Чем можно заменить двигатель оки

Какое масло заливать в двигатель Ока?

Определяясь с выбором масла для двигателя Ока, нужно уточнить допуски и особенности самого ТС. Ока (также известна как ВАЗ-1111) – это малолитражный советский автомобиль малого класса и первое ТС переднепривоного типа для инвалидов, выпускавшееся в период с 1987 до 2008 г. Наибольшую популярность авто получило в 1998 г, когда на фоне дефолта потребители стали чаще покупать бюджетные автотранспортные средства. Производство Ока было прекращено в 2006 г, но на заводе СеАЗ наладили выпуск версии 11116 с китайским движком. Правда данная практика не сработала, тем более что популярность малолитражек сильно упала. Таким образом, за все время авто производилось с моторами ВАЗ-1111 (0.6 л), ВАЗ-11113 (0.7 л) и китайскими инжекторными TJ376QEI (1.0 л).

Чтобы определить, какое масло лить в двигатель Ока, можно отталкиваться от международного стандарта API и года выпуска машины:

• 1987-1998 – API SG;
• 1999-2000 – API SH;
• 2001-2007 – API SJ.

По уровню вязкости можно найти данные в сервисной книжке авто. Производитель рекомендует использовать смазки по SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 и 15W-40. Конкретный индекс определяется самостоятельно, в зависимости от климата региона проживания. Чаще автовладельцы выбирают более густые смазки, которые лучше для старых движков с большим пробегом. Соответственно подойдут составы 10W-40 и 15W-40.

Оригинальное масло для Ока

Оптимальным выбором будут оригинальные масла Лада, но производитель не настаивает на них, предоставляя довольно широкий перечень допустимых смазок.

Оригинальное масло

4 литра Артикул: 88888R01040400

Аналоги масел для Ока

Среди рекомендованных составов преимущественно масла отечественного производства, но при желании можно выбрать любую смазку от проверенного производителя, подходящую по допускам и SAE.

Одобренные аналоги по допуску

Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 15W-40

5 литров Артикул: 1933

Стоимость: 3200 руб.

Lukoil Люкс 10W-40

4 литра Артикул: 19188

Gazpromneft Super 10W-40

1 литр Артикул: 2389901317

Стоимость: 200 руб.

4 литра Артикул: 1538770

Какое масло заливать в Ока ВАЗ-1111

ВАЗ-1111 – это половина мотора ВАЗ-2108, причем в прямом смысле. Производитель решил, что создавать отдельный малолитражный силовой агрегат слишком затратно и поэтому просто взял половину движка и блока цилиндров от 2108. В итоге получился карбюраторный 2-цилиндровый агрегат с 2-мя клапанами.

Татнефть Ультра Оптима 5W-30 SL/CF

4 литра Артикул: 11709

Стоимость: 900 руб.

GT Turbo SM 10W-40

4 литра Артикул: 880 905940 702 8

Стоимость: 1400 руб.

Какое масло заливать в Ока/ВАЗ-11113

Это еще одна «раполовиненная» версия «восьмерки». Единственное отличие от 1111 заключается в некоторых внутренних узлах и объем движка, который был чуть больше – 750 кубов, вместо 649. В силовом агрегате предусмотрена верхнеклапанная система газораспределения. Также была установлена дополнительная система охлаждения, увеличили и толщину перегородок между цилиндрами.

Lukoil Супер 15W-40

4 литра Артикул: 19195

Стоимость: 720 руб.

Mobil ULTRA 10W-40

4 литра Артикул: 152624

Стоимость: 1100 руб.

Castrol EDGE LL Titanium FST 5W-30

4 литра Артикул: 4008177106972

Стоимость: 3500 руб.

Сколько масла в двигателе Ока

Объем масла в двигателе Ока:

• ВАЗ-1111 (0.6 л) – 2,5 л;
• ВАЗ-11113 (0.7 л) – 2,5 л;
• TJ376QEI (1.0 л) – 3 л.

Расход масла

Если двигатель Ока хорошо отрегулирован, то он будет расходовать около 100-200 мл смазки на 1000 км. Но расход может быть и больше, например, 300-500 мл. Это считается нормой. Даже при показателях до 1 л на 1000 км не стоит паниковать. А вот если авто потребляет намного больше, то нужно проверить движок или попробовать заменить масло на более густое.

Проверка уровня

Проверка уровня для всех автомобилей стандартная:

• Прогреваем мотор.
• Выключаем зажигание и остужаем силовой агрегат 10-15 минут.
• Вытаскиваем масляный щуп и хорошо его протираем.
• Снова опускаем щуп в масло, вынимаем его и оцениваем уровень жидкости.

Периодичность замены

В автомобилях Ока, как и во многих других замену лучше выполнять каждые 7-8 тыс. км. Исключением может быть китайский движок, который требует замену каждые 10 тыс. км. Но ориентироваться также нужно и по типу состава и накручиваемым моточасам (делим пройденные километры на усредненную скорость):

• Если используются полусинтетические составы, то можно не менять масло до 250 моточасов.
• Для минеральных смазок это значение не превышает 150.
• Дольше всего можно не менять масла на эстеровой основе – до 450.
• API SJ/SL – до 250.
• API SM/SN – до 350.

Замена масла в двигателе Ока

Замену масла в двигателе Ока не обязательно выполнять в автосервисе. Вместо этого:

• Загоните ТС на смотровую яму.
• Слейте отработанное масло.
• Поменяйте масляный фильтр (подойдет W9142).
• Залейте свежую смазку.

Замена масла в двигателе Ока

Как заменить масло в двигателе Ока 11113 самостоятельно?

Владельцам автомобилей ВАЗ 11113 Ока для замены масла в двигателе не обязательно обращаться в автосервис. Замена масла в двигателе Ока 11113 своими руками — достаточно несложная процедура, не отнимающая много времени. Имея пошаговую инструкцию с алгоритмом замены смазки с работой справится даже не очень опытный автолюбитель.

Когда требуется замена масла?

Регламент замены масла в двигателе 11113 Ока указан производителем в руководстве по эксплуатации автомобиля. Но часто автомобили используются в непростых условиях, сокращающих срок службы моторной смазки, поэтому следует регулярно проверять его состояние.

Проверка смазочного продукта производится при помощи специального щупа. Нужно извлечь его из двигателя, тщательно вытереть и вставить до упора в картер ДВС. Достать щуп, определить отметку уровня смазочной жидкости. Нескольких капель смазки на щупе достаточно для определения ее состояния.

Признаки необходимости замены масла:

• необычный цвет;
• запах;
• появление примесей.

Если такие признаки появились — смазку следует без промедления заменить, так как езда на автомобиле с некачественным моторным смазывающим средством чревата поломками и неприятностями.

Какое масло заливать?

Для Оки 11113 подходят минеральные и полусинтетические масла. Производитель рекомендует приобретать смазочное средство с вязкостью 5W-40, 10W-40, 15-W40. Это самые распространенные виды, поэтому выбор смазки для двигателя Оки 11113 не доставит затруднений даже неопытному водителю.

Этапы замены масла в двигателе ВАЗ 11113 Ока

Перед непосредственной заменой моторного масла проводится подготовка к работе. Владелец автомобиля должен подготовить необходимые инструменты, которые понадобятся ему в процессе замены, а также обеспечить себе удобное место для работы.

Для замены смазочной жидкости в двигателе ВАЗ 11113 Ока понадобятся:

• смотровая яма или эстакада;
• предварительно купленное новое масло;
• новый масляный фильтр (2 фильтра, если планируется промывка ДВС);
• сальник для пробки слива;
• ключи (достаточно стандартного набора);
• съемник фильтра;
• емкость для слитой жидкости объемом не менее 3 л;
• чистые тряпки или ветошь.

Как слить масло?

После того, как все подготовлено, и автомобиль горизонтально расположен над ямой, можно приступать к работе. Первым делом сливается отработанное масло. Процедура проводится на теплом двигателе и занимает 10-15 минут. Последовательность действий для слива:

• при необходимости осуществить прогрев смазочной жидкости до рабочей температуры;
• поднять капот, открутить пробку горловины для заливки;
• снять минусовую клемму с АКБ для безопасной работы;
• поставить подготовленную емкость под сливное отверстие, осторожно открутить сливную пробку;
• подождать, пока стечет старое масло;
• очистить пробку, заменить уплотнитель и прикрутить на место.

Как очистить двигатель?

После проведения слива отработанной жидкости нужно промыть двигатель, используя промывочную смесь. Пошаговая инструкция для очистки ДВС:

• снять масляный фильтр при помощи съемника;
• хорошо смазать новый фильтрующий элемент, установить на место и затянуть;
• залить через наливное отверстие промывочную смесь (можно использовать смазку той же марки, которая будет заливаться для работы);
• закрутить пробку заливной горловины, вернуть на место клемму АКБ;
• прогревать двигатель 15-20 минут;
• дать мотору остыть, затем слить промывочную смесь;
• закрутить сливное отверстие;
• снять загрязненный фильтр, поставить на его место новый.

Как залить новое масло?

Последний этап работы — заливка нового масла. Порядок действий следующий:

• залить через заливную горловину новую смазку (объем средства примерно 2.5 л);
• проверить уровень щупом;
• закрутить пробку;
• осуществить прогрев двигателя до 80 градусов;
• проверить уровень и давление смазочной жидкости, при необходимости долить.

Периодичность замены

Периодичность замены масла в двигателе ВАЗ 11113 Ока составляет 6 месяцев, или 10000 км пробега. Именно такие цифры указывает производитель в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Но на длительность использования смазки влияют условия эксплуатации транспортного средства.

Факторы, влияющие на частоту замены смазочного средства двигателя:

• воздействие низкой температуры;
• частые простои на холостом ходу;
• езда в условиях сельской местности по пыльным дорогам.

При влиянии одного или нескольких указанных факторов моторную смазку придется менять раньше указанного срока.

Используя приведенную пошаговую инструкцию, владельцы ВАЗ 11113 Ока смогут без труда проводить замену моторного масла в своих автомобилях.

Снятие и установка двигателя ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, закрепленный на подрамнике автомобиля на трех эластичных опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Опоры расположены с учетом центра тяжести силового агрегата, что способствует уменьшению передачи вибраций кузову.

Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат вниз в сборе с подрамником. Силовой агрегат можно снимать и вверх. Для этого снимите капот и воздушный фильтр, отсоедините от двигателя провода и шланги, от коробки передач — тросы приводов сцепления и спидометра (подробнее см. ниже). Закрепите стропы за рымы силового агрегата (на головке блока цилиндров и на картере коробки передач) и, отсоединив его опоры от подрамника, снимите силовой агрегат с помощью подъемного механизма.

В этом разделе описано снятие силового агрегата вниз вместе с подрамником.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», пассатижи, отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из картеров двигателя и коробки передач (если предполагается ее разборка), а также охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

4. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.

5. Отсоедините тягу привода воздушной заслонки карбюратора (см. «Замена и регулировка тяги привода воздушной заслонки») и.

6. тягу привода дроссельной заслонки (см. «Замена и регулировка тяги привода дроссельной заслонки»).

7. Снимите наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания.

8. Отсоедините провода высокого напряжения от выводов катушки зажигания.

9. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи топлива на входном штуцере топливного насоса и отсоедините шланг от топливного насоса.

10. Отсоедините колодку с проводами системы зажигания от датчика момента искрообразования, отжав пружинную защелку.

11. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник провода от датчика температуры охлаждающей жидкости.

12. Ослабьте затяжку хомутов шлангов и отсоедините шланги системы охлаждения от патрубков отвода охлаждающей жидкости и термостата.

13. Отсоедините трос привода спидометра от привода на коробке передач.

14. Отверните гайку крепления и снимите «массовый» провод со шпильки картера коробки передач.

15. Отсоедините провода от тягового реле стартера.

16. Отсоедините от рычага выключения сцепления трос привода и выведите его из кронштейна на картере коробки передач (см. «Замена троса привода сцепления»).

17. Снимите защитный колпачок, отверните гайку вывода «30» генератора и отсоедините провода от генератора.

18. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланги с патрубков отопителя.

19. Снимите соединительную колодку с выключателя света заднего хода на коробке передач.

20. Отверните гайку стяжного болта хомута соединения приемной трубы и дополнительного глушителя (резонатора).

21. Разожмите большой отверткой хомут и сдвиньте его по трубе в сторону резонатора.

22. Разожмите отверткой соединение трубы и резонатора, отсоедините трубу резонатора от приемной трубы глушителя.

23. Отсоедините тягу привода переключения передач и реактивную тягу от коробки передач (подробнее см. «Снятие и установка коробки передач).

24. Снимите передние колеса и отсоедините их приводы от поворотных кулаков, выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц колес (подробнее см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

25. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник от вывода датчика контрольной лампы давления масла в двигателе (датчик расположен под масляным фильтром).

26. Отверните четыре гайки крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику (показаны две, остальные расположены симметрично).

27. Подложите деревянные опорные бруски под подрамник и осторожно опустите автомобиль так, чтобы подрамник лег на бруски. Отверните четыре болта крепления подрамника к кузову и.

28. . подняв автомобиль, снимите с него силовой агрегат (двигатель в сборе с коробкой передач) в сборе с подрамником.

29. Если необходимо снять коробку передач, отверните болт и гайку крепления стартера и.

30. . гайку, расположенную рядом с кронштейном приемной трубы глушителя.

31. Отделите коробку передач от двигателя и снимите ее.

32. Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию. Залейте масло в картеры двигателя и коробки передач (если масло при их снятии или разборке было слито), залейте охлаждающую жидкость. Проверьте и при необходимости установите момент зажигания, отрегулируйте приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора (см. подразделы «Замена тяги и регулировка привода воздушной заслонки» и «Замена тяги и регулировка привода дроссельной заслонки»), сцепления (см. «Регулировка привода сцепления») и переключения передач (см. «Регулировка привода переключения передач»).

Бешеная табуретка, Капсула смерти. удивительная жизнь Оки ВАЗ‑1111

Мне трудно воспринимать Оку раритетом. Не только потому, что прекрасно помню, как она появилась, но и потому, что каждое утро вижу живой, ухоженный экземпляр, на котором круглый год ездит сосед. Говорит, что для Москвы Ока его устраивает. А в качестве парадно-выходного автомобиля у него Mercedes-Benz 1982 года.

Москва-Серпухов

В былые времена прилагательные «маленький» и «дешевый» в отношении к автомобилям, по сути, были синонимами. Европейцы покупали компактные малолитражки сотнями тысяч и даже миллионами. Потом в это дело успешно включились японцы, упорно завоевывая своими «микрами» и европейские рынки. А уж неизбалованные советские граждане мечтали о любом, пусть и совсем маленьком и слабосильном автомобиле, который всё равно комфортней и вместительней мотоцикла с коляской.

Работы в этом направлении в НАМИ вели с середины 1950‑х. Но в серию пошли лишь два автомобиля —ЗАЗ‑965 и серпуховская мотоколяска. Но в размерном классе мотоколясок можно было создать и более приличный, комфортабельный и даже просторный автомобиль. И пример был совсем рядом — в социалистической Польше, где с 1973‑го по итальянской лицензии делали заднемоторный Fiat 126, получивший прозвище Малух («Малыш»).

Проект подобного автомобиля НАМИ‑0204, правда не воплощенный в металле, в середине 1970‑х появился и в СССР. В это же время НАМИ активно начал работы по переднему приводу. Идея состояла в том, чтобы доказать работоспособность такой компоновки для любого класса автомобилей, производимых в СССР. Поэтому прототипы делали из того, что было: Волгу — из Волги с двигателем Москвича‑412, Жигули — из Фиата‑124 и агрегатов Peugeot 204, а самый компактный автомобиль — из польского Fiat 126, переставив его двухцилиндровый 650‑кубовый 23‑сильный двигатель вперед. Такой автомобильчик получил обозначение НАМИ‑0219.

Но идея нового микроавтомобиля зрела и в Серпухове, где много лет делали простецкие мотоколяски с мотоциклетными двухтактными моторами и коробкой передач с последовательным переключением. Конечно, конструкторам хотелось создать нечто современней и интересней. И заручившись поддержкой министерства, серпуховское КБ и НАМИ стали работать вместе.

В 1981 году появился НАМИ‑0231, следующим из прототипов стал НАМИ‑0266, а за ним — собранный уже в Серпухове СМЗ‑1101, впервые получивший имя Ока (пока неофициальное). Предполагали использовать польские моторы Fiat, но в Польше в начале 1980‑х была крайне сложная политическая обстановка: забастовки, противостояние правительства и профсоюза «Солидарность». Решили создать собственный двигатель.

И вот тогда министр автопрома Виктор Поляков — бывший директор ВАЗа — решил подключить к проекту мощные силы Волжского завода, что и произошло весной 1983 года. Тем более что Серпуховской завод под производство принципиально новой модели предстояло еще и серьезно реконструировать: там планировали ежегодно собирать 10 тысяч автомобилей с ручным управлением — для инвалидов (примерно столько выпускали «инвалидок» ежегодно на весь СССР). А еще по 20 тысяч машин — уже с нормальными органами управления — должны были делать ВАЗ и КАМАЗ.

Москва-Тольятти

Дело пошло быстрее, но в Тольятти, по сути, стали создавать совсем новый автомобиль. За образец взяли японский Daihatsu Cuore 1980 года. Именно на него стала похожа Ока под индексом ВАЗ‑1111.

Новый двигатель ВАЗ‑111 проектировали с чистого листа. Техническое задание предписывало создать два двухцилиндровых мотора рабочим объемом 0,65 л и 0,75 л. Опытные двигатели развивали, соответственно, 29,6 л.с. и около 36 л.с.

Первый агрегат собрали в январе 1984 года. Но мотор еще предстояло доводить, к тому же он был минимально унифицирован с серийными. А двигатель ВАЗ‑2108 для поперечного размещения на «восьмерке» уже был доведен и готов к производству. Решили делать мотор для Оки, «отрезав» от четырехцилиндрового первый и четвертый цилиндры. Дело было не простое, но в результате родился приличный по характеристикам двигатель ВАЗ‑1111 — объемом 0,65 литра и мощностью 29 л. с. при 5600 об/мин, работавший с четырехступенчатой коробкой передач.

Весной 1984 года опытный образец ВАЗ‑1111 серии 100 (по традиционной вазовской системе обозначения прототипов) вышел на испытания. Коротенькая машина с задней подвеской типа той, что стояла на Suzuki — с разнесенными пружинами и амортизаторами, оказалась очень неустойчивой, склонной к опрокидыванию даже на относительно невысоких скоростях и при не слишком сложных маневрах.

Японская машина, по справедливому мнению советских испытателей, была сделана в первую очередь для спокойной городской езды. Советской же малолитражке предстояла более сложная и многогранная жизнь.

Образцы серии 200 в 1985‑м выросли в базе на 100 мм и получили заднюю подвеску, аналогичную таковой на ВАЗ‑2108, — отработанной и доведенной, в том числе совместно с фирмой Porsche. Параллельно с доводкой стандартных машин работали и над версиями с ручным управлением. В 1987‑м Оку ВАЗ‑1111 госкомиссия приняла к серийному производству.

Стройки и перестройки

Новая микролитражка, наряду с иными перестроечными переднеприводными моделями ВАЗ, ЗАЗ и АЗЛК вызвала в стране огромный интерес и тоже стала символом прорыва СССР и, в частности, его автопрома, к новым горизонтам. О машине, как водится, очень много писали еще до начала производства. Оку называли тогда молодежной. Многие трактовали это так, что по цене машина будет доступна чуть ли не студентам. Потом, правда, оговорились: речь о том, что автомобиль проектировали, в основном, молодые инженеры и дизайнеры. Что, кстати было правдой. А стоил ВАЗ‑1111 в 1989 году 3500 рублей — как и ЗАЗ‑968М с 30‑сильным мотором и на 400 рублей дешевле, чем 40‑сильная версия Запорожца. Но Ока была намного современней машин из Запорожья.

Первым заводом, начавшим в конце 1987 года серийное производство Оки, стал Камский. Правда выпуск поначалу был мизерным — за 1988‑й изготовили 129 автомобилей. В прессе стало появляться даже имя Кама, но просуществовало оно недолго. ВАЗ в 1988 году выпустил 300 товарных автомобилей, понемногу производство версий для инвалидов начал и Серпуховской завод, вошедший по этому поводу в объединение АвтоВАЗ и переименованный из мотоциклетного в автомобильный — СеАЗ.

Конечно, Ока стала прорывом в классе советских микроавтомобилей. По сравнению с мотоколясками она оказалась намного комфортней, динамичней, взрослее. На дороге Ока вела себя прилично. Не очень для наших условий подходили маленькие 12‑дюймовые колёса. Но главная проблема была в качестве изготовления: диски передних тормозов при интенсивной езде коробились от перегрева, подводила электрика, подтекали шланги системы охлаждения. Особенно это относилось к машинам из Серпухова, а ведь их предназначали инвалидам.

В редакции журнала «За рулем» жили штук семь автомобилей разных заводов и лет выпуска. Вместе с легкой иронией (появился термин «однит» — это когда в двухцилиндровом двигателе барахлила одна свеча) машина вызывала и симпатию компактностью, экономичностью, надежностью двигателя. Но до конца некоторые огрехи, по сути, так и не изжили.

А в начале 1990‑х спрос на Оку был стабильным и по некоторым оценкам мог даже достичь 100–150 тысяч ежегодно. Но ни один из трех заводов нарастить производство не мог, а ВАЗ даже стал тяготиться дешевой машиной, отрывающей силы от производства основных, в том числе и с точки зрения прибыльности, моделей. В 1995 году, изготовив всего 19 551 микролитражек, ВАЗ снял их с производства, оставив у себя лишь выпуск некоторых комплектующих, а основное оборудование отправили в Серпухов.

Тем временем возникла затея приспособить к делу незаконченный тракторный завод в Елабуге, дооборудовав его для производства Оки. Чего там только не планировали делать! Заодно создали и слегка модернизированную Оку‑2 с индексом ВАЗ‑1121. В перспективе обещали новый 3‑цилиндровый двигатель рабочим объемом 0,8 л (40 л.с.), а в дальнейшем — даже и пятидверную версию ВАЗ‑1125 с 52‑сильным двигателем объемом 1,1 л. Кстати, у прототипа Оки — Daihatsu Cuore пятидверная версия была. Говорили уже о 900 тысячах автомобилей в год!

Но единственное, что произошло — появление в 1996‑м ВАЗ‑11113 c двигателем 0,75 л мощностью 31,7 л.с. — половинка от 1,5‑литрового агрегата ВАЗ‑21083. В остальном серийные микролитражки мало менялись еще десятилетие.

Прыжки в ширину

Девяностые годы в истории нашего автопрома по-своему уникальны множеством попыток создать что-то свое, новое, необычное. А не только торговать чужим. Попытки эти были часто наивны, иногда авантюрны, но порой и интересны. На эти годы пришелся и расцвет российского тюнинга, который, разумеется, не миновал и Оку.

Для начала обычно кто во что горазд освежали внешность. Потом дело доходило до амортизаторов и колес. Ставили более практичные 13‑ и даже 14‑дюймовые колеса, а заодно — усовершенствованные тормоза с вакуумным усилителем от ВАЗ‑2110. Появился даже вариант с четырехцилиндровым британским мотором Rover рабочим объемом 1.3 л и мощностью 63 л.с. Ехала такая Ока, конечно, очень резво. Но любой более-менее серьезный тюнинг, особенно в условиях единичного производства, поднимал цену Оки до Жигулей, а то и до компактной иномарки.

Однако интерес к Оке не угас и на ВАЗе — даже после того, как ее сняли с конвейера. В первой половине 1990‑х на выставках показывали компактные концепткары дизайнера Евгения Лобанова, построенные на узлах Оки. В 1998‑м, вновь использовав старое название, представили Оку‑2. Но если все эти машины, по сути, были макетами, то очередная Ока‑2 ВАЗ‑1121 2003 года — уже полноценным ходовым автомобилем. Причем симпатичным и интересным на ходу.

Ока‑2 выросла по сравнению с ВАЗ‑1111: длина — на 250 мм, до 3450 мм, база — на 120 мм, до 2300 мм. Стандартным планировали двухцилиндровый серийный мотор объемом 0,75 л, а в комплектации Люкс хотели использовать четырехцилиндровый (1,5 л, 70 л.с.). Однако новая Ока по цене явно стала бы конкурентом автомобилям классом выше, а ее производство потребовало бы значительных инвестиций.

Если ВАЗ изобретал Оку будущего, то КАМАЗ старался ее модернизировать и расширить модельный ряд. Помимо тюнинговых мелкосерийных версий и единичных экзотических кабриолетов, завод малолитражных автомобилей создал модификацию с Мелитопольским мотором от Таврии, объемом 1,1 л и мощностью 50 л.с. Такие машины даже выпускали серийно, поначалу — на близкой к заводу фирме «Астро». А вот удлиненная версия Алсу с базой 2300 мм и таким же 50‑сильным мотором так и осталась прототипом.

В Набережных Челнах построили даже полурамный грузовичок Ока-Гном с дизелем Д18А. Двухцилиндровый мотор рабочим объемом 0,7 л развивал 25 л.с. при 4400 об/мин. Машины грузоподъемностью до 300 кг в 2001–2006 годах выпускали мелкосерийно под именем ВАЗ‑17013 Тойма, но с обычным бензиновым двигателем и кузовом фургон.

Последнее китайское

В начале нынешнего века стало окончательно ясно: Оке нужен новый двигатель — карбюраторный не укладывался в современные экологические нормы и доживал последние дни. Довести до ума впрысковой вариант штатного двигателя ВАЗ‑11113 так и не удалось. По крайней мере, производители решили, что проще найти импортный мотор. Тюнинговые фирмы, близкие к КАМАЗу, уже опробовали китайский двигатель, созданный по лицензии Suzuki — трехцилиндровый рабочим объемом 0,8 л, мощностью 37 л.с.

А в начале 2000‑х на СеАЗе выбрали тоже китайский, но в прошлой жизни трехцилиндровый двигатель Daihatsu. Когда-то история Оки круто повернулась именно благодаря этой марке, ей же и заканчивалась. В мае 2006‑го от производства Оки отказался ЗМА КАМАЗ. Последним борцом за малолитражку оставался Серпуховской завод, который ВАЗ еще в 2005‑м сбыл с рук.

Итак, китайский мотор, знакомый по микролитражке Chery QQ, при рабочем объеме 1,0 л развивал 53 л.с. С ним работала пятиступенчатая коробка передач. Выпуск СеАЗ‑1116 с таким силовым агрегатом начали в 2006 году, контракт был заключен на поставку 20 000 моторов. Но интерес покупателей к заметно подорожавшей, но сохранившей многие старые «болячки» машине стремительно падал. Ее история завершилась в 2008 году: ровно через два десятилетия после начала серийного производства. Суммарно на всех заводах выпустили около 700 тысяч микролитражек.

Финал стал логичным. И дело не только, даже не столько, в том, что Ока устарела. Изменился сам подход к микроавтомобилю. Нынешние компактные автомобили — динамичные, комфортные, безопасные — уже не могут быть дешевыми, хотя бы потому, что все современные устройства надо «утрамбовать» в очень небольшой объем. Даже в Западной Европе микролитражки нынче далеко не столь популярны, как полвека назад. А специфика нашего рынка и наших условий такова, что компактность, маневренность и экономичность «микриков» не ценят даже горожане. Остаются лишь немногочисленные оригиналы. Вроде того, кого я и сегодня встречаю у Оки почти каждый день. Но тут уж речь совсем о других побудительных мотивах и даже о других чувствах.

Пролог и эпилог

Медвежья услуга

В начале 2000‑х АСМ-Холдинг — бывшее союзное министерство широко рекламировал проект нового микроавтомобиля Мишка. Речь шла о неких мифических небольших заводах, где непонятно из чего будут собирать новый компактный автомобиль.

Первые опытные образцы, построенные НАМИ, представляли собой всего лишь Оку с не слишком аккуратно выклеенными внешними панелями из стеклопластика. Позднее появились версии увеличенного размера, в том числе пикап, фургон, электромобиль и даже гибрид. Но очень скоро всё, как предрекали многие трезвые головы, затихло.

Стартер ЗиТ (КЗАТЭ) — 1111-ОКА редукт. (7102.3708000-01) (замена 7102.3708000)

• В наличии

* Время указано для региона: Россия, Москва

Условия возврата и обмена

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

Согласно действующему законодательству вы можете вернуть товар надлежащего качества или обменять его, если:

• товар не был в употреблении и не имеет следов использования потребителем: царапин, сколов, потёртостей, пятен и т. п.;
• товар полностью укомплектован и сохранена фабричная упаковка;
• сохранены все ярлыки и заводская маркировка;
• товар сохраняет товарный вид и свои потребительские свойства.

• Данный товар можно приобрести в нашем магазине по адресуСамовывоз
• Или заказать доставкуОплата и доставка
• Есть вопросы-звоните,пишите +7(916) 419-69-69
• Примерную стоимость отправки в регионы можно рассчитать здесь:
• Калькулятор Т.К. «СДЭК»
• Калькулятор Почта Р.Ф.
• Калькулятор Т.К.»ПЭК»

Правильное обращение со стартером
или что нужно сделать, чтобы не понадобился ремонт стартера.

Стартер ― мощный электродвигатель кратковременного действия. Об этом нельзя забывать, поворачивая ключ в замке зажигания!

1. Включать стартер на время не более 10 сек.
Если двигатель не запустился, сделайте перерыв секунд на 30, дайте ему остыть. Стартер не имеет вентилятора и охлаждается медленно, а нагревается очень быстро. Ведь при запуске двигателя через него проходит ток от 50 до 300А, а то и больше. Если безуспешных пусков было 2-3, то надо сделать паузу на 3-4 минуты. В таком цикличном режиме с промежутками для остывания можно «гонять» стартер пока не разрядится аккумуляторная батарея.

2. Сразу после пуска двигателя выключать стартер.
Промедление на 2-3 секунды приводит к его абсолютно бессмысленному интенсивному износу. Дело в том, что во время пуска двигателя якорь стартера обычно вращается с частотой около 1500 об/мин. Но после пуска якоря вращается уже в режиме холостого хода, а это 5-6 тыс. об/мин. То есть обороты увеличиваются в 3-4 раза. А раз увеличиваются обороты, то и износы таких деталей как щетки, втулки, коллектор, вилка, бендикс тоже увеличиваются примерно в 3-4 раза. Поэтому всегда следите за моментом пуска двигателя, не позволяйте стартеру бессмысленно вращаться и терять свой ресурс.

3. Следить за надежностью контактов в клеммах аккумулятора.
Если клеммы аккумулятора или наконечники проводов окислились, то к стартеру не поступает необходимый ток, и он не развивает достаточные обороты и крутящий момент. Двигатель не запускается, а мы вместо того, чтобы просто зачистить контакты, сначала долго и упорно гоняем стартер, затем снимаем стартер и несем его в мастерскую. Там, конечно, объяснят, в чем причина наших неудач. Но сколько было потрачено нервов и времени?

4. Не передвигайте автомобиль стартером. (Кроме экстренных случаев).
Стартер устроен так, что чем меньше обороты якоря, тем больше через него идет ток. Если хотите за полминуты сжечь стартер, то надо сделать следующее:
― поставить автомобиль на ручной тормоз;
― включить передачу;
― включить стартер на 30 секунд.
Стартер не вращается, а через него идет максимальный ток полного торможения. Обычно 30секунд хватает, чтобы обмотки сгорели, да еще пластины аккумулятора могут осыпаться, если он уже не новый. Когда автомобиль передвигается за счет работы только стартера, нагрузка на него чуть поменьше только что описанной. Поэтому Вам может повезти и за 30 секунд Вы его не сожжете, но за 1 минуту ― это уж точно получится.

5. Без знаний и опыта не ремонтируйте стартер.
Это на первый взгляд он очень прост, на самом деле в нем много тонкостей. Простой пример. Часто по неопытности стандартные медно-графитовые втулки меняют на бронзовые или латунные. Но медно-графитовые работают 100-200 тыс. км пробега автомобиля, а бронзовые и латунные достаточно быстро заклинивают якорь. Он не вращается или вращается, но с большим усилием и, как правило, сгорает.