Чем промывать двигатель после раскоксовки
Повышенный расход масла в двигателе — что делать
Если у двигателя вашего авто появился повышенный расход масла, это еще не повод для того, чтобы думать о капитальном ремонте. Но и оставлять без внимания это тоже нельзя. Ведь это тревожный сигнал о том, что в двигателе не все благополучно, и если не принять вовремя меры, то впоследствии придется выкладывать кругленькую сумму на ремонт.
Конечно если вы приехав на СТО пожалуетесь на повышенный расход масла, то «опытный» автослесарь посоветует сделать вам «капиталку» и… вы выложите приличную сумму денег. Не торопитесь! Сначала надо выяснить причины повышенного расхода масла, а их не так уж много.
Причины повышенного расхода масла
Расход масла идет двумя путями: масло может вытекать через прокладки или сальники либо сгорать в цилиндрах двигателя. Если имеется утечка масла через сальники и прокладки, то вы увидите мясляные подтеки на двигателе и, скорее всего, масляное пятно под машиной после стоянки. Как бороться с вытеканием масла через уплотнения – понятно, и дополнительных комментариев не требуется. Сегодня мы поговорим о повышенном расходе масла на угар.
В камеру сгорания масло может попадать через увеличенные зазоры между кольцами и цилиндрами, и через пропускающие маслоотражательные колпачки. Одна из самых распространенных причин повышенного расхода масла на угар – это закоксовка колец. Дело в том, что при эксплуатации двигателя в поршневых канавках неизбежно накапливаются продукты деструкции масла и несгоревшие остатки топлива. Они превращаются там в твердые коксовые отложения. В результате кольца закоксовываются и «залегают», при этом нарушается их нормальное прилегание к стенкам цилиндров. В первую очередь от закоксовки теряет подвижность сборная конструкция маслосъемных колец, а их канавки «зарастают» коксом. (фото. 1).
Как следствие, маслосъемные кольца не снимают масло с цилиндров, и оно попросту сгорает в камере сгорания, приводя к усилению закоксовки колец и увеличению расхода масла на угар. Если этот процесс не остановить, то он начинает нарастать лавинообразно.
Вторая причина повышенного расхода масла – износ поршневых колец и цилиндров, который неизбежно происходит на любых трущихся поверхностях.
Третья причина – износ или потеря эластичности маслосъемных колпачков (сальников клапанов).
Как снизить расход масла не разбирая двигатель?
Компания «Моторесурс» разработала методику, используя которую можно восстановить работу колец и многократно снизить или полностью прекратить расход масла на угар с минимальными затратами. Для этого мы рекомендуем провести две несложных операции:
1. Раскоксовка поршневых колец
Для этого мы рекомендуем использовать состав для раскоксовки двигателя «Раскоксовка – Титан» или другие качественные составы для раскоксоки поршневых колец. Сегодня – это, пожалуй, самый популярный состав для раскоксовки среди автомобилистов Сибирского региона. «Раскоксовка – Титан» заливается в цилиндры двигателя через свечные отверстия на 2 часа. Попадая в цилиндры, состав эффективно растворяет труднорастворимые коксовые отложения в поршневых канавках, восстанавливая подвижность колец и их прилегание к цилиндрам, что способствует снижению расхода масла и восстановлению компрессии с выравниванием ее по цилиндрам. После расоксовки остается слить старое масло, промыть двигатель промывочной жидкостью и залить чистое масло. Провести раскоксовку двигателя может любой автомобилист, который в состоянии выкрутить свечи из двигателя и поменять в нем масло. Подробная письменная инструкция по применению состава «Раскоксовка – Титан» есть в каждой упаковке, а видео о порядке проведения раскоксовки смотрите ниже.
Для автомобилей имеющих повышенный расход масла, рекомендуется перед проведением раскоксовки использовать «Мягкую промывку системы смазки «Моторесурс». Этот препарат так же имеет раскоксовывающий эффект, он предварительно размягчает кокс и отлично очищает маслосъемные кольца. Совместное применение этого препарата с «Раскоксовкой-Титан» усиливает эффект от её применения. «Мягкую промывку системы смазки» нужно просто вылить в масло и проехать 200-300 км, затем уже проводить раскоксовку колец с помощью состава «Раскоксовка Титан». Таким образом, вы получите удвоенный раскоксовывающий эффект.
2. Восстановление изношенных поверхностей
Если после проведения раскоксовки расход масла не сократится до нормы, значит, уже имеется износ. Для его устранения рекомендуется обработать двигатель «Защитно-Восстановительным Составом «STANDART» для двигателя» разработанным компанией «Моторесурс». Состав просто вливают в свежее масло. Попадая с маслом на трущиеся поверхности, он создает на них покрытие из органометаллокерамики, которое компенсирует износ, уменьшая зазоры между кольцами и цилиндрами. При этом значительно возрастает мощность двигателя, так как во первых, повышается компрессия в цилиндрах, а во вторых, снижаются потери на трение. Созданное защитное покрытие имеет очень низкий коэффициент трения, и та энергия, которая раньше расходовалась на преодоление трения, начинает давать прибавку мощности. ЗВС «STANDART» восстанавливает эластичность резиновых прокладок и сальников, в том числе маслосъемных колпачков, снижая утечки масла через них.
Если и после применения ЗВС «STANDART» расход масла не сократится до нормы, то следует заменить маслосъемные колпачки, так как они, скорее всего, уже не поддаются восстановлению.
Действуя по данной методике, вы нормализуете расход масла с минимальными затратами.
Перечисленные выше препараты можно найти как по отдельности, так в специальном наборе для безразборного ремонта «Восстановительный комплекс 4 в 1 «Моторесурс». Набор содержит увеличенную емкость «Раскоксовки-Титан»-350 мл, «Мягкую промывку системы смазки» и 2 защитно-восстановительных состава для двигателя «Для цилиндров»(заливается прямо в цилиндры) и «Картерный» (заливается в масло).
Пример: На одной из СТО, которая недавно начала с нами сотрудничать, нам рассказали о результатах применении нашей методики. Клиент пожаловался, что расход масла на автомобиле « Honda CR-V» вырос примерно до 500 мл на 1000 км. Сотрудники СТО решили испытать нашу продукцию на практике, и применили все 3 препарата, «Мягкая промывка системы смазки «Моторесурс», «Раскоксовка Титан» и «Защитно-восстановительный состав «STANDART» для двигателя». В итоге в ближайшие 3000 км пробега, двигатель этого автомобиля «съел» всего около 200 мл масла (менее 70 мл на 1000 км), что не выходит за нормативные рамки . То есть двигатель практически был полностью восстановлен при затратах на автохимию «Моторесурс» всего 1200 рублей! Для сравнения : замена колец на этом двигателе при использовании оригинальных запчастей обошлась не менее 50 000 рублей! Так что делайте выводы уважаемые автовладельцы!
Чтобы заказать «Восстановительный комполекс 4 в 1 «Моторесурс» жми сюда
ТО150тыс. Раскоксовка, промывка мотора, замена масла
К пробегу в 150тыс км решил сделать раскоксовку. Скорее в качестве профилактики.
Перед этим помыл форсунки лавром LN2001:
www.drive2.ru/l/476284798726308401/
Конечно надо было сделать раскоксовку раньше, если кольца уже забились, то ничего не поможет. Расход масла всегда был 1200гр на 8000км — считаю приемлемым. Но вот с момента последней замены за 8000км ушло значительно больше, это настораживает. Может быть дело в масле Liqui Moly 5w40, 40ку я раньше не лил.
снизу — BG109
сверху — сначала хотел LAVR ML202, даже купил его (ну что же, останется на потом), после поменял планы и стал смотреть на GZOX, по отзывам самый эффективный, а так же не очень дорогой.
Но вот после записи suslikrus о последствиях применения GZOX — мне резко расхотелось лить его в свою машину:
www.drive2.ru/b/472106929418666583/
решил что буду использовать Mitsubishi Summa в цилиндры.
Ехать в сервис с таким объемом работ и времени не хотелось, к тому же очень интересно сделать все самому!
В пригороде есть эстакада, там постоянно занято или очередь ждущих машин.
Поэтому пришлось встать в субботу в 5 утра, и уже в 6:30 быть на этой эстакаде. Никого не было, я спокойно занял место и раскидал вокруг инструмент и баночки с химией и маслом =).
1. Начал с того что плюхнул BG109 в двигатель, дальше усреднил предписания инструкции и советы с ютуба — сделал 20 мин на 1200об, потом 20 мин на холостых.
2. Ослабил масляный фильтр, открыл маслозаливную пробку, выкрутил свечи, снял защиту картера. Пришлось погулять вокруг часик чтобы масло остыло, а главное остыл мотор.
3. Через час слил масло, чтобы BG109 не продолжала действовать на картер и двигатель. Было черное как смола. Откачал остатки шприцом через сливное отверстие, может дополнительные 150-200гр удалось достать.Кстати, неделей раньше на этом же масле делал промывку форсунок, думаю оно могло впитать и оттуда смытую гадость.
4. Закрутил пробку, поменял фильтр на дешевый DODA 1110020048
5. Залил первое промывочное масло Лук, чтобы последующая Shumma попадая в масло растворяясь в нем и не имела такую жесткую концентрацию и опять же не могла негативно воздействовать на двигатель внутри.
6. Посмотрел цилиндры камерой чтобы оценить результаты промывки форсунок LAVR LN2001 с раскоксовывающим эффектом:
7. В теперь уже остывший двигатель можно лить Shumma. Выставил поршни в среднее положение, поворачивая за коленвал
По инструкции применять при температуре не выше +40гр. Выше она не так эффективна, т.к. пена быстро оседает и испаряется.
Теперь важный момент: многие обычно льют химию в цилиндры примерно на 12ч (на ночь). Вероятно так будет эффективнее, но опять же после записи про GZOX я решил действовать по инструкции к Shumma чтобы не было печальных последствий, а именно — залил по 5 сек в каждый цилиндр, завернул от руки свечи, ждал полчаса, каждые минут 7 качал машину за колесо на 5й передаче, чтобы поршни немного двигались вверх-вниз и раскоксовка лучше проникала в кольца. Через полчаса вывернул свечи и залил еще по 5 сек, еще на полчаса с покачиваниями.
8. Дальше откачал жидкость шприцом, ее почти не было в 1,2,4 цилиндрах, было много в 3м. После положил тряпку и покрутил стартером раза три по 5-7 секунд. Вылетело только в 3м цилиндре. Черные и закопченые старые свечи начали шелушиться, протер тряпкой — стали чистые. Вот такое воздействие жижи на свечи).
9. Дальше завел мотор и дал поработать пару минут чтобы промывочное масло захватило побольше грязи там где она есть.
10. Слил первое промывочное. Сново черное =). Слил чтобы ядреная Shumma не крутилась в моторе…
11. Залил второе промывочное, теперь для того чтобы вымыть остатки химии из двигателя. На нем уже спокойно помолотил 40 минут на холостых. Слилось опять черное, но с намеком на просвет и цвет минералки. Фото сделать не успел.
12. Теперь залил Shell HX8 5W40. По моему плану — опять как промывочное, но уже «почти такое как будет залито после», т.к. всегда остается несливаемый остаток, т.е. чтобы мое новое масло смешалось не с остатками дешевой промывочной минералки Лук, а с нормальным, хоть и не дорогим, маслом.
13. Через неделю выкрутил свечи, еще раз замерил компрессию. Компрессия стала как-будто ниже чем когда я смотрел до промывки форсунок лавром. В целом
10-11 по всем цилиндрам. Думаю можно списать на то что машина ночь стояла на парковке, я ее не заводил, компрессию мерил на холодную, может остатки масляной пленки из цилиндров стекли в картер и это повлияло на показания. Так же еще раз посмотрел камерой цилинды, теперь уже после всех промывок по мотору. Заменил старые грязные свечи на которых еще мыл форсунки, на NGK1675 с пробегом 30тыс.
14. На Shell я проездил примерно 1000км и 25часов (две недели на работу). Как дополнительная гарантия — это масло уже точно вымоет все остатки химии в двигателе. Слил его, снова черное! (первые 300 км было чистое как слеза).
15. Поставил нормальный фильтр MANN W719/45
16. Из-за проблем со сливной пробкой заранее купил пробку Ford 1013938 с резиновым уплотнением. Говорят это решает проблему деформации сливного картера. Поставил ее. Закручивалась мягко, резинка сжималась, потом резко уперлась железом. Не рассмотрел как, вероятно уперлась в картер железной канавкой по периметру под которой осталась сдавленная резиновая прокладка.
17. Залил новое масло, теперь уже то что будет на долго. На этот раз пробую Ravenol VST 5w40. Налил сначала литр, залез под машину, пробка держит, ничего не капает. Спокойно долил остальное до середины щупа.
Начал в 6:30 утра, закончил в 13:30, это было долго %).
Итого за время всего ТО было сделано:
— мойка двигателя
— удаление решетки радиатора кондиционера и его легкая поверхностная очистка
— замер компрессии
— промывка форсунок LAVR LN2001
— промывка в масло BG109
— раскоксовка в цилиндры Mitsubishi Shumma MZ100139EX
— 1е промывочное масло Лук
— 2е промывочное масло Лук
— «промывочное» масло Shell 5W40 HX8 550040295
— пробка ELRING 813.036
— фильтр масляный DODA 1110020048
— фильтр масляный MANN W719/45
— пробка Ford 1013938
— масло Ravenol VST 5w40 4+1+1л (4014835790193+4014835790117)
Некоторые мои выводы и наблюдения после проделанного:
— уже после промывки форсунок лавром поршни стали чистые! именно грязь с них вероятно дымила в выхлопную когда промывал. пожалуй, полезно для профилактики.
— BG109 — из выхлопа дыма почти не было, еле заметно.
— Shumma — после нее тоже ничего не дымило, разве что самую малость и пару минут.
— для себя отметил — надо использовать промывочное при замене масла! Я столько раз подряд промыл двигатель на этом ТО, и каждый раз сливалось черное. Точнее — первое промывочное слилось черное, второе грязное, но уже получше.
— по поводу интервалов замены масла. я меняю каждые 10тыс. С 140 до 148тыс пробега засек моточасы. Бортовой комп считает до 99ч и обнуляет. У меня вышло 99+97ч за 8000км. Т.е. 10 тыс будет примерно 250ч, что как раз укладывается в реальную норму ходимости 502го масла (250часов).
результаты — ну теперь буду следить за жором масла, посмотрим измениться ли в меньшую сторону.
На этом все =).
Полезная статья: промывка топливной системы
Очистка топливной системы автомобиля – необходимая профилактическая мера в рамках регулярного технического обслуживания. Пренебрегать ей не стоит, непредсказуемое качество бензина быстро выводит из строя топливные фильтры, которые начинают пропускать грязь в систему. Под грязью мы понимаем взвеси тяжелых частиц, которые оседают на стенках, и засоряют форсунки. Если эти отложения вовремя не удалять, то они приведут к неполадкам в работе двигателя внутреннего сгорания.
Машина станет плохо заводиться, а при увеличении оборотов будут возникать рывки, во время движения это обернётся потерей тяги. Вместе с уменьшением мощности из-за неправильной работы форсунок возрастает расход топлива. Несгоревшее горючее будет взрываться в выхлопной системе, вызывая хлопки и перегрев выпускного коллектора. Не выполненная вовремя диагностика двигателя и топливной системы вызывает множественные проблемы, и угрожает серьезным и дорогостоящим ремонтом.
Основные преимущества промывки топливной системы
(подходит для бензиновых двигателей, для дизельных двигателей, в том числе с Common Rail):
• Эффективно, быстро и полностью удаляют даже самые стойкие загрязнения;
• Восстанавливает факел распыла, облегчает холодный запуск;
• Оказывает раскоксовочное действие на поршневые кольца;
• Повышает компрессию;
• Уменьшает расход топлива;
• Очищают камеру сгорания и поверхность клапанов;
• Позволяют безопасно промывать даже сильно засоренные системы автомобилей с большим пробегом, а также системы с механическим впрыском;
• Не отслаивают нагары и не забивают ими фильтры форсунок;
• Не требуют замены свечей зажигания;
• Не содержат кислот и соединений свинца, безопасны для катализаторов и кислородных датчиков;
• Удобны в использовании: не требуют работы двигателя в экстремальных режимах, обеспечивают легкий пуск и стабильную работу мотора на всех циклах промывки, не провоцируют детонацию и не обладают едким запахом.
«Вопрос – ответ»:
1. Вопрос: Нужно ли менять свечи зажигания после промывки системы впрыска?
Ответ: При соблюдении технологии промывки не нужно.
2. Вопрос: За счет чего оказывается раскоксовывающий эффект?
Ответ: Одно из важных свойств жидкости состоит в том, что она не сгорает полностью и превращается в аэрозоль, который очищает камеру сгорания, проникает в поршневую группу и «отпаривает» отложения на поршневых кольцах.
3. Вопрос: Нужно ли менять масло после промывки инжекторов или форсунок дизеля?
Ответ: Нет, не нужно. Именно поэтому нет необходимости привязывать промывку системы впрыска к замене масла, свечей и т.д.
4. Вопрос: Можно ли с помощью промывки инжекторов восстановить работоспособность старой или сильно загрязненной системы?
Ответ: Промывка инжекторов – эффективный способ безразборной очистки системы впрыска. Но при больших пробегах автомобиля ее может оказаться недостаточно из-за износа деталей. В этом случае мы рекомендуем провести очистку форсунок в ультразвуковой ванне и тестирование на стенде, чтобы получать представление о состоянии системы впрыска.
5. Вопрос: На моем двигателе установлена система непосредственного впрыска. Не повредит ли ей ультразвуковая очистка?
Ответ: Мы не видим причин, по которым ультразвуковая очистка с нашим препаратом могла бы повредить форсункам, в том числе и с керамическим покрытием. Препарат создавался с учетом этих нюансов и позволяет сократить до минимума время воздействия ультразвука. Поэтому при соблюдении технологии очистки все должно быть хорошо.
6. Вопрос: Когда лучше промывать инжекторную систему?
Ответ: В рамках подготовки автомобиля к зиме — для легкого запуска в холода, или весной – для хорошей динамики и мощности. Мы рекомендуем проводить промывку системы впрыска каждые 25-30 тыс. км пробега, но не реже раза в год.
7. Вопрос: Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?
Ответ: Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей.
Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии.
На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы — например, то, куда подводятся картерные газы. Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла. Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары.
8. Вопрос: Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?
Ответ: Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д. Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет. Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.
9. Вопрос: Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?
Ответ: Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же.
Отличия:
• вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
• для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти. В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
• можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата вам может и не понадобиться
• чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную «поджать» залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель.
10. Вопрос: Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?
Ответ: Препарат для раскоксовывания двигателя подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.
11. Вопрос: У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?
Ответ: Мы рекомендуем с осторожностью проводить раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.
Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу.
12. Вопрос: Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?
Ответ: Препарат для раскоксовывания двигателя — специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено.
13. Вопрос: После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это?
Ответ: В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного — это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему.
14. Вопрос:Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?
Ответ: Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей, резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.
avtoexperts.ru
Мы уже рассказывали о раскоксовке двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.
«Мягкая» раскоксовка
Этот тип раскоксовки направлен на очищение всех элементов поршневой группы с помощью добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используют специальные химические составы, но для «мягкой» раскоксовки можно применять и популярный димексид.
Если вы используете специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные средства для «мягкой» раскоксовки – от фирм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл хватает на 5 литров масла.
1. Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель. Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.
2. Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме, по возможности избегая слишком высоких оборотов.
3. Заменить масло и масляный фильтр.
Все очень просто, ненапряжно и относительно недорого – масло же все равно менять, а купить флакон раскоксователя это 200-300 рублей. И даже таким способом можно немного почистить поршневые канавки и маслосъемные кольца. Клапана, поршни и камеру сгорания таким способом раскоксовать не получится.
У «мягкой» раскоксовки есть более жесткий вариант. Как раз тут обычно и используют димексид, но есть для него и специальные средства.
1. Состав заливается в масло непосредственно перед заменой.
2. Двигатель нужно завести и дать поработать на холостом ходу 20-30 минут.
3. Промыть двигатель промывочным маслом.
4. Заменить масло и фильтр.
Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.
Если у вас подозрения на то, что залегли только кольца, то «мягкая» раскоксовка разумный выбор – просто, недорого и результат обычно есть.
«Жесткая» раскоксовка
Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.
Поэтапно процедура выглядит следующим образом.
1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.
2. Выкручиваем свечи. Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто свечи проще выкрутить.
3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение. Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.
4. На всякий случай отключаем систему зажигания.
5. Заливаем средство в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализованные составы, типа Лавра обычно нужно лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.
6. Закручиваем назад свечи, это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.
7. Оставляем автомобиль на 10-14 часов. Интересное начинается потом.
8. За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить, иначе при первом же пуске можно схлопотать гидроудар двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор стартером, если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.
9. Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.
10. Залить масло для промывки.
11. Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить. Обычно автомобиль не очень хорошо заводится после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.
12. Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.
13. Произвести финальную замену масла.
Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера.
Как видите, процедура более сложная, требует много манипуляций, и производить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако она доступна даже для не очень опытного автолюбителя, да и больших затрат не требует. При этом «жесткая» раскоксовка считается самой эффективной. Она позволяет «отмочить» поршни, кольца и стенки цилиндров, правда только до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таким способом нельзя.
Раскоксовка в движении
Третий способ самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягкая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в топливо (обычно около 50 граммов на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа ЭДИАЛ), а автомобиль эксплуатируется в привычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там немного очищает нагар. После такой раскоксовки даже масло можно не менять, единственное, возможно, замены попросят свечи.
Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.
Все бы хорошо, но как раз насчет эффективности таких средств есть определенные сомнения. Если «мягкая» и «жесткая» раскоксовки худо-бедно удаляют нагар и это можно видеть хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при замене масла, то тут результат очень эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так уж и дешево – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одном баке, а более-менее длительный срок.
Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.
Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.
