Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем снять двигатель газ 21

Замена задней сальниковой набивки

В этой статье вы найдёте:

Замена сальниковой набивки двигателя


Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Читать еще:  Все о чип тюнинге атмосферных двигателей

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.

ГАЗ-69: Установка двигателя ГАЗ-21, раздатки и КПП УАЗ-469

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

Основной его плюс — это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых — это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.

1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

3. Подбор запчастей

Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.

Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.

4. Переоборудование ГАЗ-69

Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.

Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.

Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.

Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.

Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.

Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.

Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.

Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.

Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.

Читать еще:  Двигатель hyundai d4al характеристики

Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.

После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.

Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.

Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.

Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.

5. Впечатления от модернизации машины

После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.

Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.

Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.

На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.

Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.

Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.

Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?

Тест-драйв ГАЗ-21 Волга: проверяем мифы на прочность

Легенда No1. Она красивая

Что ж, Волга и вправду хороша. Тем более впечатляющей она была в пору своего появления, в 1956-м. Подчеркнуто выразительный, если не сказать вызывающий, стайлинг и полный света салон резко контрастировали с прежними отечественными машинами — мрачноватыми и тяжеловесными по стилю.

Увы, экстерьер Волги, построенный на стилистических решениях американской школы, в те годы исповедовавшей ежегодную смену моделей, по западным меркам довольно быстро устарел. Но в СССР об этом догадывались далеко не все. Только к концу своей четырнадцатилетней конвейерной жизни «двадцать первая» превратилась в откровенный стилистический архаизм, хотя два рестайлинга (в 1958-м и 1962-м) вполне удачно подтягивали ее к требованиям времени. Наш тестовый экземпляр 1962 года выпуска, и в этом третьем, последнем для нее облике машина выглядит самой легкой и стремительной.

Легенда No2. Она комфортабельная

А вот это смотря для кого! То есть с позиций полувековой давности ответ будет однозначным и положительным, но результаты нашего тест-драйва не столь безоговорочны. Автомобиль просторный, не зря на некоторых зарубежных рынках он официально считался шестиместным — два мягких широких дивана, высокий потолок и почти ровный пол.

Добротная отделка тканью, винилом и хромом, а также поставляемый в «базе» атрибут роскоши конца 1950-х — пятиволновый радиоприемник. Динамик с бумажным диффузором звучит мягко и глубоко, но кнопки диапазонов традиционно западают при переключениях (да, это случалось и в пору молодости Волги).

Понравился отопитель, на фоне нынешней мягкой зимы вполне эффективный, а главное — бесшумный по причине того, что спрятан в подкапотном пространстве. Шумы при движении, конечно, есть — в первую очередь это двигатель и гул трансмиссии, во вторую — работа подвески на колдобинах. Ходовая, кстати, поглощает неровности необычайно эффективно, такое ощущение, что сидишь за рулем современного внедорожника высокого класса.

Легенда No3. Она для начальников

Да, и для них тоже. На задний диван, где во все времена любили ездить боссы разных мастей, садиться легко. Дверной проем практически прямоугольный, он минимально заужен внизу колесной аркой, а линия крыши падает книзу только позади двери. Взаимное расположение подушки дивана и дверного проема рассчитано на зависть иным современным бизнес-седанам. Чтобы расположиться в салоне, не нужно пригибаться, как в современных седанах, или тянуться вверх, как во внедорожнике. Садиться можно сразу, без подготовки — мягкое сиденье оказывается как раз на уровне мягкого места человека среднего роста.

Нет проблем и с размещением ног, поскольку форма подушки заднего дивана и расстояние от нее до переднего сиденья больше, чем у многих современных машин. Поэтому ноги даже в громоздкой зимней обуви удалось пронести на свое место без труда. Справедливости ради нужно сказать, что на передний диван Волги садиться еще легче — и места для неснятой с головы шляпы под потолком тут еще больше.

Легенда No4. Она «неубиваемая»

Чистая правда! И прочная, энергоемкая ходовая еще не все, что конструкторы сделали для соответствия машины качеству отечественных дорог и направлений. Волга создавалась в первую очередь для нужд госучреждений и организаций, то есть она должна была быть машиной универсального назначения, уместной в большом городе, на загородной трассе, разбитой шоссейке и даже на грунтовке.

По этой причине ГАЗ-21 получила жесткий, хоть и переутяжеленный несущий кузов. Также у нее были нетипичные для легкового автомобиля немалый клиренс в 190 мм, а мягкая подвеска была построена на мощных рессорах, кованой балке и прочных кованых рычагах, вполне подошедших бы и небольшому грузовику.

Такой запас прочности деталей обеспечивает заданный ресурс автомобиля без оглядки на тяжесть условий эксплуатации. Беспрецедентно высокий запас выносливости, заложенный в конструкцию Волги, отмечали и западные автоэксперты. В середине ХХ века типичные европейские автомобили уже были более субтильными, поэтому, например, в Бельгии и Великобритании советский ГАЗ-21 рекомендовался в первую очередь фермерам и прочим жителям глубинки.

Одно замечание: для продления жизни расходников подвески Волга, как и многие ее современницы, требовала регулярного обслуживания — шприцевания шарниров ходовой через несколько сот километров, а также после каждого дождя.

Легенда No5. Она и сегодня лучше многих

В целом, конечно же, нет. Но тест-драйв запомнился парой-тройкой параметров, по которым стильная «старушка» даст фору нашим современникам. Первая Волга была актуальной для своего времени машиной, но с тех пор прошло более полувека, и сравнивать ее с нынешними одноклассниками целиком не стоит.

Например, у Волги нелады с эргономикой: во время теста так и не удалось нормально устроиться за рулем. При максимально отодвинутом назад диване водитель даже среднего роста сидит слишком близко к «баранке». Во всяком случае по современным меркам. Зато сам руль вдруг оказался легким! Без каких-либо усилителей большая и тонкая «баранка» легко крутится даже на стоянке.

Читать еще:  111 двигатель не работает цилиндр

Сцепление тугое, и если бы не мощная прямая спинка дивана, выжимать педаль было бы еще сложнее. Тормозить тоже труднее, чем на теперешних авто, но самое непривычное, что педали возвращаются в исходное положение как-то не спеша. Наверное, следовало бы сказать, что у педалей плохая информативность, но это значит ничего не сказать. Редкую по теперешним понятиям всеядность и комфортабельность ходовой мы уже похвалили. Осталось снять шляпу перед теми, кто проектировал механизм переключения передач с рычагом на руле: его ход мягкий, легкий и точный, опять же, на зависть половине сегодняшних иномарок.

Легенда No 6. Она стремительная

Разве что внешне. Двигатель ГАЗ-21, имея современные для своей поры конструктивные решения (алюминиевые блок и головка, мокрые гильзы, полноопорный коленвал), на нашем тестовом образце 1962 г .в. развивает 75 л .с. мощности.

Это не очень много, учитывая полторы тонны снаряженной массы машины, но еще на парковке можно заметить, что двигатель реагирует на игру акселератором довольно живо. На деле оказалось, что в современном городском потоке Волга держится совершенно уверенно, правда, только в пределах 50- 60 км/ч . Все объяснимо: максимальный крутящий момент 170 Нм 2.4-литровый агрегат выдает «на низах» — при 2 200 об/мин, а по мере набора оборотов тяга падает.

Чем снять двигатель газ 21

Сообщение Латыш » Ср фев 18, 2009 19:15 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение Tyler » Ср фев 18, 2009 19:35 pm

Сообщение TANKER » Ср фев 18, 2009 19:50 pm

Сообщение Латыш » Ср фев 18, 2009 20:34 pm

Сообщение Tyler » Ср фев 18, 2009 21:46 pm

Сообщение Латыш » Ср фев 18, 2009 21:52 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение Tyler » Ср фев 18, 2009 21:57 pm

Сообщение Латыш » Ср фев 18, 2009 22:03 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение Tyler » Ср фев 18, 2009 22:09 pm

Сообщение Canek22 » Ср фев 18, 2009 22:58 pm

Сообщение Tyler » Ср фев 18, 2009 23:00 pm

Сообщение Canek22 » Ср фев 18, 2009 23:06 pm

Сообщение Canek22 » Чт фев 19, 2009 0:21 am

Сообщение DMAD » Чт фев 19, 2009 23:44 pm

Сообщение Canek22 » Пт фев 20, 2009 9:55 am

Сообщение user1104 » Пт фев 20, 2009 20:30 pm

Сообщение user741 » Сб мар 28, 2009 23:12 pm

Сообщение Лосяш » Сб апр 18, 2009 10:55 am

Сообщение Латыш » Сб апр 18, 2009 12:06 pm

Сообщение Лосяш » Сб апр 18, 2009 12:25 pm

Сообщение WATHER » Сб апр 18, 2009 12:27 pm

Сообщение Лосяш » Сб апр 18, 2009 12:30 pm

. поди, в морду все сыпаться будет. Кстати по поводу маслонасоса, — если там сработался шестигранник на приводе насоса, как его поменять?

И какую прокладку лучше потом ставить, пробку или картон, с герметиком или без?

Замена термостата ГАЗ 21 (инструкция с фото).

Доброго времени суток. Тема сегодняшней статьи – замена термостата газ 21. В статье вы найдете пошаговую инструкцию (с фото) по замене термостата, перечень инструментов и «расходников», а также описание того как проявляется неисправность термостата в процессе эксплуатации автомобиля..

Перечень инструментов и расходных материалов для замены термостата:

  • согласно инструкции по эксплуатации автомобиль предписывалось эксплуатировать на воде, но сегодня это атавизм, и поэтому вам потребуется антифриз, аналогичный тому который вы используете.
  • емкость для слива антифриза.
  • новый термостат с прокладкой корпуса термостата, хотя при установке качественный герметик прокладка не обязательна.
  • ключ на 12 (13) для откручивания корпуса термостата
  • отвертка для откручивания хомутов патрубков.

Где находиться термостат в газ 21?

Порядок работы по замене термостата:

— Загоняем автомобиль на яму

— В заранее приготовленную емкость, с крана радиатора, или крана блока двигателя, сливаем 4-5 литров антифриза, если нет ямы можно это сделать и на ровной площадке, просто вам потребуется плоская и низкая емкость для слива антифриза. Весь антифриз сливать нет необходимости!

— При помощи ключа на 12 (13) откручиваем 2 или 3 (в зависимости от модификации помпы) гайки крепления крышки термостата, и снимаем ее и термостат…

— Отскабливаем от старой прокладки и герметика плоскость помпы и плоскость крышки термостата.

— Меняем термостат на новый! В газ 21 подходит термостат от более поздних волг, УАЗа и даже газели. Но, качество термостатов оставляет желать лучшего. Если вы ставите отечественный термостат, обязательно «сварите» его в кастрюле и посмотрите температуру срабатывания. Так же можно подобрать термостат от автомобилей тойота, их варить не обязательно….

— Устанавливаем на место крышку термостата и протягиваем крепежные гайки (момент затяжки не превышает 3 кг, не надо тянуть крышку сильно)! Кроме деформации плоскости вы ничего не получите!

— Доливаем антифриз до уровня.

— Наслаждаемся результатами труда. Замена термостата закончена.

Вся работа занимает 10-30 минут в зависимости от ваших слесарных навыков и вредных привычек.

Выбор термостата по температуре срабатывания.

С завода в газ 21 устанавливался вот такой термостат:

Естественно исправных термостатов именно от газ 21 сегодня не найти, но хвала советской унификации. До сих пор в любом магазине можно купить термостат с аналогичным диаметром и похожей температурой срабатывания.

С завода на газ 21 устанавливался термостат с температурой полного открытия 72 градуса. С таким термостатом зимой очень холодно. Многие рекомендуют поставить термостат на 87 или даже 92 градуса, но я остерегаю вас от этого опрометчивого шага – да в машине потеплеет, но вот риск того что из блока вытянет шпильку между 2 и 3 цилиндром в районе выпускных коллекторов возрастает в разы!

Разумным компромиссом видеться термостат с температурой полного открывания 80-82 градуса.

Как проявляется неисправность термостата в газ 21?

У термостата бывает 3 неисправности:

  • сбился диапазон срабатывания по температуре
  • термостат заклинило в закрытом положении
  • термостат заклинило в открытом положении

Если у термостата сбился диапазон регулировки по температуре.

Неисправность проявляется следующим образом — двигатель будет быстро прогреваться, но не прогреется выше определенной температуры. Как правило, температура полного открытия уменьшается, итогом будет постоянный недогрев двигателя. Следовательно, у автомобиля будет повышенный расход топлива, худшая приемистость и самое главное – в салоне будет очень холодно, даже при закрытых жалюзях радиатора.

При заклинивании термостата в закрытом положении.

Двигатель будет перегреваться, и будет выкипать антифриз…. Перегрев для двигателя ЗМЗ 21 опасен, но не смертелен, конечно эксплуатировать двигатель с перегревом нельзя и самое правильное при заклинивании термостата в закрытом положении просто снять его (методика была выше) и долить в систему охлаждения воды. Это позволит доехать до места ремонта. Некоторые автомобилисты эксплуатирующие газ 21 только в теплое время года вообще отказываются от термостата.

Клинит термостат, в основном, из-за накипи и герметиков…..

При заклинивании термостата в открытом положении.

Двигатель будет очень долго прогреваться до рабочей температуры, даже при использовании жалюзи, из салонного отопителя будет идти чуть теплый воздух и двигатель не прогреется выше 40-60 градусов (в холодное время года). Эксплуатировать автомобиль с неисправным термостатом зимой практически невозможно, но летом многие даже не заметят заклинивание термостата в открытом положении.

Если у вас остались вопросы, по замене термостата на автомобиле ГАЗ 21 задавайте их в комментариях.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector