Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заклеить картер двигателя мопеда

Нежданчик на трассе. Или ремонт поддона подручными средствами (хлебом) 🙂 или ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА

Машину я покупал в Находке и гнал в Комсомольск сам.

Дело было ранней весной и по ночам довольно прохладно. Дорога известная и нечего неожиданного не предвещала. Жена моя, любительница путешествий, напросилась со мной. Заехали во Владик, прокатились на Русский остров, полюбовались красотами так сказать, на трассу вышли уже в ночь.

Тут надо заметить, что лет наверное десять, до этого, момента я эксплуатировал исключительно джипы и привычка пропускать мелкий мусор на дореге, между колес засела в мозг довольно глубоко.

Ну значит едем, все хорошо, время 4 утра, подьезжаем к Хабаровску. Уперся в фуру, жду возможности обогнать, тут как на зло деревушка, ограничение скорости, сплошная и т.д. Плетусь за грузовиком, и тут из под него на дороге появляется какаето хрень, то ли кусок покрышки грузовой метало армированной, толи еще что, но как бы то нибыло, миновать ее я не успевал и по привычке пропустил ее между колес.

Удар был не сильный, предмет показался мягким останавливаться не стал.

Километров через 15, на мое счастье, недалеко от следующей деревушки, моргнула лампа давления масла в ДВС. Глушу мотор, на обочину, аварийка вкл., в мыслях мечтаю о нерадивых механиках или криворуком предыдущем хозяине не затянувшем маслянный фильтр, но в глубине души понимаю что пробил поддон.

Подымаю капот, сверху ни до чего не добраться, пытаюсь заглянуть снизу, но клиренс в 70мм такой возможности не предоставляет. Подымаю правую сторону на полный вылет штатного домкрата, отлично доступ к фильтру и поддону есть.

Проверяю затяжку фильтра все ОК, поддон «подумал Штирлиц» протираю от масла, точно три глубох царапины по переднему углу и с них сочится масло.

Холодало 🙂 Печка с заглушенным мотором греть не хочет :), жена не понимает по чему! Обьясняю что печка берет тепло от двигателя, а двигатель без масла заводить нельзя т.к. «стуканет». Это слово ей знакомо по предыдущей машине, Паджеро и вытянуло из семейного бюджета порядка 100 т.р.

Надо что то делать, замерзнем.

Вокруг поля, а в далеке огни АЗС, деревушка.

Безрезультатно попытался остановить проходящие авто, плюнул пошел пешком на заветные огоньки.

Иду, думаю, что мне надо? Одназначно масло и каким то образом устранить течь, но поддон литой, алюминиевый, заварить в деревне неполучится, т.к. аргон в этой глуши врятли присутствует, остается залепить холодной сваркой, но гдеж ее взять?

Магазин на АЗС мне в помощь! С этой оптимистической мыслью и немного улучшившимся настроением добираюсь до заправки. Еще на подходе вижу в ветрине заветные банки с масслом.

О чудо, ситуация начинает улутшаться, покупаю с двойным запасом две четырех литровки моторной жижи, с громким назаанием ZIC, ничего приличней на этой АЗС не оказалось. Но облом как известно подкрадываестся не заметно, ни холодной сварки ни каких либо герметиков в наличии нет.

Пытаю продавщицу о других круглосуточных магазинах в округе. И тут подьезжает на замученном японском мопеде местный шалопай, есть говорит продуктовый и что то там еще. Заправляю пацану полный бак его дырчика и понеслись мы с ним по деревне.

К моему разочарованию, ничего акромя рулона скотча, в том магазине не нашлось, с этим я и вернулся к машине, но с ветерком 🙂

Мои надежды о том что скотч прилипнет к поддону не оправдались.

Сидим с женой, мерзнем, думаю что делать, паралельно рассказываю ей что такое холодная сварка и как нам без нее хреново, разрабатываю план как обмотать мотор скотчем 🙂
Она между делом достает термос, бутерброды, я высказываюсь что пластелин наверное тоже подошел бы, если его масло не растворит, но его нет.

И тут она выдает, как оказалось ну просто гениальную идею, а давай говорит хлебом залепим!

Честно скажу, сначала я отнесся к этому скептически, но посидев допив кофе решил а почему не попробывать? Хуже то всеравно не станет.

Размял мякиш черной нарезки, коей было достаточно, втер в трещины поддона, залил масло, завел движек. Прогрел и о чудо, хлеб просох и прекрасно держался на поддоне и держал масло.

Так мы проехали порядка100км, пока не попался магазин где была холодная сварка и я думаю проехали бы и больше, но рисковать я не стал.

Дома на работе поддон был снят и заварен аргонно дуговой сваркой.

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Если не трудно, расскажи историю этой трещины= когда образовалась ( через сколько моточасов) , как до сварки и особенно после.

Не думаю что на эти «дырчики» ( моторы) химичили специально особый сплав металла ( хотя и это исключать не стоит). скорее всего сварной поторопился . Детальку по хорошему греть и после сварки очень медленно остужать.

В первый раз она появилась из-за кривых рук при капитальном ремонте. И скорее всего это старый W200 (мое предположение т.к. 200 часов налета)

На F200 очень качественный картер, самый лучший из всех что я видел, пока не разбирал С-Max и Polini. Очень ажурный легкий, но в то-же время продуманный.

Варить очень тяжело. Можно залить бензостойким герметиком — например полиуретановый для автомобильных швов (пахнет примерно как «момент») он серого цвета как раз под цвет картера

Ага, а еще скотчем обмотать Я офигеваю от таких советов.

Единственный минус пайки — высокая цена припоя HTS2000.

Одно дело рекламный ролик.

-Кто нибудь пробовал паять ограждение, раму? Какова прочность?. Соизмерима ли с прочностью Арагоно- дуговой сварки ? ?
К примеру оловяно свинцовые припои имеют прочность всего 6-7кгмм*2 примерно как склеить «Эпоксидкой»
А материалы.
АМг 20-32кг/мм*2
Д16т 35-42кгмм*2
НержСт 50-80кгмм*2-

Вообщем про кривые руки вы наверное правы.Мотор наконец то разобрали и увы картер не самое страшное что там было.Вот его фото изнутри. Видно что просто недоварили до конца и трещина опять полезла.А может просто сточили всю сварку и плюс к этому не проварили глубоко.
Картер оказался не такой уж тонкостенный как мне казалось снаружи.Так что заварить его можно и нужно.
Но дальше появились другие проблемы на которые я как то не расчитывал. Целиндр с одной стороны весь в царапинах и есть раковина.На стенках размазаный алюминий.
Поршень с той же стороны такое впечатление что его скоблили стамеской.Ну и плюс царапины, но правда не глубокие.Предыдущий хозяин сказал что поршень меняли и потом налет был пару часов.
Моторист сказал что ему во время обкатки видимо дали пардон,просраца.
Верхняя канавка заплавила,закусила,затерло верхнее кольцо.Вообщем кольцо с одной стороны ходит,а с другой стороны как приклеено «взаподлицо» со стенками.Кольцо залегло.
Вообщем человек у которого я купил этот «мотор» говорит что «заводи и не сцы летай», «Мы заводили и тяга была как у нового,а царапины это хрень».

Что делать?Заказывать новый целиндр или забить на царапины?
Как вытащить кольцо,и стоит ли?может заказать новый поршень с кольцами.?
И почему так получилось?Почему прогарелпоршень при старом хозяине,и потом сразу испортился новый? Это могло произойти из-за подсоса воздуха через трещину?
Просто предыдущий хозяин утверждает что трещина на прогар(перегрев) никак не влияет.

Читать еще:  Гидравлический регулятор оборотов двигателя

Ты прав в выводах. прихват это последствия подсоса воздуха через трещину, второй поршень «ушёл» уже при тебе , когда варево предыдущего хозяина не выдержало. Им бы надо было разделку по трещине сделать и нормально проварить, они скорее всего засрали с верху на скорую руку боясь , что поведёт картер ( с этим борются другими способами)

Сейчас можно освободить колечко, подчистить надфилем канавку и собирать мотор = должен поработать ещё и не малое время, пока будешь заказывать и ждать новую поршневую

Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера

В процессе эксплуатации вашего скутера или мотоцикла, картер двигателя подвергается различным нагрузкам: тепловым, ударным, скручивающим. От которых со временем возникают различные повреждения в виде трещин, деформаций привалочных плоскостей, нарушений целостности резьбовых соединений. Особенно сильно «страдает» картер во время различных ДТП тем более на скутере, так как двигатель в скутере является по совместительству элементом задней подвески и ничем не закрыт в отличие от автомобиля или мотоцикла. Да и если честно сказать, многие повреждения наносят сами владельцы скутера. И вот, совсем недавно, мне довелось ремонтировать двигатель, картер которого имел серьезные повреждения после ДТП, несколько трещин, во многих местах была «сорвана» резьба, и одна пробоина в крышке главной передачи. Плюс ко всему, из-за локального нагрева во время нанесения сварочного шва, картер деформировался. Чтобы полностью устранить все эти повреждения мне однако пришлось не «хило» потрудится.

Итак, что мы имеем…

Трещина возле сливного отверстия и «сорванная» внутренняя резьба.

Еще две трещины в различных местах.

Пробоина в крышке главной передачи.

Сварочный шов который здесь уже был до меня, такие серьезные повреждения картер получает во время различных ДТП. При покупке БУ скутера берите во внимание этот момент.

После выявления дефектов, все детали тщательно отмываем и везем их к «аргонщику». Сливную пробку я попросил «обварить» по кругу (для надежности).

После «сварки» на приволачных плоскостях остаются наплывы металла, которые легко удалить обычным надфилем или напильником.

Во время работы надфилем, старайтесь водить его только по наплыву а не по основной плоскости.

Рассверливаем сливное отверстие до необходимого значения (смотря какую вы собираетесь нарезать резьбу), я рассверлил под резьбу м12 шаг 1,75.

Важный момент: при нарезании резьбы в алюминиевых деталях, старайтесь выбирать основной шаг резьбы, то есть крупный, алюминий не «любит» мелкой резьбы, которая в нем очень быстро портится.

Заказываем токарю новую сливную пробку.

Одеваем на нее шайбу, желательно медную или алюминиевую, наносим герметик и затягиваем.

Советую вам не поленится и «прогнать» метчиком все резьбовые отверстия.

Посмотрите сколько грязи вылезло при обратном выходе метчика из резьбового отверстия.

Теперь, после всего проделанного, осталось проверить плоскости картера на деформации, для этого: ложем половинки картера в правильном порядке, друг на друга и смотрим их на просвет. Для большего эффекта картер лучше занести в темное помещение и просматривать его на какой нибудь источник света, например: окно или дверь.

На фото по середине хорошо видно щель, толщина которой около 0,6 мм (по щупу), что не допустимо. Скорей всего картер деформировался во время «сварки» аргоном.

И здесь та же самая «песня», только теперь справа.

Все эти деформации я очень легко и быстро устраняю с помощью притирки плоскостей на плите, если не хотите возится, отнесите деформированные детали «дяде Васе» на завод, где он их вам за символичную плату быстренько «профрезерует».

У меня к сожалению знакомого «дяди Васи» нет поэтому, я достаю свою самодельную плиту, наливаю на нее керосин и по траектории восьмерки с легким нажимом не спеша притираю плоскость. Как сделать плиту подробно написано в статье: Доработка головки блока цилиндров скутера

Вторую половинку приходится притирать при помощи только двух рук.

Притираем плоскости до тех пор, пока проверка на просвет не покажет их идеальное схождение.

Вот такие небольшие повреждения, оставленные какими-то «бивнями» пытавшимися «расколоть» двигатель зубилом, выводить в ноль вовсе не обязательно. Такие повреждения легко устраняются герметиком, (если конечно они у вас не идут через всю плоскость). Если есть желание, то конечно можете полностью их убрать-дело ваше.

условия участия

ROAD TRASH ICE MASTER

!ВОЗМОЖНЫ ДОПОЛНЕНИЯ! Участники разделяются на 3 класса, с шипами, без шипов, мотоциклы с коляской(шины любые, шипованные, не шипованные). Объем двигателя до 500см3, мотоциклы с коляской до 750 см3. Мотоциклы с большим объемом двигателя могут быть допущены по согласованию с организаторами при условии что конструктивно они не смогут иметь приимущество над мотоциклами в выбранном классе. Мотоцикл должен соответствовать одному из стилей на выбор: Дорожный (Классический), Мопед, Кастом(переделанный). Спортивная техника и эндуро мотоциклы не допускаются к заезду.

Обязательное условие для всех мотоциклов, отсутствие фары(снять или заклеить) и зеркал. Обязательна установка аварийного выключателя двигателя с чекой на отрыв, соединяющий мотоцикл с пилотом гибким резиновым тросом. Должны быть 3 площадки под номера (спереди, слева и справа) выдаваемые наклейки имеют размер 240х200мм, овал. Вы можете сами нанести стартовый номер на площадки используя другие размеры и форму, но номер должен быть хорошо читаем.

Требования к гонщикам: возраст: 18+, наличие экипировки (защита рук, ног, туловища, перчатки, ботинки, шлем), страховка для участия в соревнованиях по мотоспорту, мед справка о том что вы можете учавствовать в соревнованиях по мотоспорту, права категории «А» (для мопедов, 50сс, категория «М») или действующая спортивная лицензия МФР категории С и выше.

Заезды будет проходить по кольцевой снежно-ледяной трассе. Участники проезжают несколько кругов (в зависимости от кол-ва гонщиков и сложности прохождения трассы). Первая тройка лидеров после проезда всех кругов считается победителями.

ROAD TRASH RACE

!ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ! К заезду допускаются следующие мотоциклы: классические дорожные мотоциклы, мопедыскутеры, мотоциклы с коляской, кастом мотоциклы, кросс, эндуро.
Все участники будут выступать в шести основных классах.
— Класс до 75 года выпуск
— Класс с 75-95 год выпуска
— Класс с 95 года выпуска и более поздних годов
Максимальный объем двигателя для мотоциклов 75+ года выпуска 750 см3.
— Класс кроссовые и эндуро мотоциклы, должны быть до 1991 года выпуска.
— Класс мотоциклы с коляской, любые мотоциклы с коляской, команда из двух человек.
— Класс до 100см3, мопедыскутеры с двигателем до 100 см3
В зависимости от кол-ва заявленной к участию техники кол-во классов может быть увеличено или уменьшено. Год выпуска мотоцикла определяется по году выпуска картера двигателя. Класс участия может быть изменен по договоренности с организаторами в соответствии с техническими характеристиками мотоцикламопеда. Обязательное условие для всех мотоциклов, отсутствие фары(снять или заклеить) и зеркал. Обязательна установка аварийного выключателя двигателя с чекой на отрыв, соединяющий мотоцикл с пилотом гибким резиновым тросом. Наличие трех площадок для стартовых номеров (две сбоку, одна спреди), выдаваемые наклейки имеют размер 240х200мм, овал. Вы можете сами нанести стартовый номер на площадки используя другие размеры и форму, но номер должен быть хорошо читаем. Заезды проходит по грунтовому кольцу. Участники проезжают 1-10+ кругов (в зависимости от кол-ва участников и сложности прохождения трассы кол-во кругов может изменяться). Побеждает первая тройка лидеров или последний финиширующий выбывает, остальные проходят в следующий этап заезда (зависит от кол-ва участников).

Читать еще:  Чем обогреть двигатель в мороз

Требования к участникам заездов: возраст: 18+, наличие экипировки (защита рук, ног, туловища, перчатки, ботинки, шлем), страховка для участия в соревнованиях по мотоспорту, мед справка о том что вы можете участвовать в соревнованиях по мотоспорту, права категории «А» (для мопедов, 50сс, категория «М») или действующая спортивная лицензия МФР категории С и выше.

FLAT TRACK

!ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ! К заезду допускаются любые мотоциклы соответствующие требованиям: Объем двигателя до 750см3. Отсутствие переднего тормоза, достаточно демонтировать рычаг с руля. Обязательна установка аварийного выключателя двигателя с чекой на отрыв, соединяющий мотоцикл с пилотом гибким резиновым тросом. Выхлопную систему перенести на правую сторону. Руль широкий, без перекладины. Отсутствие переднего крыла. Должны быть 3 площадки под номера (спереди, слева и справа) выдаваемые наклейки имеют размер 240х200мм, овал. Вы можете сами нанести стартовый номер на площадки используя другие размеры и форму, но номер должен быть хорошо читаем.

Требования к гонщикам: возраст: 18+, наличие экипировки (защита рук, ног, туловища, перчатки, ботинки, шлем), страховка для участия в соревнованиях по мотоспорту, мед справка о том что вы можете участвовать в соревнованиях по мотоспорту, права категории «А» (для мопедов, 50сс, категория «М») или действующая спортивная лицензия МФР категории С и выше.

заезды BOARD TRACKER

!ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ! К заезду допускаются мотоциклы с объемом двигателя не более 50 см3. Двигатель обязательно должен быть оснащен односкоростной КПП (не допускается использование ЛЮБЫХ МНОГОСКОРОСТНЫХ КПП, планетарных, вариаторных и тд)

Должен быть установлен задний тормоз. Обязательна установка аварийного выключателя двигателя с чекой на отрыв, соединяющий мотоцикл с пилотом гибким резиновым тросом. Должны быть 3 площадки под наклейки с номером (спереди, слева и справа 240х200мм овал)

Требования к гонщикам: возраст: 18+, наличие экипировки (защита рук, ног, туловища, перчатки, ботинки, шлем), страховка для участия в соревнованиях по мотоспорту, мед справка о том что вы можете участвовать в соревнованиях по мотоспорту, права категории «А» (для мопедов, 50сс, категория «М») или действующая спортивная лицензия МФР категории С и выше.

заезды будет проходить по грунтовой кольцевой трассе. Аутентичность мотоцикла(BOARD TRACKER) и экипировки гонщика будет оцениваться отдельным призом.

Примерный вид мотоцикла для гонки:

MOTO BALL

!ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ! Любой мотоцикл с двигатель до 250 см3. Защита от мяча на колеса и привод колеса. Дуги для ведения мяча. Передний и задний трмоз.

Обязательна установка аварийного выключателя двигателя с чекой на отрыв, соединяющий мотоцикл с пилотом гибким резиновым тросом. Должны быть 3 площадки под номера (спереди, слева и справа) выдаваемые наклейки имеют размер 240х200мм, овал. Вы можете сами нанести стартовый номер на площадки используя другие размеры и форму, но номер должен быть хорошо читаем.

Требования к гонщикам: возраст: 18+, наличие экипировки (защита рук, ног, туловища, перчатки, ботинки, шлем), страховка для участия в соревнованиях по мотоспорту, мед справка о том что вы можете участвовать в соревнованиях по мотоспорту, права категории «А» (для мопедов, 50сс, категория «М») или действующая спортивная лицензия МФР категории С и выше.

Фирма дедушки Ашота

сайт домашних мастеров, профессиональные советы и полезные сведения для всех, кто любит мастерить и умеет работать своими руками

Рубрики

  • В помощь автолюбителю (3)
  • Кулинарные рецепты (23)
  • Полезные советы (3)
  • Ремонт автомобиля (19)
    • Самоделки для автомобиля (6)
  • Ремонт бытовой техники (6)
  • Ремонт скутера (4)
  • Рыболовные снасти своими руками (13)
  • Рыболовные хитрости (4)
  • Сделай сам (4)

Свежие записи

  • Изготовление конусной пробки для стеклянных бутылей.
  • Закуска “Рафаэлло”.
  • Транцевые колеса-пантограф своими руками.
  • Салат.
  • Коптильня своими руками.
  • Чистим ленту шлифовальной машины
  • Как очистить обивку салона автомобиля своими руками.
  • Как выкрутить сломанный метчик.

Архивы

Свежие комментарии

  • Александр к записи Реле регулятор напряжения.
  • віра к записи Слоеный пирог Шмуш.
  • Валерий Черкашин к записи Реле регулятор напряжения.
  • Бурмистр к записи Реле регулятор напряжения.
  • Александр к записи Замена подшипника насоса ГУР своими руками
  • Войти

Яндекс ИКС 40

Ремонт скутера.

Ремонт скутера получился вынужденным, из-за неисправности коленчатого вала. В статье описывается капитальный ремонт скутера своими руками с фото.

Таким был скутер до ремонта.

Скутеру восемь лет. Приобретен в Одессе, в заводской упаковке. Производство Тайвань, 90-кубовый, двухтактный, торговый бренд «Jintian F-14»аналог YAMAHA (AEROX). Двигатель, вариатор и ходовая «Yamaha». Скутер в магазине был собран (в упаковке переднее колесо было закреплено отдельно) и перегнан из Одессы в Донецкую область своим ходом. В течение восьми лет скутер эксплуатировался, практически, ежедневно и летом, и зимой. Зимой использовалась зимняя резина «Heidenau Showtex» 130/70-12 62R TL RS «липучка», дорогу держит отлично. Пробег до ремонта – 56000 км. Неисправностей за весь период эксплуатации было немного. На 20000 км заменен задний амортизатор и сайлент-блоки задней подвески. Зимой в мороз, из-за высокой вязкости масла, вышла из строя большая шестерня привода масляного насоса. После замены (в запчастях шестерню не нашел, выточил токарь из фторопласта) зимой в бак для масла добавлялся бензин до нормальной вязкости масла. А в бензобак – 50 мл масла. В самом начале эксплуатации очень много проблем доставил пробитый колпачок на свече. Двигатель заводился и нормально работал на холостых оборотах. Но при движении на средних оборотах и выше, начинались перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель. Проверке было подвергнуто все: карбюратор, система зажигания, проводка. Все кроме злополучного колпачка, после замены которого, работа двигателя пришла в норму.

На 56000 км появился стук, на средних и переходных оборотах. Место происхождения стука трудно определялось. Только после демонтажа шкивов вариатора с цапфы коленчатого вала и запуска двигателя было точно определено, что источник стука – коленчатый вал.

Перед ремонтом скутер и двигатель были тщательно вымыты.

Для подготовки к ремонту были демонтированы: пластик, закрывающий двигатель, воздушный фильтр и масляный бак,

отключены все трубочки и проводники от двигателя, снят направляющий кожух принудительного воздушного охлаждения и сама крыльчатка вентилятора.

Отсоединены: трос дроссельной заслонки карбюратора (трос газа), трос изменения производительности маслонасоса, трос заднего тормоза; демонтирован карбюратор, глушитель, отвинчен задний амортизатор и отсоединен от рамы вал задней подвески. После этих операций двигатель был снят вместе с корпусом вариатора и задним колесом. После демонтажа цилиндра был обнаружен большой люфт шатунного подшипника коленчатого вала. Ремонтировать коленвал, с его распрессовкой в домашних условиях, сложно и ненадежно. Да и подшипник такой найти трудно. Поэтому было принято решение заменить коленвал, цилиндр, поршень, палец поршня с подшипником и поршневые кольца. Все это шло в одном комплекте вместе с прокладками.

Для ремонта с двигателя были демонтированы все навесные детали: генератор и маслонасос с шестернями привода – с одной стороны; стартер и шкив вариатора – с другой стороны; сняты стопорные кольца поршневого пальца, демонтирован палец и поршень; отвинчены все винты, скрепляющие половинки картера. Я не привожу фото разборки двигателя, потому что для этой работы нужен специальный инструмент: спец ключ для фиксации ротора генератора, съемник ротора генератора с левой резьбой, съемник – плита для разъединения половинок картера.

Читать еще:  Чем продиагностировать хундай двигатель d4dd

Без наличия этого инструмента за замену коленчатого вала лучше не браться. После разборки двигателя новый коленвал был помещен в целлофановый пакет и на час в морозилку, а половинки картера нагреты строительным феном градусов до семидесяти. После смазки подшипников коленвал сначала был вставлен в половинку картера с вариатором, затем на него была помещена другая половина картера. Разность температур коленвала и картера позволяет произвести сборку без молотка и стуков. Только действовать нужно быстро и уверенно. Завинчиваются на место все винты, скрепляющие половинки картера. Шатун выводится в верхнюю мертвую точку и на него монтируется поршень с кольцами. Перед этой операцией не забыть поставить новую прокладку цилиндра. Поршневые кольца одеваются на поршень предварительно. Для облегчения монтажа используется щуп 0,1 мм, он вставляется под кольцо, параллельно плоскости поршня и не дает кольцу провалиться в канавку раньше времени. Сначала ставятся маслосъемные кольца, затем компрессионные. Кольца устанавливаются замками напротив фиксаторов, смазываются маслом и с помощью обжимного приспособления, сжимаются перед монтажом цилиндра на место. После установки цилиндра провернуть коленчатый вал и убедиться в нормальном перемещении поршня в цилиндре. Затем ставится новая прокладка головки цилиндра и сама головка цилиндра. Далее монтируются стартер и шкив вариатора, а с другой стороны привод маслонасоса, маслонасос, генератор и вентилятор с кожухом. Двигатель ставится на место. Закрепляются карбюратор, воздушный фильтр, масляный бак и глушитель.

Все окрашенные пластиковые детали были демонтированы для ремонта и окраски. Трещины на пластике были заплавлены нагретым паяльником с тыльной и лицевой стороны. С тыльной стороны с помощью паяльника трещины армированы узкими отрезками металлической сетки шириной 5-7 мм (такая сетка применялась для защиты динамиков на акустических системах советского производства). Сетка может быть бронзовая латунная или медная, с мелкой ячейкой не жесткая. Вплавляется паяльником сначала край сетки, дают ему остыть, а затем сетка выкладывается по шву и постепенно приваривается. Потом сетка вплавляется паяльником в пластик заподлицо, небольшими участками с промежуточным охлаждением. С лицевой стороны шов запаивается таким образом, чтобы оставалась небольшая канавка. Лицевой шов обрабатывается наждачной бумагой Р240 до плоскости не паяного участка и шпатлюется автомобильной двухкомпонентной шпатлевкой. На обломанные места ввинчивания крепящих саморезов, подбирается по диаметру и по высоте тонкостенная металлическая трубочка и заплавляется полиэтиленом или капроном. Материал подбирается таким образом, чтобы при плавлении у него была хорошая текучесть, а при охлаждении он был не хрупким.

После обработки шпатлевки деталь тщательно осматривается, устраняются самые мелкие дефекты. Акриловая краска их не скроет, а наоборот проявит. Любая царапина, которая ощущается при проведении по ней пальцем, должна замазываться тонким слоем шпатлевки и обрабатываться наждачной бумагой под проточной водой. Сначала готовьте к покраске и красьте мелкие детали, постепенно переходя к более габаритным. Таким образом у Вас появится опыт. И мелкую деталь легче переделать если что-то не получилось.

Для подготовки к покраске:

  • снимаем глянец с детали. Это делается под проточной водой, под краном, с помощью наждачной бумаги Р 800;
  • затем деталь высушивается и обезжиривается уайт-спиритом или другим растворителем.

Красить было решено автомобильной краской «металлик». У меня был опыт покраски автоприцепа «СКИФ» такой краской с помощью краскопульта. Но на стадии приобретения краски, продавец убедил меня, что скутер лучше красить краской в аэрозольной упаковке. Поэтому была приобретена акриловая краска, грунт и лак в аэрозольной упаковке. Потом, я был разочарован в покупке, далее объясню почему.

Грунтовать деталь нужно несколькими слоями:

  • первый слой прозрачный, через него просвечиваются участки другого цвета;
  • через 2-3 минуты грунтуется второй слой;
  • через пять минут – третий слой и сушка – согласно рекомендаций на упаковке.

Подготовка колеса к грунтовке.

После высыхания грунта, деталь перетирается под проточной водой наждачной бумагой Р1200.

Красить основной краской также как и грунтом тремя слоями:

  • первый слой прозрачный;
  • второй через 2-3 мин;
  • третий через 5 мин.

Эта деталь требовала комбинированной покраски. Верхняя часть и нижние подкрылки у нее черного цвета. Выполняется операция достаточно просто. Сначала красится деталь, которую легче заклеить малярным скотчем, а потом после тщательной просушки остальное. Для заклейки я использовал малярный скотч и кухонную прозрачную полиэтиленовую пленку для запекания. Она тонкая, хорошо натягивается, к ней хорошо клеится скотч. Скотчем заклеиваются границы участков, а пленкой остальное пространство. Перед наклейкой скотча обязательно хорош высушить окрашенные участки при температуре 50-60 0 С или на солнце. Я сушил с помощью строительного фена.

При окраске есть некоторые мелочи, которые необходимо знать:

  • стараться красить при температуре окружающего воздуха, указанной на упаковке. Обычно это 18-20 0 С. Чтобы приблизиться к такой температуре летом, мне пришлось выполнять окраску ночью. Если это условие не соблюдать – трудно покрасить без напылов и «шагреневой кожи». При выполнении температурного условия краска ложится ровно с глянцем.
  • При окраске «металликом» очень важно равномерное перемещение распыла. Стоит немного задержаться в одном месте – получается оттенок большей насыщенности, что в результате выглядит как пятно другого цвета. Поэтому красить нужно методом: пшик – пшик – пшик с равномерным перемещением распыла.

Отличие автомобильной краски в банках от краски в аэрозольной упаковке в том, что краска из банки, так называемая основа, при покраске глянцевая, а после высыхания становится матовой. Если где-то появился потек, то он легко устраняется на высохшей краске, без последствий. У краски в аэрозольной упаковке другие характеристики. И при окраске, и после высыхания она остается глянцевой. Потек на ней устранить невозможно без последующей подкраски. Возможно, это относится только к краске той фирмы, которую я приобрел.

На форумах рекомендуют краски «Presto» «Body» «Coulor Works» и грунт «Motip» и очень не рекомендуют «Desko Lack» и синтетику «Montana» Но у меня получилось так, что я приобрел краску, а потом начал читать форумы.

Следующий этап лакировка. Я производил лакировку в три слоя через тридцать минут.

На этом этапе у меня также получился сюрприз. Если потеки обычного автомобильного лака из банки, после высыхания легко устраняются наждачной бумагой и последующей полировкой, то потеки лака из аэрозольной упаковки окрашивается в цвет основы. А это можно устранить только перекраской основы. Возможно, этой неприятности можно избежать, если перед лакировкой перетереть деталь под проточной водой так же, как после грунтовки, но я не решился на такой эксперимент, поэтому это только предположение. Или нужно увеличить время просушки перед нанесением очередного слоя. После сушки, окрашенные детали монтируются на место.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector