Чем вымыть эмульсию из двигателя - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем вымыть эмульсию из двигателя

Kirsi BLUE

Состав
Смесь неионогенных ПАВ и функциональных добавок, растворенных в воде. Относится к 4 классу малоопасных веществ.

Применение
При промышленном применении для очистки: — смолистых масляных загрязнений, остатков горюче-смазочных материалов; — консервационных смазок; — эксплуатационных загрязнений; — для автоматических моечных установок автомобилей. При применении в быту: — для чистки пластмассовых, стеклянных, эмалированных, фаянсовых покрытый, любых окрашенных поверхностей и поверхностей перед окраской; — для мытья кафеля, полов; — для очистки двигателей автомобилей; — для мытья автомобилей, мотоциклов, велосипедов и др.

Упаковка

1 литр
5 литров
200 литров

Срок годности

Хорошие обезжиривающие и очищающие свойства.

Концентрат развести водой в соотношении 1 : 15 (к 1 объему концентрата добавить 14 объемов воды). Заполнить резервуар моечной установки и мыть согласно инструкции к установки и мыть согласно инструкции к установке.

При ручной мойке рабочий раствор (1 : 15) равномерно нанести на очищаемую поверхность, выждать 3-5 минут, не допуская высыхания, сильно загрязненные места потереть тряпкой или щеткой.

Теплой водой смыть эмульсию с грязевыми остатками и протереть губкой (салфеткой). Рабочий раствор (1 : 15) нанести на теплый двигатель распылением или кистью, через 10 минут образовавшуюся эмульсию смыть струей воды или с использованием щетки. При обработке двигателей.

Расход на один двигатель 300-500 см3 рабочего раствора или 35 мл концентрата.

  • хорошие обезжиривающие и очищающие свойства;
  • отсутствует необходимость применения органических растворителей;
  • пенообразование от низкого до среднего;
  • негорюче, пожаробезопасно;
  • биоразлагаемо;
  • быстросмываемо.

При попадании на кожу, в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

Почему загустел антифриз, причины кристаллизации

Многие из водителей рано или поздно могут столкнуться с ситуацией, когда вокруг расширительного бачка появляется странная серая или бурая грязная пена. А внутри они видят, что антифриз загустел или превратился в кашу, то есть приобрел несвойственную ему консистенцию киселя или густого йогурта. Иногда это может сопровождаться сигналом: загорается лампочка, означающая падение уровня охлаждающей жидкости. Или начинает подниматься температура двигателя, он перегревается и барахлит. А порой такое событие автолюбитель замечает, когда двигатель плохо заводится в холодную погоду. Для того чтобы уберечь автомобиль от серьезного ремонта, а себя от аварии, лучше поскорее исправить эту поломку.

Содержание

Почему это происходит

В обычных или штатных условиях антифриз не должен ни замерзать, ни густеть. Это и является его основным свойством – сохранение жидкой консистенции и всех необходимых свойств даже при низкой температуре. Но если охлаждающая жидкость все-таки кристаллизуется, у этого могут быть разные причины.

Температура. Она может быть аномально низкой, например -40 градусов, из-за этого антифриз начинает замерзать. Кроме того, в расширительном бачке может образовываться и скапливаться конденсат при резких перепадах температур.

Качество. Антифриз изначально был неправильно изготовлен, или у него вышел срок годности, из-за чего он испортился и потерял свои свойства. Его циркуляция по расширительному бачку осуществляется при помощи специальной помпы, которая нагнетает давление и распределяет жидкость равномерно. Но дешевые или некачественные компоненты в составе могут начать коксоваться или пениться при контакте с воздухом. Тогда пена под давлением выбрасывается из бачка и нарушает теплообмен в машине.

Смешивание. Вы неправильно развели охлаждающую жидкость, например, добавили не дистиллированную воду, а обычную, с примесями. Тогда конденсат будет оседать и скапливаться в бачке, меняя консистенцию антифриза. Кроме того, нельзя смешивать жидкости разного типа и класса. У них разные составы и базовые компоненты, поэтому химическая реакция при их соприкосновении и нагревании может быть непредсказуемой. С антифризом нельзя смешивать тосол, это приведет к загустеванию и консистенции творожка. А ОЖ с разными классами и разных фирм могут образовывать пену и осадок. В любом случае эксплуатационные характеристики будут серьезно нарушены.

Трещина в ГБЦ. Если произошло повреждение головки блока цилиндров, обязательно нарушилась герметичность, и в цилиндр начал попадать антифриз. Тогда в расширительный бачок начинает попадать газ из двигателя, а также масло. В любом случае изменится запах и цвет жидкости.

Прогорела прокладка. Эта ситуация схожа с предыдущей, иногда она приводит к тому, что ведет головку блока цилиндров, вследствие этого масло также смешивается с охлаждающей жидкостью. Тогда она приобретает коричневый цвет и начинает пахнуть горелым. Проверить это можно, опустив в расширительный бачок специальный щуп и осмотрев его на предмет наличия налета.

Попадание топлива в бачок. Это также происходит из-за повреждения ГБЦ, только цвет эмульсии может отличаться, он будет светлее, но ее запах и консистенция также изменятся.

Возможные последствия, и что делать

В разных ситуациях стратегия поведения должна быть разной. Но если вы не уверены точно в причинах изменения консистенции вашего антифриза, лучше обратиться в сервис. Это поможет избежать негативных последствий и снизит риск серьезных повреждений автомобиля.

Среди возможных результатов и вариантов поведения, если ОЖ загустела или кристаллизовалась:

Температура и качество. Если охлаждающая жидкость просто замерзла или изначально была некачественной, ее свойства снизятся, но серьезных повреждений это не вызовет. Лучшим выходом из ситуации станет слив старой жидкости из бачка, его промывка и замена антифриза хорошим, желательно той же фирмы, что и машина.

Читать еще:  Cls 350 cdi какой двигатель

Смеси. При смешивании двух заведомо несовместимых химических составов возможны разные последствия. Эксплуатационные характеристики нарушатся, двигатель начнет греться, а пена и осадки могут вызвать коррозию в бачке. В любом случае лучше избавиться от опасной смеси, тщательно вымыть бачок, его крышку и все места, куда попала пена. После этого следует залить качественную жидкость и больше не повторять своих ошибок, разбавляя только одинаковые составы.

Нарушение ГБЦ. Эта проблема является самой серьезной и опасной, поэтому нужно как можно скорее устранить ее. Но вариантов развития событий может быть несколько:

  1. Из-за взаимного смешивания масла, газов и топлива с антифризом начнут страдать и система охлаждения, и двигатель, так как теплообмен нарушается и ухудшается качество смазки. Жидкость станет коричневой или просто потемнеет, возможно трение деталей, перегрев двигателя или сбои в его работе.
  2. В случае если прокладка ГБЦ успела прогореть в нескольких местах сразу, возможен гидроудар. Тогда или не заработает мотор или погнется шатун.

В любом случае потребуется полная замена ГБЦ или ее шлифовка, если деталь просто отклонилась от нормы. Эту процедуру осуществлять нужно в автосервисе. После нее жидкость из расширительного бачка также нужно слить и заменить новой, так как масло, которое туда просочилось, испортит антифриз.

Вам также может быть интересно

Как антифриз попадает в двигатель?

Среди неисправностей, которые могут произойти с автомобилем, одной из распространенных является попадание антифриза в двигатель внутреннего сгорания. При попадании масла в антифриз также следует незамедлительно произвести диагностику и устранить причину поломки. Это позволит избежать капитального ремонта машины и минимизировать ущерб.

Почему вытек антифриз, причины утечки и что делать

Недостаточный уровень антифриза приводит к перегреву узлов и деталей и нарушению оптимального температурного режима. Поэтому, если обнаружена утечка, проблему следует решать немедленно. Иначе это может привести к серьезным последствиям для двигателя.

Почему антифриз стал коричневым или ржавым?

Если антифриз стал коричневым, это повод проверить работоспособность узлов системы охлаждения, а также качество самой смеси. Разобраться, почему жидкость поменяла оттенок, поможет проверка сразу нескольких факторов. Побробнее в статье на нашем сайте.

Промывка двигателя от эмульсии

из движка ли? пишите , лашары , какой мотор !

если это система с сухим картером как на XR650 .ю то надо не забыть слить из рамы тоже , а также снять и осмотреть фильтры на предмет ила и песка . то же самое под клапанной крышкой в углублениях может остаться вода с маслом

никакого промывывочного или автомобильного масла лить не надо и тем более тарахтеть на нем , можно керосином или соляркой промыть но дать также всему этому вытечь полностью

а вообще третий раз можно залить мотомасло , если где и осталась вода – ее выпарит через сапун ))

Добрый день. Сегодня мы поговорим про то как промыть систему охлаждения двигателя от масла? Это особенно актуально для автомобилей оборудованных АКПП и масляно-тосольными теплообменниками, так как в них риск попадания масла в антифриз значительно выше. В статье рассмотрены работающие методы промывки, и популярные заблуждения.

Статья написана на основании собственного опыта! Все советы в статье проверены на практике!

Главная проблема при попадании масла в охлаждающую жидкость – образование эмульсии.

Выглядит она вот так:

Основная сложность с эмульсией – она забивает все шланги, патрубки, и двигатель начинает перегреваться. Т.е. она и течет очень медленно и тепло не отводит, и вымыть её довольно трудно.

Неработающие способы промывки системы охлаждения от масла (популярные заблуждения).

Промывка системы охлаждения большим количеством проточной воды.

Мы привезли радиатор в сад и промывали его обратным потоком, водой из скважины. Ничего это не дало, крупные капли масла водой выгоняет, но эмульсия на стенках не смывается, (холодная вода не может её размягчить). Нужно не одну тонну очень горячей воды чтобы промыть полностью систему охлаждения от эмульсии.

Горячая вода это ДОРОГО, не у каждого есть доступ к безлимитной халявой горячей воде, соответственно пишем в нерабочие методы.

Промывка системы охлаждения молочной сывороткой.

Этот метод я вычитал на страницах интернета и решил его проверить.

Методика промывки следующая – сливаем всю жидкость из системы охлаждения и заменяем её на молочную сыворотку, в теплое время года катаемся 2-3 дня, сливаем выворотку, промываем на 2-3 раза холодной водой и заливаем антифриз.

Молочная сыворотка свободно продается в отделах молочной продукции.

Этот метод мы проверяли после того как больше 10 раз промывали систему охлаждения водой, а радиатор промывался обратным потоком.

Метод тоже записываем в нерабочие! Нет, сыворотка слилась черной и какую-то грязь она вымыла, но эмульсию она отмывает ничуть не лучше воды!

Читать еще:  Что может случиться при перегреве двигателя

Частично работающие методы промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения посудомоющим средством ФЕЙРИ.

Методика промывки следующая – заливаем моющее средство (примерно стакан на 10 литров), прогреваем двигатель до рабочей температуры и сливаем всю жидкость из системы.

При необходимости повторяем.

По окончании промывки 2-3 раза промываем систему охлаждения водой, все сливаем и заливаем антифриз.

Метод частично рабочий Моющее средство действительно частично снимает масляную эмульсию, но отваливается она довольно крупными кусками, которые не проходят через соты радиаторов, термостат и тонкие шланги системы охлаждения.

Резюмирую – промыть можно, но средство недостаточно эффективно, оно расщепляет эмульсию, но делает это крупными кусками, которые не проходят через радиаторы.

Промывка системы охлаждения порошком-автоматом.

Метод несколько лучше, чем промывка посудомоющим средством (пены меньше), но принципиально ничем не отличается.

Единственный метод промывки системы охлаждения, который сработал – промывка системы охлаждения СОЛЯРКОЙ (ДТ).

Отчаявшись отмыть двигатель от эмульсии, я рискнул промыть систему охлаждения дизельным топливом.

  • Сливаем из системы отдаждения всю жидкость
  • Снимаем термостат (иначе есть вероятность того, что большой круг не откроется и радиатор останется забитым)
  • Заливаем всю систему охлаждения дизельным топливом (по минимуму).
  • Прогреваем автомобиль до рабочей температуры (стоим на месте, не ездим, без термостата прогрев займет минут 20)
  • Сливаем все из системы охлаждения (у меня сливалась черная солярка)
  • Промываем систему водой на 2 раза
  • Заливаем антифриз

Многие боятся так делать, опасаясь воспламенения ДТ – ничего с ней не будет, не забывайте снять термостат, иначе радиатор промыть не получится.

Некоторые опасаются за сохранность патрубков, от жирного ДТ патрубки могут распухнуть и испортиться – это тоже бред! От масляной эмульсии они разбухнут гораздо скорее.

Методы, которые не проверялись.

Промывка кислотой.

Сюда я отношу промывку угольной кислотой (газированной водой), уксусной кислотой, лимонной кислотой, очевидно, что эти кислоты не возьмут масляную эмульсию. Но промывать систему охлаждения от накипи и грязи ими вполне можно.

Промывка содой.

Сода тоже не удалит масляную эмульсию, а вот алюминий скажет за нее спасибо! При промывке системы охлаждения содой её разводят в пропорции 100 гр/литр.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как промыть систему охлаждения двигателя от масла или если вы хотите дополнить статью и поделиться своим опытом – оставляйте комментарии.

Продолжая тему промывки двигателя и его систем, следует отметить, что в процессе эксплуатации достаточно часто возникает необходимость промывать

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя. В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

Читать еще:  Газель чихает когда холодный двигатель

Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения. Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и дизельных ДВС.

Определившись с тем, чем можно промыть двигатель при замене масла, важно понимать, что перед использованием промывочного масла или «пятиминуток» нужно внимательно изучать инструкцию. Настоятельно рекомендуется следовать всем указаниям производителя того или иного состава.

Такой подход позволяет исключить вероятность усиленного износа ДВС в результате потери полезных свойств нового масла после контакта с остатками ранее использованной промывки.

Промывка двигателя соляркой перед заменой масла

Каким образом масло из двигателя попало в систему охлаждения?

В эти выходные выяснил для себя, что в двигатель Шевроле Круз 1.8 — ECOTEC F18D4 масло в систему охлаждения может попасть не только через прокладку ГБЦ, но и через масляный радиатор (на схеме изображен под номер 7), точнее через прокладку (номер 9).
В связи с тем, что давление масла в системе превышает давление в системе охлаждения, то антифриз никогда не попадёт в систему смазки. В ходе ремонта выяснил, что нарушена геометрия плоскости радиатора, именно она отделяет масло от антифриза. Делаю вывод, что с данной проблемой сталкиваются многие обладатели Шевроле с двигателем 1.8. Покупка всех прокладок мне обошлась в 2500 руб, и пол дня работы.

Ремонт ГБЦ, в моём случае не потребовался!
На момент ремонта, работы связанные с заменой прокладки ГБЦ мне оценили в 25000 руб. Экономия на лицо!
При первичном осмотре всё указывало именно на пробой прокладки ГБЦ, вероятно многие автосервисы грешат и «разводят» своих клиентов, зная о слабости данного движка.
Товарищи не поддавайтесь панике! В любом случае (даже если приговорят двигатель) для замены прокладки ГБЦ Вам потребуется купить все прокладки, которые потребовались мне, а именно:

6338472 — 1 шт.
5650974 — 1 шт.
5650971 — 1 шт.
5650969 — 1 шт.
5650966 — 2 шт.
5650962 — 1 шт.
5650960 — 1 шт.
5650972 — 1 шт.

Подводим итоги:
Вобщем прежде, чем половинить двигатель, купите вышеуказанные прокладки, керосин, чтобы всё отмыть, найдите яму или подъёмник и 4-5 часов свободного времени.

Ниже указываю ссылку на статью, написанную добрым человеком, где Вы можете найти подробное описание ремонта.

P.S. на Opel Astra H стоит такой же двигатель. Удачи!

В эти выходные выяснил для себя, что в двигатель Шевроле Круз 1.8 — ECOTEC F18D4 масло в систему охлаждения может попасть не только через прокладку ГБЦ, но и через масляный радиатор (на схеме изображен под номер 7), точнее через прокладку (номер 9).
В связи с тем, что давление масла в системе превышает давление в системе охлаждения, то антифриз никогда не попадёт в систему смазки. В ходе ремонта выяснил, что нарушена геометрия плоскости радиатора, именно она отделяет масло от антифриза. Делаю вывод, что с данной проблемой сталкиваются многие обладатели Шевроле с двигателем 1.8. Покупка всех прокладок мне обошлась в 2500 руб, и пол дня работы.

Ремонт ГБЦ, в моём случае не потребовался!
На момент ремонта, работы связанные с заменой прокладки ГБЦ мне оценили в 25000 руб. Экономия на лицо!
При первичном осмотре всё указывало именно на пробой прокладки ГБЦ, вероятно многие автосервисы грешат и «разводят» своих клиентов, зная о слабости данного движка.
Товарищи не поддавайтесь панике! В любом случае (даже если приговорят двигатель) для замены прокладки ГБЦ Вам потребуется купить все прокладки, которые потребовались мне, а именно:

6338472 — 1 шт.
5650974 — 1 шт.
5650971 — 1 шт.
5650969 — 1 шт.
5650966 — 2 шт.
5650962 — 1 шт.
5650960 — 1 шт.
5650972 — 1 шт.

Подводим итоги:
Вобщем прежде, чем половинить двигатель, купите вышеуказанные прокладки, керосин, чтобы всё отмыть, найдите яму или подъёмник и 4-5 часов свободного времени.

Ниже указываю ссылку на статью, написанную добрым человеком, где Вы можете найти подробное описание ремонта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector