Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем вымыть двигатель ява

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ «ЯВА-638»

Ремонт двигателя Ява. В зависимости от сложности ремонта его можно производить либо непосредственно на мотоцикле, не снимая двигатель с рамы, что несколько упрощает дело, либо после полного демонтажа силового агрегата. Первый случай встречается чаще, поскольку именно так поступают при замене поршневых колец, поршней и цилиндров.

Прежде всего, нужно мотоцикл хорошо помыть, используя теплую воду и стиральный порошок, тщательно удаляя грязь с самых потаенных мест двигателя и картера. После этого (предполагается, что мотоцикл установлен на центральной подставке) нужно снять седло и топливный бак. Закройте кран и отсоедините его шланг от карбюратора: с помощью трубчатого ключа или торцевой головки выверните болт М8, крепящий бак к раме в задней части и, приподнимая бак сзади и сдвигая его назад, выведите из переднего упругого захвата.

Снимите седло. Теперь снимите колпачки со свечей зажигания. С помощью рожкового ключа «на 8» отверните четыре гайки, крепящие фланец карбюратора к цилиндрам. Пользуясь отверткой, ослабьте хомуты на резиновой муфте, соединяющей карбюратор с глушителем шума на впуске. Снимите муфту. Осторожно, стараясь не повредить прокладку, отделите фланец карбюратора — он общий для обоих цилиндров — и снимите его.

Отверните гайки М8, крепящие к цилиндрам алюминиевые фланцы выпускных труб, и поверните трубы вниз, чтобы они не мешали дальнейшей работе. Трубчатым ключом отверните восемь гаек М10, крепящих головки и цилиндры к картеру. Снимите головки. Осторожно нажимая не пусковой рычаг и придерживая цилиндры рукой, опустите поршень того цилиндра, который нужно снять, в нижнюю мертвую точку.

Снимите этот цилиндр и сразу же закройте отверстие в картере чистой салфеткой, обвязав ее вокруг шатуна под поршнем, — это предохранит кривошипную камеру от попадания в нее посторонних предметов. Если нужно снять и второй цилиндр — поступите с ним точно так же. И после этого можно провести ревизию состояния поршней и колец. Кольца нуждаются в замене, если зазор в замке превышает 1 мм, это предельная величина.

Однако проверить ее можно, только сняв кольцо с поршня и установив его затем в цилиндр на расстоянии 10—15 мм от верхнего торца. Когда будете снимать кольца (а делать это лучше старым проверенным способом с использованием трех-четырех стальных пластинок шириной около 5 мм, введенных между кольцом и поршнем равномерно по всей окружности кольца), пометьте их, чтобы не перепутать потом местами: каждое кольцо должно встать в свою канавку. Более того, нужно, чтобы не нарушилась приработка кольца к канавке, — значит, его нельзя переворачивать.

Если же такое случилось, имейте в виду, что более гладкая блестящая сторона кольца всегда находится снизу. Поскольку в верхних головках шатунов этих двигателей установлены игольчатые подшипники без сепараторов, то снимать поршни без крайней нужды не следует. Слишком это дело хлопотное и непростое. Если же обстоятельства к тому вынуждают, то нужно пользоваться специальным приспособлением, показанным на рис. 1.

Оно состоит из направляющего штифта с заплечиком и вспомогательной втулки. Диаметр направляющего штифта по заплечику 16 мм, тонкая часть должна входить во внутреннее отверстие поршневого пальца. С помощью круглогубцев осторожно выньте стопорные кольца из бобышек поршня, вставьте в бобышку направляющий штифт и небольшим молотком выбейте палец на столько, чтобы уступ штифта дошел до поршня.

Выньте штифт, вставьте в бобышку вспомогательную втулку, в нее установите до упора штифт и выдавите палец. Вспомогательная втулка займет его место в верхней головке шатуна и не даст иголкам высыпаться. Осторожно снимите поршень. Мягкой проволокой закрепите вспомогательную втулку вместе с ограничительными шайбами в верхней головке шатуна. Примите к сведению, что всего должно быть 28 иголок — не поленитесь перед монтажом пересчитать их. Это может избавить вас от ненужной и сложной работы в дальнейшем.

Процесс обратной установки поршня, вероятно, не нуждается в подробных пояснениях — он логически вытекает из того, что рассказано выше. И еще один совет. Точнее — напоминание. На днище поршня нанесены метки L или Р (левый или правый) и стрелка. С буквами понятно. А стрелка должна быть обращена вперед, к выпускным окнам. Завод-изготовитель поставляет в запасные части цилиндры только нормального размера трех классов: А, В и С.

Если износ цилиндра превышает всякие пределы и шлифовкой его уже нельзя подогнать под близкий размер поршня, то цилиндр придется растачивать, притирать или хонинговать под поршни увеличенного диаметра. Дело это непростое. Если нет навыка и соответствующего снаряжения, то лучше и не браться за него, все равно ничего из этого не получится. Но для тех, у кого такие возможности есть, мы приводим необходимые данные (см. таблицы).

Перед установкой цилиндров на место их зеркало смажьте моторным маслом. Очистите посадочную поверхность на картере. Проверьте положение колец на поршне. Устанавливая цилиндр, не прикладывайте слишком больших усилий. Если цилиндр не садится, снимите его, поправьте кольца относительно стопорного штифта — затруднения наверняка были вызваны именно этим обстоятельством — и повторите попытку еще раз.

Под головки цилиндров установите новые прокладки. От руки заверните гайки крепления головок. Затем установите на место патрубок карбюратора и плотно закрепите его на цилиндрах. И лишь после этого окончательно затяните гайки крепления головок и цилиндров. Если у вас есть динамометрический ключ, дотяните гайки этим ключом с моментом 17,6 . Увеличивайте момент затяжки постепенно и равномерно. Остальные операции сборки проводятся в порядке, обратном тому, как мы проводили их при разборке.

Рис. 1. Приспособление для выпрессовки пальца из верхней головки шатуна.

Рис. 2. Цилиндр и его размеры. Примечание. Размеры Д1, Д2 и ДЗ указаны на рис. 2.

Чем вымыть двигатель ява

Снятие двигателя с рамы мотоциклов Ява-638, Ява-639, Ява-640

После удаления место предохранитель отключить и удалить батарею зажигания терминала. Отсоедините топливный бак питания, скольжение резервуара, отвинтить крышку и снимите карбюратор слайд Боуден. Крышка Отвинтите и снимите карбюратор слайд Боуден. Отвинтите гайки М8 крепления фланца выхлопной локти и колени, чтобы повернуть в сторону нам путь. Далее отсоедините спидометр под двигателем и ездить otáčkometru. После удаления правого двигателя крышку и отсоедините провода генератора переменного тока, открутив четыре винта M 6 и удаление владельцев угольных щеток, мы можем удалить переменного тока статора. Ротор может быть удален после удаления камеры, с помощью S сорок восьмой Отключите кабель от нейтрального контакта. Затем вынуть весь объем руководство проводов в корпусе двигателя. Отключите сцепление с наружным кожухом из машины. Позвольте задней оси гайки колеса и медиатора натяжитель цепи и сдвиньте колесо вперед релиз цепи / сек для легкой цепи сборки. Колеса /. Снимите верхнюю крышку вторичных ролики, колеса, откройте гайки и разводной ключ отвинтить гайку 32 мм, выдвиньте колеса с внутренней крышкой месторождения.

Читать еще:  Винты регулировки холостого хода двигателя

Цепь nerozpojujeme!
Кроме того, открутить и снять правую подножку, винтов и болтов крепления двигателя на раме. Когда положение машины с правой рукой захватить цилиндров двигателя для правой и левой рукой ручку стартера / ручка установлена ​​в начало /. Двигатель фронта подъема и перемещения его немного вправо слайд из кадра. Обратите внимание на неповрежденную краску.Наиболее подходящие резиновые сократить. шланги на передней трубы рамы.

Разборка и сборка корпуса двигателя (двигатель удалить из кадра)

II. Разборка и сборка корпуса двигателя

Второй Первый База разборки:
Вице челюсти зажим передней части двигателя. Убрано карбюратор, основная передача, головки цилиндров, цилиндры и поршни. После завершения CG назад с левой стороны корпуса двигателя, с правой стороны корпуса включить двигатель, удалить стержень с и отвинтить муфту 10 M 6 болтов соединяющих две половинки корпуса двигателя. Снять кожух с тисками и лег на левый бок.

Второй Второй Вдвое двигатель / генератор удален с волнистой шайбы и проставки рукавом /
S-90 Съемник болт в резьбу в шкафу M 6 / см. изображение / статор генератора для монтажа /, равномерно потяните правую половину коленчатого вала механизма корпуса подшипника, в то время как мы стремимся право шатуна в верхней мертвой точке и легко передается через центральные окна вырез. В случае, если вывод был бы обиженным правую половину корпуса, пожалуйста, нажмите внимательно на задней панели корпуса, или поверните колесо вторичный вал, загрузка проходила равномерно. После частичной задержки удалить середину половину вставки, которая находится между цилиндрами, шатуны, чтобы пройти. Мы завершим, и удаление правой половины.
Мы рекомендуем: Обеспечить иглы из, предпочтительно путем заполнения подшипников смазкой PM-NH 2 / ЛИТОЛ 24 CASTROLEASE LH-2 и т.

Gear, передача, кривошипно-шатунный механизм

Второй Треть Трансмиссия — передача, кривошипно-шатунного механизма

В этом состоянии, двигатель может быть демонтирован для ремонта коробки передач и системы переключения передач, без кривошипно-шатунного механизма vylisovali второй половины корпуса. При проверке передачи удалить стержень сдвиг и сдвиг вилка, вилка, вал хозяин, зубчатых колес и мягким молотком удар от подшипников вала. В случае, если она должна быть удалена и смещение фона, открутить 4 винта потайной удар обеспечили сцену и снять путем включения соответствующих фоне шкафа.

Для демонтажа кривошипно-шатунный механизм для его контроля, или. ремонт, винт ключ S-90 с двумя винтами М 8 резьбы в левую крышку двигателя. Адреналин передачи съемник изгнаны из левой половины корпуса.

Внимание: левый шатун должен быть в верхней мертвой точке.

Замена вала игольчатых подшипниках

Второй 4 Замена вала игольчатых подшипниках

После снятия предохранителей, изношенных подшипников выходят в эжектор жилья. Для облегчения работы спидометр vymontujeme езды от левой половины корпуса. Новые подшипники достоинству оценить функцию подогрева редуктора / от 80 до 120 градусов /. После нажатия на кнопку еще раз заполнить подшипник смазкой, чтобы избежать падения иглы.

Проверка равенства несущих поверхностей

Второй Пятый Проверка равенства несущих поверхностей

После тщательной очистки проверьте контактные поверхности всей плоскостью корпуса двигателя с базой правителя, в конце концов. zabrousíme на борту. После шлифования опорных поверхностей шкафов, эти тщательно очистить от абразивной пастой.

Чем вымыть двигатель ява

  • Мотоциклы
  • Обзоры/Тесты
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Литература
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Тюнинг
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Фотографии
  • Видео
  • Автомобили
  • Обзоры/Тесты
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Литература
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Тюнинг
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Фотографии
  • Видео
  • Прочее
  • Видеоматериалы
    • Мотоциклы
    • Автомобили
    • Ремонт
    • Передачи
  • Общая литература
  • Тюнинг
  • Журналы
  • Карты дорог
  • История
  • Полезные статьи
  • Фотогалерея
  • Новости
Календарь
Друзья сайта
  • Мото-Литература:
  • Jawa
  • Иж
  • Минск
  • Урал / Днепр
  • Восход
  • Скутеры

    Разбираем двигатель JAWA 360

    Описание, основанное на собственном опыте.

    Итак, приступим 🙂
    Первое, что я сделал — снял двигатель с рамы (а что же еще :)). Настоятельно рекомендую делать это вдвоем, так как агрегат достаточно тяжелый (45 кг + масса грязи, которая в моем случае, из-за подтеков масла, присутствовала в изобилии). Я думаю, останавливаться на процессе снятия двигла не стоит, т.к. он (процесс) не представляет ничего интересного.
    Если Вам неохота покупать средство для мытья двигателей (мыть водой движок бесполезно) воспользуйтесь моим советом. Понадобится литр солярки и 1/3 бутылки средства для мытья посуды Fairy, ведро, щетка и тряпка. Сначала, щеткой, смоченной в солярке, удаляем крупные комья грязи, затем тряпкой смоченной в растворе Fairy (1/3 бутылки на полведра воды) смываем остатки. Таким способом за сравнительно короткий промежуток времени можно довести движок до состояния одного известного кошачьего органа :). Стоит отметить что соляра, гораздо лучше подходит для отмывания грязи, нежели бензин.
    Теперь, когда двигатель вымыт, сливаем масло и приступаем к разборке.
    Первым делом нужно снять карбюратор, если вы этого еще не сделали. Затем кладем двигатель генератором кверху (к этому времени правая крышка уже должна быть снята) и отвернув два винта М6 снимаем генератор. Сделать это нужно в первую очередь, т.к. генератор — деталь очень нежная и его можно ненароком повредить, ковыряя движок со стороны на сторону. Для снятия ротора необходимо изготовить специальный съемник. Не пытайтесь сковырнуть ротор отверткой, или того хуже — монтировкой, определенно повредите обмотку, а если переусердствовать, то и картер можно расколоть.
    Съемник ротора сделать довольно просто и по силам каждому. Берем болт М8 длиной 100 мм, у которого резьба нарезана по всей длине, и делаем на нем риски напильником начиная от конца: 20мм, 55 мм. Далее устанавливаем электродрель на струбцину, вставляем в патрон болт по 1-ю риску, заворачиваем. Догадались, что будет дальше? Правильно. Запускаем дрель и напильником снимаем металл между 2-мя рисками. Нужно следить, чтобы металл срабатывался равномерно по всей длине промежутка. Периодически нужно останавливать дрель и проверять диаметр штангенциркулем или на глазок, сравнивая со сверлом. При диаметре, около 4.5мм, обработку заканчивают и отпиливают тот кусок болта, что был в дрели. Все съемник, готов (рис. 1)!

    Кулачок ротора, легко снять поддев его отверткой. Вворачивая съемник в отверстие ротора, последний легко снимается с цапфы.
    Далее переворачиваем двигатель на другой бок — лапой переключения вверх. Снимаем эту самую лапу, отвернул винты М8 крепящие левую крышку. Снимаем крышку. Эту процедуру надо производить аккуратно, ибо детали пускового механизма любят разлетаться в разные стороны.
    После извлечения пускового механизма, приступаем к разборке сцепления. Для того, чтобы вынуть диски необходимо извлечь три штифта (похожи на маленькие гантельки :)) из штырей корзины. Удобнее это делать вдвоем — один нажимает гаечным рожковым ключом на 10 на крышку пружины, другой в это время выталкивает штифт наружу. В общем если из моего изложения что-то непонятно, то легко разобраться на месте. Вынимаем диски сцепления, и шток. Под всем этим делом обнаружится гайка на 19 с законтренной шайбой. Отвинчивайте ее торцевым ключом, предварительно застопорив барабан железной планкой. Теперь не вынимая планки, отвинчиваем гайку правой цапфы торцевым ключом на 27. Здесь я приложил хорошее усилие — гайка была затянута туго. Зацепившись универсальным трехлапым съемником за звездочку, снимаем ее. Внимание! Звездочка отскочит внезапно с громким щелчком. Теперь осталось только вынуть звездочку и корзину сцепления вместе с моторной цепью. Да, не забудьте про втулку сцепления, она на первичном валу. Под ней, к тому же, могут быть еще и регулировочные шайбы — не забудьте их вернуть на место при сборке.
    Пришло время, тому, что до сих пор откладывалось — снятию цилиндров. Многие предпочитают снимать их раньше, я же снимаю только непосредственно перед разъемом картера. Тут все просто — отвинчиваем шесть гаек, крепящих головки (по три на цилиндр), снимаем головки, снимаем цилиндры. Если они не хотят поддаваться, постучим по ним киянкой (не ПОБЬЕМ, а именно ПОСТУЧИМ), можно также поддеть снизу отверткой, только аккуратно, а то ребра картера можно поломать, они алюминиевые и плюс к тому достаточно тонкие. Ставим горшки в сторонку и приступаем к снятию поршней.
    Снимаем стопорные кольца узкогубцами. Теперь нужно вынуть пальцы. Сразу признаюсь, делал я это варварским способом, т.е. молотком, т.к. приспособления для выпрессовки пальца довольно сложное и изготовить его в кустарных условиях проблематично. Подложив деревяшку с одной стороны, чтобы не погнуть шатун, с другой выколоткой выбивал палец. После чего, поршни гордо заняли свое место рядом с уже изрядно разросшейся кучей других деталей.
    Вот тут то мне и открылась причина всех моих бед — разболтанный донельзя коленвал. Износ подшипников нижних головок шатуна оказался просто ужасающим — шатуны при боковом смещении практически доходили до балансиров, а при осевом чувствовался стук. Именно по этой причине на низких оборотах из двигателя доносился противный тикающий стук. Вывод один: кривошип в ремонт, но для этого его еще надо достать. Этим я и занялся дальше.
    Опять поворачиваем картер правой половинкой вверх и выбиваем штифт, фиксирующий кулачок автомата выключения сцепления. Эта процедура вызвала у меня значительные затруднения. Штифт не хотел лезть ни в одну, ни в другую сторону, и это, учитывая то, что молотком я орудовал на совесть. Я сточил его заподлицо с поверхностью кулачка и попробовал выбить бородком, но, как и думал, попытка потерпела фиаско. В общем, пришлось высверлить почти наполовину, только после этого он соизволил вылезти.
    Далее нужно выбить две центрирующие втулки, которые находятся в переднем верхнем и заднем нижнем отверстиях крепления двигателя к раме. Это удобно делать болтом М10.
    Картер стягивают десять винтов М6 и одна шпилька. Один винт на данный момент был уже вывинчен, т.к. он держал заодно и кожух цепи. Шпильку выкрутить труда не составило, благо есть за что ухватиться. А вот с винтами повозиться пришлось преизрядно. Шлицы были в отвратном состоянии, что естественно навело меня на мысль, что движок до меня неоднократно разбирали, хотя потом на поверку, оказалось, что это не так. Предварительно надо хорошенько очистить шлицы от грязи. Если шлиц не окончательно изуродован, то это дает неплохие шансы на успех. Потом берется хорошая отвертка, лучше немецкая с резиновой ручкой, подходящая по ширине и не слишком острая. Хорошая отвертка очень важный фактор, дрянным инструментом только шлицы порвете! Если винт категорически отказывается отворачиваться, а таких обычно большинство, нужно взять насадку от старой совковской отвертки или же отвертку с железной ручкой (делали такие раньше), установить ее в шлиц и сверку хорошенько несколько раз ударить молотком. Если таковой отвертки или насадки не найдется, придется пожертвовать какой-нибудь плохонькой отверткой, отпилив у нее ручку.
    Не бойтесь бить молотком, в этой ситуации это надо делать с душой, но и с умом. Там где возможно (крайние винты) сподручнее крутить отвертку пассатижами (за плоскую часть). Эту операцию лучше делать вдвоем — один давит сверху, другой пассатижами поворачивает. В моем случае по некоторым винтам пришлось ударить несколько десятков раз, прежде чем они «отошли». Но в конце концов, все сдались.
    По поводу различных отъедалок, типа жидких ключей, — они в этом случае неэффективны, т.к. просто не могут проникнуть к резьбе.
    Этот абзац, посвященный разъему картера специфичен для моего случая, т.к. под рукой у меня была планшайба для установки ковровсого генератора. Ее я и использовал для разъема половин, прикрутив на место генератора и ухватившись съемником за края. Когда половинки начнут раскрываться, вытащите небольшую перегородку из горловины картера потянув ее вверх. Тем самым образуется прорезь, через которую нужно будет пропустить шатун правого кривошипа. Обратите на это особое внимание, я по невнимательности чуть не согнул шатун!
    У Вас, скорее всего, под рукой не будет планшайбы, но это вовсе не повод для разъединения половин путем забивания острых предметов (типа стамесок) в разъем. Этим вы рискуете наделать забоин, через которые в последствии будет сочиться масло. Подумайте головой! Способ можно найти, даже используя подручные средства. Ниже будет описано подобное решение.
    Половинки разъединены! Вот тут меня ждал приятный сюрприз (не все же неприятности J), двигатель до меня не разбирали! Идеально ровная стыковая поверхность без герметика и прочих препаратов, стружкообразный облой по краям стыка, который бы непременно выгребли при переборке. Но почему были сорваны шлицы. Скорее всего, двигатель пытались разобрать, но не сумели вывернуть все винты. Оно и к лучшему. Осмотр коробки передач не выявил никакого криминала — все в норме. Разве только несколько небольших алюминиевых стружек в полости.
    Когда будете вынимать валы и шестерни из коробки, запоминайте, где стояли, а лучше насаживайте шестерни на снятые валы согласно их расположению в двигателе. Обратите внимание, на валах могут быть регулировочные шайбы, не забудьте вернуть их на место при сборке! Подшипники коробки передач в моем случае замены не потребовали (они хоть и шумели, но не люфтили), поэтому первичный и вторичный валы я снимать не стал, а вынул только промежуточный и шток с вилками. Кулису также оставил на месте.
    Теперь нужно вынимать коленвал из второй половины. Задачка не из легких! Универсальным съемником то зацепиться не за что. Я был в тупике… Но инженерная мысль моего отца работала быстро и метко, и он предложил следующее решение (см. рис. 2) 4 стальных планки — толщиной 4мм.

    Перекинув съемник в «двухлапый» режим я зацепился им за продольные планки и начал крутить… Но не тут то было. У поперечных планок не хватило жесткости, и они начали выгибаться, а коленвал не шевельнулся. Обидно, черт возьми. Но к счастью под рукой оказался кусок уголка №5, жесткости ему не занимать. От него были отпилены 2 куска, в которых в последствии были просверлены два отверстия, аналогично тому, как это было сделано в планках.
    Результат: коленвал с негромкими пощелкиваниями вылез наружу. (Также нужно придерживать шатун, чтобы он ровно прошел в прорезь).
    Ну вот, собственно, и все, когда разберусь с коленом, буду собирать.
    Но это уже другая история.

    Смазка мотоцикла Ява 350 модель 634

    Смазка двигателя мотоцикла Ява-350 осуществляется за счет масла, содержащегося в топливной смеси. Пропорции топливной смеси после обкатки 1-30. Масла МС-14, АК-10, Д-14, Д-11. Используйте по возможности специальные масла для двухтактных двигателей. Замена масла в коробке передач, после обкатки рекомендуется менять через10 000 километров, желательно в конце сезона. Емкость коробки передач 1.2 литра. Перед заменой масла необходимо промыть коробку промывочным маслом. Для этого слить отработанное масло через пробку в нижней части картера. Закрутить сливную пробку и залить промывочное масло на ? емкости коробки передач. Затем поставить мотоцикл на подставку, завести двигатель, включить передачу и дать поработать на малых оборотах 5-10 минут. Слить промывочное масло. Никогда не промывайте коробку передач дизельным топливом или керосином. Уровень масла определяется контрольной пробкой.

    Периодически проверяйте с помощью этой пробки уровень, при необходимости доливайте масло. Для лета и зимы можно использовать одни сорт масла. Сцепление также смазываются за счет масла коробки передач и в дополнительной смазке не нуждаются. Передняя передача двухрядной цепью работает в масляной ванне и не требует ухода. В случае неисправности она просто заменяется новой.

    Карта смазки мотоцикла Ява-634:

    Мотоцикл Ява 350 — смазка генератора. После 2500 километров пробега, снять правую крышку двигателя. Снять рычаги прерывателя и смазать оси рычагов несколькими каплями масла. Также осторожно, чтобы смазка не попала на контакты, смажьте войлок кулачка.

    Трос сцепления, трос переднего тормоза смазывать несколькими каплями трансмиссионного масла через 3-5 тыс. километров пробега.

    Рукоятку управления дросселем карбюратора смазать через 5-8 тыс. километров.

    Задняя передача мотоцикла Ява – цепная, закрыта кожухом. Смазывается консистентной графитной смазкой, проверять рекомендуется через каждые 5000 километров. Если кожух поврежден и в него попала грязь, то негодные детали необходимо сменить, кожух и эластичные муфты очистить от грязи. Цепь снять, очистить и смазать. В эластичные муфты добавить 70 куб. сантиметров смазки на одну муфту.

    Задняя маятниковая подвеска нуждается в смазке лишь после демонтажа.

    Подшипники колес смазываются каждые 10 тыс. км., предварительно удалив сальники.

    Амортизатор задней подвески не требует при эксплуатации долива масла. Но желательно масло в амортизаторах сменить через 10-15 тыс.км. В задний амортизатор заливается 47 куб.см. масла.

    Масло в передней вилке необходимо сменить после первых 1-1.5 тыс. км пробега. Для этого переднее колесо снять, под перо вилки поставить емкость и из нижней части подвижной трубы вывернуть болт, крепящий наконечник амортизатора к днищу трубы. Слить масло с амортизаторов. Вывернуть заливные гайки и в каждое перо вилки залить чистого бензина в количестве 100 кв.см. Несколько раз поднять подвижные трубы вверх, слить бензин. Дать время для просушки внутренних полостей вилки. Залить в каждое перо 140 куб.см. масла. Масло лучше использовать специальное амортизаторное, но можно использовать дизельное или автол. В летнее время можно использовать более вязкое масло, например смесь амортизаторного масла и ЛК-10.

    Если выполняется консервация мотоцикла на зиму, используйте по возможности специальные, предназначенные для этого смазки.

    «Двигатель Ява»

    • Запчастини для мототехніки 9
      • Сортування:
      • За релевантністю
      • Нові
      • Дорогі
      • Дешеві
      • Валюта:
      • грн.
      • $
      • Вид списку:
      • Список
      • Галерея

    • Запчастини для транспорту
    • Запчастини для мототехніки
    • 30.11.2020 15:37
    • Краматорськ

    • Запчастини для транспорту
    • Запчастини для мототехніки
    • 30.11.2020 15:37
    • Краматорськ

    • Запчастини для транспорту
    • Запчастини для мототехніки
    • 20.08.2021 02:05
    • Харків

    • Запчастини для транспорту
    • Запчастини для мототехніки
    • 29.01.2020 13:43
    • Київ

    • Запчастини для транспорту
    • Запчастини для мототехніки
    • 29.01.2020 13:43
    • Київ

    • Запчастини для транспорту
    • Запчастини для мототехніки
    • 29.01.2020 13:43
    • Київ

    • Запчастини для транспорту
    • Запчастини для мототехніки
    • 29.01.2020 13:43
    • Київ

    • Запчастини для транспорту
    • Запчастини для мототехніки
    • 29.01.2020 13:43
    • Київ

    • Запчастини для транспорту
    • Запчастини для мототехніки
    • 30.08.2021 10:37
    • Суми

    А все вже продано!

    Зараз на сайті немає товарів або послуг, що відповідають Вашому запиту. Спробуйте змінити параметри пошуку.

    До речі, Ви можете стати першим в цій рубриці. Просто створіть магазин і додайте в нього оголошення.

    До речі, Ви можете стати першим у цій рубриці. Просто розмістіть оголошення.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector