Чем завести двигатель запорожца

Чем завести двигатель запорожца

Не заводится

kocapek: Собственно проблема в том что не можем завести сие чудо. Катушка, трамблер, провода, свечи всё новое. Провода на цилиндры раскинуты верно 2 4 1 3 При попытке завести немного хватает но не заводится, поворачиваем трамблер вообще перестает хватать и молотит в холостую. В чем проблема куда копать и где искать решение?

mrz: Дле работы двигателя необходимо всего 3 вещи: воздух, топливо и искра для поджига смеси первых двух. Проверяйте эти составляющие. Карб смотри.

kocapek: Можно подробней про карб. Что и где смотреть?

mrz: kocapek пишет: Можно подробней про карб. Что и где смотреть? Жди ответа карбюраторщиков, у меня инжектор. А пока расскажи подробней, что делал до того как она перестала заводиться, заводилась ли раньше, может луаз только куплен и ни разу не заводился- мы же незнаем, что у тебя да как.

Гриша: mrz пишет: Жди ответа карбюраторщиков, у меня инжектор. mrz пишет: А пока расскажи подробней, что делал до того как она перестала заводиться, заводилась ли раньше,

mrz: Да, Гриша, очень конструктивно.

kocapek: Машина стояла около 10 лет, мы решили ей заняться. Трамблера, проводов, и свечей не было, купили новые. Трамблер от москвича поставили. На тот момент еще не знали где какой цилиндр располагается, залили бенза, начали крутить и через некоторое время она завелась. Работала нестабильно, только с нажатой педалью акселератора иначе глохла. После обнаружили что не включаются скорости и после всех разборов пришли к выводу что прикипело сцепление. Решили скидывать движку. Сцепление действительно прикипело, всё сделали собрали обратно. Теперь не заводится. Сделаю акцент на том что когда скинули движку, то положили ее набок ( на котором 1 и 2 цилиндр), а потом оказалось что масла в двигле было намного больше положенного. Думаю может это как сказалось на том что сейчас она не заводится. А еще в первый раз она завелась с неверным расположением цилиндров, как уже писал выше, тогда не знали где какой находится. Сейчас же в определенном положении трамблера вроде цепляет, пытается завестись, но как будто чего то не хватает.

Paul R-0707: А вы уверены, что нашли правильную нумерацию цилиндров? Для начала неплохо было бы указать модель машины 969, 969А или 969М? А может 967М? Дело в том, что для двигателя существует два вида нумерации цилиндров! Разницы в конструкции нет абслоютно никакой, но нумеровали цилиндры в разное время по разному, по этому вполне возможно, что здесь что то напутано. Вот правильная нумерация и порядок зажигания:

kocapek: Нумерацию которую мы установили в последнее время я написал в первом посте. Луаз 969М после 1975 выпуска. Порядок зажигания тоже выставлен правильно

Paul R-0707: kocapek пишет: Нумерацию которую мы установили в последнее время я написал в первом посте. По тому написанию не разобрать с какой стороны начинается отсчёт. kocapek пишет: Луаз 969М после 1975 выпуска. Порядок зажигания тоже выставлен правильно ЛуАЗ-969М вообще то начал выпускаться в 1978-ом году. Хотя к этой проблеме это отношения не имеет. То, что двигатель ложили на бок по идее на заводку влиять не должно. Если масло попало в два цилиндра и залило свечи, то остальные два должны хотя бы схватывать. При этом достаточно вывернуть свечи, почистить их и продуть цилиндры. Что то всё таки напутано, или в зажигании или в карбюраторе. И в добавок информация на будущее. Для отрыва прилипшего сцепления двигатель снимать вовсе не нужно было. Сцепление отрывается на ходу. Для этого двигатель заводится, прогревается до тех пор пока он работает устойчиво. Затем двигатель глушится включается первая передача и с включенной передачей двигатель опять запускается. Далее, необходимо на ходу одновременно выжать сцепление, давить на газ и на тормоз. Как правило сцепление отрывается после нескольких метров. Естественно эта операция должна проводиться на площадке исключающей неприятные сюрпризы в виде столбов заборов или других машин, которые могут попасться на пути

kocapek: У нас выставлены цилиндры так: Если встать напротив машины, то первый слева снизу, второй слева сверху, третий справа снизу, четвертый справа сверху. Свечи выкручивались не раз, так как при попытках завести машину их частенько закидывало и приходилось сушить. В зажигании будем еще раз смотреть перепроверять. Подскажи пожалуйста что и где смотреть в карбюраторе.

Paul R-0707: kocapek пишет: У нас выставлены цилиндры так: Если встать напротив машины, то первый слева снизу, второй слева сверху, третий справа снизу, четвертый справа сверху. Это слишком мудрённое описание. Отсчёт цилиндров не зависит от того с какой стороны смотрят на машину. В этом случае у ЗАЗ-968 и ЛуАЗ-969М при одинаковом двигателе расположение цилиндров вдруг оказалось бы разным! Есть общепринятый в моторостроении и автомобильном деле порядок нумерации цилиндров. Независимо от того как и где двигатель расположен в транспортном средстве, отсчёт цилиндров всегда начинается со стороны противоположной тому концу двигателя от которого отбирается мощность (это официальное толкование). По простонародному: отсчёт всегда начитается со стороны шкива. Если двигатель имеет два ряда цилиндров, как в случае с МеМЗом, то отсчёт начинается с правого ряда (шкив у двигателя считается передом, даже если двигатель стоит задом, как на Запорожце) и продолжается опять со стороны шкива у правого ряда. Как раз во избежание путаницы, на моём рисунке указаны и маховик и шкив, что бы не ломать мозги и гадать кто с какой стороны смотрит на двигатель и откуда он начал считать А то ведь ещё и такие находятся которые смотрят на машину спереди и соответственно путают левую и правую сторону. Это не прикол, а к сожалению реальный случай, подобный вашему! Сравните вашу нумерацию с нумерацией на приведённом мной рисунке, исходя от того где расположен шкив и маховик, а не откуда смотреть на машину и где низ и верх. Я почему то уверен, что здесь как раз собака и зарыта.

kocapek: Ну если я все правильно понимаю, то у нас стоит всё правильно. Кстати нашел твой пост из другой мною созданной темы, где как раз я искал правильное расположение цилиндров и вот выдержка из него. 1- возле маслозаливной горловины 2- возле отопителя; 3- возле бензонасоса; 4- возле ГТЦ.

Paul R-0707: Ок. Тогда с этим вопросом разобрались. Перейдём к следующему: Как насчёт установки момента зажигания? У этого двигателя и в этом вопросе может быть засада, так как опять же по годам выпуска существовали разные метки ВМТ и МЗ на шкиву и крышке распредшестерён. В принципе на ЛуАЗ-969М был только поздний вариант меток, но чем чёрт не шутит, в ходе какого нибудь ремонта могли поставить, что угодно. На фото положение меток в ВМТ. При установке момента зажигания с приливом (А) на крышке распредшестерён должна совпадать метки МЗ. Синяя стрелка показывает на место расположения меток старого варианта. Самих меток там нет, но буквы ВМТ и МЗ есть! Сравни, всё ли на машине соответствует этому фото и в правильном ли положении (положение 1-го цилиндра) находится бегунок прерывателя-распределителя. Хоть муфта привода прерывателя и вставляется в привод только в одном положении, но на самом валике её можно установить неправильно.

kocapek: ок, это проверю и отпишусь, но не раньше субботы.

kocapek: Здравствуйте снова с метками всё норм, бегунок встает над контактом первого цилиндра. Сегодня машина даже завелась но на пару секунд, после чего снова глухо (вообще не цепляет). Как выяснилось искра пропала и резистор на катушке сильно греется. В чем проблема? Может резистор погорел.

Paul R-0707: Если бы резистор сгорел, то он не грелся бы. Он не зря сидит в керамическом корпусе, нагрев для него нормальное явление. Если искра пропадает, то смотри зазор между контактами прерывателя. Так же посмотри внимательно, равномерно ли контакты размыкаются при проворачивании двигателя. То, что прерыватель-распределитель новый, не гарантия, что с ним всё в порядке. И ещё посмотри внимательно, не забыли ли присоединить к клемме прерывателя провод от конденсатора. Так же на всякий случай проверь правильно ли подсоединены провода к катушке зажигания и к стартеру.

Как можно завести Жигули

104 6 142k

21 0 31k

Вопрос, как завести Жигули, у владельцев “классики” может возникнуть в 5 случаях: сломался замок зажигания, потерялся ключ, разрядился аккумулятор, не крутит стартер или на улице сильный мороз. Если не знаете как действовать в одной из таких ситуаций, то читайте статью.

Как можно заводить Жигули когда стандартный вариант с ключа невозможен отмечено в таблице.

*подсос используется для дополнительного обогащения смеси и облегчения запуска непрогретого двигателя в любых ситуациях, но если в теплую погоду запустить холодный мотор можно и без него, то в мороз это очень проблематично.

Как завести Жигули без ключа

Знать вариант как завести ВАЗ классику без ключа нужно в случае поломки замка зажигания (заклинивание, пригорание контактов и т. д.), а также если случился облом/потеря ключа. Запустить двигатель можно просто проводами, причем двумя вариантами. Первый способ – правильно соединить те, что на замке. Второй, позволит обойтись без замка, – замкнув провода под капотом.

Как завести Жигуль с проводов

К замку зажигания на Жигулях подведено 5 проводов, из которых один (красный) запускает стартер, а еще четыре – замыкают бортовые цепи (зажигание, свет и т.д.). Отсоединив провода от замка зажигания и подсоединив их друг к другу так, как это обычно делает замок, получится завести ВАЗ без ключа.

Пошаговая инструкция как завести Жигули без замка зажигания:

Видео как завести Жигули без ключей

1. Нужно скинуть клеммы всех проводов с тыльной части замка.
2. Сверить цвета со схемой. Это нужно на случай, если после ремонта до вас кто-то менял их без соблюдения заводской расцветки.
3. Замкнуть клеммы белого и зеленого (согласно схемы), чтобы включить зажигание.
4. Соединить клеммы черного и коричневого провода для необходимости включения светотехники.
5. Для включения стартера, чтобы завести Жигуль, остается чиркнуть соединение белого и зеленого проводов с клеммой красного.

Как только мотор «схватит», необходимо сразу убрать красную клемму в сторону, чтобы вывести бендикс из зацепления с венцом.

Как завести Жигули проводами без замка зажигания

Как завести Жигули с проводов: видеоинструкция

Альтернативный способ запустить двигатель карбюраторной классики без ключа зажигания – проводами под капотом. Для этого потребуется отрезок одножильного кабеля, длиной около 1,5-2 метров. Порядок запуска такой:

1. Соединяем клемму “+” аккумулятора с клеммой “+” катушки зажигания, используя провод около 1,5 метра.
2. Второй отрезок, с длинной 50 см, тоже соединяем с плюсом АКБ но берем в руку.
3. Отсоединяем клемму зажигания, идущей к стартеру от салонной косы и касаемся этой клеммы вторым концом короткого провода.

Разблокировка руля без ключа

Если был утерян ключ, но при этом включена блокировка руля, то чтобы нормально ехать без ключей, недостаточно завестись проводами. Что делать, если руль заблокирован?

Отпереть заблокированный руль Жигулей можно тремя способами:

• перепилить запорный язычок пилой по металлу;
• попросить помочь другого «жиговода»;
• сходить в автомагазин.

Как разблокировать руль на классике ВАЗ

Для не вандальной разблокировки руля потребуются исправный замок (который и нужно позаимствовать с других Жигулей или купить), а также плоская отвертка. Порядок работ такой:

1. Отверткой снимаем металлическую накладку с личинки (секрета) замка.
2. Поддеваем и вынимаем личинку.
3. Аналогично снимаем личинку замка, к которому есть ключ.
4. Вставляем исправную личинку и разблокируем руль поворотом ключа.

Как завести Жигули прямо на стартере

Если проблема не в замке, а в проводке, и замыкание клемм ничего не дает – можно попытаться завести Жигули, подавая ток прямо на стартер в обход замка, так же как например когда не работает втягивающее либо реле стартера. Это делается замыканием контактов, воспользовавшись отверткой либо куском толстого провода.

Как завести напрямую

Запуск стартера на прямую отверткой или плоскогубцами

Заводить машину напрямую со стартера получится двумя способами. Первый, классический, – замкнув отверткой контакты силового провода и управляющий втягивающего реле. Второй, применим при проблемах с проводкой, нужно подать питание на стартер проводом прямо с АКБ.

Первый способ завести Жигули напрямую выглядит так:

1. Включаете зажигание, так как как завести Жигули отверткой без подачи питания на катушку не получится.
2. Открываете капот чтобы подобраться к стартеру, который расположен внизу со стороны АКБ.
3. Замыкаете на стартере отверткой силовой (толстый провод от АКБ) и управляющий контакт втягивающего реле (тонкий провод).
4. Быстро убираете отвертку, как только мотор заработает.

Второй способ такой же, но вам понадобится отрезок провода. Нужно:

1. Открыть капот, включить зажигание.
2. Соединить кусок провода одним концом с плюсом АКБ, а вторым – с проводом, идущим на втягивающее стартера от косы.
3. Отсоединить провод, когда мотор заведется.

Запуск двигателя Жигулей без стартера

Если не работает стартер либо сел аккумулятор, то можно завести Жигули с толкача или с кривого стартера. Каждый из методов рассмотрим подробно по отдельности.

Как завести с толкача

Толкать машину самому можно и по ровной дороге, но там нужна будет определенная техника, лучше действовать если есть горка/уклон.

Как завести машину с толкача

Запустить Жигули с разряженным аккумулятором с толкача самому можно таким способом:

1. Включить зажигание.
2. Подкачать бензин в карбюратор бензонасосом.
3. Немного вытянуть подсос для обогащения смеси.
4. Включить нейтраль и выкатить машину на ровный прямой участок.
5. Расположиться возле открытой водительской двери, взяться за стойку и разогнать машину до скорости около 10 км/ч.
6. Когда скорость набрана – заскочить на сиденье, нажать сцепление и газ, включить вторую передачу (первая быстро гасит скорость из-за высокой частоты движения поршней).
7. Как только двигатель начнет схватывать – «поиграть» сцеплением, нажимая и отпуская, чтобы он начал стабильно работать.

При наличии помощника или другой машины все проще. Достаточно:

1. Зацепиться тросом или попросить помощника толкать и сесть за руль.
2. Когда машина-буксир или помощник наберет скорость – нажать сцепление и включить передачу.
3. Как только мотор заработает – нажать сцепление и снова включить нейтраль, остановиться (если толкает человек) или дать сигнал остановки буксирующему и тоже остановиться за ним.

Запуск мотора вручную

Еще один способ, как завести Жигули, если не работает стартер – это запуск с «кривого». Так можно запустить старые ВАЗ классического семейства имеющих функцию ручного стартера (есть отверстие в шкиве коленвала и в бампере). Чтобы завести ВАЗ кривым стартером, нужно:

Запуск ВАЗ-а с кривого стартера

1. Установить нейтральную передачу.
2. Включить зажигание.
3. Открыть подсос.
4. Подкачать бензин в карбюратор.
5. Вставить кривой стартер.
6. Взять ручку так, чтобы все пальцы находились с одной стороны (большой вместе с остальными, а не напротив).
7. Крутить ручку до запуска (сверху вниз по часовой стрелке).

Полезная рекомендация от владельца ВАЗ 2101: накачав бензин бензонасосом проверните сначала раз 5 потихоньку, затем сядьте в машину и вытяните подсос. Выжмите раз 10 педаль газа и включите зажигание. После чего ручку кривого стартера установите в положение “5 часов” и резко прокрутите ручку по часовой стрелке. Двигатель сможет завестись со второго-третьего раза. Прокручивать нужно в перчатках либо с намотанной тряпкой. Не старайтесь маслать им как швейную машинку, — нужен один резкий рывок. Будьте аккуратны не только с расположением пальцев на ручке, но и с тем, чтобы после запуска не пробить радиатор. Конец кривого слетает с храповика и очень легко бахнуть им куда либо в сторону!

Как завести Жигули без аккумулятора

Если под рукой совсем нет аккумулятора (украли, закоротило банку и т.д.) – просто так запустить машину не выйдет. Дело в том, что на классическом семействе ВАЗ (как и большинстве авто) используется генератор, требующий внешнего возбуждения. Чтобы возбудить обмотки, понадобится хоть какой-то источник тока, способный выдать около 12 вольт. Можно попробовать и меньше, но если источник будет совсем слабым (вроде литиевой батареи от портативной электроники) – не факт, что получится.

То есть, без внешнего питания ничего не выйдет, а вот при его наличии можно завести Жигули без аккумулятора одним из способов, описанных выше (с толкача, с горки, с кривого, тросом).

Для возбуждения генератора надо:

1. Соединить минусовой контакт источника тока с массой (например, корпусом генератора или минусовой клеммой для АКБ).
2. Снять с генератора клемму возбуждения (тонкий провод).
3. Подключить источник тока плюсом к клемме на генераторе.
4. Попытаться запустить машину, используя один из способов пуска без стартера.
5. После запуска мотора убрать источник тока и вернуть клемму возбуждения на место.

Как заводить Жигули в мороз

Так выглядит подсос на ВАЗ-2107

При наступлении сильных морозов многие владельцы Жигулей испытывают проблемы с запуском, причины которых кроются в усталости АКБ, загустении масел, и в тонкостях работ карбюратора или ГБО из-за трудности испарения. Чтобы завести эту машину зимой придется работать подсосом, греть карбюратор и выжимать педаль сцепления при прокручивании стартером.

Запуск двигателя Жигулей в сильный мороз

Чтобы завести классику ВАЗ в сильный мороз, нужно всего лишь вооружиться бутылкой с горячей водой. Для запуска необходимо:

1. Набрать в бутылку горячей воды. Для удобства можно проделать в пробке отверстие и вставить туда трубку.
2. Открыть капот и вручную накачать бензина в карбюратор.
3. Поливать горячей водой впускной коллектор, идущий от карбюратора до его нагрева.
4. После того, как коллектор прогреется (а от него станет теплее и карбюратору), включить зажигание и вытянуть подсос на середину или сильнее.
5. Выжав педаль сцепления, для снятия нагрузки с мотора, завести мотор со стартера. Для упрощения смесеобразования можно делать прогазовки.
6. Если с первого раза не вышло – выждите минуту и повторите запуск стартером снова.

Как запускать карбюраторный двигатель Жигулей зимой

Как заводить Жигули с подсосом в мороз – видео

Как заводить машину на газу зимой

Если бензина не осталось, а ударили морозы – придется немного больше заморочиться, так как завести ВАЗ на газу зимой сложнее. У пропан-бутана относительно высокая температура кипения (от -1 до -42, зависимо от пропорций газов в смеси) и при испарении он дополнительно отнимает тепло, хуже воспламеняется.

Куда нужно лить горячую воду чтобы отогреть редуктор

Для запуска от ГБО нужно прогревать не только коллектор, но и редуктор газового оборудования. Сделать это можно точно так же, используя бутылку с горячей водой. Грейте редуктор потихоньку поливая на него кипятком. Включив кнопку ГБО, вытяните на половину ручку подсоса (можно минутку подержать ногу на нажатой педали акселератора), запускайте двигатель так само с выжатым сцеплением. Заведенному двигателю дайте еще поработать с подсосом, но при этом не стоит давать газу выше 1200 оборотов до прогрева иначе редуктор замерзнет и тогда без бензина уже не обойтись.

Как завести инжекторные Жигули

Проблемы запуском двигателя ВАЗ инжектор могут возникать реже, но в зависимости от ситуации, сделать это может быть как проще так и сложнее.

Нюансы и отличие в запуске инжекторных Жигулей:

• завести инжекторный Жигуль без ключа можно так, как и карбюраторные;
• нет возможности завестись с кривого стартера;
• запуск с севшей АКБ или вовсе без аккумулятора может вызывать больше трудностей.

Главной проблемой инжекторных моторов на классике является наличие бензонасоса и ЭБУ, которым без питания – никак. Чтобы мотор завелся, насос должен накачать давление в рампе, а «мозги» – иметь достаточно питания, чтобы считывать датчики и управлять зажиганием. Поэтому для заводки надо раздобыть хоть немного живой АКБ, выдающий какое-то напряжение либо запускать методом “прикуривания”.

В этой теме отвечено 1 раз и проглядели 17578 раза!

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Недавно, с удивлением, посмотрев статистику на май каунтере (ему я доверяю больше, чем другим сервисам), отметил поисковые запросы на наш сайт на тему автомобилей. Среди запросов было на тему запорожцев — Как убрать шум в запорожце — Тюнинг кузова запорожца .

На радость любителям и владельцам ЗАЗа любых моделей продолжу рассказы и дам некоторые практичные советы по украинской иномарке.

Сейчас за окном январь, время холодов и морозов. Пора снежных вьюг и крещенских морозов. Завести любой автомобиль в морозный день проблематично, даже для новых автомобилей. А что уже говорить про старенькие машины советских времен: волга, москвич, жигули,луаз, таврия.

Мы поговорим про наш легендарный запорожец, как завести в мороз , как запустить мотор в мороз .

Как ни странно, если мотор изношен или старенький, любой запорожец можно завести даже в лютый мороз, даже до -35 (как я на своем). Только надо следовать некоторым правилам, которые ускорят и в первую очередь обеспечат запуск мотора.

Есть много способов как реанимировать мотор (завести).
У каждого владельца есть свои правила, ритуал что ли, как завести в мороз запорожец.

У каждого есть свои секреты, секреты колдовства, но. я не такой. Я поделюсь с вами, расскажу как правильно и без ущерба стартеру и аккумулятору быстро завести запорожец .

Чтобы завести в любой мороз, нужны главные достоинства запорожского мотора ..

Давайте обсудим.
1. Исправный аккумулятор . Он должен крутить как дятел долбит дерево. Если вашему аккумулятору больше 4 лет — без сожаления меняйте на новый. Если вы его снимаете на ночь зимой и заносите в теплое место, нет перезарядки с генератора, смотрите и обслуживаете как надо, то можете оставить — не покупайте новый.
2. Компрессия . На запорожце компрессия во всех цилиндрах допускается разница в 1 очко. На нормальном новом двигателе компрессия в пределах 7.2-7.5. На старых и изношенных допускается около 3-6. Если компрессия на вашем ЗАЗе от 6 качков, а это здорово, — это половина успеха запуска В ЛЮБОЙ МОРОЗ.
3. Карбюратор . Карбюратор — питатель любого мотора. От его настройки, от уровня в поплавковой камере зависит многое. Если будет заливать свечи или, наоборот, смесь обедненная, ваш мотор будет похож на чихающего старичка с астмой (чих-пых и пукнул, но не завелся). От правильности закрывания воздушной заслонки (если закрывает полностью) тоже зависит многое. Попробуйте проверить, нет ли зазоров или что то мешает вытянуть тросику заслонку. Проверьте и отрегулируйте натяжение.
4. Свечи . По букварю, а я имею ввиду по мануалу использования Запорожца, завод «Коммунар» рекомендует ставить свечи А23 с короткой юбкой. НО я вам этого не рекомендую, не ставьте такое. Сколько я покупал разных производителей эти свечи А23. Ни одни не подошли. Через некоторое время мотор начинал троить и капризничать при всей своей исправности. Я вам рекомендую ставить бриск А17 с короткой юбкой или другого производителя. На моей машине стоят выше означенные свечи, пока я доволен!
5. Масло . Вот тут целая история какое нужно масло для мотора. ТО что применимо на отечественных и иномарочных автомобилях, не применимо к Запорожцу. Нельзя лить полусинтетику и синтетику в мотор. Мотор высокооборотистый и наличие масляной пленки на шейках коленвала и на всех трущихся деталей (коренные и шатунные места, коромысла, кольца поршней) обязательно! Такого не дадут полу- и синтетические масла. Зимой я лью масло с маркировкой 10W30 , любой марки. Такое масло будет по душе мотору из-за вязкости.

Мы рассмотрели главные условия для успешного запуска в любой мороз.

Теперь подойдем к моменту, что делать за рулем, когда пытаемся завести в мороз.

1. Первым делом многие советуют включать фары. Кому что как. Первым делом выжимаем сцепление до полика. Пару раз нажимаем на газульку, чтобы впрыскнуть бензин в камеру карбюратора. Если привод воздушной заслонки не закрыт — вытягиваем, то есть закрываем! Пробуем заводить. Не пытайтесь с первого раза завести мотор. Берегите коленвал и стартер. Берегите коренные и шатунные шейки. Ведь самый износ происходит как раз во время запуска мотора в холодное время. Пробуем заводить. Крутнули? Ждем пару -тройку секунд, повторяем опять заводить. С 4 или 5 раза постарайтесь завести мотор и поддерживать его. Ну вот и завели. оздравляю. Старайтесь держать по тахометру в пределах 1.700 оборотов в сек. или хотя бы на слух ровнее.
2. Все закрылки и отверстия в задней панели должны быть закрыты! Заслонка должна быть в поднятом положении ЗАКРЫТО. Щель на задней панели закройте изнутри картонкой.
3. Когда заводите, держите педаль сцепления постоянно. Масло в кпп слишком густа, не так как летом. По мере прогрева мотора минут так через 3, в зависимости от температуры за бортом, потихоньку начинайте отпускать ногой сцепление. Пробуйте медленно, чтобы не заглох мотор. Если заглохнет мотор, ничего не страшно. Выжимаем снова сцепление и опять заводим уже чуть прогретый мотор.

А теперь самое главное, как заводить машину в морозы от -20 и ниже.

Есть несколько способов. У каждого из них есть плюсы и минусы.
1. Старый способ. Я его называю стариковский. В букваре описан способ подогрева поддона мотора с помощью паяльной лампы. Делается лоток из железа,по форме поддона, и в нем отверстие для носика лампы. Вставляется снизу и обхватывает он весь поддон. Одно но. как мы знаем, у паяльной лампы открытое пламя. Вас не смутит, что такое пламя может опалить проводку на масляный датчик? А бывает так, что весь блок в масле? А если бензин подтекает или есть пары? А еще надо лежать боком или на корточках сидеть и смотреть, как это пламя открытое греет мотор? А представьте, температура -25, а вы без движения лежите под машиной на картонке в гараже? Это прям-таки камасутра. Оригинально бы вы смотрелись так у подъезда, лежа в мороз под машиной.
Поэтому такой способ мы не будем рассматривать.

2. После поездки, когда ставите на прикол, наливать в масляную горловину 200-350 грамм бензина и прокрутить мотором секунд 20-50. Так вы смешиваете масло с бензином, и моторное масло разжижается. Утром такой мотор завести легче до -28. Минус в таком способе огромный. От бензина масло в моторе запорожца теряет все свои свойства! Такое масло менять раз в 1.5-2 месяца при регулярном применении такого способа! Задиры при этом способе обеспечены для вашего коленвала. А это ремонт и лишняя трата денег. Такой способ наиболее применим в городских условиях, где Заз ставится на стоянку под окнами вашей квартиры или на автостоянку.

3. Вот этот способ я применяю для своей жужи (ЗАЗ-968М). Ищем или покупаем плитку с нагревательной спиралью. Знаете, это такая круглая плитка. В этой плитке есть дорожки и в них лежит вольфрамная спираль. При нагревании такая спираль нагревается и видима красным цветом! Жар от нее вблизи СУПЕРклассный! Такой способ чем хорош? Нет открытого пламени, пожаробезопасен и прост. Вы можете включить и уйти в дом, если вы живете в частном доме или в квартиру, если ваша машина стоит в гараже. Саму плитку поставить надо под самым поддоном в пределах 1 см. от поверхности. Включаете на время в зависимости от температуры мороза. Мне на работе хватает минут 40, если за окном до -18. Ставлю, включаю и жду, тем временем я пью чай или кофе. Если от -20 мороза — греем час или полтора часа. Почему? Когда заведете с полтыка мотор, температура масла с +80 100 градусов плавно отпустится до +45 или чуть ниже. Вам придется только греть кпп, не забудьте тоже выжать педаль сцепления! Такой подогрев классно подходит для тех, кто живет в частном доме, у кого есть гараж, там где можно протянуть удлинитель и поставить плитку. Минусов тут только один — возить с собой эту плитку и провод удлинитель. А вот плюсов дофига. Пожаробезопасен и прост. Греет быстро моторное масло, так как поддон двигателя из сплава с алюминием. А мы знаем из законов физики,что металл алюминий проводник тепла.
Я дома уже приноровился делать так. В гараже все ставлю и настраиваю. Включаю в сеть плитку, но дома отключаю 220 v от гаража. Утром просыпаюсь, иду в туалет и включаю ток на подачу в гараж. Все просто и гениально. Минут через 20 одеваюсь и иду в гараж проверять, как там плитка. Иногда лень ходить. Пока собираюсь в поездку, мотор в двигателе прогрет! Иду в гараж, отключаю провод плитки от 220v и отставляю в сторонку, чтобы она остыла. Завожу запорожец, прогреваю минут 5 и выгоняю из гаража. Закрываю ворота и остывшую плитку кидаю в машину.

4. Он похож на 3 способ, описанный мною выше. Делаем мини-подогрев масла наподобие электрического чайник! Для этого сливаем масло, снимаем поддон мотора. Внутри поддона изнутри есть ребра жесткости. Удаляем их с помощью болгарки, спиливая боком. Заранее покупаем спираль нагревания на электрический чайник, на те,которые сейчас есть в каждом доме. Да да, Вы удивлены? Такой спиралью можно успешно нагреть густое масло без вреда для мотора! Ищем спираль, чтобы она подходила в снятый поддон.Сделайте шаблон из бумаги.Обмажьте края поддона маслом и прислоните к бумаге. Вот и форма готова. Обрезаем внутреннюю часть бумаги. В нее будем вставлять в магазинах спирали и подбирать по размеру! После покупки спирали, покурутив в руках поддон и саму спираль, думаем, и сбоку сверлим в поддоне двигателя отверстие. Круглым напильником подгоняем посадку под спираль. Монтируем, предварительно нанеся белый герметик ( маслостойкий ). Затем для пробы ставим поддон на что нибудь, наливаем в него воду и подключаем спираль к сети 220 v. Проверяем и радуемся, как кипит вода! Прикручиваем обратно поддон на мотор, заливаем масло, подключаем длинный провод к концам спирали и проверяем. Провод для спирали делайте примерно в 2-5 метров,чтобы вы могли в гараже включать в сеть. При включении такой системы в сеть соблюдайте меры предосторожности. Не касайтесь автомобиля руками или другой частью тела. Мало ли что. Греем примерно на слух минут 5, как только забулькает масло — отключаем.
Такой способ я хотел сделать давным давно, но из-за моей лени остановился на третьем способе подогрева . В этом способе есть жирный плюс! Моторное масло подогревается непосредственно в моторе,за 5 минут! То есть, это экспресс подогрев ! Минус — если электрическая спираль перегорает,то надо сливать масло, снимать поддон и менять саму спираль.

Еще вот что главное!

А вкупе с подогревом поддона, ваша машина заведется с полоборота ключа! Не ленитесь нести тяжелый источник питания до квартиры. Утром ваша машина отблагодит музыкой заведенного мотора! Вам будет приятно не лежать под машиной, не копаться в ней, не чесать голову и не ломать ее в поисках неисправности.

3 и 4 способ можно применять в москвичах и в жигулях ВАЗ классики. Железный поддон в таких просторен и можно будет впихнуть спираль чуть больше, чем в запорожский поддон. Берите спираль не более 2 киловатт. Меньше 1 киловатта, как вы сам понимаете, спираль попросту не прогреет в мороз густое масло!

Я буду рад всем, кому моя статья понравилась и дала практичные знания, как заводить мотор запорожца в мороз . Если ВЫ владелец запорожца или ЛУАЗа, зарегистрируйтесь — напишите отзывы, поделитесь со своим опытом завести ЗАЗ в мороз . Я буду рад любителям и поклонникам легендарной украинской машине и вездеходу Луцкого автозавода!
Чем больше нас таких, тем крепче ряды владельцев ЗАЗов.

Последний раз редактировалось: администратор (17-Ноя-16 14:08), всего редактировалось 2 раз(а)

ЗАЗ-968

ЗАЗ-968 «Запорожец» — советский автомобиль I группы малого класса, выпускавшийся Запорожским автомобильным заводом.

Содержание

• 1 История
• 2 Отличия ЗАЗ-968А от ЗАЗ-968
• 3 Отличия ЗАЗ-968М от ЗАЗ-968А
• 4 Специальные модификации ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А
• 5 Специальные модификации ЗАЗ-968М
• 6 ЗАЗ-968МП
• 7 Примечания
• 8 Литература
• 9 Ссылки

История [ править | править код ]

Автомобиль ЗАЗ-968 пришёл на смену модели ЗАЗ-966 и во многом повторял её. Производился с 1971 по 1979 год. Отличался от предыдущей модели новыми поворотниками, наличием фонарей заднего хода, новой приборной панелью. В конце 1973 года автомобиль был модернизирован и получил иное оформление передка (узкий молдинг вместо псевдо-решётки радиатора), укороченные воздухозаборники охлаждения, обновленную светотехнику и прочие незначительные изменения. При дальнейшем производстве в конструкцию ЗАЗ-968 постепенно вносились изменения и улучшения, такие, как фары типа «европейский луч» и другие.

С 1973 по 1979 год выпускалась модернизированная модель ЗАЗ-968А, а с конца 1979 года в серию пошёл ЗАЗ-968М со значительно обновлённым внешним оформлением кузова [1] . Последний ЗАЗ-968М был выпущен 15 апреля 1994 года [2] .

Во втором полугодии 1987 года, после начала производства ЗАЗ-1102, государственная розничная цена на ЗАЗ-968М была снижена с 5375 до 3900 рублей [3] .

Отличия ЗАЗ-968А от ЗАЗ-968 [ править | править код ]

• Травмобезопасный рулевой вал — имеет разрезную муфту, ломающуюся при лобовом столкновении, что исключает смещение рулевой колонки внутрь салона
• Новые сиденья (от ВАЗ-2101)
• Замок зажигания с противоугонным устройством
• Двухконтурная тормозная система
• Главное зеркало типа ВАЗ
• Новая панель приборов
• Применение аварийной сигнализации

Отличия ЗАЗ-968М от ЗАЗ-968А [ править | править код ]

ЗАЗ-968М отличался от предшественников куда более существенно. Прежде всего это касается внешнего облика:

• Задние фонари (у 968 и 968А круглые, у 968М — усовершенствованные, прямоугольные).
• Панель передка поменяла форму, стала выпуклой (за счёт этого дополнительно увеличен объём багажника), на ней появились прямоугольные — вместо круглых — указатели поворотов, окантовка фар — из чёрной резины, орнамент спереди заменён на чёрную полосу с надписью «968М». Бамперы обрели съёмные боковые части из пластика и срединную резиновую полосу. Таким образом, у ЗАЗ-968М намного меньше хромированных деталей.

Претерпела изменение и внутренняя компоновка:

• Запасное колесо перенесено из багажника под капот, справа от двигателя (с конца 1991 года оно вернулось обратно в багажник, а его место занял аккумулятор, перенесённый из багажника).
• Модернизированная панель приборов (как ранее на ЗАЗ-968АЭ).

Существенные изменения коснулись и силового агрегата:

• На ЗАЗ-968М устанавливались три двигателя МеМЗ-968Э, МеМЗ-968ГЭ и МеМЗ-968БЭ. Для всех трёх двигателей базовой моделью является двигатель МеМЗ-968Э (41 л. с.). Двигатель МеМЗ — 968ГЭ (45 л. с.) отличается от базового двигателя установкой новой конструкции двухкамерного карбюратора типа ДААЗ 2101-20, а также новым впускным коллектором. Двигатель МеМЗ-968БЭ (50 л. с.) отличается теми же элементами, что и двигатель 45 л. с., и дополнительной конструкцией новых головок цилиндров с уменьшенным объёмом камер сгорания, за счёт этого повысилась степень сжатия с 7,2 до 8,4, что позволяло использовать бензин АИ93. Модификация 968МР оснащалась вакуумным полуавтоматом управления сцепления.
• Полностью изменена схема охлаждения двигателя. Воздух для охлаждения стал поступать через штампованную решётку в крышке капота. Вместо боковых воздухозаборников («ушей») в задних крыльях остались небольшие решёточки («жабры»), причём правая по ходу движения решётка использовалась для дополнительного забора воздуха, а левая — для выпуска. Применён вентилятор с другим профилем лопастей, имеющей бо́льшую производительность при сниженной шумности и отбираемой от двигателя мощности. Такое решение избавило машину от перегрева (правда при условии, что владелец содержал межрёберное пространство цилиндров и головок двигателя в чистоте).
• Карбюратор получил экономайзер принудительного холостого хода.

Специальные модификации ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А [ править | править код ]

• ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968АБ — для инвалидов, у которых повреждены или ампутированы обе ноги, но здоровые руки;
• ЗАЗ-968Б2 и ЗАЗ-968АБ2 — для инвалидов, у которых повреждена правая нога, но здоровые руки.
• ЗАЗ-968АБ4 — для инвалидов, у которых повреждена левая нога, но здоровые руки;
• ЗАЗ-968Р — для инвалидов, имеющих здоровые одну руку и одну ногу;
• ЗАЗ-968АП — пикап, использовавшийся для внутризаводского транспорта.
• В 1973 году на кафедре электрических машин Запорожского машиностроительного института создали электромобиль на базе ЗАЗ-968 [4] .

ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968Р имеют автоматическое электромагнитное сцепление. ЗАЗ-968Р, ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968Б2 имеют двигатель 887 см³/27 л. с. [5] и по примерному числу лошадиных сил получили народное название «тридцатка», в отличие от «сороковок», к которым относили модификации с мощностью двигателя 40 л. с.

Специальные модификации ЗАЗ-968М [ править | править код ]

• ЗАЗ-968МР — для людей с одной повреждённой рукой и одной ногой;
• 3A3-968МБ — для инвалидов, у которых повреждены или ампутированы обе ноги, но здоровые руки;
• ЗАЗ-968МД — для инвалидов, у которых повреждена одна нога;
• ЗАЗ-968МГ — для инвалидов, у которых повреждена одна нога — на данный автомобиль, вместе с модификацией ЗАЗ-968М-005 устанавливали двигатель МеМЗ-966Г и мощностью 27 л. с., других указанных производителем отличий от ЗАЗ-968МД нет [6] .

ЗАЗ-968МП [ править | править код ]

Пикап, созданный в 1990 году и выпускавшийся до снятия с конвейера всей линейки ЗАЗ-968 в 1994 году. Всего приблизительно было выпущено 2500 автомобилей. Подавляющее большинство из них эксплуатировалось на территории Украины, в том числе на самом автозаводе в качестве развозного транспорта. В Россию ЗАЗ-968МП поступал единичными экземплярами.

Модель изготавливалась по стапельно-обходной технологии [7] — у выбракованного кузова ЗАЗ-968М отрезалась задняя часть крыши стойками и приваривалась задняя стенка с окном; кромкой грузового борта являлся ввареный гнутый П-образный профиль. Открытый грузовой отсек обшивался оргалитом с дерматином (как и в салоне), что вело к его быстрой порче в открытых условиях, в полостях скапливалась вода, что способствовало развитию коррозии [ источник не указан 841 день ] .

Эксплуатировать пикап по прямому назначению оказалось неудобно — моторная компоновка перекрывала доступ к грузу сзади, а высокий неоткидывающийся борт был неудобен при осуществлении погрузки-выгрузки сбоку [8] .

Примечания [ править | править код ]

1. ↑ Краткий автомобильный справочник НИИАТ. Москва, «Транспорт», 1983 год.
2. ↑В музее запорожского автомотоклуба «Фаэтон» хранится последний «Запорожец» // «Индустриалка» (Запорожье) от 13 апреля 2015
3. ↑ «За последние годы средняя розничная цена на легковые автомобили у нас в стране действительно возросла, хотя и происходило снижение цен на ряд моделей автомашин. Так, цена автомобиля типа «Запорожец» (ЗАЗ-968М) была снижена с 5375 до 3900 руб.«
   Вопрос — ответ. Автомобиль и проблемы вокруг него. На вопросы читателей отвечает министр автомобильной промышленности СССР Н. А. Пугин. // «Аргументы и факты», № 28 от 18 июля 1987
4. ↑Михаил Колодочкин. «А знаете ли Вы?» (рус.) // «За рулём» : Журнал. — 2019. — Ноябрь ( № №11 ). — С. 106 .
5. ↑ АВТОМОБИЛИ «ЗАПОРОЖЕЦЬ» МОДЕЛЕЙ ЗАЗ-968Б, ЗАЗ-968Б2, ЗАЗ-968АБ2 и ЗАЗ-968Р Приложение к руководству по эксплуатации автомобилей ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А] // СССР МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗАПОРОЖЕЦЬ». — Днепропетровск: Промінь. — 1977.
6. ↑ [ПРИЛОЖЕНИЕ. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАЗ-968МБ, ЗАЗ-968МД, ЗАЗ-968МР, ЗАЗ-968МГ]
7. ↑Тим Скоренко.ЗАЗ: самые необычные «Запорожцы»(неопр.) . Популярная механика (23 мая 2017).
8. ↑Е. Балабас.Тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП(неопр.) . Колёса (02.05.2019).

Литература [ править | править код ]

Фучаджи, К. С., Стрюк, Н. Н. Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец». — 2-е изд., перераб и доп.. — М. : Транспорт, 1988. — 352 с.