Чем утеплить дизельный двигатель зимой
Как облегчить запуск дизельного двигателя зимой: три способа
16 ноября 2018 Категория: Полезная информация.
Зимой владельцы автомобилей с дизельным двигателем сталкиваются с типичными проблемами: замерзающее моторное масло и топливо в магистралях и баке, ДВС не заводится или работает нестабильно, троит, глохнет. Как облегчить запуск дизеля зимой простыми средствами — читайте ниже.
1- утеплите двигатель
Автоодеяло — полезный аксессуар для двигателя, который способен облегчить пуск ДВС «на холодную» и тем самым защитить детали дизеля от износа. Вибрация от мотора, который выход на рабочие температуры, на кузов передается меньше. Бонусом — экономия топлива, которое сгорает за время прогрева ДВС.
Пригодится такое утепление двигателя тем машинам, которые хранятся ночью не в гараже. А также если температурные колебания достигают отметки -10°C и ниже.
Фабричное автоодеяло можно найти в продаже. Или сделать своими руками, главное — правильно выбрать материалы. Они должны быть износостойкими и негорючими: стеклоткань для обшивки, минеральная вата для наполнителя, огнестойкие нити для прошивки. Дальше дело техники: материал раскраивается и сшивается по трем сторонам, добавляется наполнитесь, сшивается четвертая сторона.
Одеяло должно точь-в-точь повторять параметры подкапотного пространства, края можно подвернуть. Укладывать утеплитель в моторный отсек нужно так, чтобы надежно перекрыть все щели и при этом исключить контакт с навесным оборудованием и приводными ремнями.
Если все сделать правильно, мотор при пуске «на холодную» нагреется быстрее, а остывать будет дольше до 2-3 раз. После непродолжительной стоянки масло не загустеет, завести ДВС будет легче.
2- установите предпусковой подогреватель
Предпусковой подогреватель помогает прогреть мотор или автономно отопить салон еще до запуска ДВС.
Предпусковые подогреватели могут работать на топливе (бензиновые, дизельные) и на электричестве (автономные типа Вебасто или аккумуляторные).
Жидкостные (бензиновые, дизельные) подогреватели оборудованы собственной камерой сгорания, топливным насосом, водяной помпой. Некоторые имеют еще систему дистанционного пуска и блок управления вентилятором отопителя.
Принцип работы такой: топливо сгорает в камере подогревателя, через него проходит теплообменник, по которому циркулирует подаваемый помпой антифриз. Нагреваясь, ОЖ передает мотору тепло.
Рекомендации по выбору жидкостного подогревателя — не выбирать работающий на дизельном топливе. В сильный мороз оно загустеет и появятся вопросы уже с запуском самого прибора.
При выборе подогревателя с электрической системой питания важно учитывать доступность подключения его к сети.
Автономные нагреватели типа Вебасто бывают жидкостными и воздушными.
Воздушные размещаются в салоне и поддерживают комфортную температуру еще до запуска ДВС. Они работают от топлива из бака или собственной камеры. Топливо смешивается с воздухом и поджигается свечой накала, горит внутри закрытой камеры с внешним обдувом вентилятора. В результате горячий воздух поступает в салон.
Жидкостные устанавливаются в моторном отсеке и работают от сгорания топлива в баке. Они подключаются в контур системы охлаждения, прокачивают антифриз через нагревающиеся керамические штифты.
Затем нагретая ОЖ подается в двигатель по малому кругу через радиатор отопителя. После нагрева ОЖ до 40 градусов, автоматически включается вентилятор салонной печки. Как результат — прогретый мотор и теплый комфортный салон перед поездкой.
При выборе любого предпускового подогревателя главное — правильно его подключить. Иначе можно повредить систему охлаждения.
- Для подключения подогревателя нужно отключить АКБ, слить жидкость из системы охлаждения, отсоединить патрубки, поместить между печкой и блоком цилиндров обогреватель, подсоединить патрубки и штуцеры так, чтобы жидкость вначале поступала в прибор, а затем подавалась в печку, залить антифриз обратно.
Если постоянно использовать предпусковые подогреватели при низких температурах, можно продлить ресурс дизельного ДВС и без проблем запустить его даже в сильный мороз. Но стоимость таких устройств высока. В случае Вебасто нужно следить за уровнем заряда аккумулятора — он расходует достаточно много электроэнергии.
Если же машина ночует в утепленном гараже, а снаружи не бывает ниже 5-10 градусов, для облегчения пуска дизеля достаточно будет автоодеяла.
3- замените свечи накала
Свечи накала — расходный элемент, менять их следует каждые 100 тыс. км. А если дизель работает в тяжелых условиях: холодный климат, длительные простои в заведенном состоянии, ночные заморозки, менять свечи накала нужно каждые 20-30 тыс. км.
Свечи накала нагревают цилиндры сгорания изнутри, чтобы топливная смесь смогла эффективно воспламениться, как только ДВС прогреется. При одной неработающей свече запуск мотора сильно затруднен, но теоретически возможен. Если выходят из строя 2 и больше свечи, дизель «на холодную» не заведется.
Важно менять свечи комплектом, даже если визуально какие-то выглядят рабочими. Свечи накала подбираются в соответствии с рекомендациями производителя и в зависимости от типа дизельного ДВС.
Свечи накала можно заменить самостоятельно: понадобится гаечный ключ, торцевой ключ-трещотка и отвертка, а также небольшое количество графитовой и высокотемпературной смазки. В процессе главное не повредить сами свечи накала, они хрупкие. В худшем случае придется высверливать остатки стержня свечи из свечного колодца.
Обычно свечи накала расположены в верхней части ГБЦ рядом с дизельными форсунками.
- Замена осуществляется так: нужно снять защиту (пластиковую крышку или кожух двигателя), отсоединить минусовую клемму АКБ, открутить гайки фиксации наконечников проводов на контактных стержнях свечей накала, сдвинуть провод в сторону, выкрутить ключом-трещоткой старые свечи.
- Затем зачистить контакты на каждом высоковольтном проводе свечей, очистить от нагара свечные колодцы, нанести на развертку новых свечей немного смазки и вкрутить новые свечи, затянув до необходимого сопротивления.
Если после продолжительной холодной стоянки дизель не заводится, можно проверить работу свечей накала, подключив их напрямую к аккумулятору, проведя тест «на искру» (только для старых дизелей, не оснащенных сложной электроникой) или проверив сопротивление мультимером.
- Чтобы проверить исправность свечей накала мультимером, нужно отсоединить силовой провод от центрального электрода и проверить сопротивление последнего, приложив к нему щуп прибора.
Перед наступлением холодов свечи накала стоит проверить даже в том случае, если дизель заводится без проблем.
Также облегчить холодный пуск дизельного ДВС зимой помогут:
- правильный подбор и обслуживание (если нужно — замена) аккумулятора
- замена топливного фильтра.
- выбор качественного «зимнего» дизельного топлива
- использование при необходимости присадок-антигелей
Почему дизель плохо заводится «на холодную» и что с этим делать найдете здесь.
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
Защита двигателя зимой: как сохранить тепло
Учитывая сложные климатические условия в зимний период, а также сильное сезонное похолодание в отдельных регионах РФ и СНГ, многие автолюбители начинают заранее готовить автомобиль к холодам. Перед зимой актуален не только вопрос смены резины на зимнюю, но еще и вопрос защиты двигателя при минусовой температуре.
Дело в том, что даже владельцы новых современных авто, не оборудованных системой предпускового подогрева или автозапуска, испытывают трудности при попытке завести автомобиль в зимний период. При этом существует несколько способов, которые позволяют добиться легкого и эффективного запуска в холодное время года. Другими словами, нужно знать, как защитить двигатель и сохранить тепло. Данные способы мы рассмотрим ниже.
Зачем утеплять двигатель машины
Прежде чем начать разбирать, чем утеплить двигатель зимой и как утеплить двигатель автомобиля, давайте разберемся, какие преимущества утепления двигателя и нужно ли вообще это делать.
Другими словами, важно понимать, как снижение температуры влияет на процесс работы автомобильного двигателя.
- На морозе масло загустевает (исключение-дорогая синтетика) и нужно больше времени, чтобы маслонасос прокачал по системе смазки густую жидкость непосредственно к местам смазки трущихся деталей. Некоторое время после пуска двигатель работает в режиме так называемого «масляного голодания», что крайне нежелательно и ведет к быстрому износу трущихся деталей. В двигателе в результате такой нехватки смазки в первую очередь страдают детали цилиндропоршневой группы, а именно поршневые кольца, поршень, гильза цилиндра.
- Низкая температура влияет также на изменения свойства топлива. При низкой температуре тот же бензин испаряется намного хуже, что автоматически влияет на качество поступающей в камеры сгорания топливно-воздушной смеси.
- Кроме того, на морозе замедляются химические процессы в аккумуляторной батарее, поэтому емкость АКБ падает.
Все перечисленные факторы в совокупности и приводят к возникновению проблем с пуском двигателя в мороз. Решать эту проблему нужно комплексными методами, заранее подготовив автомобиль к зимнему сезону. Среди таких методов выделяют применение специальных синтетических моторных масел и использования спреев-аэрозолей типа «быстрый старт» на основе эфиров для облегчения запуска.
Также немаловажную роль играет установка предпусковых подогревателей двигателя и обогрева моторного масла, системы питания, а еще утепление двигателя (если точнее, подкапотного пространства). С учетом того, что установка дополнительных устройств потребует расходов (в ряде случаев значительных), давайте остановимся на простейших и доступных решениях.
Как утеплить дизельный двигатель своими руками
Начнем с дизельного ДВС, так как этот мотор более «холодный» по сравнению с бензиновым. Более того, с дизелем не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Дело в том, что нельзя одинаково утеплить все виды двигателя. К каждому двигателю нужен свой индивидуальный подход для утепления.
Однако не лишен дизель и минусов. Прежде всего, это вопрос дизельного топлива. Подходить к выбору топлива нужно внимательно и осторожно. Ведь существует несколько видов дизельного топлива — летнее, зимнее и межсезонное. К сожалению, некоторые автозаправочные комплексы практикуют продажу летнего топлива по ценам «зимнего».
При этом отличить виды топлива по цвету и консистенции прямо на заправке вряд ли удастся. А отличия в них все же есть: в зимнем топливе меньшее содержание парафинов, это позволяет ему не мутнеть и не загустевать при низких температурах окружающей среды. Соответственно, сохраняется текучесть и способность проходить через топливный фильтр, обеспечивая нормальную работу двигателя.
Еще проблемой часто становится топливный фильтр. Современные дизели обладают мощными стартерами и аккумуляторами, а также снабжаются свечами накаливания. Все это в совокупности с маловязким моторным маслом в норме гарантирует успешный запуск дизельного автомобиля.
Из-за переохлаждения агрегат с трудом заводится, топливо подмерзает, могут возникнуть различные сложности с топливным фильтром и т.д. Также после запуска мотор может работать неустойчиво и долго не выходить на рабочие температуры. Итак, чтобы быстро утеплить дизельный двигатель и сделать это грамотно, для начала потребуется вооружиться следующими материалами и инструментами:
- обычными острыми ножницами;
- канцелярским степлером;
- специальным инструментом для работы с силиконом;
- полиэтиленом гофрированным.
Первое, что нужно сделать, так это укрыть двигатель чем-либо тёплым. Например, автоодеялом. Но не стоит полагать, что при сильных морозах такая процедура вам поможет. Это даст пользу, но эффекта может быть недостаточно.
Чтобы утеплить дизельный двигатель более качественно, кроме того, что использован утеплитель двигателя, также потребуется:
- Поставить машину на смотровую яму.
- После этого нужно провести изоляцию трубопровода, что предотвратит охлаждение топлива. Для этих целей лучше всего подходит гофрированный вспененный полиэтилен, имеющий толщину 5 мм. Чтобы изоляция была выполнена правильно, нужно для начала измерить окружность трубки и необходимую полосу вырезать из полиэтилена ножницами. Укутать этой полосой трубопровод и зафиксировать степлером. У трубки формируется своеобразный хвостик, который далее нужно заводить за подводки и фиксировать герметиком.
- Точно такой же материал хорошо подходит для ликвидации различных щелей в подкапотном пространстве.
Еще можно утеплить радиатор. Для этого нужно:
- снять верхнюю часть на радиаторе путём откручивания четырёх винтов;
- вынимаются две защелки и замеряется размер проема;
- вырезается ножницами кусок утеплителя и складывается вдвое;
Далее остается протолкнуть гофрированный утеплитель слева от привода замка и, расправляя, подсунуть верх под замок. При этом никаких дополнительных креплений делать не нужно. Оставшиеся щели будут даже полезны, так как не дадут перегреться двигателю, хотя дизель не особенно склонен к перегреву в зимний период. Как видно, особых затрат и навыков в утеплении двигателя не понадобится.
Утепление бензинового двигателя
Теперь давайте поговорим о том, в чем особенности бензинового двигателя и нужно ли его утеплять зимой. Разберемся сначала с некоторыми характеристиками данного типа силовой установки.
Прежде всего, исправный бензиновый двигатель не нуждается в особом виде топлива по сезону и заводится легче дизельного в условиях низких температур. Это является огромным плюсом, так как уверенный старт независимо от погодных условий облегчает эксплуатацию.
Единственным слабым местом является система зажигания, которая требует периодического внимания при обслуживании автомобиля. Также бензиновый мотор чаще перестает «тянуть», может дергаться или «троить» именно по причине проблем с зажиганием. Реже виновником оказывается его система питания.
Что касается утепления, есть несколько вариантов:
- Начнем с уже упомянутого выше автоодеяла. Также в комплексе можно использовать дополнительные решения. Это специальные изделия ручного или заводского пошива, сделанные обычно из кожзаменителя, включающего в свой состав утеплитель. Этот материал хорошо справляется с задачей перекрытия пространства между радиатором и передней решёткой. Кстати, в сравнении с картонкой такой материал имеет неоспоримое преимущество — наличие специальных клапанов, открывающихся при значительном повышении температуры. Это не даёт двигателю перегреться.
- Еще подобные решения имеют возможность крепления теплоизоляции как перед радиатором, так и на внутренней стороне крышки капота. Для реализации этого варианта могут быть применены либо готовые элементы утепления, либо приспособления, сделанные своими руками из: минеральной ваты, войлока, фольгированного полипропилена. Такое утепление закроет все щели, через которые тепло не будет уходить из подкапотного пространства. В результате мотор не так сильно остывает от встречного потока ветра.
Снятую защиту тщательно очищаем от грязи и обезжириваем. Затем вырезаем утеплитель (виды утеплителя были представлены выше) по размеру защиты и фиксируем при помощи клея. Рекомендуется сделать выкройку таким образом, чтобы краев материала хватило на закрытие мест крепления защиты. Для этого вырезаем материал на пару сантиметров больше требуемого размера по всему периметру. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы утеплитель плотно прижимался к защите.
Еще добавим, что в морозы смазка густеет и не успевает вовремя доходить до деталей двигателя при холодном пуске. Самым простым способом утепления является решение обезжирить поддон картера и обклеить теплоизоляцией.
Советы и рекомендации
С учетом того, что имеется возможность утепления двигателя специальным одеялом «автотепло», многие владельцы отказываются от кустарной самостоятельной установки утеплителя и отдают предпочтение готовому решению. Автоодеяло представляет собой особый утеплитель, который предназначен для грузовых и легковых автомобилей. Он полностью огнестойкий и способен выдержать температуру свыше 1000 °C.
Кроме того, материал экологически чистый и имеет приемлемую стоимость. Получается, такая покупка избавляет владельца от необходимости тратить время на самостоятельное изготовление утеплителя, параллельно решается часть проблем с монтажом в подкапотном пространстве.
Главное, защита двигателя зимой (утепление подкапотного пространства) должно быть выполнено комплексно, а также с учетом индивидуальных характеристик того или иного автомобиля и ряда условий хранения и эксплуатации ТС.
Что такое автоодеяло для двигателя: когда нужно и основные особенности. Как самому сделать автоодеяло, подобор материалов, изготовление. Полезные советы.
Утепление подкапотного пространства. Чем и как правильно утеплять двигатель и капот автомобиля перед зимой: материалы для утепления. Советы и рекомендации.
Особенности выбора автоодеяла для двигателя. Материалы изготовления утеплителя мотора: войлок или синтетика. Основные свойства и параметры, другие критерии.
Подогрев моторного масла перед запуском: для чего это нужно. Доступные способы подогрева масла, что нужно знать. Предпусковой подогреватель масла в поддоне.
Типы предпусковых подогревателей двигателя: электрические 220 В или с автономным источником питания, жидкостные. Отличия, особенности выбора и установки.
Почему стоит установить предпусковой автономный отопитель Вебасто на бензиновый двигатель. Преимущества отопителя на бензиновом авто, особенности работы.
Тема: Утепление дизельного двигателя
Опции темы
- Версия для печати
- Отправить по электронной почте…
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Утепление дизельного двигателя
Давайте поделимся опытом кто и как утепляет свои двигатели. Кстати кто нибудь точно знает какая рабочая температура у дизельного двигателя.
Отзыв о корейце с крайнего севера. На форуме любителей моей предыдущей машины этот отзыв лежал в разделе юмора.
ну и, если лень идти, читать:
«Характеристики СсангЙонг Актион Спортс
Год выпуска: 2010
Тип кузова: Пикап
Трансмиссия: механическая
Привод: полный (4WD)
Кузов: Пикап
Двигатель: дизель, 2000 куб.см
Угораздило же меня проживать в таких жутчайших ебен….. пардон, на сильно крайнем севере. Но нет каг грится, худа без добра – просветю щас вас как народ тут ездит зимой вообще, на дизелях в частности, и на Ссанго Ёнге конкретно. Вот.
Коротко о зимах. Лет так с пяток назад придавило морозцем на пару дней аж в -64С. А Самая низкая официально зарегистрированная -71,2С. Предвижу протесты читателей – «Не бреши афтар! Стока холодно не бывает!» Отвечаю – не брешу, бывает. В чем каждый желающий может убедиться открыв старый советский школьный учебник по географии за 6 класс, где написано «Оймякон — полюс холода материковой зоны Северного полушария, самая низкая зарегистрированная температура -71,2С» Ну а мы еще 350 км. Северо-Восточнее.
Не всё здесь так уж и экстремально. Среднемесячно с ноября по февраль где то -40, -45. Терпимо. Бывает недельку-другую и -50 и за -55 иногда. В такие морозы обычные вещи приобретают очень необычные свойства ага. Кто сказал, что водка не замерзает? Ртуть в градусниках и та замерзает в -40, а водка в кисель превращается в густой. Консистенция льда правда не такая как у воды и бутылку не разрывает почему-то. Снег не лепится в снежки и хрустит как битое стекло. В пластмассовый бампер если камень попадает – дырка навылет. Ни у кого кто ездит зимой брызговиков нету – разбиваются как хрусталь. Шланги, пыльники, прочая резина на сгибах лопаются. Подушки резиновые под двигателем им же и давятся вхруст. Легкий удар или ДТП малейшее – вся пластмасса наружная ссыпается вкруг. Однакож ездют люди не на оленях же скакать ей Бог!
Зимой народ в основном раньше носился на УАЗиках. А чо, там ломацца то нечему особо и если что на трассе случится — так можно запросто даже с бодуна к примеру карбюратор снять жиклерчик проволочкой прочистить, потерять пару болтиков из-за рукотряса, плюнуть в сердцах — той же проволочкой притянуть на место отвалившееся и доехать спокойно до гаража или куда там ехал. Но с недавних пор УАЗикоделательный завод, видимо таки решив переместиться в авангард автомобилестроения, понатыкал на проверенный временем агрегат (вспомните хотя бы фильм «Королева бензоколонки» 62-й год между прочим) впрыск, кампутер(!), катализаторы какие-то, пневмопересос топлива из бака в бак. В итоге вся эта петрушка неремонтабельна ни зимой, ни летом теперь. Проще калдину-корону-короллу отрепетировать любую, чем эту чучундру. Ну народ и набрал всяких Делик, Паджеров-Крузеров и прочих Ниссанов. Некоторые особо одарённые типа меня умудрились хапнуть Актиона. А чо, зато новенького с завода. Есть там еще всякие Хундай, прости Господи, Старексы. Вся эта инотехника особенно дизельная без специальной Колымской регулировки и подготовки зимой не едет вапще никак.
Во Владике на Зеленом Углу из 10 корейцев в какой то жалкий утренний морозец незавелись 9. Чо уж там про -40 толковать-то. Вот были тут позапрошлой зимой экстремальные америкосы на 4 Лендроверах, мужиков штук 6 и две бабы. Типа акция у них Гринпис против китов или безногие за мины – неразобрал. Ну покормили, спать устроили, а главный пендос ихний пошел – машины все заглушил (на улице полтинник) и тож спать мылится. Дядя! Грю. Ахтунг! Лиссн ми ёпт! А ты как туморроу заводить-то будешь Ровера свои?
— О, ноу проблем! Ойл – синтетик!
— Какой мазафака Ойл-синтетик! Мороз -50 капец будет твоей синтетик!
— Ноу, ноу Ай все кноу!
— Ну и чёрт с тобой, дурилка картонная, раз ты все Кноу!
Естессна по утру Ровера все даже не кла-клу.
— Слышь! Ты, «Все Кноу»! Покаж чо за масло-то синтетик?
Достает канистру, на ней русским языком по-английски написано «Офигенский Орктическай Ойл синтетик от + 40 до – 40» Ты на градусник-то смотришь? Владыка ити его мира! Показуит градусник электронный на приборной доске. У него нижний предел – 35. На улице -51. Ну об чем с ним говорить-то? Звонит куда-то по спутнику – видимо в Калифорнию спросить совета. Лопочет жалобно. Да ладно не писяй ты, пендос! Ща мы им быстренько паяльной лампой мосты прогреем, поддоны накочегарим – заведутся Роверюги нефиг делать! Только лампу распалили – бежит орет!
— Ноу файер! Кар из блазе!
— Да не бойсь ты, не спалим!
Ноооооуууууу прыгает на лампу типа грудями и тушит. Пришлось на тросах затягивать в теплый бокс. Колёса не проворачиваются – волоком тянули потому что Ойл Синтетик и в трансмиссии тоже застыл как смола.
Так что перво-наперво двигатель утепляется вкруг. Решотка радиаторная наглухо закрывается. Кто чем, я так заклеиваю прочным скотчем. Оставляется небольшая часть, чтоб можно было открыть, если потеплеет до -30. А то и зажарить можно дизелюку если перестараццо. Снизу обязательно полог. Я не заморачиваясь приклеил фольгу самоклейную толстую — держится. А так обычно плотный брезент. Главный фикус в том, чтоб закрыть весь низ, оставив отверстия возле амортизаторов передних – тогда теплый воздух от вентилятора их обдувает, не дает замёрзнуть. Иначе амортизаторы начинают сопливить, течь и за зиму им капец. С задними амортизаторами сложнее, но тож ставят подогрев на них специальный, либо к концу зимы тупо покупают новые. С турбованными дизелями сложности. Если забор воздуха оставить наружный – турбину из-за огромной разницы температур просто перекорячивает (вал, лопатки, улитку всё деформирует-ломает). Поэтому воздуховод наружный снял и получилось, что воздух поступает из подкапотного пространства сразу за вентилятором тёплый. У кого интеркулер если — так его тож снимают от греха, просто шлангом соединяют патрубки напрямую.
Бывает что перемерзает сапун, а точнее маслоотделитель на магистрали выхода картерных газов. В двигателе нарастает давление этих самых газов и выплевывается масляный щуп вместе с маслом. Ну если снизу всё затянуто то это редко.
Топливо. Бензин туды сюды ещо. С бензином просто желательно бак держать полный, чтоб не возникал конденсат при заезде-выезде из тёплого в холодное. А то конденсат в бензопроводе замерзает и чих-пых. А бензопровод лампой паяльной то не отогреешь особо — кааак бабахнет! С дизелем тож правило полного бака действует, но проблема в том, что соляра даже зимняя замерзает в кисель.
Делают кто во что горазд. Врезают лампочку от фары в бак под заборной трубкой. Лампочка горит прям в баке – греет вокруг себя топливо, в трубку теплое и засасывается. Но это уж слишком сложно, да и с нашими то лампочками не ахти как надежно. Ставят подогрев жидкостный подкапотный, но мерзнет при этом бывает в топливопроводе. Аааа еще умельцы пропускают через прям сквозь бак топливный выхлопную трубень. Готично. Такой самотычный-самогрей получается. Я лично путем проб и ошибок выбрал для себя антигель немецкий. Маннойл концентрат 1:1000. Прям химический какой то гад – соляра на холоде с ним становитя цветом как кофе с молоком, но при этом жидкая и не замерзает. Все остальные опробованные антигели — просто добавки керосиновые толку нет от них.
Подогрев не ставлю, на трассу вдаль на Ёнго-Санге зимой не хожу, так прометнулся по деревне на полчасика и хорош, да и места в актионе под капотом совершенно нету, некуда лепить подогрев.
Масло в двигатель исключительно синтетику. Трансмиссионное масло мерзнет тоже. В мосту его раскидывает по стенками и оно на них залипает вниз не стекая. Мост начинает дико гудеть насухую. Особо одарённые личности просто добавляют в мосты соляры. Гудёж исчезает, но она ж гадина жрёт-выедает сальники. Я лично наливаю победитель трения SMT2. Не знаю уж чо он там разжижает, или просто трениё побеждает, но гула нет. Антифриз японский или корейский сразу на слив. Как то раз было, что в Нисан Цедрике на трассе на ходу(!) перемёрз антифриз японский в большом круге, еле на малом с перегревом двиглы добрались. Ну, это неудивительно у него ведь температура замерзания -10. Так что в слив сразу, а тосол (предварительно проверив его качество выставлением канистры на мороз) заливаем. Тормозная жидкость мёрзнет падла тоже. Туда просто спирту плеснуть и ладушки.
Автомат если у кого с доп. радиатором (на большинстве корейцев именно такие), так радиатор укутать и трубки к нему тож. Ибо перемерзает декстрон нафиг и афтомат не едет вапще нивкакую. Или если недолго стоял то декстрон просто густеет -трогаешься сразу срывает шланги охлаждения. Поэтому автоматчики летают если вдаль (Якутск 1120 км., или Магадан 1100 км.) то без остановок на сон, или в два смычка. Шланги вообще все я переделал с прищепок корейских на обычные хомуты и теперь ничо не срывает, ничо не отлетает
Стекла мёрзнут. Потеют от дыхания и мёрзнут нафег. Ничо не видать. Поэтому поверх клеют скотчем окошки смотровые. Лобовое еще туда сюда, а боковые иначе замерзают наглухо. Кто зимой постоянно ездит – почти у всех внизу лобового продольная трещина через всё стекло. Это из-за обдува от печки – стекло лопается от разницы температур. Поэтому обдув на стекло я никогда зимой не включаю, в ножки только.
Продолжение.
Фары зажигаю уже в гараже ибо на морозе опять же из-за разницы температур лампочки часто горят.
Вообще конечно интересно, что например в -38 Актион еще едет поскрипывая, а вот уже в -42 встаёт колом как деревянный. Едет, но уж через силу как то. Казалось бы 4 градуса а разница для машины ощутимая. Поэтому после 40 не езжу. Жалко. На совсем уж холода народ берёт что нибудь убитое тышш за 50-70 рублей и добивает его до конца за одну-две зимы. Жигули кстате берут и долбят их до упора.
Грузовым-то приходится и ночевать на трассе, так там главное ровно встать, прямой участок выбрав, и тронувшись утром ехать по прямой километра 2-3 пока резина не отдубеет, иначе при повороте передние колёса просто разуваются сами.
Но не всё уж так печально с морозами. Есть определённые плюсы и радости. Офигенски вкуснячие блюда можно готовить на морозе. Строганинку из сига например. Топориком настрогал его стружечками – да и в сольку с перчиком макнул. Страсть как уважаю – поскольку «тает во рту, а не в руках». Иле сырую печень оленью в мясорубочку, а после с приправками-травками замесил и на противень лепешечками, да и на мороз на пару дней. Первый закусон! Куда там там японцам со своим суши! Одни гельминты токо у них там. Водочку палёнку можно чистить ломом. Ну льёшь потихоньку на замороженный лом – вся кака примерзает к нему а внизу чистенькая как слеза стекает. Соляра от воды очень хорошо чистится просто ставишь канистру на мороз а потом переливаешь через чулок, в чулке лёд-снег остается а топливо процежуется без влаги уже.
На последок кстате вспомнил тут про Японцев-то ага. Были тут как-то. Икстремалы тоже — исследователи, человек пять. Узнать все хотели – как это люди постоянно проживают и работают в местности, где среднезимние температуы 45 и ниже? Везли их с порта на КАМАЗе-вахтовке. Ну естессна печка в кунге накрылась. Эти самураи все кнопочку искали для экстренной связи с водителем. Но это же КАМАЗ а не Мицубаца! Откуда им знать што кнопочка у нас – это кочерга железная и ей по кабине колотить надо в случае чего со всей дури. Водила встал поссать через полчасика и заглянул в кунг — проверить заодно как там турысты. А они уже лежат рядком и расширенными от ужаса глазами смотрят на датчики свои карманные, которые показуют что охлаждение организьма подступает к отметке «несовместимо с жизнью». Ну чо, затрамбовал их всех в кабину к себе (оне ж маленькие как дети) и довез до поселка. Следующим же рейсом они улетели восвояси, побросав свои исследования нафиг. Теперь наверно сочиняют там у себя хокку :
Склонились ветви у сакуры,
Кубики льда в сакэ
К этим Урусам диким
ДАНУЕВОНАХРЕН ездить!
Как говорится Сибиряк не тот, кто не мёрзнет – а тот, кто тепло одвается. Приложив ручки, можно заставить любого теплолюбивого корейца по морозам ездить. Главное без фанатизма в полста пять любая машина не едит, а разрушается на ходу.
Будете проездом – милости просим на апгрейт. Ни гвоздя ни жезла Вам на трассе!»
пиши чаще у тебя получается!читал с удовольствием.но желания посетить вас вообще ушло в низ спины
!
Утепление автомобиля на зиму: что можно сделать своими руками
- Зачем это нужно
- Правильно экономим топливо зимой
- Делаем своими руками
- От простого к сложному
- Полезные рекомендации
Приветствую всех на нашем сайте! Зима в самом разгаре, а потому актуально будет поговорить на зимние темы. Сегодня предлагаю обсудить утепление автомобиля на зиму.
Кто-то скажет, что делать это не нужно, нынешняя зима достаточно теплая, потому необходимости в утеплении точно нет. Но с вами явно не согласятся те, кто живет в Якутске, Сургуте, разных других северных регионах и городах нашей огромной страны. Даже на фото видно, насколько наша зима отличается от европейской.
Да, к холодной зиме все мы давно привыкли. Только вот не стоит забывать, что исключительно единичные машины адаптированы под подобные климатические условия. Чтобы автомобиль не ломался, нормально заводился, ему следует помочь. Одно из решений состоит в утеплении.
Зачем это нужно
Путем утепления машины вам удастся добиться нужного уровня комфорта и удобства эксплуатации. Причем утепление является понятием обширным.
Перед наступлением зимы автомобилисты обычно задаются одними и теми же вопросами:
- какую незамерзайку лучше залить;
- поставить на колеса браслеты или цепи противоскольжения ;
- нужно ли зимой ставить зимние щетки стеклоочистителя ;
- в приоритете будут шипы или липучки .
Хорошо, что мы успели все эти вопросы обсудить заранее, а потому вы легко найдете для себя ответы.
Теперь что касается необходимости утепления. Делается это по нескольким причинам:
- упрощается пуск двигателя при заморозках;
- снижается расход топлива;
- сохраняется моторесурс;
- предотвращаются поломки и преждевременный износ двигателя.
Коротко, но предельно понятно. То есть если вы проживаете в регионе с суровой зимой, тогда утеплить машину придется обязательно. Иначе вы уже к началу весны ощутите все прелести последствия эксплуатации машины в морозы.
Журнал За рулем практически каждый сезон напоминает, что машину следует утеплять. Поймите, все эти новые и современные иномарки просто не знают, что такое русская зима. Они хорошо ведут себя при температуре до -20 градусов. Но потом начинаются сплошные проблемы.
Правильно экономим топливо зимой
Сейчас доступно несколько методов, позволяющих снизить расход топлива зимой, что является главной проблемой холодного периода года.
- Не прогревать двигатель вообще. Мы уже говорили с вами на тему того, стоит ли прогревать зимой мотор . Ответ был однозначный. Потому придерживаться советов автопроизводителей в наших условиях нельзя;
- Утеплить радиатор, установив кусок картона. Способ, оставшийся еще с советских времен, пользуется популярностью. С помощью картона якобы снижается время прогрева холодного двигателя. Но это только принесет вам лишние проблемы. Двигатель закипит, перегреется и выйдет из строя. Потому забудьте про картонку;
- Использовать утеплительные материалы. Это рациональный и правильный выбор. Сейчас многие автосервисы предоставляют соответствующие услуги, но цена на них достаточно высокая. Плюс в действительно хороших сервисах придется ждать очередь. Потому многие обходятся своими силами, утепляя машину специальными материалами.
Если вы решили утеплить машину своими руками, будьте предельно внимательными и аккуратными. Здесь нужно действовать грамотно, использовать только качественные материалы и не спровоцировать перегрев.
Делаем своими руками
Давайте будем откровенными. В теории практически каждый может уложить внутри салона авто спецматериалы. Обычно это делают пенофолом или изолоном. Простые в использовании, доступные по цене и эффективные в плане утеплительных свойств материалы.
Только на практике вам придется сделать следующее:
- лишиться автомобиля на несколько дней минимум, поскольку комплексное утепление занимает много времени;
- накупить всевозможных материалов и инструментов;
- потратить кучу времени и сил;
- разобрать полностью салон, двери, снять кресла, чтобы получить доступ к поверхностям;
- собрать все в обратной последовательности.
И получается, что не так уж это и просто. Да, вы можете начать с дверей, постепенно доходя до двигателя, крыши машины и даже багажного отсека. Но тут я бы советовал обратиться к специалистам, которые выполнят весь спектр работ по одновременному утеплению и шумоизоляции.
Как тогда поступить? Есть несколько вариантов утепления машины, с которыми вы сможете самостоятельно справиться. Они не потребуют особых навыков, много времени или сил для реализации. Кто-то предлагает приклеивание пластика к стеклу, но это во многом бесполезный и слишком сложный процесс.
Есть и более простые решения.
От простого к сложному
Начнем с наиболее простых в реализации вариантов повышения уровня комфорта в машине, и закончим сложными.
- Чехлы в салоне. Если у вас сиденья из кожи, на зиму на них можно надеть специальные чехлы из теплых материалов. Это просто повысит комфорт от посадки на холодные кожаные автокресла, плюс сохранит сам дорогой материал от переохлаждения. Из-за сильного мороза кожа может начать трескаться и ломаться, что вам совершенно не нужно;
- Замена уплотнителей. Иногда лишний холод поступает в салон из-за изношенных уплотнительных резинок на дверях. Резина на морозе твердеет и трескается. Потому есть смысл приобрести новые уплотнители, устойчивые к низким температурам;
- Автоодеяло на двигатель . О нем мы уже говорили, потому подробно на этом варианте останавливаться не буду. Скажу лишь, что это действительно полезная и эффективная вещь в регионах с сильными морозами;
- Электроподогреватель. Такое устройство способно поддерживать нужный температурный режим и не замерзать деталям мотора. Только здесь есть одна важная особенность. Для его работы требуется источник питание на 220 В. Сама процедура прогрева занимает от 20 минут и больше. Включается вручную. Потому электрический подогреватель для регулярной эксплуатации не очень удобный;
- Утепление для АКБ. Восстанавливать аккумулятор не так легко. Потому при сильных морозах утеплять его нужно обязательно. Это связано с тем, что жидкость внутри батареи может замерзнуть. Смешивая этот электролит с дистиллированной водой, вы рискуете создать гремучую смесь. Образующийся при их контакте газ взрывоопасный;
- Предпусковой подогреватель двигателя. Также рассматриваемая ранее тема, которая отлично подойдет для решения проблемы заморозков зимой. В отличие от электрического аналога, этот автономный, потому оказывается проще в эксплуатации;
- Утепление доступных поверхностей. Если вы не хотите влезать в кузов машины, снимая обшивку, можете обойтись малой кровью. Выбирайте наиболее доступные участки, такие как капот, крышка багажника, дверные карты. Их не сложно разобрать даже при отсутствии опыта в подобных работах. Наклейте на очищенные поверхности утеплительные материалы и дело сделано. Только убедитесь, что они плотно прилегают к поверхностям.
Если же вы уверены в своих силах, тогда снимайте кресла, удаляйте обшивку и по всему периметру машины укладывайте слои теплоизоляции. Заодно и шумоизоляцию можно улучшить.
Полезные рекомендации
Есть несколько важных правил, которых я советую строго придерживаться при самостоятельном утеплении машины.
Эти рекомендации сводятся к следующему:
- надежно фиксируйте утеплители под капотом, чтобы материал не попадал на генератор, вентилятор, под ремни и другие узлы;
- если зимой бывают теплые дни, обязательно открывайте плотную изоляцию, чтобы дать возможность попадать под нее холодному воздуху;
- чтобы не открывать и не закрывать теплоизоляторы, изначально сделайте на них специальные клапаны;
- используйте высококачественный изолон или пенофол при утеплении кузова;
- устанавливайте изоляцию так, чтобы потом была возможность ее легко снять с двигателя;
- избыточная защита от холода влечет за собой негативные последствия, потому во всем должна быть мера.
Если автомобиль с завода имеет хорошее утепление, тогда дополнительные манипуляции здесь не потребуются.
А вот на машинах, не адаптированных под суровую зиму, придется приложить свою руку. Как именно вы решите эту проблему, решайте сами.
Как по мне, самым оптимальным выходом из ситуации является комплексная теплоизоляция всего автомобиля. Но в наиболее суровых зимних условиях лучше иметь под рукой автоодеяло или предпусковой подогреватель.