Чем вытаскивать двигатель из машины

Снятие и установка двигателя ЗМЗ-406

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуется их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке

Двигатель из автомобиля вынимается вверх.

Для снятия двигателя необходима таль или другое подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг.

Показываем на примере автомобиля «ГАЗель»

Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду.

Отсоединяем топливопроводы подачи и слива топлива

Откручиваем крепления и снимаем капот

Торцовым ключом на 12 откручиваем шесть болтов крепления брызговика к лонжеронам рамы

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя.

Сливаем масло из картера двигателя.

Сливаем масло из коробки передач.

Снимаем радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

Отсоединить провода от стартера

Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.

Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

Снять систему выпуска отработавших газов.

Снять коробку передач.

Снять картер сцепления.

Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров.

Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции.

Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

При необходимости максимального облегчения, снимаем маховик и снимаем стартер.

Пропускаем под двигателем трос или прочную веревку и, надев ее на лапу подъемника или крюк подъемного механизма снимаем двигатель с автомобиля.

Если нет подъемного устройства, вдвоем поднимаем двигатель с помощью стальной трубы диаметром 50–80 мм пропущенной под трос.

Придерживая блок, чтобы он не повредил провода и другие детали автомобиля, вынимаем его из моторного отсека.

Устанавливаем и собираем двигатель в обратной последовательности.

При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Как вытащить двигатель ваз 2109

Причин по которым у вас может возникнуть необходимость в снятие двигателя на автомобиле ваз 2109 не так уж и много и в большинстве случаев первостепенная — это конечно полный капитальный ремонт силового агрегата. Ремонтные работы проводим на смотровой яме, эстакаде или подъемниках. Готовим необходимый инструмент, как правило это стандартный набор водителя. Двигатель снимается вместе с коробкой передач, то есть опускать его будем вниз. Последовательность выполнения демонтажных работ выглядит следующим образом:

• Отсоединяем систему выпуска отработавших газов, а именно сняв полностью защиту картера двигателя, снимаем приемную трубу.

• Далее снимаем корпус воздушного фильтра карбюратора, после чего от карбюратора отсоединяем все шланги, питающие провода датчиков, тяги привода заслонками. То же касается и вакуумных шлангов тормозов.

• Продолжаем отсоединять все навесные элементы, теперь нам необходимо открутить гайку крепления провода массы, который одет на шпильку, расположенную на картере сцепления.
• Далее отсоединяем патрубки системы охлаждения включая термостат.

• От распределителя зажигания отсоедините центральный высоковольтный провод, после чего разожмите фиксатор колодки с питающими проводами и вытащите колодку.
• Отсоедините от бензонасоса шланг подачи топлива, ослабив затяжку хомута его крепления.

• Снимаем с рычага сцепления тросик его привода, отвернув регулирующие гайки.

• От стартера отсоединяем питающие провода — один силовой кабель от аккумуляторной батареи, идущий на втягивающее реле и колодку с проводами.

• Идентичным образом поступаем и с генератором.

• Обесточиваем датчики температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла, отсоединив питающие провода.

• Теперь отсоединяем два патрубка радиатора отопления салона. Ослабляем хомуты их крепления и снимаем.

Следующий этап ремонтных работ проводится под автомобилем. Тут нам необходимо:

• Отвернуть гайки крепления тяги привода от наконечника шарнира переключения передач. Тут же отсоединяем тягу привода спидометром и датчик включения заднего хода, а именно отсоединив питающие провода.

• Отсоединяем левую и правую растяжки. Предварительно ослабляем гайку крепления растяжки к рычагу подвески, соответственно на обеих. И отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову. Не снимая их полностью, просто отводим в сторону, чтобы они не мешали работать.

• Отсоединяем рулевые тяги. Для этого снимаем шплинт, откручиваем гайку и специальным съемником выпрессовываем палец из поворотного рычага.

• Аналогично поступаем и с шаровой опорой, которую так же отсоединяем от рычага. Далее, используя монтировку, выдвигаем внутренний хвостовик привода переднего колеса и отводим его в сторону. На место хвостовика устанавливаем технологическую заглушку например от старой гранаты.

• Теперь можно приступать к снятию двигателя. Прежде всего силовой агрегат необходимо зафиксировать, для этого подвязываем его за рымы прочной веревкой и веревку фиксируем на жесткой опоре или на лебедке.
• После чего отворачиваем гайки крепления двигателя к опорам.
• Теперь, когда нам ничего не мешает, медленно опускаем силовой агрегат на землю.

Правильное снятие двигателя ВАЗ 2109 необходимо для проведения планового и текущего ремонта. В большинстве случаев временный демонтаж происходит вместе с коробкой передач. Процедура осуществляется в специализированном гараже, где есть подъемник. При этом, если человек знает, как снять двигатель ВАЗ, все можно за несколько часов сделать своими руками.

Желательно, чтобы указанную процедуру осуществлял автовладелец, имеющий определенный опыт. Даже незначительные ошибки приведут к возможным повреждениям отдельных элементов системы автомобиля ВАЗ 2109.

Подготовительный этап

Перед началом работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с устройством «сердца» железного коня. Это поможет избежать многих проблем, связанных с неправильным подключением отдельных элементов системы, таких как:

Новичкам рекомендуется провести фото фиксацию перечисленных частей в собранном виде. Для того чтобы двигатель ВАЗ успешно демонтировать, необходимо использовать рекомендованные производителем инструменты. Список таковых находится в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Вне зависимости от причины, подтолкнувшей к необходимости провести снятие и диагностику, придерживаться необходимо следующей схемы:

Правильно снять двигатель поможет аккуратно снятый модуль зажигания автомобиля. Ввиду хрупкости устройства запрещено прикладывать чрезмерную физическую силу. После этого происходит демонтаж расположенной на блоке пробки. Только после слива всей жидкости снимается следующий элемент.

В произвольном порядке отключаются все штекеры от привода. Аналогичное происходит с тросом газа и шланга. Перед началом указанного этапа лучше воспользоваться фотоаппаратом для фиксации первоначального положения. Фото пригодится, когда начнется установка двигателя ВАЗ.

В буквальном смысле ювелирная точность необходима, когда речь заходит о снятии шланга, ведущего к бензопроводу. Для этого нужен ключ на «17», который не сломает достаточно хрупкую систему. Здесь, как и в вышеописанном случае, необходимо провести фиксацию при помощи фото.

При возвращении двигателя ВАЗ на законное место, фотография поможет правильно подсоединить все элементы. Ошибка здесь недопустима. Только после завершения снятия всех трубок на «головке», можно переходить к тем частям, которые непосредственным образом к ней прилеплены.

Требующие повышенной осторожности действия

Глушитель и шкив распределительного вала снимите в последнюю очередь. Дальнейшие действия производятся с учетом фактической ситуации. Если болты-звездочки покрылись слоем грязи и масла, то откручивать их не нужно. Все снимайте вместе с распределительным валом. Открутить их лучше в том случае, если мотор эксплуатируется недавно.

Правильно снять двигатель поможет передний шкив коленчатого вала. Для этого рекомендуется воспользоваться откидным ключом. Устанавливается он через верх, а не через нижнюю часть. Перед его использованием рекомендуется перейти на 4-5 скорость. После этого двигатель ВАЗ легче поддается нормированному физическому воздействию. Если указанные рекомендации не помогли облегчить ход ключа, необходимо воспользоваться услугами помощника.

Один из помощников садится в машину и нажимает на педаль тормоза. В этом случае снимать передний шкиф коленвала проще. После этого демонтируется патрубок и расположенные сверху болты генератора.

Если болты коробки передач имеют следы физического износа или значительного загрязнения, то лучше их заменить.

В этом случае снятие двигателя снизит вероятность поломки в будущем. Ведь никто не знает, когда в следующий раз автовладелец заглянет под капот.

Снимая провода с генератора, необходимо постепенно ослаблять крепление самого устройства. Чем точнее двигается рука, тем меньше вероятность повреждений. После этого с не меньшей аккуратностью удаляется «краб». Фиксируется он двумя болтами, снимаем которые при помощи гаечного ключа. Перед тем как открутить последний болт, устройство не спеша отводится в сторону.

Подготовка к обратному процессу

Завершается процесс фиксацией двигателя ВАЗ при помощи ремня ГРМ. Не лишним будет воспользоваться 1-2 кирпичами, которые помогут избежать падения двигателя. Убедившись, что массивный агрегат зафиксирован в пространстве, происходит ослабление подушки и непосредственное снятие двигателя. Зафиксировав рукой ремень, нужно не спеша извлечь трубу.

Если к этому моменту двигатель не сошел сам, то рекомендуется воспользоваться монтировкой. После этого агрегат переносится на место временного хранения для последующей с ним работы. Необходимо запомнить — устанавливайте все в строго обратном порядке. Если некоторые элементы исчерпали срок эксплуатации, то лучше заблаговременно произвести замену.

Процесс снятия «сердца» автомобиля — сложный и многоступенчатый. Аккуратность и точность действий — залог успешного ремонта своими силами. После снятия рекомендуется провести обязательный осмотр всех узлов двигателя.

↑ Элементы подключения двигателя ВАЗ 2109

1 – колодки с проводами карбюратора; 2 – шланг обратного слива топлива; 3 – шланги отопителя; 4 – шланг вакуумного усилителя; 5 – шланг подачи топлива; 6 – наконечник троса привода сцепления; 7 – провод катушки зажигания; 8 – шланги радиатора; 9 – тяга дроссельной заслонки; 10 – тяга воздушной заслонки; 11 – провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

↑ Компоновка двигателя ВАЗ 2109

1 – генератор; 2 – правая передняя опора; 3 – двигатель; 4 – коробка передач; 5 – стартер; 6 – выключатель света фонарей заднего хода; 7 – растяжка; 8 – левая передняя опора; 9 – левый привод передних колес; 10 – пробка маслосливного отверстия коробки передач; 11 – задняя опора; 12 – тяга привода переключения передач; 13 – масляный картер; 14 – правый привод передних колес; 15 – пробка маслосливного отверстия двигателя

↑ Как снять двигатель с ВАЗ 2109

Перед снятием двигателя отсоедините провод от клеммы «—» аккумуляторной батареи.

Слейте с двигателя:

• охлаждающую жидкость,
• масло из картера двигателя,
• масло из коробки передач.

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач.

Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз.

Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.

↑ Видео снятия двигателя с ВАЗ 2109

Как правильно снять двигатель со стиральной машины

• Виды двигателей
• Как снять и заменить двигатель стиральной машины автомат
• Как снять коллекторный двигатель
• Как снять инверторный двигатель
• Как снять и заменить двигатель на стиральной машине активаторного типа
• Устранение неисправностей
• Итог

Главным звеном любой современной стиральной машины является двигатель. Если этот узел ломается, техника перестанет работать. Замена мотора профессиональными специалистами стоит очень дорого, поэтому пользователи часто интересуются, как снять двигатель стиральной машины своими силами в домашних условиях. Процесс этот несложный, если знать правильный порядок действий.

Виды двигателей

При разборке и ремонте двигателя стиральной машины нужно учитывать его тип и соответствующие особенности конструкции. Всего известно три вида:

Первый тип – самый простой, это – металлический корпус, в котором находятся статор, ротор и тахометр. Для установления контакта между мотором и ротором в конструкцию также входят две щетки, они подают на якорь ток, создается магнитное поле и начинается вращение. Скорость последнего напрямую зависит от напряжения в сети. Такой мотор устанавливается в нижней части стиральной машины и соединяется ремнем со шкивом. К минусам коллекторного двигателя относятся щетки, стирающиеся со временем и ремень, который рвется или растягивается.

Асинхронный тип сегодня практически не встречается. Он бывает двухфазный и трехфазный, состоит из неподвижного статора и ротора, вращающего барабан с помощью ремня. Он просто сконструирован, неприхотлив, имеет низкую стоимость, легко ремонтируется. К недостаткам относится низкая мощность, из-за которой барабан в любую минуту может начать вращаться гораздо слабее и совершать неполные обороты. Это серьезно влияет на качество стирки. Именно поэтому асинхронный двигатель сегодня практически забыт и не используется.

Как снять и заменить двигатель стиральной машины автомат

Как снять коллекторный двигатель

Таким образом, обычно ремонтировать приходится двигатели коллекторного типа. Процесс разборки стиральной машины автомат, последующего снятия мотора, ремонта или замены на новый очень похож на технике различных производителей, но при этом встречаются и отличия. Выглядит он следующим образом:

1. Отключить устройство от сети и подождать несколько минут, пока техника полностью не обесточится.
2. Сначала владельцу устройства нужно разобрать стиральную машину. Для этого потребуется снять заднюю крышку (Аристон, Zanussi, Electrolux) или переднюю панель (Bosch, Самсунг, LG), в зависимости от фирмы-производителя. В первом случае потребуется выкрутить несколько винтов, во втором – снять верхнюю крышку и панель управления.
3. Коллекторный двигатель чаще всего располагается в нижней части стиральной машины, под баком. В первую очередь нужно снять ремень и отсоединить заземляющий провод и питание.
4. Обычно мотор устанавливается на четыре посадочных места. К двум из них он прочно прикручен винтами. Необходимо выкрутить крепеж, для этого используется ключ на 13, но возможны и другие варианты, в зависимости от марки стиральной машины.
5. Очень часто в посадочных местах двигатель залипает, поэтому его нужно подковырнуть отверткой.
6. Почувствовав, что мотор двигается, необходимо потянуть его к себе и снять.

Для установки нового двигателя нужно выполнить эти действия в обратном порядке. Чтобы не перепутать проводку, необходимо ее сфотографировать перед тем, как отсоединить или сделать пометки.

Как снять инверторный двигатель

Инверторный двигатель, устанавливаемый на стиральной машине, не предназначен для ремонта в домашних условиях, но если пользователь все-таки решил снять его самостоятельно, ему придется выполнить следующие действия:

• Отключить стиральную машину от сети.
• Выкрутить крепежные болты и снять заднюю крышку или переднюю панель.
• Сфотографировать или пометить проводку, затем отсоединить ее, предварительно выкрутив удерживающие винты.
• Выкрутить болт, удерживающий ротор. В процессе, чтобы избежать вращения, следует удерживать ротор рукой.
• Снять сборку ротора, затем – статора.
• Отсоединить все разъемы из проволоки.

Как снять и заменить двигатель на стиральной машине активаторного типа

В устройствах активаторного типа (стиральная машина Малютка, некоторые компактные стиральные машины с вертикальной загрузкой) на валу мотора располагается активатор для создания движения воды.

Чтобы снять двигатель в таких устройствах, нужно:

• Вытащить пробку из корпуса, за которым спрятан мотор.
• Совместить отверстие в крыльчатке и выемку в роторе, вручную поворачивая активатор.
• Застопорить отверткой ротор, просунув ее в отверстие.
• Отсоединить и снять активатор (если стиральная машина выпущена до 1985 года – повернуть деталь по часовой стрелке, иначе – против).
• Вытащить приводной механизм, затем снять мотор.

Устранение неисправностей

Чтобы выявить неисправность, необходимо запустить двигатель. Для этого нужно выполнить последовательное соединение обмоток статора и ротора, а затем через свободные разъемы подать переменный ток мощностью 220 Вольт. Мотор начнет вращаться.

Если стиральной машине много лет, щетки будут практически стерты, а при работе мотора будет заметно сильное искрение. Целые щетки длинные, не имеют внешних дефектов. В противном случае необходимо снять щетки с двигателя и заменить. Новые детали следует приобретать только оригинальные, это значительно увеличит срок работы стиральной машины.

Сильные шумы, нагрев мотора, неполная мощность работы свидетельствуют о неисправной обмотке. Чтобы убедиться в этом, нужно взять мультиметр, выбрать режим омметра и замерить сопротивление на соседних ламелях. Разница должна быть не более 0,5 Ом. В противном случае пользователь увидит короткое замыкание между витками. Таким же способом нужно проверить работу статора. Далее нужно диагностировать замыкание обмоток на корпус статора или ротора.

Чтобы убедиться в износе ламелей, нужно вытащить ротор из мотора и осмотреть коллектор. О неисправности сообщит отслаивание ламелей, появившиеся заусенцы, обрыв подводящего контакта. Все это приводит к искрению щеток. Обычно ламели перегреваются и отслаиваются, если ротор оказывается заклиненным или происходит межвитковое короткое замыкание.

Еще одна популярная неисправность машины – это оборванный или соскочивший ремень. В тех случаях, если такая проблема проявляется часто, это может свидетельствовать о неисправном шкиве. Его потребуется заменить. Нужно разобрать стиральную машину, убрать ремень, выкрутить крепеж, снять шкив с двигателя и заменить его на новый.

Сегодня в стиральных машинах устанавливаются двигатели двух видов – инверторный и коллекторный. Первый вид ломается редко, дома починить его очень трудно, поэтому следует обратиться в сервисный центр. Если же сломался коллекторный мотор, причиной могут стать стершиеся щетки, повреждение обмотки или ламелей. Диагностику можно выполнить самостоятельно, для этого нужно снять двигатель и осмотреть его. Обычно виной поломки становятся щетки, которые можно заменить своими силами.

Вытаскиваем двигатель для ремонта

РАФ 2203-22038. Двигатель. Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов

• Темы без ответов
• Активные темы
• ПоискМобильная версия

Вытаскиваем двигатель для ремонта ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель

Модератор: Шмель

Сообщение 563 » 11 янв 2010, 14:26

Сообщение Lexa » 11 янв 2010, 15:27

Сообщение 563 » 11 янв 2010, 16:13

Сообщение Lexa » 11 янв 2010, 16:48

Сообщение михмех » 11 янв 2010, 16:49

Сообщение леонид свистунов » 11 янв 2010, 17:09

Сообщение 563 » 12 янв 2010, 08:27

Сообщение 4yMagaH » 14 янв 2010, 18:28

Сообщение Lexa » 14 янв 2010, 18:44

Сообщение 4yMagaH » 14 янв 2010, 19:16

Сообщение Shuriken » 05 июн 2010, 09:13

Сообщение lsergeypol » 03 янв 2011, 00:10

Сообщение ЖЕКА » 03 янв 2011, 00:31

Сообщение СЕНЬКА » 03 янв 2011, 11:07

вот задача то , мы двиг в пятером еле вытаскивали с волги.

главное снять голоку моховик стартер , ну все тяжелое .

Сообщение Farers » 03 янв 2011, 12:11

Так получилось, что похоть превозобладала над разумом и во дворе моего дома появилось чудо чудесное в состоянии как у Ил-2 из Черного моря, при всём при этом на ходу. Что с ЭТИМ делать я пока не решил, будем посмотреть.

Видимо новым он был.

Это не мои у меня другие крепления. Поищу мож найду. 100 тыс просят за лянчу 8.32 перебитую, уже год из головы не вылазиет мысли о двигателе феррари для чего нибудь 🙁

• Клубные вопросы
• ↳ Клубная жизнь
• ↳ Ретро-мероприятия
• ↳ Ретро-фест в «Сокольниках»
• ↳ Олдтаймер-галерея Ильи Сорокина
• ↳ Автострада-Тула
• ↳ Автострада-Калуга
• ↳ Автопробеги
• ↳ Другие ретро-мероприятия в Москве
• ↳ Ретро-мероприятия в Подольске
• ↳ Ретро-мероприятия в Санкт-Петербурге
• ↳ Другие ретро-мероприятия в регионах
• ↳ Ретро-мероприятия на Украине
• ↳ Ретро-мероприятия в Беларуси
• ↳ Ретро-мероприятия в других странах
• ↳ Встречи клуба
• ↳ Дружественные клубы и партнёры
• ↳ LATVIJA
• ↳ Королёвский ретро-клуб
• ↳ Подольский ретро-клуб
• ↳ Тверской ретро-клуб
• ↳ Микроб
• ↳ Клубная атрибутика
• ↳ Foreign Languages Forum
• ↳ Наши автомобили
• ↳ ЕрАЗ
• ↳ РАФ
• ↳ Barkas
• ↳ Bedford
• ↳ Ford Transit
• ↳ Nysa
• ↳ Skoda
• ↳ VW T2
• ↳ VW T3
• ↳ Zuk
• ↳ Другие проекты участников клуба
• Модельный ряд автомобилей
• ↳ РАФ
• ↳ РАФ. Объявления по разделу
• ↳ История Рижской Автобусной Фабрики
• ↳ РАФ. Наши авто
• ↳ РАФ 2203-22038
• ↳ РАФ 2203-22038. Двигатель
• ↳ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
• ↳ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
• ↳ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система смазки
• ↳ РАФ 2203-22038. Трансмиссия
• ↳ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
• ↳ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
• ↳ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Карданная передача
• ↳ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост
• ↳ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
• ↳ РАФ 2203-22038. Ходовая
• ↳ РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
• ↳ РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
• ↳ РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
• ↳ Энциклопедия РАФ. Колёса
• ↳ РАФ 2203-22038. Тормозная система
• ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование
• ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор
• ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Наружные световые приборы
• ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
• ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Очистители и омыватель стекла
• ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
• ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон
• ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка
• ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Бамперы и фаркоп
• ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель
• ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Двери, замки, зеркала
• ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона
• ↳ РАФ 2203-22038. Запчасти и автомобили
• ↳ РАФ. Запчасти и автомобили. Изготовление оригинальных деталей
• ↳ РАФ. Автомобили. Куплю
• ↳ РАФ. Автомобили. Продам
• ↳ РАФ. Запчасти. Куплю
• ↳ РАФ. Запчасти. Продам
• ↳ РАФ 2203-22038. Литература
• ↳ РАФ-977
• ↳ РАФ-«Чайка» (13С, 3920)
• ↳ Сувениры, игрушки, плакаты РАФ
• ↳ ЕрАЗ
• ↳ История Ереванского Автомобильного Завода
• ↳ ЕрАЗ. Наши авто
• ↳ ЕрАЗ. Двигатель
• ↳ ЕрАЗ. Трансмиссия
• ↳ ЕрАЗ. Рулевое управление
• ↳ ЕрАЗ. Ходовая
• ↳ ЕрАЗ. Тормозная система
• ↳ ЕрАЗ. Электрооборудование
• ↳ ЕрАЗ. Кузов, салон
• ↳ ЕрАЗ. Автомобили и запчасти
• ↳ Zuk, Nysa, Tarpan, FSO m-20 Warszawa, Syrena и т.д.
• ↳ Новости польской ветки
• ↳ История польского автопрома
• ↳ Поляки: Zuk, Nysa и не только!
• ↳ Галерея
• ↳ Наши автомобили
• ↳ Zuk
• ↳ Nysa
• ↳ Гараж Zuk, Nysa
• ↳ Zuk, Nysa. Двигатель
• ↳ Zuk, Nysa. Трансмиссия
• ↳ Zuk, Nysa. Рулевое управление
• ↳ Zuk, Nysa. Ходовая
• ↳ Zuk, Nysa. Тормозная система
• ↳ Электрооборудование Zuk
• ↳ Электрооборудование Nysa
• ↳ Кузов, рама, салон Zuk
• ↳ Кузов, рама, салон Nysa
• ↳ Zuk, Nysa. Колёса
• ↳ Zuk. Система питания
• ↳ Zuk. Системы подачи, охлаждения, выхлопа
• ↳ Литература польского автопрома
• ↳ Запчасти и автомобили
• ↳ Zuk
• ↳ Nysa
• ↳ Skoda, Avia
• ↳ Skoda
• ↳ Skoda. Наши авто
• ↳ Skoda. Устройство и ремонт
• ↳ Avia
• ↳ Barkas
• ↳ Barkas. Наши автомобили
• ↳ Barkas. История
• ↳ Barkas. Двигатель
• ↳ Barkas. Система питания и выхлопа
• ↳ Barkas. Система охлаждения
• ↳ Barkas. Трансмиссия
• ↳ Barkas. Подвеска
• ↳ Barkas. Система управления и тормозная
• ↳ Barkas. Электрооборудование
• ↳ Barkas. Рама, салон, кузов
• ↳ Barkas. Колеса, резина, колпаки
• ↳ Barkas. Инструмент
• ↳ Barkas. Схемы, литература
• ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации
• ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Двигатель
• ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Трансмиссия
• ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Система охлаждения
• ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Подвеска
• ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Система управления и тормозная
• ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Кузов, рама, салон
• ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Электрооборудование
• ↳ Barkas. Консультация от Кекса
• ↳ Barkas. Автомобили и запчасти
• ↳ Другая техника ГДР
• ↳ Автомобили ИЖ
• ↳ История Ижевского автомобильного завода
• ↳ ИЖ. Наши авто
• ↳ Классические автомобили ИЖ
• ↳ Семейство «Ода»
• ↳ ИЖ. Запчасти и автомобили. Покупка и продажа
• ↳ VW
• ↳ История микроавтобусов Volkswagen
• ↳ LT
• ↳ T1
• ↳ T2
• ↳ T2. Наши автомобили
• ↳ T3
• ↳ T3. Наши автомобили
• ↳ Bedford
• ↳ Bedford. Наши авто
• ↳ Bedford. История
• ↳ Bedford. Двигатель
• ↳ Bedford. Трансмиссия
• ↳ Bedford. Рулевое управление
• ↳ Bedford. Ходовая
• ↳ Bedford. Тормозная система
• ↳ Bedford. Электрооборудование
• ↳ Bedford. Кузов, салон
• ↳ Bedford. Автомобили и запчасти
• ↳ Ford
• ↳ Aerostar
• ↳ Transit
• ↳ Transit. Наши авто
• ↳ Transit. Запчасти и автомобили
• ↳ Fiat
• ↳ LDV
• Автобусы
• ↳ АСЧ-03 «Чернигов»
• ↳ ЗИЛ
• ↳ «Юность»
• ↳ Кубань
• ↳ ЛАЗ
• ↳ ЛиАЗ
• ↳ ПАЗ
• ↳ ЧАЗ
• ↳ Ikarus
• Другие микроавтобусы и автобусы
• ↳ Англичане
• ↳ Французы
• ↳ Японцы
• ↳ Американцы
• ↳ Другие модели
• Торговый ряд
• ↳ Ретро-автомобили. Покупка, продажа
• ↳ Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
• ↳ Шины и диски. Покупка, продажа
• ↳ Услуги. Спрос, предложение
• Общение
• ↳ Общетехнические вопросы
• ↳ Краны-манипуляторы
• ↳ Юридические вопросы
• ↳ Беседка

• Форум ретро-автобусов и микроавтобусов
• 
• Часовой пояс: UTC+03:00
• Удалить cookies

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB

Time: 0.129s | Peak Memory Usage: 3.71 МБ | GZIP: On