Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем натягивают ремень на двигателе

Как правильно натянуть ремень привода ГРМ

от Евгений 01.12.2019, 14:11 3 Г Комментариев

Ремень привода ГРМ это важный элемент двигателя. Он обеспечивает правильную работу клапанов. Нужно следить, чтобы натяжка ремня ГРМ всегда была достаточной. Это сделает работу вашего авто более стабильной и продолжительной.

Чем опасна деформация и разрыв привода ГРМ

Ремень обеспечивает правильную работу клапанов. Ремень натянут на колесо распредвала и коленчатого вала. Поэтому он регулирует процесс закрытия и открытия клапанов в определенное время. Если пропустить замену ремня, то может произойти серьезная поломка двигателя автомобиля. Чаще всего разрыв ременного привода в движении приводит к провороту коленвала и загибу клапанов. Такая поломка обойдется гораздо дороже в ремонте, чем замена ремня.

К тому же из-за растяжения или ослабления этого привода, могут возникать другие серьезные нарушения. В этом случае наблюдается неправильный процесс газораспределения. При этом другие элементы конструкции двигателя тоже начинают изнашиваться быстрее.

Своевременная замена ремня ГРМ продлит работу двигателя и автомобиля в целом.

В каких случаях стоит произвести замену ремня. Признаки того что пора менять привод ГРМ.

Замена и натяжка ремня проводится в двух случаях, а именно:

  • когда проводится плановая проверка всего газораспределительного механизма;
  • в случае если производился ремонт элементов системы ГРМ.

Чтобы узнать, правильно ли натянут ремень, нужно сделать следующее. Взять обычный кантер и линейку. Дальше все просто. Крюк кантера зацепить за ремень ГРМ и потянуть. На циферблате весов должно быть значение равное 10 килограммам. В этот момент произвести замер расстояния, на которое отклонился привод. Если значение будет меньше 5 с половиной миллиметров, то натяжка нормальная. Когда значение больше указанной цифры нужна натяжка ремня ГРМ.

К тому же если при осмотре привода на нем видны трещины, потертости или нехватка зубьев на внутренней стороне, это свидетельствует о необходимой замене ремня. Проверять правильность натяжения, и осматривать ремень рекомендуется каждые 15-20 тысяч пробега. Натяжку ремня несложно произвести самостоятельно. Это позволит сэкономить деньги. К тому же вся процедура несложная. При этом современные автомобили оборудованы натяжителями ремня ГРМ. Поэтому достаточно будет следить за их исправностью и состоянием самого привода.

Самостоятельная натяжка ремня ГРМ

Сделать это своими руками сможет любой автомобилист. Вся процедура недлительная по времени. На всю процедуру вы потратите не более 20 минут. Это при условии, что все будете делать правильно.

Для проведения такого ремонта, понадобятся следующие инструменты:

  • Специальный ключ для регулировки. Если такого нет в вашем арсенале, не страшно. Конструкция ключа довольно проста. По сути, это длинная планка с двумя усиками на конце. Такой ключ можно изготовить своими руками.
  • Набор обычных рожковых ключей.

Это, собственно, все, что нужно. Теперь подробно рассмотрим процесс замены и натяжки привода.

  1. Первое что нужно сделать, это расположить автомобиль в удобном месте. Вы должны иметь свободный доступ к автомобилю. Дальше нужно обесточить машину. Для этого снимаем клеммы с аккумулятора.
  2. Смотрим, есть ли защитная крышка на приводе ГРМ. Если она есть, то ее необходимо снять. Снимается она при помощи гаечных ключей.
  3. Теперь нужно найти натяжной ролик. Он обычно располагается между шестернями распределительного и коленчатого вала. При этом он прижимает сам ремень, поэтому его поиск не затруднит вас.
  4. Найдя ролик нужно расслабить его. Для этого откручиваем гайку на креплении.
  5. Когда натягивающий элемент послаблен нужно снять ремень ГРМ, если, конечно, планируете его менять.
  6. Надеваем новый ремень на шестерни.
  7. Теперь нужно будет правильно натянуть привод. Для этого берем специальный ключ и вставляем его рожками в отверстия регулировочной гайки. Она расположена там же где и натяжной ролик, который раньше ослабили. Дальше начинаем крутить ключ против часовой стрелки.
  8. Натянув ремень до нужного состояния, будет нужно придержать натяжной ролик. После этого затянуть гайку крепления ролика.
  9. Когда натяжка ремня ГРМ закончена, проверяем ее правильность. Для этого пользуемся ручными весами и линейкой. Если что-то не получилось, нужно проделать всю процедуру сначала.
  10. Когда проверка натяжки закончена, можно закрыть его защитным кожухом. Для этого устанавливаем ранее снятую крышку и закрепляем ее.
  11. После проведения замены и натяжки ремня подсоединяем АКБ и заводим двигатель. Ремень должен быть натянут так, чтобы не свистел. При этом, обращаем внимание на работу помпы и генератора.

Натяжка ремня ГРМ — несложная процедура. Главное — не перестараться. Излишне перетянутый привод, чаще всего становится причиной изгиба шкива, на котором расположены шестерни.

  • Total 2

Прочитать позже В избранное В коллекцию Пожаловаться

Не могу правильно натянуть ремень ГРМ 8 кл двигатель.

На холодный двигатель зимой если натянуть по мурзилке, чтобы пальцами проворачивался на 90 градусов, при нагреве начинает выть ролик. Пробовал на горячую делать так, все равно воет. Не могу рассчитать правильное усилие, перетягиваю походу. Если ослабить ремсень, чтобы не выло, начинает хлопать по крышке на холодном двигателе. Есть ли какой нибудь дедовский способ или простой другой, чтобы не париться пальцами. Уже раз 20 снимал крышку, щас вообще без крышки езжу.

Я тоже без крышки езжу. В чём проблема то? Ремень не воет, не спадает в чём проблема? Сколько ремню времени?

новый поставил, гейтс. Ролик тоже новый, 2 недели. VBF. Так охота чтоб по феншую все было, 4 года ездил с крышкой, 2 комплекта сменил, ничего не выло и не било. Менял правда на сервисе, но там мастера тоже руками натягивали

А на старом так же было?

на старом тысяч 30 проехал, не было воя, потом появился потихоньку. Ну и помпа потекла. Думаю, перетянут был, вот и отслужило все недолго. Помпу сменил, с той поры не могу нормально отрегулировать. Думал, старый выжимной плохой был, сменил на пиленгу, все равно подвывает, если вроде натянешь нормально. Щас снова вологодский поставил, да ремень за кампанию сменил, все равно на горячем под крышкой воет. Может, ремни гейтс фуфло и сильно натягиваются из-за роста температуры?

Скорее всего воет ролик из-за низкой температуры, смазка подмерзает.Такое может быть?

неа, выть начинает при прогреве до 85. Как будто ремень натягивается с прогревом

Попробуй «подетально» вернуть всё назад. Помпу не вернёшь это понятно. Пробуй сначала вернуть старый ролик с новым ремнём — если не исчезнет значит проблема не в ролике ну и т.д. методом исключения. По своему опыту скажу было такое при новом ремне начал выть. Неделю проездил с этим воем потом чисто случайно попустил ремень и всё прекратилось. Мне всё же кажется что это ремень.

ремень хрень наверное, хотя и оригинал гейтс. БРТ говорят лучшеьи не так играет от температур как забугорные

Ты знаешь я за последние годы понял одно: если не знаешь качество, то начинай с самого дешёвого. Зачастую дешёвое и есть качественное. Но с ремнём ГРМ если у тебя двиг 08 1,3 л то, тут уже можно влететь в копеечку!

Читать еще:  Щелчок в колонках запуск двигателя

ясно. Нет у меня 1.6. Весь фокус в том, Гейтс самый дешевый был в магазине, стоил 300 р., а БРТ 400 р.

Ну значит у тебя тот случай когда » не зачастую». Бывает…

Может ролик такой?

новый вологодский. Похожим звуком страдал Пиленга и старый волгодский. Звук такой же как в видео

«Воет» обычно помпа, ролик «шуршит» и ремень тут ни при чём, т. к. холодный он «деревянный» и короткий, прогреется — становится эластичным и длинным (относительно к холодному), потому натяжение его уменьшается. Обрати внимание на помпу, скорее всего, это она не даёт тебе спокойно жить. Видно, после прогрева, смазка заложенная в её подшипник разжижается и он начинает выть. Без кожуха ездить не надо — любой камушек попадёт и картина маслом: «приехали».

звук вот такой же как на видео, если натянуть ремень вроде как надо

«Воет» обычно помпа, ролик «шуршит» и ремень тут ни при чём, т. к. холодный он «деревянный» и короткий, прогреется — становится эластичным и длинным (относительно к холодному), потому натяжение его уменьшается. Обрати внимание на помпу, скорее всего, это она не даёт тебе спокойно жить. Видно, после прогрева, смазка заложенная в её подшипник разжижается и он начинает выть. Без кожуха ездить не надо — любой камушек попадёт и картина маслом: «приехали».

«Воет» обычно помпа, ролик «шуршит» и ремень тут ни при чём, т. к. холодный он «деревянный» и короткий, прогреется — становится эластичным и длинным (относительно к холодному), потому натяжение его уменьшается. Обрати внимание на помпу, скорее всего, это она не даёт тебе спокойно жить. Видно, после прогрева, смазка заложенная в её подшипник разжижается и он начинает выть. Без кожуха ездить не надо — любой камушек попадёт и картина маслом: «приехали».

в комментариях к видео человек написал, что был ролик причиной. Но я уже 2 ролика сменил. И почему то при нагреве у меня наоборот ремень натягивается как струна, на холодную ремень слабее

На видео прослушивается два шума: один звонкий и не громкий — шум подшипника, второй громкий с подвыванием — крыльчатка помпы трётся по корпусу блока, а это потому, что подшипник помпы уже с люфтом, натяжением ремня валик перекашивает и крыльчатка трёт по корпусу. С ремнём у тебя какие то странности. Попробуй сделать вот так: когда всё прогреется и появится вой, не давая ничему остыть, сними ремень с помпы и рукой проверь, как она крутится? Мысль такая, что помпа начинает клинить и крутить её приходится с трудом, потому ремень и натягивается.

Возможно и такое. Как по мне так на лицо явная перетяжка ремня. Он добавляет обороты, а ремень как струна! И вой точно такой же был как у меня при перетянутом ремне. Что то всё таки с ремнём не так. Можно более точно статоскопом попробовать.

На видео прослушивается два шума: один звонкий и не громкий — шум подшипника, второй громкий с подвыванием — крыльчатка помпы трётся по корпусу блока, а это потому, что подшипник помпы уже с люфтом, натяжением ремня валик перекашивает и крыльчатка трёт по корпусу. С ремнём у тебя какие то странности. Попробуй сделать вот так: когда всё прогреется и появится вой, не давая ничему остыть, сними ремень с помпы и рукой проверь, как она крутится? Мысль такая, что помпа начинает клинить и крутить её приходится с трудом, потому ремень и натягивается.

У меня именно звонкий шум. помпу проверял на горячем двигателе, крутится плавно плавно и вал не люфтит вообще, как в магазине, только полегче крутится, ну пробежала все то километров 400. Помпа такая же, как и предыдущая ТЗА. Предыдущая прошла 78 тыс км. При люфте помпы ремень бы тогда убегал от двигателя, а у меня наоборот тянет к двигателю. Всегда так было, но в последнее время стало ремень поъедать, потому и поменял предыдущий гейтс, ролик, который прошел всего 30 тыс км, съедено было 4 милиметра. Еще нижнюю шестерню коленвала сменил

Натяжка ремня ГРМ: алгоритм действий


Натяжение ремня грм

На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм.

Ваз «десятка»

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.


Проверка натяжения безменом

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС.

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

  • Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
  • Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
  • Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
  • 17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

  • Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.

Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо.

Регулировка осуществляется так:

  • Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
  • Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
  • Гайка обратно затягивается в намеченном положении.

Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем.

Читать еще:  Устранение неисправности двигателя cummins

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

  • Прибор «Контитег» подносится к ремню.
  • Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
  • Сверить показания амплитуды с табличными данными.

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины.

Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение

Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение — отрегулировать сразу правильно описано в данном материале. Чтобы выполнить данные мероприятия, необходим рожковый ключ. С помощником осуществляем работу. Изначально ремни привода снимаем у вспомогательных агрегатов. Требуется отвести насос гидроусилителя от двигателя, при этом, не отсоединяя шланги. Желательно сразу проверить и провести ремонт насоса гидроусилителя руля , если замечаете проблемы с рулевым механизмом.

Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение

Затем воспользуемся торцовым ключом. Стоит отвернуть 4 болта крепления, которые присутствуют на крышке ремня. Эту крышку снимаем. Должна быть включена пятая передача. Напарник выжимает педаль тормоза, в данный период при помощи торцового ключа на 17 миллиметров с удлинителем отвернем болт, который крепит шкив коленвала. Теперь шкив коленвала снимаем.

Предстоит вращать правое колесо машины (переднее), как и коленчатый вал «движка». Добиваемся совмещения меток, которые установлены на шкиве распредвала. Они фиксируют фазы газораспределения. Метка, присутствующая на зубчатом шкиве коленвала должна совпадать с вырезом, который имеется на крышке задней ремня. Отворачиваем торцовым ключом три болта. Именно они крепят нижнюю крышку ремня, необходимо ее снять. Если нормально натянут ремень, то метки сразу совпадут на натяжном устройстве.

Возможно, внешняя метка несколько смещена относительно границы внутренней. Против стрелки часовой, значит, натяжения ремня недостаточно. Требуется в этом случае произвести регулировку натяжения.

Если метка внешняя смещена по стрелке часовой стрелке, то есть 2 версии: ремень привода перетянут или вышло из строя автоматическое натяжное устройство. Предстоит отрегулировать натяжение. Только потом попытаться заменить натяжное устройство.

Используем шестигранный ключ на 5 миллиметров, затяжку болтов нашего насоса ослабляем. Не стоит ослаблять болты крепления сильно! В этом случае произойдет вытекание охлаждающей жидкости. Болты ослабляем до формата, когда корпус насоса станет ключом поворачиваться с усилием. Сразу регулируем натяжение присутствующего ремня привода, сделать это можно рожковым ключом (41 миллиметр). Корпус насоса жидкости охлаждающей поворачиваем. Чтобы натяжение усилить, совершаем повороты по часовой стрелке. Соответственно, метки совмещаем на натяжном устройстве.

На два оборота проворачиваем коленчатый вал двигательного агрегат, затем проверяем совмещение меток. Если совпадения меток ремня не произошло, то компонент надо переставить. Далее осуществляем операции, которые необходимы, чтобы ремень снять. Вновь уточняем совмещение установочных меток, которые соответствуют фазам газораспределения. Если ремень не для замены снимаем, то его положение стоит пометить относительно шкивов, что облегчит процедуру обратной установки. Натяжное устройство поворачиваем по часовой стрелке, помечаем все действия.

Чтобы облегчить процесс снятия ремня, отвернуть стоит ключом болт крепления данного натяжного устройства. Потом его снимаем. Со всех имеющихся зубчатых шкивов убираем ремень привода.

Можно проверить отсутствие люфтов, заеданий во время вращения насоса, ролика натяжного оборудования. Если есть неисправности, то поврежденные детали меняем. В обратной последовательности совершаем установку деталей. Зафиксировав ремень привода, его натяжение также регулируем. Кстати, на этом ремне, иногда, указывают направление его вращения. При этом вырез шкива коленвала совместится с выступом зубчатого шкива.

Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение

Смотрим — видео инструкция — Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение

Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Ауди 100

Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.


Схема привод грм

Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.

После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.

Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.

  1. Терморолик проверяется только на холодную.
  2. Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.
  • Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм.
  • После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор.
  • Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм.

Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется.

Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.

Как натянуть ремень ГРМ. Правильная натяжка ремня ГРМ на «Калине», и не только

Тому, кто хоть что-то понимает в автомобилях, объяснять, как важно натянуть ремень ГРМ правильно, не нужно. Удары по кожуху при слабой натяжке ремня ГРМ – это самое безобидное. Далее ремень может перескочить через зубья, а это влечет за собой нарушение фаз газораспределения.
Значительное перескакивание ремня ГРМ через зубья иной раз может повлечь за собой практически те же плачевные последствия для двигателя, что и полный обрыв. Вот почему правильной натяжке ремня ГРМ при его замене нужно уделять самое пристальное внимание.

Как натянуть ремень на «Калине»

Рассмотрим правильную натяжку ремня привода газораспределительного механизма на примере двигателя Лады «Калины».

Итак, перед тем как натянуть ремень ГРМ, мы глушим двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. Но коленчатый вал в таком случае останавливается не как угодно, а лишь в тех положениях, в которых силы, действующие на него, уравновешены.

Читать еще:  Автосигнализация с удаленным запуском двигателя

Наша задача — перед тем как натянуть ремень ГРМ, обеспечить равномерное вращение коленвала с минимальным сопротивлением.

1. Выкручиваем свечи зажигания: сжатие в цилиндрах на натяжку ремня ГРМ устранено.

2. Избавляемся от влияния на натяжку ремня ГРМ силы пружин: вывешиваем одно из ведущих колес автомобиля, включаем высшую передачу и вращаем колесо руками. Положение, в котором сопротивление вращению почти отсутствует, означает, что силы пружин приведены в равновесие – именно то, что нам и нужно.

3.Теперь выключаем передачу, и можно приступать непосредственно к натяжке ремня ГРМ.

Величину натяжки ремня ГРМ я регулирую не на «глазок» а при помощи элементарного динамометра и простого ключа, изготовленного своими руками (см. рисунок).

На расстоянии 100мм на плече ключа сделано углубление, за которое цепляем крючок динамометра. Правильной натяжке ремня ГРМ соответствует усилие 2кГс.

Достигнув этого усилия, прижимаем изогнутую часть ключа к торцу болта шкива распределительного вала и держим в этом положении. Затягиваем гайку натяжного ролика.

Всё. У нас получилось натянуть ремень ГРМ идеально.

Фольксваген

На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов.


Натяжение ремня грм на Фольксваген Пассат

Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже:

  1. Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать.
  2. Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук.

Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит.

Для чего проверять ремень ГРМ

Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы.

Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем. Но не следует всецело полагаться на официальные предписания, поскольку в действительности деталь может износиться раньше положенного периода. Автомеханики рекомендуют проверять деталь через каждые 40 000-45 000 км пробега.

Ремень газораспределительного механизма – элемент, благодаря которому синхронизируется работа поршней и системой зажигания. Он натянут на шкивах 2 валов – распределительного и коленчатого. При этом попутно приводит в действие водяной насос. С помощью специального ролика зубчатому ремню из резины и нейлона придается необходимое натяжение.

Если заблаговременно не проследить за техническим состоянием ремня, он оборвется. Это приведет к тому, что впускные и выпускные клапаны будут сталкиваться с поршнями. Это поломка, после которой понадобится дорогой ремонт.

Натягивание ремня генератора

Ремень генератора выполняет очень важную миссию – передает вращение коленчатого вала на шкив генератора, который обеспечивает зарядку аккумулятора во время езды, и от него уже ток поступает ко всем потребителям электричества в вашем автомобиле.

Всем водителям рекомендуется время от времени проверять натяжение ремня генератора. Правильно натянутый ремень не должен прогибаться больше, чем на один сантиметр, если давить на него с усилием три-четыре килограмма. Также для проверки можно использовать динамометр (подойдет обыкновенный безмен) – если его крючок зацепить за ремень и оттягивать в сторону, то он сместится максимум на 10-15 миллиметров при усилии в 10 кг/см.

Если под рукой нет ни линейки, ни динамометра, то проверить можно на глаз – если попробовать перекрутить ремень, то он должен повернуться максимум на 90 градусов, не больше.

Когда со временем степень натяжения ремня уменьшается и он растягивается, то слышен характерный скрип – ремень проскальзывает на шкиву и начинает греться. Это чревато тем, что со временем он может порваться. Кроме того, шкив коленвала делает больше холостых оборотов, то есть работает неэффективно и генератор не вырабатывает ток в полной мере – страдает вся электросистема автомобиля.

Натяжение ремня генератора не является самой сложной задачей, особенно на отечественных ВАЗах и Ладах. В более современных моделях, в той же Приоре например, имеется натяжной ролик со смещенным центром, который регулирует степень натяжения ременной передачи.

Работы по натяжению ремня могут осложняться из-за неудобного расположения генератора и шкива коленчатого вала. Некоторые модели нужно загонять на смотровую яму, в других же достаточно просто открыть капот, как например для ВАЗ 2114. На классических вазовских моделях все это делается просто: генератор крепится к картеру с помощью длинного болта, благодаря которому можно перемещать генератор в вертикальной плоскости, а сверху есть планка с прорезью еще для одного болта для фиксации положения генератора в горизонтальной плоскости.

Все, что нужно – это ослабить крепление генератора, открутить гайку на планке, зафиксировать такое положение, когда ремень будет достаточно натянут, затянуть гайку и крепление генератора.

Ремень ни в коем случае нельзя натягивать слишком сильно, потому что это приведет к тому, что на подшипник шкива генератора будет производиться слишком большое давление и он со временем попросту рассыпется, о чем вас оповестит характерный свист, скрежет и недостаточный заряд аккумулятора.

На Ладе Калине ремень генератора натягивается с помощью штока натяжителя. Достаточно всего лишь выкрутить контр-гайку, немного открутить сам шток натяжителя, а потом закрутить гайку на место. Таким же образом можно ослабить натяжение ремня, а если нужно его полностью поменять, то шток натяжителя откручивается, и устанавливается новый ремень.

Стоит отметить, что во время натягивания ремня генератора не забывайте проверять его состояние – на нем не должно быть трещин и потертостей. Если таковые имеются, то лучше купить новый ремень, благо стоит он не так дорого.

Если же речь идет о Лада Приора, где ремень генератора описывает значительно большую траекторию – он также вращает шкивы кондиционера и ГУРа, то за натяжку там отвечает ролик.

Если нету опыта в натяжении таких ремней, то лучше все это сделать на СТО, хотя процедура сама по себе не сложная – нужно ослабить гайку крепления ролика, затем вращайте обойму эксцентрика специальным натяжным ключом пока ремень не натянется, закрутите гайку крепления назад. Но дело в том, что очень сложно угадать правильное натяжение ремня, поскольку площадь его соприкосновения со шкивами уменьшается из-за траектории. Можно попытаться действовать методом тыка.

Примерно так же натягивается ремень генератора и на других более современных моделях, правда, для того, чтобы добраться к нему, нужно снимать колеса, откручивать брызговики двигателя или пластиковую защиту, снимать крышку ГРМ, что, конечно же, отнимает уйму времени.

Видео натягивания ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2114

Еще одно видео о правильной натяжке ремня

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector