Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем смыть нагар внутри двигателя

Отмываем нагар в двигателе без разборки – самые эффективные способы

Образование нагара и кокса на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков является естественным процессом, которого не избежать. В то же время появление нагара повышает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя. Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель? Конечно! Далее мы расскажем, как это сделать.

1 Когда нужно удалять нагар – первые симптомы

Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в чистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на прочих его деталях. К счастью, проблема сама себя проявляет возникновением следующих симптомов:

  • непрогретый двигатель плохо заводится;
  • после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
  • выхлопные газы имеют специфический запах гари;
  • снижается динамика авто, двигатель плохо «тянет»;
  • появляется перерасход топлива;
  • при выключении зажигания некоторое время топливо в цилиндрах продолжает воспламеняться, при этом возникают сильные вибрации. Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от раскаленного нагара, а не искры;
  • двигатель перегревается.

При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести и к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы нагар как можно дольше не образовывался на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно меняйте их вовремя.

2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы

Очистка двигателя химическими составами бывает двух типов:

  • мягкая – подразумевает добавку различных присадок и очищающих средств в топливо;
  • жесткая – осуществляется путем промывки камер сгорания.

Мягкая промывка может быть полезной только в качестве профилактической меры, поэтому рассматривать ее не будем. Если же вам нужно отмыть нагар, который скопился в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая чистка. Чтобы произвести ее, понадобится специальная раскоксовочная жидкость. Зачастую она продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцом и трубкой. В таком случае никаких других приспособлений вам не понадобится. Если в комплекте только жидкость, шприц и сжатый воздух надо купить отдельно.

Похожие статьи

Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отключить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы все поршни располагались примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно его поддомкратив.

Затем в каждый цилиндр надо залить жидкость для раскоксовывания при помощи шприца и трубки. Объем жидкости, который требуется для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее закрутите свечи и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленвал).

Далее откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров при помощи трубки и шприца. После этого продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Потом следует нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером коленвал секунд пять-десять. В завершение работы подключите все провода зажигания и заведите двигатель. Дайте мотору поработать в течение пяти или десяти минут. Первое время возможно незначительное дымление, но не пугайтесь, это выгорает чистящее средство, которое осталось в двигателе.

Имейте в виду, что вышеописанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

3 Чистка системы смазки – не оставим нагару шанса

Промывка системы смазки может быть выполнена несколькими способами:

  • присадкой «пятиминуткой»;
  • маслом «пятиминуткой»;
  • промывочным маслом.

Проще всего промывать двигатель так называемыми пятиминутками. Если для этих целей используется присадка, то она просто добавляется в мотор, и затем двигатель работает 5 минут на холостом ходу, после чего старое масло с присадкой сливается, меняется фильтр, и заливается новая жидкость. Примерно также выполняется промывка двигателя маслом-пятиминуткой, но его нельзя смешивать со старым маслом. Т.е. вначале надо слить старое масло и только после этого залить промывочное. На нем мотор должен поработать 5 минут в холостом режиме, после чего промывка сливается, и заливается новая смазка. Учтите, что на пятиминутках ездить ни в коем случае нельзя.

Промывать смазочную систему рекомендуется всегда после покупки бу автомобиля.

Более качественного результата можно добиться при помощи промывочного масла, на котором автомобиль должен проехать около сотни километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что на этой смазке необходимо ездить в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем промывочное масло сливается и заливается обычное.

Как видите, очистить мотор от нагара совершенно не сложно, в то же время эта процедура способна существенно продлить срок службы ДВС. Пренебрегать ей не стоит!

Очистка двигателя автомобиля от кокса и гари.

Многие из нас наверняка обращали внимание на неприятный запах в салоне некоторых автомобилей. Довольно неприятное явление! Особенно, если это происходит в салоне собственного авто.

Многие из нас наверняка обращали внимание на неприятный запах в салоне некоторых автомобилей. Довольно неприятное явление! Особенно, если это происходит в салоне собственного авто.

Причиной появления подобных запахов являются различные процессы, происходящие внутри автомобиля. Например, причиной может стать образование слоя гари и кокса на стенках деталей двигателя. Кокс представляет собой отложения, возникающие в процессе прокаливания масла и топлива без доступа воздуха в камере сгорания при высокой температуре. Гарь – это сыпучие остатки кокса.

Проявляться эта неполадка может и по-другому. Например, может увеличиться расход масла, выхлопная труба может сильно дымить. При этом также наблюдается снижение динамики автомобиля, работа двигателя на холостом ходу может быть неравномерной, разница в показаниях компрессии в цилиндрах может сильно различаться, а запуск двигателя при низких температурах проходит труднее.

Естественно, что такую неполадку следует исправить. Первое, что приходит на ум многим автомобилистам в данной ситуации, — применить промывочное масло. Да, это вариант, но не совсем удачный. Вышеперечисленные признаки исчезнут ненадолго, потом всё повторится вновь. А всё дело в том, что все промывочные масла способны удалить только верхний мягкий слой отложений в двигателе, то есть твёрдая часть останется. Проблема снова заявит о себе, придётся принимать меры.

В этом случае лучше очистить двигатель от вредных отложений – провести раскоксовку. Эту процедуру, конечно, можно доверить работникам СТО, если нет особого желания мараться самому. Но эта услуга, конечно, стоит определённой суммы денег, а порой это не очень удобно.

Если есть такая возможность, то можно пойти и этим путём. А можно промыть двигатель самостоятельно. В этом случае есть два варианта действий: разобрать двигатель и почистить все основные узлы и поверхности при помощи простейших инструментов, второй вариант — залить в цилиндры через отверстия для свечей специальную промывочную жидкость в цилиндры.

По мнению многих опытных автомобилистов, лучшим способом очистки является первый вариант. В этом случае гарь и кокс удаляются полностью. Но, если эта процедура автовладельцем производится впервые, то лучше это делать под наблюдением более опытного человека.

Читать еще:  В чем рассчитывается мощность двигателя

Для очистки понадобятся ветоши для протирания, небольшая стамеска, отвёртка, небольших размеров щётка, кисточка.

С самого начала нужно обязательно слить масло. Навесные детали нужно снять и тщательно протереть их поверхности. К навесным элементам, как правило, относятся карбюратор, генератор, стартер, бензонасос. Потом следует открыть клапанную крышку. Как правило, уже на этом этапе обнаруживается приличный слой отложений, который следует удалить с поверхности.

Следующий этап – снятие оси коромысел, которую потом нужно разобрать, прочистить при помощи кисточки. Потом стоит протереть ось ветошью, дабы удалить остатки гари, а также продуть при помощи сжатого воздуха масляные каналы коромысел и оси. При снятии оси рекомендуется делать небольшие пометки на коромыслах, чтобы потом при сборке не возникла путаница.

После этого снимается головка блока цилиндров, после чего начинается работа с клапанами, а именно их рассухаривание (удаление сухарей). Для этого понадобится специальный инструмент в виде скобы, которую легко можно купить в специализированном магазине. Смысл рассухаривания заключается в удалении сухаря при фиксированном закрытом клапане; для этого продавливается верхняя шайба и сжимается пружина (они потом вынимаются). Вынутые детали помечаются (что и куда потом вставлять). И это всё нужно очистить от гари и кокса. Обратим внимание на клапана. Единственного способа очистки для них не существует, вариантов достаточно много. Можно окунуть их в солярку и счистить налёт щёткой, а потом опустить в жидкость для удаления старой краски. А можно клапан закрепить в сверлильном станке, вращать его на небольших оборотах и калёной отвёрткой или стамеской удалить налёт в области оси клапана. Чистыми изнутри должны быть и направляющие; здесь можно применить очиститель для карбюраторов.

Следующий этап – шлифовка головки, которую можно выполнить среднезернистым точильным кругом. В диаметре он должен быть больше самой головки. Потом нужно вытащить поршни с шатуна, а перед этим убрать поддон. Поверхность поршней нужно очистить от гари. Потом нужно снять коленвал, выкрутить масляные заглушки. При этом весь обнаруженный нагар следует удалять, причём осторожно. Одним словом, коленвал и блок цилиндров должны подвергнуться очистке, промыванию, сушке ветошью, а масляные каналы следует продуть сжатым воздухом.

В результате все детали двигателя должны быть тщательно очищены от кокса и гари и просушены. После этого нужно собрать двигатель. И при этом важно все детали установить на свои места. С этой целью следует делать небольшие пометки (о них упоминалось выше). В противном случае детали будут заново притираться, а это дополнительный износ.

Это был первый способ удаления гари и кокса в двигателе автомобиля. Второй способ заключается в применении специальной промывочной жидкости. Чтобы её залить, нужно выкрутить свечи, поршни в цилиндрах установить в среднем положении (приподнять колесо и включить последнюю передачу). После этого через свечные отверстия в цилиндры при помощи шприца заливается жидкость для раскоксовки. В цилиндрах не должно быть никакой жидкости; заливать нужно аккуратно, примерно по 25 мл в каждый цилиндр.

Можно обойтись и без особых хлопот, то есть добавить промывочное средство в масло. Лучшим средством для очистки масляной системы является WAGNER(INDIGO) Motor-Cleaner. Очиститель бережно и эффективно очищает внутренние поверхности двигателя, не наносит вреда свечам, прокладкам, сальникам. Подробнее о WAGNER(INDIGO) Motor-Cleaner.

Напоследок напомню, что раскоксовку двигателя автомобиля следует проводить в среднем через каждые 30 тысяч километров пробега. Слои кокса и гари будут образовываться в любом случае, этот факт не зависит от того, насколько аккуратен водитель. Это неизбежно. Любой элемент автомобиля, как и двигатель, нуждается в уходе и бережном отношении. Тогда серьёзных неполадок удастся избежать.

Причины залегания поршневых колец двигателя

Товар по теме:

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Содержание

  • Выражение «залегли кольца», это что?
  • Признаки залегших колец
  • Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе
  • Что делать, если залегли кольца в двигателе
    • Механическая раскоксовка
    • Химическая раскоксовка
    • Раскоксовка с помощью присадок
  • Советы по профилактике
  • Признаки, причины и решения, если залегли кольца

Выражение «залегли кольца», это что?

Для начала разберемся, как устроена цилиндропоршневая группа. Во время работы двигателя поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими деталями обязательно должен быть зазор, чтобы трение не мешало движению.

В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы:

  • максимально использовать энергию расширяющихся газов;
  • не пропускать продукты сгорания в картер;
  • при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра.

Чтобы выполнить эти условия, на каждый поршень в большинстве случаев легковых автомобилей установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца обычно «сплошные» в сечении, а маслосъемные имеют прорезь, в которой устанавливается пружина, снаружи у них кромка для съема и разрезы для удаления масла. Благодаря такой конструкции кольца пружинят и плотно прилегают к стенкам цилиндра.

Поршень имеет три канавки, ширина которых на сотые доли миллиметра больше толщины поршневых колец. Поэтому кольца всегда зафиксированы и имеют свободу движения, плотно закрывая зазор.

Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, происходит нарушение плотности сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать.

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Признаки залегших колец

Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер.

Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак.

Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак.

Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен.

Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего.

Читать еще:  Холостой ход дергается двигатель 406

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:

  • неполное сгорание топлива, образование нагара;
  • сбой работы отдельных цилиндров;
  • выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла;
  • масло сгорает, образовывая лаки и нагар.

Долговременная промывка двигателя «Супротек Апрохим»

На протяжении 200 километров пробега мягко и постепенно очищает все отделы двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.

Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам и дорогому ремонту.

Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла.

Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня.

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Ответ на данный вопрос банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать — скажут на любом форуме. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами:

  • механическим очищением нагара,
  • химическим растворением кокса,
  • при помощи специальных присадок в топливо.

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Рассмотрим каждую процедуру подробнее. «Народные способы», связанные с риском повредить прокладки и сальники современного автомобильного мотора, упоминать не будем.

Механическая раскоксовка

Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли кольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон.

Места, до которых трудно добраться щеткой, необходимо тщательно прочистить с помощью небольших кусочков ваты или ветоши смоченных в растворителе. Мастера часто используют пинцеты и другие приспособления, чтобы удалить весь нагар. Только в этом случае раскоксовка считается качественной.

Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. Это причина, почему лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие.

Химическая раскоксовка

Этот способ поможет, если залегли маслосъемные кольца, а что делать не знаете – нет ни навыков, ни инструментов, чтобы разбирать двигатель, и нет возможности обратиться в автосервис. Чтобы раскоксовать мотор с помощью химии, нужно только уметь выкручивать свечи зажигания.

Алгоритм химической раскоксовки залегших колец:

  1. Прогреть двигатель до 80-90 °C.
  2. Отсоединить провода питания, вывернув свечи.
  3. Вывесить ведущий мост.
  4. Рычаг КПП установить на максимальную скорость.
  5. Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
  6. Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи.
  7. Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса.
  8. Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ.
  9. Заменить масло и масляный фильтр.
  10. Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов.

Главные недостатки этого способа:

  1. Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс.
  2. Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя.

Раскоксовка с помощью присадок

Это наиболее простой и безопасный вариант чистки двигателя, если залегли кольца, а что делать вы не знаете. Достаточно добавить в топливо или моторное масло специальную присадку – не нужно ничего выкручивать-закручивать, вывешивать и ждать. Просто и удобно. Сегодня на рынке представлены средства импортного и отечественного производства. Бренды из стран ЕС и США традиционно пользуются авторитетом, но относительно дороги. Продукция отечественных производителей дешевле, и часто не уступает западным аналогам.

Например, российская компания «Супротек» разработала линейку триботехнических составов, которые позволяют комплексно очистить мотор автомобиля. Промывки быстро удаляют самые стойкие загрязнения, а присадки в бензин и моторное масло поддерживают эффект «чистого двигателя» на протяжении длительного времени. «Очиститель топливной системы» Suprotec комплексно промывает камеру сгорания и топливную систему бензиновых моторов. Промывка добавляется в топливный бак. Ввиду высокой химической активности рекомендуется для разовой очистки, когда заметили симптомы, что залегли кольца в двигателе. Средство эффективно удаляет все виды нагаров из камеры сгорания, устраняя связанные с ними проблемы.

Автоклуб Hyundai ix35

Форум клуба владельцев Hyundai ix35

  • Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000 км

  • Версия для печати

Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000 км

  • Цитата

#1

Сообщение Sergei75 » 01 ноя 2015, 12:24

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#2

Сообщение Renat601 » 01 ноя 2015, 12:27

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#3

Сообщение Толька » 01 ноя 2015, 12:35

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#4

Сообщение Sergei75 » 01 ноя 2015, 12:52

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#5

Сообщение Iokes » 01 ноя 2015, 13:18

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#6

Сообщение NeMoRaLiS » 01 ноя 2015, 13:33

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#7

Сообщение Iokes » 01 ноя 2015, 13:46

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#8

Сообщение Sergei75 » 01 ноя 2015, 13:47

При чем тут бензин и топливная система ?
Для информации отрывок из статьи:

Лак — думается все видели пожелтевшие детали под клапанными крышками . Это и есть «лак» — тонкая пленка сперва липкого , потом твердого углеродистого вещества . Природа возникновения лака — полимеризация масла ( точнее сказать капельного тумана , возникающего в результате его разбрызгивания вращающимися частями двигателя и частично паров масла ) на умеренно нагретых деталях в присутствии кислорода воздуха . Т.е. лаком покрываются только те внутренние поверхности двигателя , которые расположены над зеркалом масла в картере и не подвергающиеся трению . Основная беда , которую несет с собой лакообразование — ухудшение теплоотвода . Особенно это касается поршня , которому и без этого тяжело . Лакообразование идет тем интенсивнее , чем выше температура деталей . Процесс этот характерен для всех двигателей , всех типов масел в силу специфики конструкции двигателя внутреннего сгорания вообще . Слой лака тем толще , чем дольше работает двигатель . Избавиться от лака крайне тяжело . Промывка двигателя специальными маслами малоэффективна , кроме того не предусмотрена заводом — изготовителем .
Главными же факторами , определяющими степень лакообразования являются моторное масло и температура деталей двигателя . Но если на температуру мы можем влиять лишь косвенно , то выбор масла — это то , что нам под силу . Такие компании , как Shell и ExxonMobil широко используют ( скажем так — у них есть совместное предприятие по производству присадок — Infineum ) в качестве присадок алкилсалицилаты ( точное название — длинноцепочные алкилсалицилаты кальция Calcium Long Chain Alkyl salicylate ) — сложные присадки , одновременно исполняющие обязанности моющих , диспергирующих , антиокислительных и антифрикционных присадок ( скажем так : при наличии 0,5 % салицилатов в масле они выполняют антиокислительные свойства , в дозах более 2% — моющие и диспергирующие свойства ) . Со слов Шелла наличия 2,5. 5 % (масс.) алкилсалицилатов достаточно для победы над лакообразованием внутри двигателя . Одно но ! Их широкому применению мешает достаточно высокая цена и рост зольности .
——————

Читать еще:  Chevrolet lanos схема двигателя

Вы конечно извините, но 250 гр на 50 кг (примерно) бензина — это как пытаться оживлять мертвого слона «пальчиковой» батарейкой.
Алё. люди. вы ни разу не видели как промывали старым ацетоном карбюратор ? Нафига в бак ацетон ?
Шланг с бензонасоса снимается и вставляется в бутылку ацетона, заводится движок и работает на чистом ацетоне. Если вы сейчас решите повторить этот фокус — то без вскрытия движка после такой промывки не поедете. Ну, как минимум замена свечей вам обеспечена (если сильно повезет).

Как самостоятельно очистить двигатель автомобиля от гари и кокса

Каким бы аккуратным и умелым водителем вы ни были, но в один прекрасный момент наступает время, когда двигатель надо просто-напросто мыть. Тем более, когда первичные внешние признаки налицо, а именно: начал заметно увеличиваться расход масла, а выхлопная труба начинает «дымить».

В родном гараже, куда вы приехали посоветоваться о «ситуации», вам справедливо порекомендуют попробовать использовать промывочные масла. Поначалу вы так и сделали. В результате, однако, если и наступило некоторое улучшение, то ненадолго. Вся та же самая неприятная симптоматика не заставила себя долго ждать. Продолжает снижаться мощность вашего «дорогого», причем дорогого в прямом смысле этого слова «железного друга». С аккумулятором вроде бы все в порядке, а машина уже на легком морозце заводится просто безобразно.

Дело ведь в том, что промывочные масла снимают лишь так называемые «мягкие» наслоения. А в вашем случае вы имеете дело с «хорошим» слоем гари и кокса — твердой, устойчивой накипи, в результате чего масло попадает в цилиндры с потоком топливной смеси. Это уже явно чувствуется и в салоне — появляется такой неприятный, не проходящий запах гари. Ребенку становится плохо, его укачивает и тошнит, жена устраивает вам «нервы», короче, загоняем машину в гараж и начинаем устранять «ситуацию».

Впрочем, есть несколько путей решения этого вопроса. Ну, а если точнее, то три. Первое — СТО. По ряду причин, это может быть неудобно, да и дороговато. Ну, и второе, если промывать двигатель самому, то либо его разбирать и всю грязь соскабливать щеточкой, каленой отверткой и ножичком, либо заливать специальную промывочную жидкость для раскоксовки в цилиндры через свечные отверстия. Итак, мы решили, что в СТО мы не едем и приступаем к работе в «домашних» условиях. Идем сначала по первому пути: разбираем двигатель и поэтапно удаляем всю эту копоть со всех основных узлов.

После того, как слили масло, снимаем с двигателя все навесное оборудование: карбюратор, генератор, стартер, бензонасос и аккуратно протираем их внешние части. Если, скажем, у вас есть «вопросы» к карбюратору, то вот их лучше как раз оставить специалисту. Затем снимаем клапанную крышку и обнаруживаем то, что «искали». Если у вас «отечественная» машина, да к тому же вы еще «экономили» на хорошем масле, то нагар толщиной в палец вам обеспечен — и вы уже ясно представляете себе, что настала пора отверточки, ножичка, стамесочки и щеточки.

Итак, снимаем ось коромысел. Желательно при этом делать метки на коромыслах, чтобы потом собрать все в правильном порядке. Разбираем затем ось коромысел и специальной заранее приготовленной кисточкой удаляем все следы гари и кокса. Затем еще раз аккуратно все протираем ветошью и после этого желательно продуть сжатым воздухом масляные каналы в коромыслах и оси коромысел. Ну а далее, как говорится, по порядку: снимаем головку блока цилиндров, рассухариваем клапана, не забывая поставить метки, чтобы каждый соответствовал своей камере сгорания. Каким образом удалить нагар с клапанов? Здесь существует целый ряд вариантов, выстраданных практикой. Ну, например, зажимаем клапан в патроне сверлильного станка, вращаем его на небольших оборотах и стамесочкой или каленой отверткой аккуратненько удаляем все это «безобразие». Правда, для исполнения этой процедуры надо обладать все-таки некоторыми практическими навыками, очищая рабочую поверхность клапана, а если точнее, в районе оси клапана.

Ну, а далее, нас ждет работа на поверхности головки. Каким образом произвести легкую шлифовку головки в домашних условиях? Например, так: снимаем с головки коллектор, зажимаем головку в тески, берем среднезернистый точильный круг, диаметр которого больше ширины головки, чтобы круг «захватывал» ее края. На круг можно поставить дополнительный вес порядка 2-3 килограмм, и несколько смачиваем водой поверхность головки, «работаем» по ее поверхности точильным кругом, не забывая его периодически поворачивать вокруг оси. Далее снимаем поддон, вытаскиваем поршни с шатунами, и если их уже не пора менять, аккуратненько соскабливаем с верхней рабочей поверхности эту смесь из гари и кокса. Затем снимаем коленвал, выкручиваем масляные заглушки в шейки коленвала и опять — таки удаляем оттуда все, что считаем необходимым.

После этой процедуры желательно его промыть и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Ну, и, в конце концов, моем блок цилиндров специально подготовленной кисточкой, вытираем насухо и обязательно в очередной раз продуваем масляные каналы сжатым воздухом. Таким образом, мы постепенно очистили наш двигатель от твердых слоев грязи, и даже сами того не подозревая, подготовили его к капитальному ремонту. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

Если говорить о других, менее хлопотных методах очистки двигателя от гари и кокса, то это — прежде всего добавление в топливо или масло специальных промывочных средств. Их достаточно в торговой сети. Необходимо только посоветоваться со знающим человеком и тщательно читать инструкцию к применению.

Ну и последнее: можно залить «химию» через свечные отверстия. Делается это примерно следующим образом. Выкручиваются свечи, и поршни цилиндров устанавливаются в среднее положение, ну, разумеется, примерно, насколько это возможно установить. Для этого немного поднимаем колесо и включаем последнюю передачу. Затем берем шприц и аккуратно, не спеша заливаем промывочное вещество для раскоксовки через отверстия свечей в цилиндры, примерно по 25 мл. в каждый. При выполнении этой процедуры необходимо обязательно учитывать следующее: следует обязательно удалить жидкость, которая осталась в цилиндрах. Для этого нужно прокрутить двигатель стартером при выключенной передачи. В противном случае можно просто вывести его из строя.

Вообще же следует сказать, что при раскоксовке двигателя этим способом существует очень много нюансов. Первый раз это лучше всего проделывать с опытным практиком. Ну, и в довершение следует отметить, что чистить двигатель, или, как говорят, производить раскоксовку, необходимо через каждых 20 — 35 тысяч пробега. Надо не забывать также, что после всех этих процедур нужно внимательно следить за расходом масла, так как на расхождение колец, как правило, требуется определенное время. Ну вот, теперь можно смело брать жену и ребенка и на выходные на дачу.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector