Чем подвесить двигатель в гараже

После этого мотор можно отправить на хранение. Желательно хранить его в вертикальном положении, для этого можно оборудовать специальную стойку или купить тележку для мотора.

уйте только смазку и масло, предназначенные для моторов этой фирмы.

Чем подвесить двигатель в гараже

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• ГАРАЖ

Если имеющаяся балка под крышей достаточной весовой нагрузки, то . и пусть не в нужном месте.
К этой балке крепишь необходимого сечения швеллерок (два сваренных уголка и т.д.) пусть, допустим, за середину (не важно), а концы через упоры длинна которых равна длинне подвеса всей балки, упираешь в потолок. Так что бы подвес швеллерка был строго горизонтален.
Конечно нужна таль (5 тыс покупал), или тележка на роликах (хуже т.к. трудно обеспечить торможение, когда в одну хар..)
Этот швеллерок ориентируешь в нужную сторону (точка то крепления одна) для перемещения груза.

Принципиально в данной конструкции:
Т.к. концы швелерка свободно висящие и не имеют крепления к потолку — сам швеллерок должен иметь запас прочности на изгиб т.к. вес и рычаг свое дело делать будут.

Бюджетней . кто что предложит?

Но как тогда перемещать двигатель на пол?

Авто загнать передом. Двигатель поднять авто выкатить руками назад.
Сам ломаю голову над этим же. Ибо балка посереднине. Но у меня дом. И авто выкатить проблем не составит. А тебе в таком случае если авто не где хранить надо будет перетаскивать мотор.
Может опять пополам? Зачем именно полностью вытаскивать?

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

Ни фига не понял. В рисовании не силён? — тебе лень понять, мне лень рисовать.
Балку под тележку или терьфер крепишь к существующей на потолке балке. Которая находится не на нужном месте. Балка под тележку позиционируется так как нужно для удобного снятия двигла и так что бы после поднятия двигла на тележке его (движок) можно было перемещать на свободное в гараже место.
Но. балка под тележку подвешенная так будет что то вроде коромысла т.к. точка подвеса одна. Это коромысло устраняем приваренным к балке упором в потолок. Упор конечно сделать V — образный. Т.к. это будет держать от проворота балки вокруг оси. Длинна упора должна быть равна высоте подвеса этой балки. Упор достаточно один со стороны противоположной основной нагрузки.

Шевелите . не иначе жара портит дело!

Авто загнать передом. Двигатель поднять авто выкатить руками назад.

У нас может солнечная погода резко перейти в ливень, либо штиль может резко перейти в сильный ветрище с полетом ядреной пыли.
Половина авто на улице для снятия мотора — не вариант.

Добавлено спустя 41 секунду:

если крыша из бетонных плит то проще — но дыры в крыше делать придется — может течь потом

Крыша из плит, но т.к. ничего не течет, то дыры делать не вариант.

Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:

Если имеющаяся балка под крышей достаточной весовой нагрузки, то . и пусть не в нужном месте.

Предложенная конструкция интересна!
Но для жесткости конструкции и снижения веса швеллера напрашивается упор швеллера в пол — либо в одной точке, либо сделать рамку (в двух точках). В таком случае на швеллер напрашивается вот такая электрокаретка http://www.sorokin.ru/catalog/lebedki/telfery_trosovye/karetki/4.613.html

Добавлено спустя 54 секунды:

Хе, если это рухнет, то крыша и капот машины будут уничтожены

Такая тележка (не таль) у меня и куплена. Использую её не по назначению — привод ворот.

Но для жесткости конструкции и снижения веса швеллера напрашивается упор швеллера в пол — абсолютно верно.

В таком случае на швеллер напрашивается вот такая электрокаретка — под неё конечно нужен двутавр.

Хе, если это рухнет, то крыша и капот машины будут уничтожены — Ха! Кто спрашивал ,,как без глобальных вложений,, ?
А вообще что мешает сделать переносной упор (складная двунога (дерев броски 50 на 100)) и для второго конца двутавра?

Считаю такая разборная (нижняя часть), поворотно складная конструкция лучше чем то же самое, но цельно-сварная.
Двигло и коробка — примерно 500-550кг — бараний вес. Я машину поднимаю вместо опракидывателя самопальной приблудой — и все ОК.

Но без логичной страховки . ничего делать не нужно.

Парни,вам что, каждый день моторы вытаскивать надо?

У меня яма короткая, вход в нее только со стороны ворот. Без ямы демонтаж мотора неудобен.
На улице ручками разворачивать машину на 180 градусов — занятие не из приятных.
В кооперативе, где у меня гараж, периодически поднимается сильный ветер с пылью. Роза ветров такова, что вся пыль задувается на сторону моего гаража. При ковырянии мотора, хочется чтобы в гараже не было чрезмерного количества пыли и гараж не был залит водой. Да и на зубах пыль не приятна.
Гараж очень компактен. Можно перемещаться только с одной стороны машины и только либо сзади, либо только спереди.

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

Я машину поднимаю вместо опракидывателя самопальной приблудой — и все ОК.

Раз крыша из пустотелых плит перекрытия, то они запросто выдержат вес двигателя где угодно. Насквозь зачем, есть крепеж с раздвижными упорами под болт М10 и больше, если вычислить пустоту, то лапки в обе стороны высунуться и держать будут. И штуки четыре таких поперек пустотам прикрутить типа уголка-швеллера.
Есть которые распираются по всей длине, но их надо в промежутках между пустотами, а там арматура.

Если не ошибаюсь, минимальная толщина плиты до пустоты около 10мм.
Выдержит или нет мотор в сборе — вопрос. Хотя можно и дополнительную страховку придумать.
Хотелось бы увидеть ссылку на крепеж с раздвижными упорами.
Хорошо, а как в таком случае на пол мотор ставить, без перемещения машины?

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

Хе, можно совместить описанное решение со швеллером поперек балки.

называется складной анкер, видел в магазине по мощнее и на болт а не крюк.
А по поводу поставить двигатель на пол- у меня тоже тесно, лебедка висит почти у ворот, все манипуляции в яме делаю, потом подкатываю авто к воротам поднимаю двигатель — откатываю- двигатель опускаю на подставленный столик.
По поводу выдержит- не один же анкер- уголок примерно на 70 и поперек, по всей ширине гаража на четыре плиты и 24 анкера ( на каждую пустоту если их 6).

Идея с анкером в пустоту не плохая. количество их должно быть не маленьким. Плиты расчитаны на поперечную нагрузку (арматура или струны). Вдоль, снизу по всей плоскости — тонкая и редкая сетка из 4 мм сталь. Ячейка примерно 100мм не чаще. Отверстие круглое (продольно) 100мм и если раздвинуть уши анкера хотя бы на 50 мм — будет надежно и 1-2 анкера.
Есть над чем подумать.

То что по ссылке 48rus . жидковато.
В свое время у меня висел в воздухе угол комнаты отдыха (третий этаж гаража). С возрастом — необходимость пропала — демонтировал.
Крепеж был сделан: прообита дырка в пустоту. Сварена петля из 10мм стали. Далее петля вставляется в отверстие в плите. И в это же отверстие вставляется арматурина. Длинна 200-250мм (длинней не влезет). Предварительно на арматурине отмечается середина. Далее чем угодно (утконосы, отвертка и т.д.) через отверстие двигаем арматурину внутри петли и канала плиты так, что бы отметка была на петле. Отверстие в плите делаем минимально возможным для выполнения этой работы.

За такой крепеж . можеш и авто, вместо опракидывателя поднимать. Конечно если плита перекрытия не некондиция (толщина стенки пустоты).

,,Что за приблуда? Фото есть?,,Опрокидыватель смотри в теме ,,Сделай сам,,

Выбор гаражного мини-крана. Основные вопросы

Содержание:

1. 1. Мобильный или стационарный мини кран?
2. 2. Стационарный мини кран
3. 3. Мобильный гуськовый кран
4. 4. Какой тип привода выбрать?
5. 5. Что нужно знать о технических характеристиках?

В большинстве автосервисов, какие бы услуги они ни предоставляли, узконаправленные или целый спектр, помимо основного рабочего оборудования, используется вспомогательное. К нему как раз и относятся мини-краны. Без них не обойтись, когда необходимо провести демонтаж или установку двигателя, кузовных частей и других тяжелых деталей, которые вручную мастеру просто не поднять. Имея в мастерской такой кран, можно справляться с этими задачами даже одному.

Рассмотрим в качестве примера снятие двигателя. Вес двигателей разных автомобилей может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен килограмм. Если с легкового авто, сильно постаравшись, можно снять двигатель без специализированного оборудования, то с внедорожника это сделать вряд ли получится. Ведь мотор нужно не только извлечь из штатного отсека, но и безопасно вынести его из подкапотного пространства, не повредив кузов. Нет полной уверенности, что даже физически сильный человек способен сделать это. Есть, конечно, еще один вариант – снять решетку радиатора, панель капота, фартук, боковины (разобрать все вплоть до лонжеронов) и вытащить двигатель волоком. Но на это нужно много времени и громадное терпение.

В условиях авторемонтной мастерской, когда за день нужно обслужить большое количество автомобилей, тратить столько времени на демонтаж просто недопустимо. Поэтому мини-кран в ремзоне занимает почетное место. Ведь он позволяет сократить время демонтажных работ, облегчить труд мастера и увеличить производительность. Кстати, многие автовладельцы, которые занимаются ремонтом своей машины самостоятельно, приобретают это оборудование для установки в собственном гараже. Ведь на рынке грузоподъемной техники есть модели, доступные не только для бизнеса, но и для частного использования. Остается только правильно подобрать подходящую, исходя из задач и условий эксплуатации. Как это сделать? Ответим на все вопросы!

Мобильный или стационарный мини кран?

Разберемся, что же собой представляет конструкция мини-крана. Он состоит из опоры, вертикальной стойки и стрелы, на которой крепится грузоподъемная цепь или трос с крюком для зацепа. Для наматывания троса используется приводная рукоять – начинается подъем. В зависимости от того, какая используется опора, различают типы оборудования.

Стационарный мини кран

Имеет жесткое основание, которое крепится к полу анкерными болтами. Этот кран монтируется в специально отведенном месте в мастерской, и к нему подвозят или подтягивают на лебедке автомобили. Как правило, он имеет поворотную стрелу, так как сама конструкция его не двигается. Подвесив деталь на крюк, можно поднять его и, повернув стрелу, поместить на рабочий стол или на кантователь для дальнейшего обслуживания. Большим преимуществом стационарного мини-крана является его устойчивость, но при его монтаже нужно оставлять свободное пространство в радиусе вылета стрелы.

Мобильный гуськовый кран

Опорные рамы оснащены колесами, поэтому оборудование легко перемещать по мастерской и подвозить его к автомобилю, а не наоборот. Это очень удобно, например, когда транспортное средство не на ходу. Основание не крепится к полу, значит, под нагрузкой оно должно быть очень устойчивым, для этого опорные рамы делают длинными и между ними устанавливают одну или две перемычки для придания большей жесткости. Кстати, у многих моделей мини-кранов опоры регулируются по длине, что позволяет уменьшать их при перемещении/хранении и увеличивать при обслуживании авто. Для большей надежности вертикальная стойка может быть дополнительно усилена металлическими балками.

Стационарные мини-краны чаще всего используются в мастерских, где для каждого этапа работ предусмотрен отдельный участок. Мобильные более универсальны, их можно применять даже в небольших гаражах, где автомобиль устанавливается на одно место, и к нему подкатывают различное оборудование для обслуживания. Если нет возможности произвести демонтаж в помещении, например, там уже стоит автомобиль, такой кран можно выкатить на улицу и произвести демонтаж там (при условии, что поверхность, на которую он будет установлен ровная и прочная). После того, как вы определитесь с конструкцией, исходя из специфики своей деятельности, следует задуматься непосредственно о самом процессе подъема груза.

Какой тип привода выбрать?

Для работы мини-крана не нужно подключение к электро- или пневмосети. Данное оборудование приводится в действие усилиями пользователя. Чтобы создать достаточную тяговую силу для подъема груза, механизм оснащается приводным блоком. Чаще всего он гидравлический, но у некоторых моделей он комбинированный. В первом используется гидроцилиндр, в котором при нажатии пользователем на рукоять возникает давление, и начинается движение штока – создается усилие для подъема груза. Во втором для подъема груза используется барабанная лебедка, установленная на стреле. При вращении рукояти трос наматывается на барабан и тянет груз вверх. Гидравлический блок в этом случае необходим для регулировки положения стрелы.

Несомненно, гораздо легче работать с мини-краном, имеющим гидравлический привод – можно поднимать более тяжелые грузы с меньшими усилиями. Если в конструкции установлены два гидроцилиндра, то это увеличит скорость подъема практически вдвое при той же прикладываемой силе. Хотя и у лебедки есть свои плюсы, например, она проще в обслуживании. Поэтому выбор в пользу гидравлического или комбинированного привода нужно делать, исходя из того, какие грузы предстоит поднимать, и как часто вы будете это делать. Например, при обслуживании собственного автомобиля в гараже можно обойтись и мини-краном с лебедкой, ведь проводить демонтаж деталей вы будете не каждый день. Кстати, и покупка такой модели не потребует много затрат – от 5 до 7 тысяч рублей. В автомастерскую, где за день надо обслужить несколько автомобилей, лучше выбрать оборудование с гидравликой, чтобы мастер не уставал, ведь ему предстоит трудиться целую смену. На такие мини-краны цена варьируется от 10 до 20 тысяч рублей. Чтобы не заплатить лишнего и подобрать именно ту модель, которая будет удовлетворять по всем критериям, нужно задуматься и о рабочих параметрах.

Что нужно знать о технических характеристиках?

Когда Вы вплотную столкнетесь с выбором мини-крана и будете сравнивать несколько моделей, обязательно обратите внимание на их характеристики. Ведь именно от них зависит то, насколько эффективно будет справляться оборудование с поставленными задачами. Параметров сравнения немного, поэтому Вы легко их запомните.

• Грузоподъемность. От этого показателя зависит, насколько тяжелые детали и кузовные части автомобиля можно будет поднимать. У разных моделей значение грузоподъемности варьируется от 0,5 до 3 тонн. Если вы будете обслуживать легковые авто, подойдет оборудование с показателем в 0,5 – 1 т, а для внедорожников, микроавтобусов и грузового транспорта, детали которых весят гораздо больше, лучше выбрать мини-кран с показателем до 3 т.
• Высота подъема. Эта характеристика определяет рабочую зону, в пределах которой может перемещаться трос с цепью. Максимальное значение по этому параметру зависит от высоты конструкции и у разных моделей может составлять от 1500 до 2700 мм. Если Вам нужно только демонтировать деталь и перенести ее на рабочий стол, то подойдет оборудование с высотой подъема до 2000 мм. Если Вам будет необходимо поместить детали на настенные стеллажи, то можно купить мини-кран с высотой подъема свыше 2000 мм.
• Длина стрелы. Может достигать 1 метра, у большинства устройств она регулируется. Например, у модели AE&T 2т T62202 длина меняется от 1000 до 1520 мм, у JET JFHC-200X 106203K регулировка осуществляется в пределах от 670 до 1275 мм. Так оборудование можно легко подстроить под особенности конструкции автомобиля и габариты поднимаемой детали.

Важно знать! При регулировке длины стрелы изменяется грузоподъемность мини-крана. С увеличением длины грузоподъемность снижается, при уменьшении – возрастает. Так, например, при вылете стрелы на 600 мм грузоподъемность составит 2 т, на 1200 мм – 0,5 т. Поэтому, если Вам важна высокая грузоподъемность, рациональной будет покупка крана со стрелой с меньшим вылетом.

Надеемся, что выбор мини-крана не будет для вас сложным. И если вы готовы купить его прямо сейчас, ознакомьтесь с ассортиментом, представленным на нашем сайте. У нас вы найдете оборудование известных производителей: AE&T, Trommelberg, JET, Сорокин. Делайте свой выбор и начинайте работать по-новому!