Чем смазывать втулки двигателя печки
ВАЗ 21043 — это мой автомобиль.
Как я устранил визг вентилятора отопителя.
С вентилятором печки у меня была долгая и мучительная история.
Мою машину купили в декабре 1998 года, а начал ездить я на ней с 01 января 1999 г. Поле первого месяца эксплуатации вентилятор начал хандрить — пока движок не прогрею, вентилятор не крутится (замёрз), потом в феврале он и вовсе умер. Заменили на новый по гарантии. Но и тот через неделю в морозы завизжал так, что и музыки не слышно было.
Прочитав множество советов по лечению этого дефекта, решил для начала смазать моторчик вентилятора моторным маслом. Разобрал, смазал — на лето вентилятор замолк, но зимой 1999-2000 года опять начались проблемы- чем сильнее мороз — тем громче и дольше визжит вентилятор.
В конце концов было принято решение о поиске информации об причине противного визга. Полазил я по инету, прочитал кучу статей и выяснил, что распространены две версии об причине визга :
1) Визг издают подшипники скольжения из-за различного коэффициента теплового расширения стали (ротор) и меди(подшипник)
2)Визг издаёт стопорное кольцо при вращении т.к трётся об текстолитовые регулировочные шайбы, те что стоят на роторе по обе стороны от верхнего подшипника.
Сняв вентилятор с машины я убедился, что визг происходит по причине №2, т.к сняв стопорную шайбу (та что с разрезом) визг исчезал, но ротор при этом имел большой осевой люфт.
При разборке вентилятора в подшипниках скольжения заметил износ — отверстие было овальным, а не круглым. Поэтому решил купить новый вентилятор.
Суть ремонта вентилятора :
Нам необходимо добиться отсутствия осевого люфта ротора вентилятора и при этом лёгкого его вращения.
Для этого необходимо заменить регулировочные текстолитовые шайбы на такие же, но выполненные желательно из фторопласта (имеет минимальное трение), смазать подшипники скольжения смазкой «МС-1000″(она не густеет на морозе, и не разжижается в жару).
Если нет фторопласта, то надо постараться его достать у друзей и знакомых (мы на фторопластовых листах мебель двигаем по квартире), но на худой конец подойдут шайбочки вырезанные из пластиковой бутылки
После такой переделки вентилятор работает бесшумно уже вторую зиму, летом вентилятор тоже постоянно работает — гонит холодный воздух в салон. При +25 в солнечную погоду я не открываю стёкла, а включаю на полную мощность обдув, т.к машина затонированна то ездить вполне комфортно и тише чем с открытыми окнами.
Как добраться до вентилятора :
При первой разборке эта операция кажется сложной, но при последующих разборках торпедо эта операция будет казаться элементарной.
1) Для начала надо снять «бороду» с магнитолой — открутить 4 винта (два сверху и два на полу).
2)Отсоединить крепление привода заслонки «воздух на лоб.стекло / на боковые дефлекторы» — для этого чуть выше рукоятки «подсоса» есть рычажок с надетым на него тросиком. Крепление тросика ослабляем гайкой и снимаем трос.
3)Для удобства работы вынимаем внутренний пластиковый короб бардочка, за ним видно пластиковый воздуховод. Его надо будет вынуть, а для этого снять гайку (когда бордачёк вынут то она прямо перед тобой сверху будет) и затем вынуть воздуховод из бокового дефлектора(просто потянуть от себя — он и отсоединится от дефлектора), затем на кожухе вентилятора надо этот воздуховод отсоединить окончательно, в этот момент заслонки печки должны находиться в положении «воздух на боковые стёкла» . На кожухе вентилятора воздуховод крепится 4 пластиковыми (полиэтиленовыми) защёлками, их отвёрткой надо подцепить и воздуховод вытаскивается.
4) Отсоединить от корпуса вентилятора левый воздуховод (достаточно только от корпуса вентилятора !!)
5)С левой стороны из печки выходят провода, их необходимо распутать и отсоединить по возможности. Один из проводов там идёт на резистор (резистор находится в кожухе заслонок) его проще разорвать и потом надставить.
6)Пассатижами отстегнуть 4 скобы крепления кожуха вентилятора.
Кожух снят. Далее разбираем вентилятор, смазываем «МС-1000»,ставим фторопластовые шайбы и собираем всё наместо. Если вентилятор старый (больше 2 лет), то лучше купить новый такой же и доработать его.
Сборку отопителя производим в обратном порядке.
Моторные масла для смазки вентилятора не годятся — слишком жидкие и быстро стекают с деталей , а смазка МС-1000 в самый раз.
Результат
Чем смазывать втулки двигателя печки
смазка электродвигателя
никола: чем смазывать втулки скольжения в вентиляторе печки. подскажите
ford s: Любое моторное или трансмиссионное.
Павел сиеровод: На отеч моторах есть фетровые шайбы вокруг фтулок, если присмотреться хорошенечка то их можно увидеть в отверстия фиксирующих пружинных щайб, не знаю как на форде — но по логике тоже должны быть, так вот эти фетры надо пропитать маслом, иначе вся смазка на неделю поможет
Scorp991: В моторчиках для холодильников(тоже на втулках)используется шота типа литола.Смысл там в том,что когда втулка нагревается,литол этот подтаивает и попадает на пару трения.Фетра там нет и втулки железные,а не бронзовые.Года на 3 хватает
рем: Scorp991 пишет: используется шота типа литола тока холодильник на улице не живет, а в минус 20 что-то типа литола превращается в пластилин
злой волшебник: никола пишет: чем смазывать втулки скольжения в вентиляторе печки. подскажите как тебе подсказали выше — маслом. а вот КАК смазать — тут слово *качественно* не подходит, нуна мазать *хитро*! снимаешь моторчик печки(там всего две гайки, не слохно). доставаешь ево из оттудова. берёшь в руки дрель, заряжаешь в неё тоненькое сверло. в крыльчатке, рядом с осью, сверлишь отверстие — чтоб оно было направленно на сочленение оси и втулки. берёшь медицинский шприц, заливаешь в него масло (можно от швейной машинки). надеваешь иголочку и делаешь *укольчик* в просверленную дырочкуое отверстие. при этом желательно чтоб ось находилась вертикально и можно прокручивать двигатель, чтоб масло разошлось по втулке. ФСЁ! собираешь и тащисся!
рем: злой волшебник я, честно, не понмню как там в вентиляторе но вот например в осях дворников для смазки во втулках канавки есть. Ничего сверлить не надо=))
Scorp991: злой волшебник Все эти смазки максимум на месяц,потом опять завоет.Это непобедимый износ пар трения ИМХО. Я разбирал опелевский моторчик-там смазка вообще не предусмотрена и он на сухую 20 лет проработал. рем Половина холодильников с этими моторчиками работают на улице возле палаток(пепси,соки,пиво).Работают в режиме обогрева,не давая пиву замерзнуть.
рем: Scorp991 пишет: Половина холодильников с этими моторчиками работают на улице возле палаток в минус 20 по цельсию? хозяева этих холодильников наверно полные идиоты
I: Люди! Человеки. А нормальные подшипники поставить, раз уж инженеры Форда пожадничали, что, не судьба. Покупается пара за 20 руб- наши, 40 руб- импортные, внутренним диаметром 8 мм, снимаются крыльчатки, насаживаются на ось подшипники, внешняя обойма фигачится холодной сваркой, ну или если есть руки можно сделать крепление из жестянки. Главное более менее отцентровать и всё. Вопрос со свистом вентилятора закрыли. Или телефон магазина сказать)))
злой волшебник: Scorp991 тут вопрос был поставлен конкретно — *как смазать**. про то, что втулки изношены — разговора не было! не надо придумывать несуществющего. рем пишет: я, честно, не понмню как там в вентиляторе просто втулка, как на ТАЗе классике, у них такая же беда. и лечится так же. хотя можно и разобрать моторчик, очистить грязь, смазать вазелином, но это уже от человека зависит — мне, например, лень! проще другой мотор поставить рем пишет: хозяева этих холодильников наверно полные идиоты хозяева этих холодильников не знают об этом! поставщики этих напитков, чтоб расширить сферы продаж идут на всё. холодильники превращаются в расходники!
Scorp991: злой волшебник свистит от износа,поэтому я и начал разговор про износ. Хозяева этих холодильников и есть эти пивные и др. компании.Эти холодильники есть их собственость. Холодильники бывают внутренние и уличные,но моторы вентиляторов у всех одинаковые на этих самых втулках. рем И даже в -35 работают и подогревают напитки до +2 +6 .Они для этого и придуманы,чтобы летом охлаждать,а зимой греть.
злой волшебник: Scorp991 пишет: свистит от износа,поэтому я и начал разговор про износ. ну чтож. будем огрызаца дальше! а если свистит на холодную, а после прогрева авто свист пропадает. это что — регенерация втулки? самовосстановление? или после нагрева тело втулки может расшириться до номинальных размеров? это есть старая смазка, которая набрала в себя грязь, при этом ещё и лишилась своих эластичных свойств. добавление свежего жидкого масла временно восстанавливает скольжение, но для полноты процесса необходимо 1) разобрать, 2) удалить грязь, 3) добавить свежую смазку, 4) собрать. большинству фордоводов будет гораздо ближе к телу раз или два в месяц сделать инЪекцию свежего масла в моторчик печки (благо это будет легко — достаточно лишь снять крышку), чтоб протянуть до тепла, согревая душу мыслями о том , что на следующую зиму уж обязательно будет стоять новый моторчик! но как правило и на следующую зиму придётся шприцевать уповая на то, что зима скоро кончится, и вот тогда уж точно на следующий год. и так далее! знаю, знаю, сам такой!
Scorp991: злой волшебник Рано или поздно он всёравно встанет.Обычно это присходит -20 и ниже—не может раскрутиться. Ты прав вдвойне: 1.У СиеррыСкорпа может и со смазкой набравшей грязи беда(я не разбирал), 2.А вот в Опелевском моторе смазки с фетрами отродясь небыло и там от износа свистит.Свистит даже на горячую и периодически сам останавливается.
рем: это все конечно хорошо только петь он начинает не от отсутствия смазки и не от грязи в смазке а от разбитых втулок. Он начинает просто болтаться в подшипниках. Так что можно туда нахреначить чего угодно, хоть подсолнечного масла через 15 просверленных дырочек, но с разбитыми втулками это не поможет, а с хорошими это не нужно.
ford s: Если в зазоре нет грязи то даже при износе свиста нет ( пара сталь-бронза ).
рем: ford s пишет: Если в зазоре нет грязи то даже при износе свиста нет это в теории а на практике ротор начинает болтаться и контактирует уже не только со втулками. У меня из одного такого моторчика прям в руках стружка посыпалась, когда я его работаюшего повернул и чуть наклонил=))
Чем смазывать втулки двигателя печки
Визг появляется при отсутствии смазки или застывании ее на морозе. Вал моторчика вентилятора, вместо того, чтобы плавно скользить в металлокерамических втулках подшипников, начинает из-за повышенного трения как бы «кататься» внутри них при вращении, порождая душераздирающие скрипящие звуки и вызывая повышенный износ втулок и вала. При большом износе и загрязнении могут начать вращаться и сами втулки подшипников в гнездах — это уже повод для замены моторчика.
Отсюда главная задача — обеспечить устойчивую смазку при любых температурах в условиях полусухого трения. Для этого удобно использовать добавки дисульфида молибдена, чешуйки которого, как и графита, снижают трение и износ даже при полном отсутствии другой смазки. Да и пополнение обычной жидкой смазки, запас которой находится в фетровом кольце, окружающем каждую втулку, тоже не помешает. Полезно эти кольца пропитать до насыщения каким-либо маслом, сохраняющим текучесть во всем диапазоне рабочих температур (например, моторная «синтетика» с индексом 0w40), лучше тоже с добавкой дисульфида молибдена.
1. Снять «бороду». Предварительно нужно снять полку справа (4 винта — два справа внизу, один к «бороде» и один — впереди в «кармане» полки вблизи крана отопителя). Любители музыки в автомобиле должны позаботиться о снятии магнитолы. Отвинтить три винта крепления «бороды»: два по бокам (к торпеде) и один внизу (к пластиковой обшивке тоннеля) и, покачивая «бороду», убедиться, что она свободна. Вытягивать ее, начиная снизу. Вверху «отстегнуть» от торпеды два больших пластиковых крючка — они направлены вверх (осторожно — легко ломаются!). Нужно следить за поводками заслонок и проводами к выключателям.
2. Снять кожух печки, отстегнув 4 металлических защелки по углам и отсоединив провода. Вынуть моторчик.
3. Отметить положение его нижней крышки, чтобы сохранить направление вращения якоря по стрелке, снять крыльчатку, стопорную пружинную и стеклотекстолитовую шайбы с верхнего конца вала, снять нижнюю крышку со щетками (осторожно — пружинки щеток выпрыгивают, можно потерять!). Вал с якорем из мотора не вынимать, т.к. такая разборка ухудшает свойства постоянных магнитов, мотор после этого слабеет и потребляет бОльший ток.
4. Почистить коллектор нулевой шкуркой и протереть спиртом. Концы вала и нижний подшипник очистить, при сильном загрязнении — промыть бензином, и протереть сухой тряпкой (верхний закрыт вставленным валом).
5. Промазать подшипники консистентной смазкой с дисульфидом молибдена в качестве твердой смазки (я использовал Unocal «3% MOLY NLGI #2 GREASE», вполне подойдут ШРУС-4М или Фиол-2У). В подшипники натолкать побольше этой смазки: в верхний — намазав вал и двигая его внутрь, в нижний — просто положив смазку внутрь втулки. Фетровые шайбы внутри корпуса пропитать смесью этой смазки с жидким моторным маслом (смесь должна быть достаточно жидкой — как обычное моторное масло. Вместо этой смеси можно использовать молибденсодержащие добавки к маслам — Молиприз (-Т) или в чистом виде. К шайбе верхнего подшипника можно добраться шприцем с длинной толстой иглой, просунутой между полюсами якоря, слегка приподнимая его в корпусе, чтобы не извлекать совсем из магнитов.
6. Заменить на верхнем конце вала стеклотекстолитовую шайбу (источник стеклянной пыли — одной из причин повышенного износа и визга) на простую текстолитовую или гладкую стальную той же толщины. Якорь должен вращаться свободно и с минимальным люфтом.
7. Собрать все, как было, поставив крышку по сделанной ранее отметке. Щетки при сборке надо заправить в щеткодержатели, чтобы они не выступали наружу, и удерживать там, расперев пинцетом с зафиксированными губками, либо осторожно оттягивая снаружи за проводки двумя спицами или просто прижать эти проводки пальцами. После посадки щеток на коллектор, перед тем, как окончательно закрыть крышку, аккуратно расправить проводки щеток сквозь приоткрытую щель, чтобы они не замкнули на корпус, и убедиться, что все детали заняли правильное положение. Винты удобнее заворачивать, положив моторчик горизонтально так, чтобы нужный винт был вверху (при этом подвижная планка, куда он вкручивается, сама займет правильное положение).
8. Попробовать включить моторчик, чтобы убедиться в правильном направлении вращения (по стрелке на нижней крышке). Два из трех проводов моторчика — синий и красный — просто соединены параллельно и припаяны к плюсовой щетке, а черный — к минусовой щетке и корпусу. Если вращение противоположное (проверить полярность, на корпусе должен быть минус!) — открутить винты, слегка отодвинуть и повернуть крышку на 180°. Поставить на место крыльчатку, сам моторчик и его кожух, соединив провода. Клемму массы рекомендуется переставить с винта крепления реле поворотов на общий винт массы возле реле: он гораздо удобнее для доступа снизу.
9. Установить на место «бороду», полку и все снятые принадлежности, присоединив разъемы и провода.
10. Попутно стоит разобрать, почистить и смазать выключатель печки какой-либо консистентной приборной смазкой, нейтральной к пластику (ЦИАТИМ-221, ОКБ-7, упомянутая смазка фирмы Unocal и т.п.).
11. Включить моторчик, наслаждаясь шумом воздуха, а не визгом.
Очередной раз сняв моего свистулькина, намерился смазывать втулки, но меня осенила блестящая мысль: заменить двигатель отопителя на шарикоподшипниковый. Но как то стало жалко моего старого приятеля и каких то 80 гривен (10 у.е). как сам с Украины. Решил поставить подшипник, так как дома завалялся как раз с нужным внутренним диаметром 6 мм, наружным 19 мм. Выточил втулочку под подшипник, поскольку в корпусе диаметр где-то 25,5-26 мм, а максимально большой подшипник с внутренним диаметром 6мм имеет 22 мм. В моем случае он оказался 19 мм, как было сказано выше.
Забил втулочку вместе с подшипником, зашло все превосходно, немножко налудил ось ротора, так как была выработка (способ простой: ставим одну сторону ротора на клемму аккумулятора с другой клеммы медный проводок и как сваркой).
Собрал и отрегулировал шайбочками ротор. Все прекрасно заработало. Теперь, думаю, на некоторое время мой свистулькин угомонился. Подшипник ставил только вместо верхней втулки, поскольку в нижней еще не было необходимости и там меньше нагрузка на нее.
моторчик печки
#1 никифор
- Автомобиль: опель вектра 1,8 моно
- @Упоминание
- Наверх
- Ответить
- Цитата
#2 dim1977
- Город: Беларусь, г.Молодечно
- Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
- @Упоминание
- Наверх
- Ответить
- Цитата
#3 никифор
- Автомобиль: опель вектра 1,8 моно
- @Упоминание
- Наверх
- Ответить
- Цитата
#4 dim1977
- Город: Беларусь, г.Молодечно
- Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
- @Упоминание
Сообщение отредактировал dim1977: 07 Ноябрь 2015 — 02:07
- Наверх
- Ответить
- Цитата
#5 msm.silich
- Город: Екатеринбург
- Интересы: Автоэлектроника
- Автомобиль: Touareg TDI, Патриот
- @Упоминание
сам думал хоть вэдэшкой прыснуть мож поможет
ВД — вообще-то почти чистый керосин, т.е. растворитель. Аккуратнее с ней, она прочистит, а после нужна смазка. Мыть подшипники — не лучшая идея, даже если они сухие, то они все равно чаще всего чистые, помывка только перенесет грязь снаружи внутрь подшипника. Если же просто смазывать каплями, то масло не размоет грязь около подшипника, а внутрь попадет.
В 90проц случаев писки лечатся смазкой и если реагировать оперативно, то на несколько лет проблему ежегодной профилактикой можно решить.
Могу пример смазки привести, но машина — другая, правда печки почти везде одинаковы.
Внезапно появился «сверчок» в моторе отопителя. Начало ноября и, если затянуть с ремонтом, потом будет совсем холодно, а тут выдался теплый день. Весь ремонт уложился в час. Так что не спешите сразу в сервис, на это вы потратите гораздо больше времени и нервов.
Моторчик отопителя на Туареге снимается очень просто, надо снять в ногах пассажира крышку, закрывающую доступ к салонному фильтру, там стоит и фильтр и мотор печки. В любой инструкции картинки съема есть, поэтому фотографии делать не стал, не лето, все же. Собственно мотор в пластиковом обвесе, что на фото снизу крепится на штатное место семью саморезами, доступ к ним беспроблемный, на откручивание тратятся минуты.
Принесли электродвигатель отопителя домой и начинаем разбор. Вот этих операций в мануалах нет, поэтому привожу фото. Сам моторчик в пластиковом обвесе держится за счет четырех мягких фиксаторов. Их просто отжимаем плоской отверткой и мотор начинает выпадать из обвеса.
Но выпадает он не полностью, на трех следующих фото это видно. Мешает полному вытаскиванию электромоторчика печки его провода, которые припаяны к разъему. Казалось, что вариант только один: попытаться выдавить этот разъем из обвеса, благо он на защелках и это возможно. Минус один — это работа тонкая и защелки можно повредить. Показалось странным, что немцы не просчитали технологию разборки.
Посмотрел повнимательнее за прокладкой провода вдоль стенки электромоторчика печки. Оказалось, что провод защелкнут держателями и его можно оттуда очень просто вытащить пассатижами с длинными губками или другими приспособами, даже крючок подойдет.
Вытащили, провод освободился и дал возможность моторчик извлечь из обвеса.
Дальше идет чистка всего и вся, фото делать, конечно, не стал. Вот ниже вид на на один из подшипников, который «дает сверчка», т.е. масло в нем попросту закончилось. Там внутри сам подшипник или втулка из пористой бронзы, которая напитывается маслом и понемногу смазывает вал. Сверху лежит фетровая прокладка, которая еще дополнительно увеличивает запас масла для смазки.
Поскольку претензий к мотору, кроме «сверчка» нет, то дальнейший разбор особо не нужен. Тем более, что пластина крепления заднего подшипника закреплена на корпусе расклепыванием. Снять то ее, конечно можно без особых проблем, но обратно приклепать проблематично потому, что корпус мотора для этого надо опереть на металлическое основание типа тисков, а там крыльчатка не даст. Надо делать вилочную приспособу, пальцы которой, проходя через крыльчатку, будут упираться в корпус моторчика печки, а основание — на тиски. Второй вариант — снимать крыльчатку с вала, но это не менее трудоемко. Кроме того крыльчатка на валу сбалансирована и этот баланс можно нарушить. По мне вариант с опорной вилкой лучше, благо сварочник всегда под рукой.
Но это было лирическое отступление про способы дальнейшего ремонта, в данном случае мне это не нужно.
Мне нужно (да и вам в большинстве случаев. ) всего лишь капнуть пару капель масла. Что, собственно, и показано на последних фото. Капаем на вал сверху, ждем несколько минут, пока втулка не впитает, сколько сможет. Остатки протираем, чтобы пыль к жирному в дальнейшем не прилипала. Переворачиваем моторчик и капаем с обратной стороны подшипника. Тут фото не получается сделать, просто стрелкой показано. Ту же операцию делаем и для подшипника под крыльчаткой.
Собственно и все. Процесс сборки и водворения обратно в салон машины идет в обратном порядке. Опыт показывает, что в большинстве случаев такая смазка дает возможность прожить без свиста мотору пару-тройку лет, а то и больше. Осенью 2015 еще раз смазал подшипники, состояние было нормальное, предыдущая смазка еще сохранилась, валы были влажные. Следующая смазка будет осенью 2017.
Смысл всего вышесказанного, наверное, к том, что чем тратить полдня на визит в сервис с данной проблемой (свист моторчика), а тем более планировать такой визит еще пару недель, лучше за час сделать самому.
Визуально через крыльчатку видно, что щетки и ламели коллектора двигателя в порядке. Как ремонтировать электромотор отопителя дальше, можно посмотреть на примере моторчиков с других моих машин.
Ремонт вентилятора отопителя (печки) автомобиля.
Всех водителей отечественных машин, можно поделить на две группы. Одна катается на ещё свежих автомобилях, пока уверяя себя, что в общем то хороший у них автомобиль, и таких людей не много. Большая же часть водителей отечественных машин — это те, кто уже довольно часто сталкивается с хроническими болезнями Жигулей, Волг, Москвичей. И самая распространённая неисправность таких автомобилей — это или отказ работы вентилятора отопителя салона (печки), или его постоянный визг, который очень сильно портит нервы. Эта неисправность настолько распространена, что вынудила меня написать эту статью, в которой я опишу простой способ избавления от этой неприятности (а точнее — несколько способов), и в итоге — это ещё и продлит ресурс моторчика вентилятора на долгие годы, и этот ресурс моторчика, переплюнет ресурс такого же узла на любой иномарке.
Проблемы с отопителем салона могут быть например из-за потёкшего радиатора печки. Как проверить радиатор на утечку и как отремонтировать радиатор печки или любой другой радиатор, можно почитать вот тут. Но больше всего печка беспокоит водителей именно из-за вентилятора отопителя. И тем водителям, которые дорожат своими нервными клетками (которые как известно не восстанавливаются), советую не затягивать с ремонтом и улучшением этого узла, так как со временем эта неисправность не пройдёт, а только усилится.
Болеют этой «болезнью» 100% жигулёвских отопителей, и поэтому я буду описывать ремонт и улучшение именно жигулёвского вентилятора. Но это не значит, что таким способом нельзя отремонтировать и улучшить моторчик Волги или Москвича. На этих отечественных машинах почти такой же вентилятор, и болезнь та же. И на примере жигулёвского узла, вы сможете улучшить вентилятор отопителя (печки) любой отечественной машины.
Замечено, что у моторчика вентилятора появляется первый писк в холодную погоду. А прогревшись при работе, визг прекращается, так как известно, что при нагреве металл расширяется, в данном случае расширяются подшипники скольжения (втулки), зазор между ними и валиком якоря увеличивается и визг пропадает. К тому же остатки Литола при нагреве плавятся и затекают в зазор. Но устранение визга при прогреве происходит недолго, и в итоге, примерно через месяц, моторчик начинает визжать постоянно. Если его снять и разобрав смазать втулки, то визг на некоторое время прекращается. Если же ничего не делать, то кроме вашей нервной болезни, вы получите ещё и хроническую болезнь моторчика — втулки и валик якоря быстро износятся и моторчик будет визжать с поросячим визгом постоянно, пока не заклинит.
Поэтому советую не затягивать с лечением, к тому же если кто то захочет полностью заменить моторчик на новый, а старый выбросить, то замечу, что качество нового, может быть ещё хуже, и проработает он меньше старого. Как правило, чаще всего визжит передний подшипник скольжения и валик, поэтому следует начать с доработки именно этого места. Существует несколько способов, и для первого не потребуется даже разбирать моторчик. Устранить визг самым простым первым способом, можно подводом дополнительной смазки в пару трения подшипник-валик. Периодически доставлять смазку в пару трения можно по пластиковой трубке (такой же как и на омывателе стёкол).
Замерив штангелем диаметр трубки, подберите сверло, которое по диаметру будет больше диаметра трубки на 0,5 мм. Почему больше на 0,5 мм, а не меньше. Потому что трубка вашего маслопровода должна сидеть в просверленном отверстии во втулке с зазором 0,5 мм, а излишки масла будут вытекать наружу, а не во внутрь моторчика (попадание масла на щётки и обмотки нежелательно). Начинаем работу с кернения (смотрим фотки) корпуса моторчика в зоне подшипника скольжения, то есть втулки.
Далее начинаем сверление, и просверлив отверстие примерно наполовину, нужно забить уже просверленное отверстие обыкновенным хозяйственным мылом или воском. Это предотвратит попадание мелкой стружки во внутрь моторчика. Продолжаем сверление далее, но более осторожно, пока не почувствуете, что вы упёрлись в валик.
Может случиться так, что на поверхности валика появится маленькая ямка. Это не страшно, наоборот благодаря ямке будет лучше удерживаться смазка. Но заусенцы от сверления советую удалить, и у кого есть лишнее время, то лучше всё же для этой операции с надфилем, разобрать моторчик. Для разборки нужно всего лишь удалить стопорную шайбу с валика и открутить два винта.
Теперь следует на корпусе моторчика зачистить до металла два пятнышка, и облудив их при помощи кислоты, припаять две полоски из жести (лучше латунные, так как легче будет их припаять). Эти полоски из жести будут удерживать маслоподводящую трубку. Когда вы вставите в просверленное отверстие маслопроводную трубку, загните припаянные полоски жести и зафиксируйте этим её.
Другой вариант этого способа — эта припайка к корпусу тонкой медной трубки, а уже потом на неё можно надеть пластиковую. Трубку можно вывести в любое удобное для вас место, а заполнять её маслом можно будет с помощью медицинского шприца. Как только вы услышите начинающийся визг, то следует продвинуть поршень постоянно подсоединённого в удобном месте шприца всего на пару миллиметров, и устранение визга минимум на месяц, вам гарантировано.
Это был самый простой и быстрый способ устранения визга моторчика вентилятора отопителя (печки). Но кто не хочет каждый месяц играться со шприцем и маслом, то описываю вариант переделки моторчика, в котором нужно будет заменить подшипники скольжения (втулки) на шариковые подшипники. Шариковых подшипников существует великое множество, и кто желает почитать какие бывают подшипники, что означает их маркировка и как в ней разобраться, то советую перейти вот по этой ссылке.
Кто не захочет подбирать подшипник сам, то советую использовать к примеру подшипник №60026 от счётчика мото-часов дизельного мотора, так же такие подшипники ставят на многие электроинструменты (например дрели или бормашинки). Подшипники от какой то бормашинки вообще прекрасный вариант, так как они рассчитаны на сумасшедшие обороты, а так как обороты моторчика отопителя в два или в три раза меньше, то работать он будет долгие годы без ремонта. Главное, чтобы подобранные вами подшипники были закрытого типа, с заложенной в них на заводе смазкой. Диаметр внутренней обоймы подшипника должен быть 6 мм, а наружный 25 мм. Кстати, если не подберёте под свой моторчик отопителя подшипник нужного диаметра, то можно заказать токарю переходную втулку, показанную на фото слева.
Для замены необходимо разобрать моторчик и узкой стамеской, или маленьким зубильцем срубить усики, которые удерживают стопорную шайбу. Далее извлекаем острым предметом стопорную шайбу, которая удерживает штатный подшипник скольжения. Остаётся выбить подшипник скольжения (втулку) с помощью молотка и подходящего стержня. Теперь остаётся запрессовать вместо штатных втулок долговечные подшипники качения.
Для тех водителей которым не подходят или не нравятся два перечисленных мной выше способа, предлагаю ещё один — третий вариант модернизации электродвигателя вентилятора отопителя (печки). А именно — установить опять же вместо штатных подшипников скольжения, тоже подшипники скольжения, но тефлоновые.
Этот интересный материал обладает очень низким коэффициентом трения, а так же он легко выдерживает высокую температуру, примерно до 400 градусов, и при этом не горит. Купить его можно на строительном рынке или в хозяйственном магазине, в виде различных прокладок для сантехники. И подобранная по диаметру, или выточенная шайба из тефлонового материала, будет работать ничуть не хуже шарикового подшипника.
Хочу заметить, что данные способы доработки электродвигателя отопителя, подойдут так же для доработки электродвигателя вентилятора системы охлаждения. Ведь на многих вентиляторах для обдува радиатора, стоят моторчики на втулках, а не на подшипниках качения, и проблемы те же.Принцип работы тот же. А в общем, по системе охлаждения и её неисправностях, советую почитать вот здесь.
Доработав ваш электродвигатель вентилятора отопителя (печки) одним из трёх перечисленных мною способов, вы на долгие годы забудете про портящие нервы и постоянно визжащие штатные подшипники скольжения. А мне остаётся только пожелать всем удачи и удивляться, как за долгие годы выпуска отечественных автомобилей, производителям до сих пор не приходит в голову доработать вентилятор отопителя на заводе? Ведь эта доработка стоит копейки.
