Чем мыть двигатель субару форестер

Украинский Форестер Клуб

Всеукраинский клуб владельцев Subaru Forester. Клубные покатушки на природе и еженедельные встречи, скидки от партнеров и просто много общения с друзьями. Присоединяйтесь. Think. Feel. Drive.

Украинский Форестер Клуб

Всеукраинский клуб владельцев Subaru Forester. Клубные покатушки на природе и еженедельные встречи, скидки от партнеров и просто много общения с друзьями. Присоединяйтесь. Think. Feel. Drive.

• Теми без відповідей
• Активні теми
• Пошук

Мойка двигателя

Мойка двигателя

Повідомлення Konst » 15 травня 2008, 09:46

Re: Мойка двигателя

Повідомлення ЛюбИтель » 15 травня 2008, 11:53

Re: Мойка двигателя

Повідомлення Виктор » 15 травня 2008, 12:16

Re: Мойка двигателя

Повідомлення Ай-Ман Хворостья » 15 травня 2008, 14:34

Re: Мойка двигателя

Повідомлення Konst » 15 травня 2008, 15:40

Смысл — грязь там уже такая, что страшно открывать
Чистые только ручки щупов и верх аккума
Да и на слете последнем пристыдили слегонца.

Оказывается, не на всех мойках есть такая услуга.
Мойщики говорят — для этого им спец.лицензия нужна, поэтому не все заморачиваются.

Re: Мойка двигателя

Повідомлення MaximG » 15 травня 2008, 16:17

Re: Мойка двигателя

Повідомлення Dim » 15 травня 2008, 22:41

Re: Мойка двигателя

Повідомлення Smith » 15 травня 2008, 22:50

В Плеяде скоро откроется мойка.
Я если и буду мыть — то только там.
Там хоть люди знающие есть как мыть, где мыть и что мыть под капотом у Субару.

А вообще — ИМХО мойка мотора — это абсолютно бесполезное дело. Все равно рано или поздно опять загрязнится. А лишний раз рискнуть что-нибудь залить/спалить/намочить — ну его нафиг.
Вот если продавать надумал — тогда другое дело, глаз покупателя радуется

Re: Мойка двигателя

Повідомлення MaximG » 15 травня 2008, 22:52

Subaru Forester SF с пробегом: самая надёжная в мире АКПП и стук четвёртого цилиндра

Можно купить зелёный пиджак, жёлтые очки, красные кеды и синюю кепку. А можно – Субару. Никто не запрещает выделиться из серой массы по-своему. Кстати, те, кто не выделяется, одинаково восторженно оценят как и первый модный «лук», так и наличие оппозитного полноприводного кроссовера, ставшего уже культовым. И если желание выделиться сильнее желания слыть нормальным человеком, вот тут ниже – продолжение наших рекомендаций по выбору подержанного Subaru Forester SF. Сегодня мы расскажем, какие демоны таятся между текущим люком и неубиваемой ходовой, о которых мы говорили в первой части нашего обзора.

Трансмиссия

Н астоящий автомобиль Subaru обязательно должен иметь полный привод. Если вам попадались переднеприводные, то это приобретение явных фриков, желающих троллить народ на покатушках. Благо в США Impreza в таком виде продавалась. Forester должен быть строго полноприводным, и не столь важно, что постоянный полный он только у машин с МКПП, а у машин с АКПП бывает разным.

Вопреки распространенному мнению, что АКПП полагается только подключаемый полный привод, это не так. Серия АКПП TZ предполагает наличие подключаемого привода, а серия АКПП TV – постоянного полного.

Если разобраться, хвостовик коробок взаимозаменяемый, поэтому никто не помешает поставить на АКПП TZ постоянный полный привод — такая переделка достаточно популярна. Правда, особого выигрыша в динамике она не дает, но по грязи машина будет ползать увереннее и поломок бояться меньше.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Вообще элементы полного привода весьма продуманы и хорошо исполнены. Разумеется, ШРУС и карданный вал иногда требуют обслуживания, но основное внимание придется уделить заднему редуктору. Его можно «свернуть», если мотор с наддувом и полностью исправен (что бывает не так часто, ха-ха! ) Но чаще в нем просто упускают уровень масла из-за текущих сальников или забывают это масло менять, а вот дрифтовать зимой не забывают. Если подклинивает муфта привода задней оси, то шансы на счастливую жизнь у остальных элементов трансмиссии почти нулевые.

С «механикой», в общем-то, тоже все хорошо. Коробки серии TY , да еще и с опционной «понижайкой», зарекомендовали себя как весьма надежные. Но давайте смотреть правде в глаза: с мощными моторами и у «гонщиков» они живут не так уж долго и счастливо, а крутящий момент больше 300 Нм переносят очень плохо. Если мотор выдает 350-400 Нм, то коробка превращается в «расходник». Впрочем, несмотря на спортивную славу, действительно мощных машин в популяции не так уж много.

«Понижайку» ставили только на коробки для атмосферных моторов: если захотите иметь эту опцию на турбированной машине, то помните, что одно неосторожное движение может свернуть валы, редуктор или что-то ещё. Трансмиссия такой момент попросту не выдерживает.

С АКПП все чуть сложнее. Несмотря на кажущееся наличие выбора в виде «автоматов» серий TZ и TV в четырех различных вариантах, коробка тут, по сути, одна. На машинах до 1998 года можно встретить её ранний вариант R4AX-EL, он же TZ1A3ZS1AA, позднее ставили серьезно доработанную коробку серии 4EAT, отличающуюся в основном гидравликой и электроникой.

Эта коробка имеет весьма почтенный возраст: Subaru ставила ее с 1988 года до 2011-го. Разумеется, конструкция отработана до мелочей, и это одна из самых надежных АКПП в мире. Секрет успеха кроется в отдельном заменяемом наружном фильтре тонкой очистки ( spin — on , как у моторов), в проработанной системе охлаждения и тщательно продуманных режимах работы. Электроника просто не дает «замучить» эту коробку. Правда, Subaru с АКПП весьма задумчива, да и расход топлива плавно уходит за отметку 16-18 литров на сотню по городу, но «отжигать» можно, не опасаясь за здоровье АКПП, и в дальней дороге сложностей не будет. Тут даже соленоиды гидроблока разборные, и в случае загрязнения их можно просто почистить.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Разумеется, «уникумов», добивших столь надежную АКПП, у нас хватает. Чаще всего речь идет об износе накладок блокировки ГДТ до клеевого слоя с загрязнением всех фильтров, которые кто-то не захотел менять вовремя. Далее начинается падение давления из-за загрязнения гидроблока и серьезные механические проблемы.

Подшипники заднего хаба и барабан Low Clutch тоже находятся в числе потенциальных замен у любителей погонять. При правильной эксплуатации при пробегах 250-350 тысяч потребует замены накладка блокировки ГДТ, при этом стоит поменять резиновые уплотнения коробки, поршни и соленоид линейного давления в сборе. После этих процедур коробка пройдет еще столько же.

Конечно, масло надо менять хотя бы раз в 40-50 тысяч километров, а момент двигателя автоматическая коробка держит даже лучше, чем «механика». Во всяком случае, 450 Нм для нее — не слишком большая проблема. Разве что дополнительно придется позаботиться об охлаждении и чаще менять масло вместе с накладками ГДТ.

Моторы

Есть мнение, что оппозит «с низко расположенным центром тяжести» – это верх конструкторской мысли и очень надежный агрегат. Ничуть. Странная конструкция, в которой порой на 4 цилиндра приходятся 4 распредвала, поражает габаритами, сложностью ремонта, специфичной компоновкой и невысоким ресурсом.

К тому же качество компонентов системы охлаждения ниже всякой критики: радиаторы текут по швам, трубки требуют обязательной замены уже в возрасте лет десяти, вентиляторы просто умирают к такому возрасту. И стоит все не так уж дешево, из-за чего эти детали часто меняют на подходящие весьма условно элементы с «разборок».

Выхлопная система тоже не радует. Прогнивает выхлоп прямо как на Жигулях, и если машине больше 10-12 лет, то, скорее всего, вся система уже заменена пару раз или основательно подварена.

В довершение всего моторы EJ 20 в разных вариантах могли иметь сильно отличающиеся системы управления и навесное оборудование, а учитывая стиль обслуживания, частые замены агрегатов и прочие субаровские «нюансы», это может стать серьезной головной болью владельца. Нередки случаи, когда очередной обладатель Forester спрашивает у матерых «профи»: «Расскажите, что у меня за мотор-то такой».

Основные варианты мотора – это EJ 202 и EJ 20 J , с двумя распредвалами и без наддува. EJ 205 – с четырьмя распредвалами и с наддувом, причём он имеет несколько вариантов мощности. И, наконец, EJ 251 с двумя распредвалами и без наддува, но с объемом 2,5 литра. Куда реже встречаются серийные машины с четырехвальными 2,5-литровыми двигателями серии EJ 25 D , которые выпускали всего полтора года. Других экзотических вариантов наберется еще пяток, но встретить их почти нереально.

Само собой, все двигатели оппозитные. Привод ГРМ осуществляется ремнем, впрыск – электронный.

У варианта с наддувом стоит небольшая турбина MHI TF 035, у более мощных вариантов уже совместимая MHI TD 04 или даже TD 05.

На фото: Под капотом Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Для замены свечей мотор снимать не нужно, это байки. Правда, операция не так проста, как на нормальной машине: придётся снять впуск, воздушный фильтр, бачок омывателя и аккумулятор. И только потом с помощью великого и могучего, трещотки, свечного ключа и карданчика (для SOHC мотора) свечи можно заменить. Никаких лючков в крыльях не предусмотрено, всё равно будет мешать лонжерон. Forester – это вам не Legacy .

Безнаддувные двигатели 2,0 SOHC можно назвать самыми ресурсными. Во всяком случае, «проблема стука четвертого цилиндра» на них случается только при пробегах за 150-250 тысяч километров, и мотор может пройти до ремонта все 300-400 тысяч. Пресловутый «стук» – это характерный звук при работе на холодную, который, появившись, постепенно прогрессирует и начинает проявляться и в прогретом состоянии. Заканчивается история «стучащего» мотора обычно падением компрессии в четвертом цилиндре или прогаром поршня. Вскрытие чаще всего показывает почти целый хон, но при этом солидный эллипс у гильзы.

Маслонасос лучше заменить на так называемый «11 мм» после пробега в 100-150 тысяч километров. Толщина шестерен штатного насоса – 10 мм, а насоса STi – 12 мм, так что как минимум будут необходимы полировка и замена крышки и шестерни с минимальным зазором.

На фото: Под капотом Subaru Forester 2.0GX (SF) ‘2000–02

Помимо появления эллипсности в четвертом цилиндре из-за просчета в конструкции гильз и перегрева владельцы рискуют получить ещё и проворот вкладышей из-за упущенного уровня масла и высокой нагрузки на вкладыши.

С маслом у моторов Subaru отношения сложные. Маловязкие масла они не любят, и оптимальным значением для пробежных моторов считается SAE 40 или даже SAE 50. Во-вторых, для них критичен уровень масла. Объем картера небольшой, и если масла недостаточно, то в поворотах легко схватить масляное голодание и проворот вкладышей. Но если перелить больше, чем на литр-полтора, то мотор может неожиданно в повороте выдать солидный клуб дыма, а попутно – загубить катализатор и получить порцию нагара на кольцах. И еще мотор при переливе любит сразу выдавливать сальники, да и поршням тоже не полезны масляные ванны. И всё же при езде по асфальтовым кольцевым трассам лучше рискнуть и налить лишнего, чем встать с провернутым вкладышем.

Другим слабым местом оппозитных моторов является длинный ремень ГРМ со сложной системой натяжения. Любое повреждение роликов или отказ натяжителя приводят к уходу фаз. На моторах SOHC над шестерней коленвала стоит ограничитель, который не даёт ремню перескочить и порваться в случае его ослабления. Вот её лучше снять, тогда у прослабленного ремня есть шансы не оборваться. Правда, возрастает риск попадания остатков приводного ремня под ремень ГРМ.

Моторам DOHC ограничитель необходим: они плохо переносят перескок фаз, можно даже загнуть клапаны, причём не о поршень, а просто о другой клапан. Кстати, при ДТП механизм ГРМ повреждается легко и непринужденно. Не нужно даже сильного удара, достаточно влететь в заборчик, и одна неудачно попавшаяся штакетина выбьет мотор наглухо.

Помимо этих сложностей есть еще регулярные течи прокладок, причем в силу особенностей компоновки мотора для их устранения двигатель придется снимать, а попытка отделаться «работами по месту» чревата попаданием крупных порций грязи в мотор.

Течи маскируют масляный аппетит двигателя, который может очень быстро прогрессировать — достаточно один раз «подогреть» мотор на неудачном масле. А о том, как разбирают и «капиталят» мотор, рассказать здесь нельзя: придётся ставить значок «18+» или закрывать доступ детям. Поверьте, процесс очень интимный и замороченный.

Моторы объемом 2,5 литра заметно чувствительнее к правильной работе системы охлаждения. А моторчик EJ 25 D вообще сняли с производства из-за перегрева четвертого цилиндра без особых причин. Правда, проблему научились решать установкой улучшенной помпы и органайзером потоков в блоке, но если у мастера есть шансы сделать ошибку, он ее сделает.

Если у мотора есть еще и турбина, и тем более это мотор с головкой DOHC , то будьте сильными и не расстраивайтесь. «Стук» можно ожидать уже после 70 тысяч пробега, так что капремонты будут частым явлением. Обычно больше 100-150 тысяч километров такие моторы без ремонта не ходят. Нагрузка на вкладыши у них выше, так что и шансы «задрать» коленвал тоже выше в разы.

Система управления отличается капризностью и многообразием вариантов. Детонация – частое явление у двигателей EJ 205.

Более высокая теплонагруженность грозит целостности не только радиаторов и патрубков, но и прокладки ГБЦ. Бывали случаи, тогда кусок прокладки «выдувало» из-за локального перегрева под нагрузкой, и открывалась течь.

На фото: Subaru Forester 2.0GX (SF) ‘2000–02

А вот турбины можно не бояться: все штатные очень недороги, да и служат долго. Зато система управления наддувом на Subaru поражает недоработанностью. Нормального регулирования нет, все на уровне 80-х годов: один клапан (не слишком надежный Pierburg 7.00326.03.0) и необходимость регулировки преднатяга. Байпас легко подключается неправильно и работает грубо. Не отличается изяществом и работа ECU . И ещё не забываем, что существуют версии мотора с обычным механическим дросселем. Как итог – частая детонация и большие шансы вывести из строя мотор даже раньше того невеликого ресурса, что ему положен.

Пожалуй, хватит про волшебный оппозит. Ничего хорошего про него сказать не получается. Не зря такие двигатели никто (кроме Porsche ) не использует массово.

Резюме

Несколько странная машина этот Форестер. Простые, надежные и даже харизматичные решения в ней соседствуют с откровенно неудачными, дешевыми, дискомфортными и дорогими в эксплуатации. Forester SF – стопроцентно фанатская машина. Нужно очень её любить за харизму и имидж, чтобы простить все ее недостатки и даже пытаться защищать на публике. Для обслуживания понадобится помощь профильного сообщества, без его поддержки иногда будет тяжело.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Если вы ценитель строго левого руля, то у меня для вас плохие новости: выбор заметно сужается, а цена растет. Если рассуждать с чисто практической точки зрения, то машина с двухлитровым «атмосферником» и хорошим кузовом выглядит неплохо, но таких на удивление немного. Всё-таки большинство верит, что Subaru должна быть исключительно с наддувом. Или хотя бы с достаточно мощным 2,5-литровым оппозитом, и на практичность выбора фанатам просто плевать.

Проблемы простого оппозитного мотора Subaru 2.0 (EJ202)

Первый оппозитный 4-цилиндровый двигатель запатентовал еще Карл Бенц в 1896 году. В 1971 году идеей оппозитников «заболели» инженеры компании Fuji Heavy Industries, владеющей автопроизводителем Subaru.

В 1989 году японские инженеры представили новое семейство двигателей EJ, рабочим объемом от 1,5 до 2,5 литров. Эти двигатели являлись основной движущей силой автомобилей Subaru буквально до 2010 года. Было создано 23 модификации моторов EJ, самая мощная из которых выдает 305 л.с.

В 1998 году инженеры Fuji модернизировали и облегчили блок двигателя: гильзы стали «мокрыми». Также были облегчены поршни, оптимизирована система впуска и головки блоков.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя серии EJ второй фазы.

Это двигатель EJ202, снятый с Subaru Forester 2000 года выпуска с пробегом 285 000 км. Этот мотор отличается от первоначального варианта «открытым» алюминиевым блоком, чугунными гильзами и одновальными 8-клапанными головками (по 4 клапана на цилиндр). Регулировка тепловых зазоров клапанов производится винтами, вмонтированными в коромысла. Регуляторы фаз газораспределения этому двигателю не достались.

Выбрать и купить двигатель 2.0 для Subaru вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 100 000 км. Ремень приводит не только распредвалы, но и помпу.

Выбрать и купить головку блока (ГБЦ) на один или два распредвала для двигателя Subaru 2.0 вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Типичные проблемы и слабые места двигателя EJ20

При своей весьма легендарной истории 2-литровый оппозитный двигатель Subaru EJ20 имеет довольно противоречивую репутацию. У кого-то этот двигатель ходит более 400 000 км, у кого-то постоянно ломается и является источником больших расходов. Можно смело утверждать, что наиболее живучими являются атмосферные версии, такие как EJ20, поздние EJ201 и EJ202 – относительно простые, с одним распредвалом в ГБЦ, рассчитанные на 92-й бензин. Тем не менее, эти двигатели требовательны к качеству топлива и качеству масла, которое нужно менять каждые 7500 км – так показывает опыт.

Разные мелочи

Датчики японского двигателя очень надежны и обычно сюрпризов не преподносят. Если двигатель Subaru EJ202 внезапно начал глохнуть на холостых или держать высокие холостые обороты, то следует осмотреть и очистить заслонку регулятора холостого хода. Она подклинивает, что вызывает нарушение в регулировке холостого хода.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Subaru 2.0 вы можете в каталоге на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Если двигатель Subaru EJ202 вообще не заводится, то следует проверить коммутатор системы зажигания или расположенный в баке топливный насос, который выходит из строя при частой езде на остатках запаса топлива. Высоковольтные провода следует менять каждые 50 000 км. Катушки зажигания тут двойные и весьма долговечные.

Рывки при разгоне, увеличенный расход топлива – это признаки неисправности датчика массового расхода топлива двигателя Subaru EJ202.

Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя Subaru 2.0 вы можете в каталоге на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Вентиляция картера

При малейших проблемах с вентиляцией картерных газов двигатель Subaru EJ202 очень быстро выдавливает сальники коленвала и распредвалов и масло вместе с ними. Также начинают протекать прокладки клапанных крышек, заглушки распредвалов.. Клапан системы ВКГ на двигателе Subaru EJ202 нужно менять, а трубочки прочищать от скопившихся в них сгустков или тоже менять на новые. При рассыхании трубок возникает подсос воздуха, приводящий к неправильному смесеобразованию и снижении мощности двигателя.

Жор масла

Жор масла в литр-полтора от замены до замены при частых отжигах – нормальное явление для двигателя EJ202. Но если расход масла присутствует и при размеренной езде, то почти наверняка либо залегли маслосъемные кольца, либо в двигателе присутствует износ цилиндропоршневой группы. Обычно при пробеге в 200 000 – 250 000 км двигатель EJ202 нуждается в замене всех поршневых колец.

К тому же горизонтальное расположение цилиндров само по себе является предпосылкой для повышенного расхода масла, которое не способно самостоятельно стекать по стенкам цилиндров. И тут важно не упустить момент – двигатель может «съесть» почти все масло, а контрольная лампа загорится лишь тогда, когда в поддоне останется всего 700 грамм смазки.

Стук четвертого цилиндра

Известным конструктивным недостатком двигателей Subaru EJ является слабое охлаждение 4-го цилиндра: поршень перегревается, расширяется и начинает «задирать» свои юбки и стенки цилиндров. Причем обычно изнашиваются именно юбки поршня, а поверхность цилиндров не страдает. При работе на холодную двигатель стучит, а после прогрева замолкает. Многие так и ездят. Если эта проблема прогрессирует, то двигатель начинает стучать постоянно и возникает износ поверхности 4-го, а и иногда еще и 2-го цилиндра. Цилиндры становятся овальными.

Перегрев

А вот критический перегрев двигателя Subaru EJ202 возникает при засорении радиаторов, эксплуатации двигателя на некачественном или старом антифризе. При кратковременном перегреве может заклинить термостат. Если он заклинит в закрытом положении, то охлаждение двигателя фактически прекратится. В этом случае происходят самые различные неприятности, от деформации ГБЦ, ее растрескивания до заклинивания двигателя с повреждением блока двигателя.

Признаки перегрева, помимо высокой температуры охлаждающей жидкости по термометру: течи антифриза через прокладки ГБЦ, пузыри в расширительном бачке при прогазовке на горячем двигателе, пар из выхлопной трубы.

Коленвал

Коленвал оппозитного двигателя Subaru EJ зажат между полублоками. Каждый из шатунов соединяется с коленвалом собственной шейкой – как на 4-цилиндровом двигателе. Однако соседние поршни 1 и 2, 3 и 4 на оппозите не движутся в противофазе, а всегда занимают одинаковое положение: синхронно занимают верхние или нижние мертвые точки. Соответственно, первая и вторая пара поршней 4-цилиндрового оппозитного двигателя движутся в противофазе. Оппозитная четверка уравновешена лучше рядной, не нуждается в балансирных валах и в целом развивает более высокий момент на низких оборотах.

Все шейки компактного коленвала оппозитного 4-цилиндрового двигателя очень узкие, следовательно, и нагрузка на них высокая. При нарушении температурного режима двигателя и использовании некачественного масла риск быстрого износа очень велик. Особенно чувствительны к качеству смазки турбомоторы Subaru.

Выбрать и купить двигатель 2.0 для Субару Форестер, Легаси, Импреза вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Чем расстроит и порадует подержанный Subaru Forester

«Четвертый» Forester появился в 2012 году, а в 2015 и 2016 годах модель претерпела два рестайлинга. Кроссовер довольно популярен на российском рынке, да и еще и ликвиден. Автомобили 2012—2014 годов выпуска можно купить за 900 000 рублей, а более свежие рестайлинговые экземпляры 2016 года продают минимум за 1 400 000 рублей.

Цены приемлемые, однако знайте, что обслуживание Subaru — дело разорительное. Запчасти дороже, чем у конкурентов, да и простые на первый взгляд операции делать сложнее. Прежде всего потому, что у машины оппозитный мотор. Скажем, для замены свечей зажигания нужно снять аккумулятор, впускной коллектор, бачок омывателя и воздушный фильтр. Попробуйте провернуть такое в полевых условиях. Так что абы каким бензином автомобиль заправлять нельзя. Выйдет себе дороже.

Кузов

У него крепкое лакокрасочное покрытие и хорошая коррозийная стойкость, так что сколы краски и ржавчина встречаются редко. А вот на дверные уплотнители надо обратить внимание: со временем резинки дубеют и начинают пропускать в салон пыль.

Двигатели

2-литровый агрегат мощностью 150 л. с. очень ресурсный, может пройти без капремонта 250 000 км, что по нашим временам просто великолепно. Цепь ГРМ исправно «ходит» около 200 000 км.

Но чтобы двигатель прослужил верой и правдой весь этот срок, нужно следить за уровнем масла, ведь объем картера мотора маленький, а многие владельцы жалуются на «масложер». Это, зачастую, приводит к масляному голоданию и дорогому ремонту двигателя.

Мотор 2.5 л, развивающий 175 л. с., склонен к перегреву, потому мастера рекомендуют промывать радиаторы пару раз в год и следить за уровнем охлажда­ющей жидкости.

Коробка передач

У вариатора Lineartronic не замечено серьезных болячек. При своевременном обслуживании его ресурс переваливает за 150 000 км. Чтобы не испытывать проблем с надежностью агрегата, эксперты рекомендуют менять масло через 45 000 км и использовать фирменное масло Subaru. Оно, скажем сразу, довольно дорогое.

Трансмиссия

Система симметричного полного привода прослужит долго, если почаще ее обслуживать. Масло в редукторах и раздаточной коробке многие мастера рекомендуют менять через 30 000 км, а не через 60 000 км, как рекомендует производитель.

Покупаем или нет

У «Лесника» есть запас прочности, так что он порадует и второго, и даже третьего хозяина. Но при всей его надежности, содержать машину накладно. Обслуживать модель лучше всего в фирменном сервисе, так как там знают особенности конструкции оппозитных агрегатов. Кроме того, надо разоряться на дорогие запчасти и расходники. Если вам это по карману, то Forester не разочарует.

Тема: Промывать ли двигатель Субару во время смены масла ?

LinkBack

• LinkBack URL
• About LinkBacks
• Bookmark & Share
• Tweet this thread
• Сохранить на Facebook
• Сохранить Вконтактиге
• Поделиться в Livejournal

Еще и Кен Блок
Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

Промывать ли двигатель Субару во время смены масла ?

двигатель во время смены масла промывать иль нет? вот в чем вопрос 🙂 если да, то чем и как. я мою промывочным маслом. может зря.

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Лей постоянно одно масло и не надо никакой промывки

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Промывать нужно только при переходи с одной марки масла на другое как по бренду так и по составу (синтетика, полусинтетика, минеральное)

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Re: промывать иль нет?

слушай что дяди говорят. Если не собираешься перепрыгивать на другую марку масла и вообще масло на другой основе — смысла в промывке нет. В любом современном масле есть моющие присадки, если уж двигатель сильно загрязнен — то некоторые мотористы советуют 1 раз поменять масло через 2 тыс км — тогда присадка сработает наиболее эффективно, потом обычная замена через промежуток, рекомендованный производителем.

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

А еще. если сильно загрязнен двигатель, и присадка сильно агрессивна, то велика вероятность, что забьются канальчеги всякие кусками смытого говна.

Да и когда сливаешь промывку, то все равно часть ее остается в двигателе/картере. и смешивается с новым маслом. нах оно надо?

Так что чистой воды развод на деньги. Имхо. Слил — залил. и все ок.

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Еще и Кен Блок
Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

Пасиб за совет! думаю что эту тему можна закрыть 🙂

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Сегодня решил поменять мало на синтетику 0w40 castrol что залито сейча не знаю т.к. машина пришла с японии нужно ли использовать промывку?

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Прежде всего не надо лит это «Г»

хотя конечно, если ты на 100 % не уверен в его оригинальности.

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

А что советуешь залить? И где взять 100% не ливак?

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Ну многие у вас заливают Subaru SM 5w30.
Вот тут есть представители в Красноярске

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Как показала статистика если посмотреть ветку «выбор масла» в соседнем разделе большинство в турбо-зубарик льет масло отличное от оригенального субаровского!
За исключением конечно » » — ядумаю все поняли про кого я 🙂
Вопрос про мыть или мыт остался открытым!
И созрел еще один вопрос а как дружит твинскрол с оригенальным субаровским маслом может у кого есть опыт?

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

промывать нужно если переходишь с одного масла на другое. Если машина пришла с Японии (90% — минералка), лучше промыть. Хотя дело каждого.

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Есть оригинал Субару но помоему 0W40, в Легеоне видел сам, попробуй его залить, я лично лью оригинал, и при смене масла на оригинал я не промывал движку, умные люди ваще советуют что не когда не надо промывать движку даже после перехода на совсем другое масло по составу, так что думай сам, у меня было залито синтетика мобил а сейчас оригинал менералка и без промывки

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Еще и Кен Блок
Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

. Сергей, а скока ужо наездил после перехода? а то мне както ссыкатно без промывки 🙂 Када я брал масло зубаро, то мне тож сказали не промывать. была полусинтетика залита.

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Две замены уже было, тоесть 12т и скора третья будет, я где то читал что сейчас масла делают типа идентичные по свойствам и даже писали что можно доливать другое масло и уверяли что нечего не будет, но покрайней мере у меня всё в порядке и у многих знакомых тоже всё в порядке без промывки. 🙂