Чем заварить двигатель мотоцикла - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заварить двигатель мотоцикла

Ремонт крышки коленвала и сцепления

#1 noble_fish

  • Members
  • 186 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: РФ
    • Город: Москва — САО
    • Мото: Z750 — Арбуз

    Доброго дня!
    делюсь с Вами своей радостью починил наконец своего Монстрика
    суть проблемы была в двух отверстиях (размером с рублевую монетку) в крышках сцепления и коленвала (после падения)
    Крышку коленвала Ninja123 оперативно нашел и отправил (спасибо огромное) а вот с крышку сцепы пока жду. но мототоксикоз сделал свое дело и я стал искать варианты залатать пробоину.
    1. Аргон — не подошел т.к. люди которые варили такие крышки сказали что может повести, т.к. метал очень тонкий
    2. Холодная сварка — именно этот вариант оптимален по стоимости, времени и удобству
    Взял сварку HighGear по металлу — залепил отверстия и дал высохнуть часок. поставил крышку — завел и уехал! радости нет границ.
    так что господа. у кого такая проблема выход есть и очень простой!
    Всем хорошего времени дня и ночи!

    • Наверх

    #2 royalmoto

  • Members
  • 800 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва, ул. Бережковская наб.20 стр87
    • Мото: 636 2014stunt

    Я такие вещи чинил от безвыходности эпоксидкой смешеной с серебрянкой и куском стекломата или стеклоткани. По сей день ездит эта хрень. Прошло лет 5-6)))

    • Наверх

    #3 федот

  • Members
  • 105 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: г.Челябинск
    • Мото: ninja650 zx6r

    Привет! крышки двигателя варятся аргоном потом зачищаеш сварку шпаклюеш и красиш и всё хорошо ходит

    • Наверх

    #4 noble_fish

  • Members
  • 186 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: РФ
    • Город: Москва — САО
    • Мото: Z750 — Арбуз

    Привет! крышки двигателя варятся аргоном потом зачищаеш сварку шпаклюеш и красиш и всё хорошо ходит

    еще раз повторюсь.
    сварка не везде есть это раз (я весь день убил катаясь по САО так и не нашел где варят), говорят что не все крышки варятся — может повести (не факт)
    а тут быстро и удобно.
    тем более что крышка уже едет новая

    Я такие вещи чинил от безвыходности эпоксидкой смешеной с серебрянкой и куском стекломата или стеклоткани. По сей день ездит эта хрень. Прошло лет 5-6)))

    • Наверх

    #5 royalmoto

  • Members
  • 800 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва, ул. Бережковская наб.20 стр87
    • Мото: 636 2014stunt

    еще раз повторюсь.
    сварка не везде есть это раз (я весь день убил катаясь по САО так и не нашел где варят), говорят что не все крышки варятся — может повести (не факт)
    а тут быстро и удобно.
    тем более что крышка уже едет новая
    тоже как вариант))) только больше всяких преблуд надо)

    • Наверх

    #6 noble_fish

  • Members
  • 186 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: РФ
    • Город: Москва — САО
    • Мото: Z750 — Арбуз

    крышки твои из магния. варятся норм

    ДВА В ОДНОМ

    Идея сделать двухцилиндровый двигатель появилась у нас с сыном, что называется, от нужды. Во времена всеобщего дефицита в хозяйстве была необходима какая-то транспортная техника, чтобы дом и подворье обеспечить тем, без чего существовать человеку в российской глубинке просто невозможно. Это дрова, сено, строительные материалы, которые надо было привезти. Вспашка земли и обработка приусадебного участка в необходимых объемах без техники тоже были непосильны.

    Как и большинство самодельщиков, конструировал я из того, что имелось или что можно было достать без особых затрат, то есть обменять, оказать за нужный агрегат услугу, выполнить какую-то работу, просто подобрать выброшенное на свалку.

    А в наличии имелся мотоцикл-ветеран «Иж-56». Мы понимали, что если «впрячь» его силовой агрегат в самодвижущийся механизм, мощности двигателя вряд ли хватит для тяжелых сельскохозяйственных или транспортных работ, даже если мотор форсировать. Вот тогда и появилась мысль: а не попробовать ли объединить два подходящих мотора в один, как это сделано у мотоциклов «Иж-Юпитер»? Прикидки по аналогии с юпитеровским двигателем даже без расчетов показывали, что мощность спаренного мотора должна возрасти раза в полтора, а то и больше, по сравнению с одноцилиндровым. А это уже кое-что. Тогда ее (мощности) должно хватить для вездеходной машины, которую можно использовать в качестве тягача или даже трактора.

    Найти старый ижевский работоспособный мотор труда не составляло. В то время инвалиды войны и труда пересаживались с мотоколясок, практически на них не ездив, на «запорожцы». Двигатель от С3Д по своим характеристикам более, чем другие, подходил к сохранившемуся у меня мотору от «Иж-56» для создания спаренной силовой установки. К тому же на мотоколясочном двигателе имелась система принудительного воздушного охлаждения. Поскольку вездеход-тягач предполагалось использовать на малых и даже сверхнизких скоростях, то такой обдув цилиндров был просто необходим.

    В корпусе картера двигателя коляски отсутствовала генераторная секция, которая есть у любого мотоциклетного картера Но для конструируемой двухцилиндровой силовой установки это явилось даже плюсом: секция в ней оказалась бы лишней и ее все равно пришлось бы демонтировать.

    Силовая установка из спаренных двигателей

    Хотя работ по изготовлению двухцилиндровой установки, в общем, было немного, но воплотился этот замысел в конструкцию не так уж и быстро, поскольку делал я ее от случая к случаю. Начинал собирать установку вместе с сыном, но вскоре его призвали в армию, а обкатывали опять вдвоем, когда он уже отслужил.

    Для спаренного мотора пригодились в основном детали заводского изготовления от однотипных двигателей с соответствующей их переделкой при необходимости.

    Заводские шатуны и коленчатые валы для такой нагрузки без их усиления и модернизации использовать не рискнул, тем более, что у меня был горький опыт, когда у почти нового мотоцикла при очень бережной эксплуатации вышел из строя коленвал.

    Я взял шатуны старого образца. Их отличие от современных состоит в том, что они в нижней головке имеют посередине щель, служащую для лучшей смазки подшипника. Штатный подшипник в этом узле тоже модернизировал.

    Читать еще:  Асинхронный двигатель идеальный холостой ход

    В заводском исполнении в нижней головке шатуна имеется двухрядный роликовый подшипник Ролики вращаются в сепараторе, причем одна пара от другой стоит примерно на таком же расстоянии, что и диаметр самих роликов. И здесь не надо каких-либо лабораторных исследований, чтобы увидеть, какую нагрузку испытывают соприкасаемые детали нижней головки в момент вспышки горючей смеси: верхняя пара роликов, как тупые зубила, «рубят» и шейку, и головку шатуна, испытывая и сами перегрузки, ведь впереди и сзади бегущие ролики им практически не помогают. Я решил заменить спаренные ролики на длинные диаметром 4 мм (от «солнечной» передачи трактора ДТ-74) и установил их без сепаратора, почти вплотную друг к другу. Шатунные шейки выточил новые и подверг их цементации и шлифовке. О правильном выборе решения говорит одиннадцатилетняя безаварийная работа этого узла.

    Разрез силовой установки из спаренных двигателей:

    1 — картер коробки передач; 2 — левая крышка картера с вентиляторной секцией; 3,25 — роликоподшипники 2205; 4 —левый сальник коленчатого вала; 5 — приводная полуось коленчатого вала; 6— шарикоподшипник 304; 7,8 — щеки кривошипа левого цилиндра; 9,20— шатуны; 10,18— поршни; 11,17— цилиндры; 12,16— головки цилиндров; 13,15— полуоси кривошипов (из колесной полуоси автомобиля «ЗИЛ-130»); 14 — маховик (от мотоцикла «Иж-Юпитер»): 19 — поршневой палец; 21,22 — щеки кривошипа правого цилиндра; 23 — крышка генераторной секции; 24 — генераторная полуось; 26 — крышка подшипника с сальников; 27 — кривошипная камера; 28 — подшипники 205 с манжетами в самодельных корпусах; 29 — первичный вал коробки передач; 30 — ведущая звездочка приводной цепи; 31 — правая крышка картера; 32 — «электро-штифты» (12 шт.); 33 — шпонки; детали 1—12,29,31 — от мотоколяски С3Д; детали 16—18,20—27 — от мотоцикла «Иж-56»

    Новые полуоси (в скобках указаны размеры левой «мотоциклетной» оси кривошипа правого цилиндра)

    Размеры отверстия в щеке для новой полуоси

    Наиболее сложная операция выпала на агрегат от мотоцикла «Иж-56» (в спаренной силовой установке он представляет правый блок). От его картера я отделил камеры коробки передач и сцепления со всем содержимым, оставив только кривошипную и генераторную секции.

    Силовой блок от мотоколяски использовал почти полностью, отделив лишь от правой крышки картера ее переднюю часть.

    Поршневые группы, цилиндры (блоки и головки) оставил без изменения, а вот полуоси коленчатых валов (правую — у мотоколясочного двигателя и левую — у ижевского) так же, как и коренные шейки нижних головок шатунов, выточил другие с припуском 2 мм по диаметру на окончательную обработку и шлифовку. Обе полуоси идентичные, только у колясочного двигателя полуось на 17 мм длиннее. Это я тоже постарался использовать и установил на полуось дополнительный подшипник 205 в самодельном корпусе, прикрепив последний на место штатной крышки винтами М6, предварительно нарезав в отверстиях картера соответствующую резьбу (штатная крышка прикручивалась винтами М5). Такой же подшипник с манжетой в таком же самодельном корпусе установил и на другую новую полуось вместо штатного подшипника 304, стоявшего на прежней полуоси. Попутно отмечу, что буртики полуосей на 0,5 мм шире, чем проточки в отверстиях щек (чтобы подшипники не задевали за щеки), а расположение шпоночных пазов в полуосях соответствуют верхней мертвой точке (ВМТ) на левом (колясочном) цилиндре и НМТ— на правом (мотоциклетном). Сами шпонки, как и маховик, от мотоцикла «Иж-Юпитер». Длина полуосей назначена минимально возможной, чтобы создать наибольшую компактность мотору.

    В заводском исполнении у коленвалов полуоси и коренные шейки нижних головок шатунов впрессованы в свои отверстия в щеках. Я же эти соединения с новыми полуосями еще усилил следующим образом.

    Вставив в отверстие щеки полуось и сориентировав ее шпоночный паз в мертвую точку, тщательно выставил взаимноперпендикулярное положение деталей. Затем по окружности их сопряжения примерно на равном расстоянии друг от друга высверлил три глухих гнезда, получив таким образом парные полуцилиндрические выемки одновременно в обеих деталях. В гнезда вставил отрезки электродов и заварил их там газовым резаком. Варил так, чтобы в гнездах расплав булькал и клокотал. После остывания получились своеобразные шпонки, исключающие проворачивание полуоси в щеке. Наплывы зачистил на наждаке, одновременно срезав в выемке щеки выступ полуоси. После этого окончательно точил и шлифовал полуоси.

    Еще одна модернизированная деталь двухцилиндровой силовой установки — звездочка вторичного вала. Ее переделка связана с заменой штатной приводной цепи на усиленную и более широкую цепь с шагом 19 мм (от сельхозмашин), поскольку двигатель предполагалось использовать на вездеходе-тягаче. Переделка заключалась в том, что со штатной звездочки удалил зубья и обод, а в звездочке с шагом 19 мм вырезал ступицу и диск так, что наружный диаметр первой соответствовал внутреннему диаметру второй. Надев затем одну деталь на другую со смещением 3 мм, сварил обе детали по кругу — с внешней стороны сплошным швом, а с внутренней— прерывистым.

    Поскольку передняя часть правой крышки картера мешала установке маховика, ее пришлось удалить, а маховик с полуосями прикрыть кожухом.

    Кожух принудительного охлаждения двигателя накрывал только один цилиндр. Чтобы воздушный поток доходил и до другого, пришлось сделать дополнительный чехол из 0,8-мм стального листа.

    При сборке двухцилиндровой силовой установки обе полуоси объединяются посредством маховика в единый коленчатый вал. Дальнейшую сборку мотоколясочного и мотоциклетного блоков в один двигатель производил следующим образом. С обоих цилиндров снял головки, а цилиндры объединил 7-мм стальной пластиной с просверленными в ней отверстиями под шпильки. Затем для спаренной установки сварил по месту подмоторную раму с необходимыми ушками, кронштейнами, ложементами. При окончательном креплении силовой установки к подмоторной раме постоянно прокручивал кикстартером коленвал, определяя и устраняя подкладками и шайбами малейшие биения. Как ни странно, сделать это оказалось не так уж и трудно. В результате двухцилиндровая установка получилась довольно компактной, агрегаты в ней связаны жестко, а коленвал вращался легко и без биений.

    Читать еще:  Шумно работает двигатель дэу нексия

    Дополнительную жесткость установке придают общие для обоих цилиндров двойной впускной патрубок и выпускной коллектор. Патрубок сделал из стальной трубы диаметром 36 мм с толщиной стенки 1,5 мм от маслопровода автогрейдера, подобранной на свалке. Она хорошо подходила по диаметру и внутри была очень гладкая, а металл довольно мягкий и ковкий.

    Нагрев трубу паяльной лампой, загнул ее насколько было можно, но чтобы она не смялась. Отрезав трубу по размеру между впускными окнами цилиндров, концы слегка расковал и сплющил, сделав их сечение прямоугольным по отверстию 45×32 мм во фланце. Фланцы приварил к торцам. В середину выпуклой части патрубка врезал небольшую часть такой же трубы, а к ее торцу приварил фланец для крепления карбюратора.

    Фланцы изготавливал в соответствии с отпечатками на кусочке ватмана. Впоследствии со стороны вогнутости приварил к патрубку ушко, за которое цеплял пружину крепления кожуха вентилятора.

    Как делал выпускной коллектор, рассказывать не буду. Только замечу: работа эта не для слабонервных.

    Много-много раз отвинчивал-завинчивал накидные гайки, пока не подогнал все трубки, каждую к своему выпускному отверстию в цилиндре. Так и сварил его практически весь непосредственно на двигателе.

    С глушителем тоже все оказалось не так просто. Забегая вперед, скажу: ставил его и от мотоколяски, и от «Иж-56», но эффект был очень незначительный. Дело дошло даже до того, что заварил торец выхлопной трубы и прожег в ней небольшое отверстие, направив газы в землю — так выхлопы двигателя стали даже глуше. Наиболее же подходящий глушитель — от мотоцикла «Иж-Юпитер». Но и его необходимо доработать — увеличить отверстия в элементах.

    Двухцилиндровый двигатель установили на трехколесный вездеход на пневматиках. Сам вездеход смонтировали на раме от мотоцикла «Иж-Юпитер». Обкатывали двигатель на «холодную», прицепив вездеход к трактору Т-150.

    Так таскали часа полтора. Топливную смесь сделали очень «жирной» (соотношение бензин—масло равно 2:1), свечи вывернули, а на цилиндры накинули мешок, чтобы не забрызгать маслом всех и вся. После этого заменили смесь на обычное топливо (соотношение бензин—масло равно 20:1) и решили завести двигатель кикстартером.

    Думали, что это будет сделать тяжело, но никакого труда не потребовалось, показалось даже, что нет компрессии. Потом поняли: когда один цилиндр работает на сжатие, другой в это время — на расширение. В «обратную», как это часто бывает у одноцилиндровых двигателей, кик-стартер не бил, мотор работал ровно.

    К езде на вездеходе с двухцилиндровым двигателем пришлось приноравливаться, поворачивая ручку «газа» очень осторожно. Иначе задние ведущие колеса пробуксовывали или переднее поднималось на дыбы.

    Но это, как говорится, дело техники. На многие годы машина стала нам незаменимым помощником в хозяйственных делах: весной и осенью навешивали плуг и распахивали участок, сажали и выкапывали картошку, летом прицепляли тележку и возили сено и другие грузы, зимой на санях или волоком доставляли из леса дрова или хлысты.

    Сейчас, когда приобрели трактор, мотор решили перебрать. Одиннадцать лет тяжелой эксплуатации (очень часто приходилось из него «выжимать» максимум возможного) все-таки дали о себе знать.

    В. ПРОНИН, г. Краснослободск, Мордовия

    трещина в блоке (Страница 1 из 2)

    Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

    Сообщений [ с 1 по 20 из 21 ]

    1↑ Тема от rockwiehl 21-09-2014 13:32:45

    • rockwiehl
    • Опытный
    • Неактивен
    • Имя: Макс
    • Откуда: Молдавия ПМР
    • Зарегистрирован: 26-07-2014
    • Сообщений: 303
    • Репутация: 11
    • Мотоцикл: днепр — мт 11
    Тема: трещина в блоке

    трещинка не большая в месте прямо под генератором . хочу варить .
    ребята посмотрели , сказали что ничего серьезного ибо там нет никаких сложных элементов .
    кто что расскажет на сей счет , ?

    трещинка не большая , сантиметра 3 от силы . может даже и не глубокая . отметил красным место .

    Отредактировано rockwiehl (21-09-2014 13:34:06)

    2↑ Ответ от пет.мих.мих 21-09-2014 16:14:08

    • пет.мих.мих
    • Cтарейшина
    • Неактивен
    • Имя: Михаил
    • Откуда: г.Тюмень
    • Зарегистрирован: 20-05-2014
    • Сообщений: 1 443
    • Репутация: 81
    • Мотоцикл: Урал ИМЗ-8-103-10 1993 г.в.
    Re: трещина в блоке

    Можно и заварить аргоном.

    3↑ Ответ от 666 21-09-2014 16:43:40

    • 666
    • Техническая поддержка, материаловед
    • Неактивен
    • Зарегистрирован: 06-05-2010
    • Сообщений: 6 614
    • Репутация: 610
    Re: трещина в блоке

    Ну смотри..варить конечно хорошо..Но прежде нужно трещину прервать..а именно за сверлить..то есть просверлить сквозное отверстие на пути трещины..сверли примерно 5 -6 мм сверлом, заварить легче будет..(потом с двух сторон его заваришь..)
    Теперь смотри самое главное..

    Первое так как в силумине большое содержание кремния, варится он сложно, варить нужно с предварительным подогревом 250-300 градусов..

    Второе, во время сварки греть шов на границе теплового режима(не перегревать)..

    Третье..Остывать деталь должна медленно, чем медленнее тем лучше..

    Четвёртое..Метал припоя должен быть аналогичен свариваемому..

    Пятое..Обязательна разделка шва(трещины), хотя бы на 3-4 мм в глубину и поверхность должна быть идеально чистая, как в хирургии.

    Ну и последнее, как вариант ты можешь использовать не сварку, а двухкомпонентный клей для цвет.металлов. на подобие поксипола или холодную сварку..Подумай..Но засверлить трещину нужно обязательно..
    Ах да забыл, во время сварки нужно подложить со стороны обратной шву(позади)либо лист стали не меньше 4-5 мм толщиной , либо кирпич..ибо у алюминия слишком высокий теплообмен с окруж. средой (воздухом), иначе прогреть будет сложно такой толстый металл..
    И уж точно делать всё это нужно в безветренном помещении..что бы аргон не выдувало..

    Отредактировано 666 (21-09-2014 16:45:31)

    4↑ Ответ от Охотник 21-09-2014 17:06:00

    • Охотник
    • Модер
    • Неактивен
    • Откуда: Пермяк
    • Зарегистрирован: 16-05-2012
    • Сообщений: 7 130
    • Репутация: 692
    • Мотоцикл: Днепр мт 10-36 , урал М 67
    Re: трещина в блоке

    Сопутствующий подогрев обычно я делал резаком , когда варил газом или в среде аргона , присадок нужно как выше сказал 666 из аналогичного материала , я могу тебе посоветовать найди старый блок двигателя и вырежи из него полосочку , ну это конечно же в идеале если хочешь , одно скажу — если ты не специалист с высокой класификацией по сварке — лучше отдай кому нибудь , ну или заклей как сказал 666 , можно конечно тупо пробовать заварить аллюминиевыми электродами , но я чесно говоря сомневаюсь что что то выйдет хорошего .

    Читать еще:  Временами не ровно работает двигатель

    Добавлено: 21-09-2014 19:06:00

    Если мотоцикл с документами то стоит заморочится , если нет — то проще купить блок с рук , у ребят , я думаю за штуку отдадут легко , Лерыч когда то предлогал за 800 рублей с днепра , но это давненько было .

    5↑ Ответ от rockwiehl 21-09-2014 17:20:08

    • rockwiehl
    • Опытный
    • Неактивен
    • Имя: Макс
    • Откуда: Молдавия ПМР
    • Зарегистрирован: 26-07-2014
    • Сообщений: 303
    • Репутация: 11
    • Мотоцикл: днепр — мт 11
    Re: трещина в блоке

    Ну смотри..варить конечно хорошо..Но прежде нужно трещину прервать..а именно за сверлить..то есть просверлить сквозное отверстие на пути трещины..сверли примерно 5 -6 мм сверлом, заварить легче будет..(потом с двух сторон его заваришь..)
    Теперь смотри самое главное..

    Первое так как в силумине большое содержание кремния, варится он сложно, варить нужно с предварительным подогревом 250-300 градусов..

    Второе, во время сварки греть шов на границе теплового режима(не перегревать)..

    Третье..Остывать деталь должна медленно, чем медленнее тем лучше..

    Четвёртое..Метал припоя должен быть аналогичен свариваемому..

    Пятое..Обязательна разделка шва(трещины), хотя бы на 3-4 мм в глубину и поверхность должна быть идеально чистая, как в хирургии.

    Ну и последнее, как вариант ты можешь использовать не сварку, а двухкомпонентный клей для цвет.металлов. на подобие поксипола или холодную сварку..Подумай..Но засверлить трещину нужно обязательно..
    Ах да забыл, во время сварки нужно подложить со стороны обратной шву(позади)либо лист стали не меньше 4-5 мм толщиной , либо кирпич..ибо у алюминия слишком высокий теплообмен с окруж. средой (воздухом), иначе прогреть будет сложно такой толстый металл..
    И уж точно делать всё это нужно в безветренном помещении..что бы аргон не выдувало..

    спасибо . но варить буду не я ! отвезу в сервис , там по агрону работают ,
    стоит ли мне скопировать твои советы и дать им почитать на всякий случай ?

    Сложности в ремонте двигателя и способы их устранения

    Ковырял я одному знакомому двигатель. Все шло по плану, ремонт уже шел к завершению и как назло, когда я стал собирать движок выяснилось, что крышка к которой крепится генератор оказалась не совсем от той модели двигателя.

    Немного оговорюсь: крышку к двигателю я купил новую, старая была с трещиной. Вся сложность с этой крышкой заключается в том, что к ней крепится глушитель. И при падении скутера на правую сторону ломает в первую очередь именно ее. Скутер был приложен на правый борт и крышка дала трещину.

    Когда будите брать себе БУ «китайца» с двигателем 139QMB серии не поленитесь и обязательно загляните за уши крепления глушителя. Если увидите там трещину — сбивайте сразу цену (если масло из под трещины не течет — любой «аргонщик» заварит вам эту трещину не разбирая двигателя прямо по месту. Цена вопроса — 500-600 рублей), если не прокатит — ищите другой вариант.

    Мне доводилось видеть трещины и похуже. Я предложил хозяину скутера отвезти ее на ремонт к хорошему «аргонщику», стоимость ремонта вырисовывалась в районе 500 рублей, а новая стоила 700 рублей. Хозяин «варить» наотрез отказался и мы сошлись на покупке новой.

    Хорошо, что это китайский скутер, а не советский мотоцикл в котором детали картера менять по отдельности нельзя. С «китайцами» проще: точность изготовления у них хорошая, что позволяет нам менять любую деталей картера без особых опасений.

    Так вот, в двигателях 139 QMB серии есть один небольшой ньюанс, который при покупке новой крышки я не учел. Этот ньюанс заключается в том что оси масляного насоса у разных двигателей имеют разную конструкцию.

    На одних двигателях на конце оси есть гайка, которая крепит приводную шестерню, а на других моделях конец оси образует собой втулку, которая входит в крышку.

    В моем случае получилось так, что я купил крышку под ось со втулкой, а родная крышка была под гайку. Отверстие под ось в крышке маленькое, а под гайку большое и когда я ее стал одевать — гайка понятное дело в это отверстие не вошла…

    Смотрите в общем сами.

    И блин как назло… Хозяину пообещал сделать скутер быстро, а из-за своей невнимательности купил не ту крышку. Вариантов в исправлении данной ситуации было всего два: ехать в магазин за другой. Но это время, деньги, а самое главное — не факт, что такая крышка могла бы быть в наличии и скорей всего ее пришлось бы заказывать, а по времени — это неделя полторы… А я обещал человеку сделать скутер за два дня…

    Вариант второй — отколхозить ее! Но как? Сверлом особо не разгуляешься так как стенка там где надо было расточить отверстие очень тонкая, а сверло заточено под конус и чтобы рассверлить сверлом отверстие до нужного размера мне пришлось бы сверлить ее насквозь, иначе никак.

    По идее фрезер бы выручил, но где в колхозе его найдешь да еще и по-быстрому. Думал я думал и в итоге сделал вот что: когда-то давным давно занимался я деревяшками и с тех старых времен в моих старых запасах кое-что сохранилось. А именно: фрезер по дереву.

    Чтобы не испортить деталь — границы снимаемого металла я обозначил карандашом. Если задумаете делать подобное — снимаете метал по-минимуму, строго по границе выступа, иначе наделаете дыр. Установил в патрон обычную пазовую фрезу на 8 мм, выставил глубину и профрезеровал отверстие.

    Вопреки моим опасениям: фрезеровать алюминий оказалось не сложнее чем например дуб или бук.

    Отверстие получилось зачетное.

    И с обратной стороны все целехонько и без дыр. Если во время фрезеровки выйти за границы прилива — будет дыра в картере. Имейте это ввиду.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector