относятся. Помните, что неправильное покрытие деталей мотоцикла может иногда приводить к поломкам.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Полировка двигателя. (Страница 1 из 4)

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 1 по 20 из 67 ]

1↑ Тема от Ural*4uK 09-09-2012 11:50:11

  • Ural*4uK
  • Cтарейшина
  • Неактивен
  • Имя: Игорь
  • Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 1 451
  • Репутация: 39
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской
Тема: Полировка двигателя.

[видео]
вот в этом видео автор отполировал двиг, меня это вдохновило и я решил пробовать. Сразу перешел к двигателю, но нечего не получалось- для начала взял алюминиевую переднюю. . короче куда ставятся колодки ,начал полировать разными средствами полировал 5 дней ,но результат вообще ужасный, вот решил спросить у вас что к чему и чего не получается? а напоследок прошелся абразивной пастой, но толку мало- на средних оборотах паста разлетаться по стенкам или впитывается в полировочный круг! но кроме серого цвета у меня нечего не получилось!

Добавлено: 09-09-2012 10:50:11

у меня алюминиевой стружки и пыли 1/4 литровой пластиковой баночки а результата ноль!

Читать еще:  Ваз 2107 запуск двигатель масло

2↑ Ответ от Шаман 09-09-2012 13:10:15

  • Шаман
  • Репрессирован
  • Неактивен
  • Имя: Дмитрий
  • Откуда: Тейково 37 регион
  • Зарегистрирован: 13-02-2011
  • Сообщений: 1 346
  • Репутация: 86
  • Мотоцикл: имз 8.103-40,днепр 11
Re: Полировка двигателя.

нужно взять войлочный диск и специальное средство для чистки двигателя и все помыть после чего опять же войлок и паста ГОИ блеск будет но вот что будет когда двигатель нагреется неизвестно а металические щетки не помугут явно если только лаком сразу крыть но и это врядли метал окислеться

3↑ Ответ от Ural*4uK 09-09-2012 13:29:09

  • Ural*4uK
  • Cтарейшина
  • Неактивен
  • Имя: Игорь
  • Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 1 451
  • Репутация: 39
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской
Re: Полировка двигателя.

средство для чистки двигателя типа шампуня или подобного. так значит процедура такая, убрать огрехи литья и пастой ГОИ и войлочным диском полировать до желаемого результата- я так понял,а металлические щетки не надо.

4↑ Ответ от 666 09-09-2012 14:17:48

  • 666
  • Техническая поддержка, материаловед
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 06-05-2010
  • Сообщений: 6 615
  • Репутация: 610
Re: Полировка двигателя.

Обьясняю не нужно не какого средства для очистки двиг и тд. посли полировки деталь всегда можно протереть обычным бензином или керосином..но дело не в этом..
Для начала важно как уже было выше сказанно убрать все огрехи литья, ямки, выбоины,сколы и т.д. поверхность должна получится однородной, цвет не важен, конечно же он будет матовый, так как делать это нужно грубой шкуркой например 80 зерна или даже 40 ого..также можно лепестковым диском для болгарки, ну им нужно работать с умом, а то он поверхность делает волнистой, но зато им быстрее всего..запомни болгарка + лепестковый диск , получится очень быстро , ну а там где болгаркой не подлезть то только в ручную..
Далее выровнил всё болгаркой, грубой шкуркой до однородной шероховатости далее берём шкурку зерном по меньше например 160 и полностью снимаем (шлифуем) слой ей..ну затем ещё меньше например 320..далее 500, затем 800, 1000, 1200 или 1500 и последний штрих 2000 нождачная бумага, самая мелкая, вот только после неё нужно использовать полировочную пасту, современную или пасту ГОИ, разница не велика, просто современными пастами чуть быстрее, так как они есть для грубой полировки и для финишной..паста ГОИ же она только одного зерна, очень очень мелкого..
ЗАПОМНИ ешё раз, пока не прошёлся полноценно всеми номарами шкурок от 160 до 2000, нет смысла полировать пастой..
Ну а полировать пастой можно чем угодно, можно обычной тряпкой(хлопок), можно кругом насадкой на дрель или болгарку, круги бывают поролоновые и войлочные, особой разницы нет..
Когда полируешь большую площадь, полезно остановится что бы промыть круг и протереть поверхность от продуктов полировки, ну или сменить круг или тряпку но новые, чистые..

ЗЫ..если хочешь что бы всё получилось качественно и быстро, купи болгарку и кругло- шлифовальную машинку(на неё на липучку можно крепить круглую шкурку почти любого зерна)

Отредактировано 666 (09-09-2012 15:46:02)

5↑ Ответ от Ural*4uK 09-09-2012 15:15:03

  • Ural*4uK
  • Cтарейшина
  • Неактивен
  • Имя: Игорь
  • Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 1 451
  • Репутация: 39
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской
Re: Полировка двигателя.

ааа. вон оно как, ну в принципе я так и делал, но только на дрель купил насадку-липучку для наждачных кругов-липучек, но многое пропустил, начал 180 потом 400, 600 , 1500 и далее паста и все ,а оказалось нюансов больше, болгарка есть и могу достать болгарку с регулятором оборотов, а со шлифмашинкой большая проблема- у знакомых нет ее ,а купить все деньги уходят на кап.ремонт. а про полировочную пасту не могу разобраться- паста ГОИ читал в инете- абразивная паста разработанная каким-то институтом , на форуме все ее предпочитают, а обычные абразивные пасты для кузовного ремонта в чем их отличия?

6↑ Ответ от 666 09-09-2012 15:53:38

  • 666
  • Техническая поддержка, материаловед
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 06-05-2010
  • Сообщений: 6 615
  • Репутация: 610
Re: Полировка двигателя.

важно последовательно прошкурить всеми номерами и такой разрыв с 600 на 1500 это не очень правильно, много шкурки изведёшь да и долго дро*чить придётся, можно с 800 на 1200..и обязательно 2000..когда её закончишь будет уже почти зеркало, только с матовым оттенком..
Про пасту ГОИ..скажу так они тоже бывают разных номеров для груб или финиш..но как правило везде встречаються фнишные для ювелирных изделий..минус в том что ими просто дольше..
с современными пастами не какого отличия принципиального нет, разница лишь в том что на современ.указанно зерно(длинный номер) ну или словом написанно для груб или чистовой..не думай ты вообще про пасту тебе до пасты ещё как до китая раком..прошкури в начале всё добротно

7↑ Ответ от Ural*4uK 13-12-2012 22:03:53

  • Ural*4uK
  • Cтарейшина
  • Неактивен
  • Имя: Игорь
  • Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 1 451
  • Репутация: 39
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской
Re: Полировка двигателя.

ааа. хорошо. думаю за пару неделек справлюсь

Добавлено: 13-12-2012 20:09:38

вот полирую двиг
вот первые попытки, но это черновой вариант — разводы это окись алюминия
как убрать огрехи литья и прочее в труднодоступных местах
где можно «разгулятся» прошесля насадкой на дрель , а труднодоступные- там надо слой в 0,5-1 мм снимать. Вручную — так я буду до лета тереть. есть вариант более эфективный??

Добавлено: 13-12-2012 21:03:53

8↑ Ответ от Юрич 14-12-2012 11:17:04

  • Юрич
  • Самодельщик
  • Неактивен
  • Имя: Александр Тихонов
  • Откуда: г.Н.Новгород
  • Зарегистрирован: 02-03-2012
  • Сообщений: 1 312
  • Репутация: 132
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.40, ИЖ ПС кросс, УАЗ 2206 микробус, юбилейная версия.
Re: Полировка двигателя.

Я на уаз шлифовал впускной коллектор изнутри посредством трос обжатый с двух сторон в трубку, с одной стороны приваривал болт и самодельную шарошку с другой стороны дрель и в путь.

Добавлено: 14-12-2012 07:17:04

Т.е в коллектор

9↑ Ответ от Ural*4uK 14-12-2012 18:41:05

  • Ural*4uK
  • Cтарейшина
  • Неактивен
  • Имя: Игорь
  • Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 1 451
  • Репутация: 39
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской
Re: Полировка двигателя.

хотя это идея. но только это от нагара можно избавиться, а 1мм алюминия не стереть.

Добавлено: 14-12-2012 15:31:25

нужно что-то маленькое и образивное. хммм

Добавлено: 14-12-2012 17:40:10

блин. не как не могу придумать как полировать грехи отливки.
сегодня тер козырек толкателя направляющего. за 2,5 часа только оттер отливку — еще не полировал!!
помогите.

Добавлено: 14-12-2012 17:41:05

вот мужик на видео как отполировал в таких недоступных местах.

Покупаем мотоцикл из вторых рук

Сразу хочу сказать несколько слов в пользу подержанной техники. Большинство людей, впервые приобретая мотоцикл, не только не имеет навыков вождения, но и вообще смутно себе представляет, с чем им придется столкнуться при его эксплуатации. Купить новый аппарат за $10.000 и в первый же день превратить обтекатель в груду пластмассы перспектива не радужная. Лучше приобрести опыт, поездив сезон-другой на бывшей в употреблении машине.

Прежде всего человек должен определиться в своих желаниях и решить, что он хочет от мотоцикла. Если аппарат нужен для «путешествий» от бара к бару, а скоростные характеристики особого значения не имеют, то чоппер будет правильным выбором. Если кого-то одолевает жажда скорости и адреналина, то стоит купить «шоссейник». Ну а для любителей езды по пересеченной местности подходят кроссовые и внедорожные модели, называемые также эндуро.

Читать еще:  Chevrolet captiva 2007 шумно работает двигатель

Лучше сразу отказаться от покупки ненового аппарата с двухтактным двигателем — хватит его очень ненадолго. Не стоит гнаться за большими кубатурами, не имея достаточного опыта. Приобретая мотоцикл впервые в жизни, есть смысл отдать предпочтение 250- или 400-кубовой модели. Этого объема двигателя будет вполне достаточно, чтобы отъездить сезон, набраться опыта и понять, было ли приобретение мотоцикла ошибкой или стало началом бурного увлечения.

Итак, предположим, что я решил приобрести мотоцикл, четко сформулировал свои желания и имею необходимую сумму. С чего же начать? Есть несколько вариантов: можно просмотреть газетные объявления или попытаться найти подходящее предложение через Интернет. Но самый быстрый и простой путь – посетить мотосалон. В Москве их несколько, в некоторых одновременно представлено до 200 мотоциклов, поэтому отыскать интересующую модель не займет много времени.

Итак, модель устроила. Что дальше? Прежде всего, нужно поинтересоваться годом выпуска, пробегом и тем, откуда прибыл мотоцикл. Первое в принципе особого значения не имеет, поскольку мотоцикл не автомобиль, кузова, подверженного коррозии, не имеет, а эксплуатируется только в теплый сезон. Порой состояние десятилетнего аппарата бывает близким к идеальному, и наоборот, двигатель и ходовая часть двухлетней машины часто бывают загублены прежним нерадивым хозяином. Но в принципе год выпуска всегда обозначен на шлангах тормозной системы.

Аппараты в основном поступают к нам из Японии и Америки. На Европу приходится небольшая доля. Из «Страны восходящего солнца» ввозят обычно малые кубатуры, а из США чопперы и шоссейники. Не рекомендую покупать мотоциклы. которые уже эксплуатировались на наших дорогах. Лучше отдать предпочтение недавно «эмигрировавшей» технике, причем следует учитывать климатические особенности страны, из которой она была ввезена. Например, бывшие «японцы» часто из-за повышенной влажности имеют окислившиеся алюминиевые поверхности, что однако не влияет на состояние «начинки». Для придания пострадавшим частям первоначального блеска их придется снять, отполировать, покрыть специальным лаком, сушка которого происходит в муфельной печи. Проделать все это имеет возможность далеко не каждый.

Техника из Америки обычно приходит в довольно хорошем состоянии и без значительных изъянов внешности.

В некоторых европейских странах действуют ограничения на максимальную мощность и скорость мотоцикла. Так, например, машины, прибывшие из Германии, не оснащаются двигателями мощнее ста лошадиных сил.

Что касается пробега, то всегда стоит сравнивать его с ресурсом, а у разных моделей он разный. Дефорсированные двигатели чопперов подвергаются меньшим нагрузкам, чем «заряженные» до предела моторы спортбайков. В среднем ресурс мотоцикла составляет порядка 100 000 километров. При надлежащем уходе аппарат, скажем, 1998 года выпуска, прошедший около 20 000 километров, прослужит по крайней мере лет пять. Но находится немало «умельцев», которые откручивают назад показания спидометра, как судить о реальном пробеге машины?

О реальном пробеге мотоцикла можно судить по следующим вещам. Например, насколько истерты подножки и рукояти руля.

Или по износу тормозных дисков. Некоторые продавцы заменяют эти детали на новые или почти новые. Поэтому обратите внимание на корпуса рулевых переключателей. Если они сильно выгорели на солнце, сверху и с боков оттенок пластмассы неравномерный, значит, мотоцикл имеет пробег в несколько десятков тысяч километров. У спортбайков важную роль имеет внешний вид. Но состоянию обтекателя легко определить интенсивность использования аппарата. Облезлая краска и царапины свидетельствуют о бурном прошлом машины.

Если по вышеперечисленным пунктам нареканий нет, на что обращать внимание при дальнейшем осмотре?

Дальше стоит проверить ход всех рычагов управления. Он должен быть легким, а тросики не должны быть ржавыми. Течь амортизаторов также неприемлема — замена их дело дорогостоящее. Даже если на вилке не видно потеков масла, внимательнейшим образом присмотритесь к состоянию рабочей хромированной поверхности. Она должна быть идеально гладкой. Если есть едва заметные «оспины», разворачивайтесь и уходите — через три дня езды «оспины» измочалят даже новые уплотнители (некоторые продавцы специально их заменяют перед продажей), и вы окажетесь владельцем аппарата с текущей вилкой.

Затем нужно проверить уровень масла и тосола. Если все в порядке, то можно запускать двигатель. У «четырехтактника» выхлоп должен быть почти прозрачным, без примесей беловатого или темного дымка. Вокруг выпускного патрубка не должно быть масляного кольца — свидетельства близкой кончины мотора.

У подержанного мотоцикла непрогретый мотор может издавать посторонние шумы. Их издают равномерно изношенные детали. Когда мотор прогреется, шумы должны исчезнуть. Если нет, говорите торговцу «до свидания». Бывает также, что холодный мотор работает идеально, но по мере прогрева начинает звучать «неправильно». Это тоже не вариант для покупки.

Если все в порядке, то теперь можно опробовать машину на ходу.

Сцепление можно проверить на месте. Заблокируйте тормозом переднее колесо или просто уткнитесь им в стенку. Затем включите первую передачу и чуть добавьте оборотов. Если сцепление исправно и не буксует, то либо мотор заглохнет, либо заднее колесо начнет полировать асфальт.

Выехав на дорогу, первое, на что нужно обратить внимание. это реакция двигателя на акселератор. «Провалов» в его работе быть не должно. Мотор обязан четко отзываться на действия ручки газа. Также необходимо проверить работу тормозной системы, о важности этого пункта говорить не приходится.

Чтобы выяснить, не побывал ли мотоцикл в серьезной аварии, нужно обратить внимание на следующий очень важный момент: усилия, прилагаемые к рулю при повороте влево и вправо, должны быть одинаковы. Дело в том, что после непрофессионального выправления поврежденной рамы и вилки, геометрия конструкции нарушается. Такие горе-мотоциклы, нормально поворачивающие лишь в одну сторону, частенько встречаются на рынке подержанных машин.

Обладателем подержанного аппарата. Какая ему нужна профилактика?

Первое, что нужно сделать, это поменять масло и маслофильтр. Лучше сразу поменять и тормозную жидкость. Очень важно использовать только качественные горючесмазочные материалы. Особенно это относится к спортбайкам. Их форсированные двигатели требуют тщательного ухода и регулировок.

В заключение немного об уровне цен.

Все зависит от состояния и кубатуры мотоцикла. За $2.500 можно купить приличный чоппер или «кроссовик» с мотором до 400 кубических сантиметров. Спортбайки той же кубатуры стоят $3.000-5.000. «Бэушные» машины с большим объемом двигателя, не требующие дополнительных вложений после приобретения, продаются от $6.000.

Технология консервации мотоцикла средствами Liqui Moly

Файлы:

  • Презентация о консервации авто и мото техники
  • Подробное описание методик

Введение:
Реализация данной технологии поможет полностью сохранить мотоцикл в самых неблагоприятных условиях, при зимовке в подтапливаемом гараже без вентиляции или при транспортировке морем. Однако, обязательными являются только подготовительные операции и консервация двигателя. Каждый сможет выбрать наиболее востребованные (по его мнению) операции по защите мотоцикла на время зимнего хранения. Минимальный набор автохимии для самостоятельных работ будет стоить приблизительно 70$, при минимальной стоимости 6-ти месячного зимнего хранения в 300$ в мотосервисе.

Читать еще:  Чем отличаются двигатели toyota

  1. Полностью заполнить бак мотоцикла топливом, предварительно добавив присадку Ventil Sauber, артикул 1989 в необходимом количестве. Завести двигатель и проехать 30-50 км для очистки деталей от нагара, затем ещё раз долить топливо. Нагар имеет свойство отслаиваться при хранении и оставлять задиры на поверхностях ЦПГ.
  2. Вымыть мотоцикл с помощью шампуня Racing Bike Cleaner, артикул 1509 или автомобильным шампунем с воском Auto Wasch@Wachs, артикул 7650. Высушить мотоцикл. Консервировать загрязнения бессмысленно. Восковые компоненты шампуней помогут сохранить труднодоступные для других составов детали, в частности раму.
  3. Установить мотоцикл на центральную подножку или подставку, снизить давление в шинах до 1 атм.

Консервация двигателя:

  1. Заменить масло, используя промывку Racing Engine Flush, артикул 1638. При выборе моторного масла используйте форму подбора масла. Старое масло нежелательно оставлять на время хранения, так как создаются идеальные условия для залегания колец из-за смолистых остатков в отработанном масле.
  2. Консервация топливной системы: залейте в бензобак средство для консервации топлива и топливной системы Benzin Stabilizator, артикул 5107. Завести двигатель и дать ему поработать работать несколько минут. Стабилизатор топлива распределиться по системе питания и предотвратит коррозию, а также сохранит заправленный бензин от окисления и осмоления. Этот же бензин можно использовать в начале следующего сезона.
  3. Консервация цилиндро-поршневой группы: на 2-х тактном мотоцикле: обеспечьте доступ к воздушному фильтру и снимите его. Заведите двигатель и распылите внутренний консервант двигателя Motor Innerkonservierer, артикул 1420 во впускные отверстия карбюраторов в течение 10-15 секунд, поддерживая обороты двигателя. Далее, заглушить двигатель. На 4-х тактном мотоцикле: вывернуть свечи зажигания и проворачивая двигатель за заднее колесо распылять Motor Innerkonservierer, артикул 1420 в свечные отверстия по 5-10 секунд в каждое, ввернуть свечи на место.

Консервация поверхностей:

  1. Для окрашенных поверхностей: используя губку нанести на лакированные облицовки универсальную полироль Universal Politur, артикул 7647. Наносить в небольшом количестве, небольшими участками, лучше подетально: бак, крыло и т.п. Дождаться, пока поверхность приобретёт матовый оттенок и отполировать с помощью платка для полировки Auto-Poliertuch, артикул 1595 до блеска.
  2. Для неокрашенных пластиковых деталей: распылить незначительное количество силиконового спрея Silicon-Spray, артикул 3955 на детали, избыток смазки снять бумажной салфеткой.
  3. Для хромированных поверхностей: используя губку нанести на хромированные детали Chrom-Glanz-Creme, артикул 1529. По мере подсыхания нанесенного состава, отполировать детали с помощью платка для полировки Auto-Poliertuch, артикул 1595 до блеска.

Консервация шин:

Обильно распылить пену для покрышек Reifen-Glanz-Schaum, артикул 7601 на боковые части шин, незначительное количество на протекторы. Предохранять тормозные диски и колодки от попадания состава, при случайном попадании смыть быстрым очистителем Schnell-Reiniger, артикул 1900.

Консервация электрооборудования:

  1. Для высоковольтных проводов и свечных колпачков: распылите Silicon-Spray, артикул 3955 на детали, избыток смазки можно не удалять.
  2. Для разъемов электрооборудования и клемм аккумулятора: доступные разъёмы рассоединить и обработать спреем для электропроводки Electronic-Spray, артикул 3110 и собрать обратно.
  3. Для всей электропроводки, при риске повреждения грызунами: распылите защитный спрей от грызунов Marder-Schutz-Spray, артикул 1515. Желательно обрабатывать проводку регулярно, раз в месяц при хранении мотоцикла в неблагоприятных условиях.

Консервация ходовой части:

  1. Направляющие трубы вилки, штоки амортизаторов, все доступные сальники (штока переключения передач, вторичного вала КПП, сальники подшипников колес), резиновые облицовки подножек, стойки указателей поворотов обработать Silicon-Spray, артикул 3955. Защитить от попадания консервирующего состава тормозные колодки и диски.
  2. Все шарнирные соединения, оси рычагов и подножек, приводные тросы, ниппели спиц, доступный крепеж смазать небольшим количеством консерванта Motor Innerkonservierer, артикул 1420, избыток состава удалить ветошью.
  3. Промыть цепь очистителем Motorrad Ketten-Reiniger, артикул 7625 и смазать её подходящей под класс мотоцикла цепной смазкой, например: Racing Kettenspray weiss, артикул 1591.
  4. Для мотоциклов с ременным приводом заднего колеса: распылите на ремень силиконовый спрей Silicon-Spray, артикул 3955 в небольшом количестве.

Консервация сиденья и кожаной экипировки:

Наилучшим консервантом является средство для ухода за кожей Leder-Kombi-Pflege, артикул 1601. Средство нанести губкой, дождаться высыхания и растереть байковой салфеткой. Доступным заменителем средства для кожи является силиконовый спрей Silicon-Spray, артикул 3955. Оба состава защищают натуральные и искусственные кожи от пересыхания, растрескивания, повреждения при высокой влажности. Эти же средства отлично подходят для обработки кожаной экипировки райдера.

Мотохимия – начало!

Мотоцикл – не игрушка, которую можно использовать и забросить. Это даже не вещь, а настоящий железный друг. Он требует внимания, бережного отношения, заботы, ухода. Существуют специальные средства, помогающие продлить ему комфортную жизнь. Какие они, насколько необходимо их применение? Давайте разбираться.

Нужно ли использовать мотохимию

Опытный райдер знает: проходит время и байк из чистого, сверкающего, прекрасно движущегося превращается в тусклое подобие себя. Этому способствует постоянная езда, особенно в дождливую погоду, по бездорожью, износ деталей. В этом состоит предназначение любой мотомодели. Исправить такую ситуацию легко – вовремя делать профилактический осмотр агрегатов, узлов, мыть транспортное средство.

Стоит ли для этого употреблять мотохимию? Это различные очистители, смазки, спреи, созданные на основе химических препаратов. Может, достаточно вымыть водой, протереть тряпочкой, не тратя деньги на приобретение спецсредств? Такое возможно, но эффект будет, как от мытья рук без мыла. К тому же, функции мотохимии не заканчиваются на очищении. Она выполняет защитную роль, улучшает внешний вид.

Стоимость большинства средств находится в пределах 1000 рублей. Одного флакона хватает на несколько раз, поэтому рачительный хозяин обязательно купит нужные вещества. Благодаря их наличию мотобайк будет выглядеть новеньким, долго сохранять работоспособность, хорошо зимовать. Познакомимся с некоторыми средствами, отлично зарекомендовавшими себя в работе.

Продукция MOTUL

MOTUL – французский производитель, тесно сотрудничающий со знаменитыми фирмами BMW, Kawasaki, Honda, Suzuki. Корпорации более ста лет, она продолжает совершенствовать выпускаемые товары. Среди них:

  1. Масло, не образующее нагара. Возможно применять в спортбайках, участвующих в гонках.
  2. Биоразлагаемый очиститель. Годится для сильно загрязненных металлических, пластиковых деталей, краски. Распыляется на поверхность, затем смывается водой.
  3. Спреи для быстрого очищения и защиты лакокрасочного покрытия, колесных дисков, поверхностей из пластика.
  4. Крем по уходу за алюминиевыми, хромированными частями.
  5. Средства, очищающие шлем снаружи и дезинфицирующие внутри.
  6. Смазки для обработки цепей всех видов. Глубоко проникают между звеньями, смывают накопившиеся отложения.

Разное

Популярностью у байкеров пользуется компания из Германии Liqui Moly, имеющая широкий ассортимент. Она предлагает испаряющиеся очистители для цепей, удаляющие старую смазку. Для любителей зимней езды на мотоцикле пригодится спрей для восстановления эластичности ремней. Благодаря ему не возникают микротрещины, способствующие разрыву. Влагоотталкивающая смазка поможет защитить электропроводку. В итоге электрика не будет глючить. Хорош консервант с воском в виде аэрозоля, уберегающий детали от коррозии.

Фирма Motorex выпускает средства, с помощью которых можно очищать двигатель, тормоза, карбюратор, воздушный фильтр. Также у неё есть трансмиссионные масла для двухтактных, четырехтактных двигателей. Существуют разработки других компаний, в частности, Castrol, Eni. Это универсальные смазки, стабилизаторы топлива, автошампуни, полироли, антифризы, присадки, отталкиватели грязи, жира, снега.

Разве можно пренебрегать наличием перечисленных средств? Не обязательно покупать самое дорогое. Есть выбор доступных по ценам товаров мотохимии, помогающих сделать эксплуатацию байка беспроблемной и сохранить верного друга на многие годы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector