Чертежи дизельного двигателя своими руками

Минитрактор своими руками: как сделать, лучшие варианты самоделок

Мини-трактор — это точно такая же сельскохозяйственная техника для фермеров, как и трактор, но меньшей производительностью, которой жертвуют ради маневренности и экономичности. Кроме того, некоторые экземпляры настолько легкие, что перевозятся в прицепе. Небольшие тракторы выполняют все те же задачи, что и аналоги более высокого класса — к ним можно прицепить навесное оборудование для обработки и удобрения почвы, уборки территории и перевозки различных грузов. Помимо этого, во многих тракторах, даже изготовленных самостоятельно, присутствуют привод вращения вспомогательных агрегатов и гидравлика.

От мотоблоков они отличаются, прежде всего, тем, что это полноценная сельхозтехника. Конечно, у мощного мотоблока тоже немалый функционал, но при управлении им приходится все время ходить. Это очень утомительно, особенно при обработке большой площади. А работая с самоходной машиной, даже самой маленькой и самодельной, оператор устает гораздо меньше — ведь на самоделку устанавливают рулевое управление.
Понимая все преимущества мини-тракторов, отечественные изобретатели иногда создают своими умелыми руками первоклассные экземпляры. В интернете сейчас можно найти много описаний, схем и даже готовых чертежей подобных самоделок.

Конструкции минитракторов

В большинстве случаев при изготовлении самодельного трактора просто переделывается какое-то серийное изделие, при этом одни составляющие добавляются, а другие упраздняются. Это легкий путь, но он не всегда осуществим, так как в наличии должна быть комплектная машина.
А конструкция тракторов самоделок, создаваемых с нуля, в каждом случае индивидуальна — на сегодня многообразие решений просто зашкаливает.
Например, раму для мини-трактора делают цельной и ломающейся (в народе она называется «переломка»), поворот — управляемыми колесами и бортовой, компоновку — классическую или в виде отдельных модулей, позволяющих изменять назначение аппарата. Устанавливают гидравлическую систему (гидросистема) и вал отбора мощности. Кабина — это не первостепенная задача при создании самоделки, поэтому ее можно надстроить уже потом.

Трактор от производителя по цене самоделки — весь модельный ряд тут. Хорошую навеску для самодельной сельхозмашины покупаем по ссылке. Читаем в этой статье — как проще всего собрать мини-трактор из мотоблока.

Предлагаемый ниже самодельный мототрактор является одним из самых простых в изготовлении и позволяет обойтись доступными материалами и деталями. Сборка самодельного трактора производится своими силами. Инструкция и чертеж ниже на картинке.

Но, конечно, тому, кто собрался что-то делать сам, своими руками, рекомендуется обладать техническими навыками, умением работать с инструментом и читать чертежи. И, главное, иметь большое количество времени и огромное желание этим заниматься.

Изготавливают ее из металлопроката. Расчеты на прочность — дело неблагодарное, а в данном случае и не нужное. Поэтому надо просто заранее заложить многократный запас. Исходя из этого, применить швеллер от №6 до 12 — это является наилучшим решение для самодельного мини-трактора. Делать какие-то «выемки» и «огибания» агрегатов не стоит, так как это сильно усложнит и удорожит проект. Обычная плоская «лесенка» — просто и доступно многим.

Как показывает практика, для трактора самоделки полезнее в качестве передней и задней траверсы (поперечины) использовать швеллер большего прокатного размера (вплоть до 20), так как впоследствии именно к этим траверсам крепятся различные рабочие органы и вспомогательное оборудование. Причем располагать его лучше полками внутрь. А швеллеры лонжеронов (продольных балок) можно располагать как внутрь, так и наружу. Внутри лонжеронов прокладывают топливопроводы и магистрали, которые получаются естественным образом защищены.

По форме самая простая конструкция рамы для самоделки — прямоугольник с двумя и более траверсами. Но гораздо большей жесткостью будет обладать рама в виде трапеции. Ширина в передней части должна быть меньше для размещения в минимальных габаритах управляемых колес, а также для возможности наблюдения за движением строго по пахотному ряду. Места соединения лонжеронов и траверсов обязательно сварить или усилить приваркой косынок. Обратите внимание, чтобы с кузовом мини-трактора было все в порядке, ведь на него закрепляются все остальные агрегаты. Для подключения прицепа на раму можно приварить сцепку.

Компоновка

Относительное расположение основных частей любого трактора сложилось исторически.
Классическая компоновка самоходной машины следующая: двигатель расположен спереди, продольно, над передней осью. К нему через сцепление подсоединяется коробка передач, далее следует раздаточная коробка и за ней — ведущий мост. Между собой валы агрегатов соединяются при помощи карданов и (или) муфт.

Соблюдение этой схемы будет оптимальным вариантом при создании мини-трактора, так как позволит применить существующие агрегаты без их изменения.
По опыту многих создателей самодельных тракторов, лучше компоновать агрегаты «по месту», не занимаясь излишним черчением и расчетами. Лучший вариант — на готовой раме разместить все основные узлы и механизмы самоделки, установить их на временные опоры (удобно — на деревянные бруски) и найти наилучшее взаимное положение. После этого можно начать изготавливать кронштейны и крепления узлов трактора. Но нельзя забывать, что все узлы на самособранные тракторы необходимо крепить через опоры, гасящие вибрации (резиновые подушки). Лучше всего их заимствовать от той же техники, от которой взят агрегат. Еще один важный фактор, который необходимо учесть — это развесовка, то есть распределение полного веса мини-трактора по передней и задней осям. Самый приемлемый вариант — 60% веса приходится на ведущие колеса, 40% — на управляемые.

Двигатель для самоделки

С точки зрения тяговооруженности, веса, доступности и дешевизны в ремонте, будет наиболее логично при изготовлении трактора в «домашних» условиях взять двигатель от классических моделей автомобиля ВАЗ, с 2101 по 2107, или поставить от мотоцикла. Их можно найти в хорошем состоянии по цене металлолома. Если повезет, то одна машина может стать донором большинства деталей для мини-трактора. Или можно оснастить новым китайским дизельным двигателем.

Мотор со сцеплением и коробкой передач закрепляется как единый блок, что упрощает работу над трактором-самоделкой и избавляет создателя от многих трудностей. Обязательно на валу водяного насоса («помпы») установите крыльчатку вентилятора, даже если ее там не было. Ведь скорость сельхозтехники намного ниже, чем у автомобиля, поэтому режим работы мотора мини-трактора такой же, как при стоянии в пробке. А это считается тяжелым для любого двигателя. Следовательно, радиатор системы охлаждения самодельного трактора нуждается в принудительном обдуве.

Трансмиссия

Как уже говорилось выше, желательно устанавливать силовую установку на самоходы целиком. В этом случае то, что впоследствии станет мини-трактором, уже будет иметь, как минимум, четыре передачи вперед и одну назад. Остается только согласовать оптимальные обороты двигателя трактора и нужную скорость. Для этого будет вполне достаточно раздаточной коробки от любого полноприводного авто. Наиболее подходящий вариант — полноприводный УАЗ. Кстати, от УАЗа можно использовать и рассматриваемые ранее составляющие. Но нужно понимать, что они тяжелее, поэтому расход получившегося трактора будет выше, и вся его мощность будет использоваться редко.

Хороший элемент для соединения валов — упругая муфта, которая установлена на выходном валу ВАЗовской КПП. Изготовив фланец к раздаточной коробке, можно обойтись без промежуточного кардана. А вот от «раздатки» к ведущему мосту кардан обязателен, так как нагрузки там существенно выше, и муфта их не выдержит.
Ведущий мост при самостоятельной постройке трактора лучше всего использовать также от автомобиля УАЗ, имеющего бортовые редукторы. Это увеличит, во-первых, тягу, а во-вторых, клиренс (который желательно довести до 450 мм). Необходимый размер колеи самодельного мини-трактора получают двумя путями. Первый путь — обрезание чулков моста (сужая колею). Второй путь — изготовление проставки для крепления колес (расширяя). Это приходится делать, потому что номинальная колея УАЗика — 1445 мм, что не совпадает с принятыми диапазонами для сельскохозяйственных машин (1260-1285, 1350-1370, 1490-1515, 1790-1815).

Ходовая часть и движитель

Эта система у рассматриваемого самодельного мини-трактора почти полностью повторяет аналогичную у серийных тракторов и имеет отличия от автомобильной по некоторым важным моментам. Основное отличие — отсутствие задней подвески. То есть ведущий мост не крепится к остову на рессорах, а жестко на нем закреплен. Это необходимо сделать, если планируется смастерить не только сам трактор, но и все сельхоз орудия к нему. Потому что такие навески, как плуг, борона, почвофреза, косилка и прочие приспособления, крепящиеся к задней части трактора-самоделки, очень сильно нагружают заднюю ось и при наличии на ней устройства задней подвески быстро приведут ее в негодность. Передний мост на самодельном тракторе, также можно установить без подвески — комфорт значительно не уменьшится. В качестве поворотных цапф удобно использовать вилки карданных шарниров грузовиков (ЗИЛ, КАМАЗ, КрАЗ), запчасти от которых можно найти в автохозяйствах и на металлоприемках. Две вилки привариваются к балке или непосредственно к раме, соблюдая соосность шасси, а две ответные — к поворотным кулакам автомобиля-донора. Рулевая трапеция вместе с рулевым механизмом целиком также заимствуется. Руль устанавливается от донора.

Тормозную систему (дисковые тормоза) в ее «автомобильном виде» на тракторе, изготавливаемом собственноручно, применять нет смысла, так как не те скорости. Достаточно только стояночного тормоза. Однако, привод механизма необходимо сделать не от рычага, а от педали с фиксированным нажатым положением. Тогда самоделку можно будет и притормаживать в движении, и фиксировать на стоянке. Колеса правильнее всего использовать от сельхозмашин, так как они имеют нужный протектор. Но вполне подойдут и покрышки от внедорожников или легких грузовиков, если нарезать на них нужный рисунок протектора (лучше — «елочку», для самоочищения). Давление в шинах подбирается опытным путем, чтобы найти оптимальное сочетание комфорта и производительности.

Электрика на самодельном тракторе

Можно применить любые части от чего угодно, главное, чтобы совпадало напряжение генератора и потребителей. Не надо забывать и о том, что аккумуляторная батарея — это емкость с кислотой. Поэтому ее необходимо очень прочно закрепить. Рекомендуемое решение — расположить ее под сиденьем мини-трактора в специальном ящике или просто в ограждении. Подробное описание электрики на картинке ниже.

Фары и габаритные фонари, а также сигналы торможения, — элементы желательные, но не обязательные, так как прокатиться по дорогам общего пользование на результате своих трудов не получится.

Движение по дорогам

Далеко не вся самодельная мини-техника конструкторов выезжает на дороги общего пользования. И это правильно, так как в нашей стране перечислен ряд жестких требований, которым должен соответствовать транспорт, передвигающийся по ним. Даже если все получилось хорошо, и изделие отвечает всем требованиям, для подтверждения этого необходима будет сертификация, которая стоит очень недешево.

Поэтому двигаться по дорогам на самодельном тракторе запрещено. Если его необходимо доставить к месту выполнения работ, то лучше это сделать на прицепе. Это, кстати, одна из причин, почему самоделку пытаются облегчить.

Судовой дизель

Судовой дизель

Судовой дизель – это энергетическая установка на судне, обеспечивающая его ходовые качества. Судовые дизеля, да и дизеля любого другого назначения, объединяет принцип превращения тепловой энергии сжигаемого в цилиндрах дизельного топлива в энергию вращения. Вариантов судовых дизелей существует великое множество, благодаря чему любое судно может быть оснащено наиболее подходящим судовым дизельным двигателем.

Любой судовой дизель является двигателем внутреннего сгорания, что роднит его с бензиновыми двигателями, однако существует ряд принципиальных различий, обуславливающих сферы применения тех и других. В частности, судовой двигатель должен обеспечивать высокую мощность на низких оборотах и, что наиболее важно для коммерческих судов, значительный ресурс и экономичность.

Экономичность судового дизельного двигателя, как и любого другого дизеля, вытекает в первую очередь из относительной дешевизны дизельного топлива по сравнению с бензиновым. Судовые дизели в большинстве своем неприхотливы и способны работать на дешевых нефтепродуктах, по сути – остатках производства более дорогих видов топлива. Но, разумеется, чем выше класс судна, тем более жесткие требования предъявляются к топливу установленным на судне двигателем.

Стоит отметить, что для обеспечения рентабельности судового дизельного двигателя необходима его интенсивная эксплуатация, что наиболее характерно для коммерческого флота. Современные судовые дизели достаточно сложны, и их обслуживание является существенной статьей затрат, однако, затраты по всему жизненному циклу интенсивно эксплуатируемого дизеля в конечном итоге при прочих равных значительно ниже затрат по бензиновым двигателям, обладающих по сравнению с дизелями весьма ограниченным ресурсом.

Этот набор особенностей роднит судовые дизели с двигателями сухопутного коммерческого грузового транспорта, отчасти поэтому множество моделей судовых дизелей представляют собой переработанные под морские нужды двигатели известных автомобильных концернов. Это явление получило широкое распространение в отрасли судовых дизелей для маломерных судов.

Конструктивно судовой дизель представляет собой ДВС, в котором воспламенение смеси происходит не от свечной искры как в бензиновом двигателе, а сжатым воздухом. Соответственно, к судовому дизелю предъявляются жесткие прочностные требования, а в случае современных дизелей, использующих, например, common rail или турбонаддув, — и по качеству топлива. Данные технологии также пришли из автомобилестроения, они позволяют повысить эффективность работы судового дизельного двигателя, его коэффициент полезного действия, уменьшить расход топлива, снизить количество вредных выбросов. Тем не менее любая выгода имеет свою цену, поэтому современные судовые дизеля требуют регулярного и качественного обслуживания, более дорогих запасных частей, высокой квалификации обслуживающих мастеров.

Наиболее дорогие запасные части судового дизеля – это ТНВД и форсунки. В системе common rail используются управляемые форсунки, работа которых через ЭБУ завязана на информацию от множества контролирующих датчиков. Гибкое управление впрыском в судовом дизеле позволяет не только полностью раскрыть возможности судового двигателя, но и снизить его износ. Таким образом, общее усложнение судового дизеля и повышение стоимости его конструкции при правильном подходе обеспечивает более низкую стоимость владения, поскольку позволяет экономить на запасных частях.

Использование наддувных судовых дизелей характерно для быстроходных катеров маломерного флота и других плавсредств, владение которыми предполагает комфорт и скорость, нежели коммерческую окупаемость. Обслуживание таких судовых дизелей обойдется дороже атмосферных, потребует более широкого перечня дорогих запасных частей. Тем не менее судовладелец в первую очередь отталкивается от целей применения своего судна, а судовой дизель является одной из составляющих достижения этих целей. Следовательно, само по себе назначение судна определяет тип судового дизеля, на него установленного.

Оснащение плавсредства судовым двигателем – отдельный и крайне интересный вопрос, выходящий за рамки данного обзора. Судовые дизели, как и запасные части к ним – огромная индустрия, в которой работает множество профессиональных игроков. Инженеры компании Маринэк работают по всем направлениям использования судовых дизелей, обслуживания, поставки запасных частей и т.п., готовы ответить на любые вопросы, связанные с эксплуатацией дизельных судов, их оснащением широким перечнем судового оборудования.

Основные неисправности дизельных двигателей Perkins

Время чтения: 4 минуты

Компания «Традиция-К» является официальным представителем завода по производству дизельных двигателей Perkins Engines в России. Уже много лет наша Сервисная служба осуществляет ремонт и обслуживание двигателей Perkins 1100 серии.

Преимущества нашей компании:

• Диагностика дизельных двигателей Perkins
• Регламентное техническое обслуживание
• Ремонт двигателей Perkins любой сложности, включая капитальный
• Большой выбор запасных частей
• Гарантия и техническая поддержка

За годы работы наш сервисный центр произвел капитальный ремонт огромного количества моторов Перкинс, при этом специалисты часто сталкивались с различной степенью износа и разрушения узлов ДВС. Как правило, после дефектовки ДВС клиенту предоставляется подробная смета на ремонт, и почти всегда для клиента становится неожиданностью количество деталей, подлежащих ремонту или замене.

В связи с этим в этой статье мы хотели бы уделить внимание основным причинам возникновения неисправностей двигателя Perkins. Надеюсь, что после изучения причин поломок у наших клиентов не останется сомнений, что своевременное плановое обслуживание выгоднее, чем неожиданный отказ двигателя.

Итак, на данный момент мы владеем определенной статистикой отказов двигателей по разным причинам (из 100% всех отказов двигателей), рассмотрим каждый случай подробнее.

1. Некачественное топливо

Как наглядно демонстрирует диаграмма, примерно 80% неисправностей топливной аппаратуры вызваны низким качеством топлива.

Губительное воздействие оказывает элементарное наличие воды и механических примесей в топливе. Использование топлива с низкими смазывающими свойствами неизбежно приводит к быстрому износу деталей ТНВД и форсунок.

Основные признаки неисправностей при использовании плохого топлива:

• изношены основные пары трения (ротор-распределитель, плунжеры, автомат опережения, поршень триммера момента);
• разбит автомат опережения;
• разбита резьбовая часть приводного вала;
• иглы распылителей имеют следы прихватов, износа.

2. Некачественные технические жидкости

Несколько меньший, но, тем не менее, ощутимый процент поломок вызван использованием некачественного масла.

Подобранное по инструкции масло продлевает срок службы узлов и двигателя в целом.

Неуместная экономия, замена масла на более дешевые аналоги (российское дизельное топливо содержит большое количество серы) приводят к быстрому окислению масла. В итоге ресурс и работоспособность двигателя уменьшаются.

3. Нежелательные режимы работы ДВС

Третий важный момент, мимо которого нельзя пройти, — нежелательные режимы работы ДВС, которые также уменьшают ресурс его работы.

Для каждого технического средства существует оптимальный температурный режим работы.

Например, оптимальной температурой охлаждающей жидкости является температура 85-90°С. При правильной эксплуатационной температуре происходит практически полное сгорание топлива: образование нагара на поршнях, клапанах, стенках камеры сгорания сводится к минимуму.

При этом достигается максимальная мощность двигателя при минимуме расхода топлива и соответствие выхлопа экологическим нормам.

Таким образом, мы получаем высокую отдачу при небольших затратах.

Что же происходит при нарушении температурного режима?

При эксплуатации двигателя на низких температурах на стенках камеры сгорания, клапанах, поршнях быстро образуется нагар, падает компрессия.

При понижении мощности двигателя резко возрастает расход топлива.

При низкой температуре масла к деталям, испытывающим трение, будет подаваться недостаточное количество масла, что приведет к быстрому износу узлов.

С другой стороны, перегрев двигателя тоже влечет за собой большие проблемы вплоть до термического разрушения деталей двигателя, прогорания поршней и клапанов.

При чрезмерном нагреве деталей двигателя, в свою очередь, происходит повышение температуры топливовоздушной смеси, ухудшается наполнение рабочей смесью цилиндров двигателя.

Из-за этого падают мощностные, экономические показатели, быстрее «стареет» масло, уменьшается его вязкость, быстро появляется осадок. Неизбежно появление высокотемпературных отложений и нагара вплоть до прогорания головок блока и потери эластичности сальниковых уплотнений.

Компания «Традиция-К» оказывает полный спектр услуг по сервисному обслуживанию двигателей Perkins

Топливо также теряет вязкость, ухудшаются его смазывающие свойства; появление задиров приводит к быстрому выводу из строя топливной аппаратуры.

При перегреве в топливе образуются пары легких фракций, которые завоздушивают топливную систему, что приводит к сбоям в работе двигателя.

Рассмотрим, что происходит при эксплуатации двигателя с неправильными нагрузками.

Двигатель работает на малых нагрузках, следовательно, в цилиндры поступает малое количество топлива, двигатель не прогревается до оптимальной температуры.

Неполное сгорание топлива приводит к повышенному нагарообразованию; несгоревшее топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндра и попадает в картер двигателя. Работа двигателя на малых нагрузках приводит к таким же проблемам, как и использование его при низких температурных режимах.

Продолжительное использование двигателя в условиях перегрузки приведет к его нагреву со всеми вытекающими последствиями.

Вывод

Итак, после рассмотрения статистики поломок и неисправностей можно сформулировать следующие рекомендации:

• Старайтесь использовать двигатели по рекомендациям завода-изготовителя, соблюдайте правильные температурные и нагрузочные режимы.
• Своевременно проходите техосмотр и диагностику.
• Если все же появились проблемы, обращайтесь к квалифицированным сервисным специалистам, которые гарантируют качественное обслуживание и ремонт двигателей Perkins.

Остались вопросы? Задайте их нашему специалисту.

Виброплита своими руками с бензиновым двигателем чертежи

Нашел в закромах гаража 10мм плиту метр на метр. Решил сделать виброплиту, кто строился знает, как она бывает необходима.
Как раз в запасе был мотор 1,5kW 380.
Из всех затрат:
— 2 подшипника раздатки нивы (460р),
— 2 подушки ДВС 2101 (500р),
— шкив помпы (180р),
— шкив генератора нива (200р)
и стартовые конденсаторы для переключения мотора на 220v (1200р).

Расчет конденсаторов 7 микрофарад на каждые 100Вт мотора, итого 105-110mF.
Остальное все было под рукой:
Это 50-я труба и куча старых гаражных навесов. Из этих навесов и трубы был сделан эксцентрик вибровала. Корпус подшипников был сделан из этой же трубы.
Так же пригодилась опора КПП от какого-то джипа для третьей опоры мотора.
На фотках изготовление эксцентрика, позжее докину целиком и видео. Уже запускал трамбует как и хотелось.

Виброплита принадлежит к числу инструментов, чьё применение является необходимым при проведении строительных работ. Это ручное приспособление предназначено для уплотнения грунта или грунтового покрытия. Как правило, используют заводские виброплиты, впрочем, и самодельные также получили достаточное распространение при выравнивании поверхностей.

Конструкция виброплиты – представляет собой чугунную либо стальную площадку, оснащённую встроенным двигателем. Более качественными считаются стальные, поскольку низкосортный чугун при работе может растрескиваться. Трамбовать грунт легче всего при помощи виброплиты, обладающей небольшой площадью поверхности, поскольку давление на почву в таком случае максимально высокое.

Одним из основных критериев, учитываемых при выборе виброплиты, являются показатели виброусилия, от которых напрямую зависит плотность утрамбовки поверхности. Чем они выше, тем эффективнее инструмент выполнит свою задачу. К примеру, для укладки плитки понадобится виброплита массой от 75 до 90 кг со значением виброусилия не более 20кН. Если эта цифра будет превышена, плитка чересчур плотно вдавится в грунт или же попросту повредится. Для укладки асфальта потребуется виброплита с показателями свыше 10 кН.

Чем выше мощность двигателя (который, кстати, может работать как на бензине, так и на электричестве), тем легче будет осуществляться передвижение стальной плиты. И всё же базовым требованием, которому должна соответствовать любая виброплита (вне зависимости от того, изготовлена она в фабричных условиях или собственноручно), является её масса, обуславливающая эксплуатационные особенности инструмента. Ручные виброплиты, обладают легковесной конструкцией (65 – 75 кг), как правило, более удобны в применении.

Плита 72*40 вырезана с листа железа 8мм.

Виброплита – это строительный инструмент, предназначенный для утрамбовки грунта, щебня асфальта, песка и других сыпучих материалов. Кроме того, ее используют при укладке тротуарной плитки и утрамбовки грунта под фундамент.

Благодаря небольшим размерам ее удобно применять в труднодоступных для крупногабаритной техники местах.

Принцип работы и характеристики устройства

Устройство виброплиты довольно простое. На тяжелой платформе устанавливается вибратор, сверху которого расположен двигатель. Двигатель с вибратором соединяются с помощью муфты и клиноременной передачи.

Таким образом, двигатель создает вращательные движения, которые передает вибратору, преобразующему их в колебательные.

Эти движения передаются плите, а затем материалу, который утрамбовывается, частицы начинают двигаться и заполняют все пустоты в насыпи.

В результате получается очень плотное ровное покрытие. Если виброплита имеет задний ход, это позволяет работать в траншеях и узких котлованах.

Рабочая плита может быть стальной или чугунной. От качества материала, из которого она изготовлена, зависят ее характеристики. Если чугун низкого качества, то при работе по песку и гравию плита может покрыться трещинами.

От размера поверхности рабочей плиты зависит, какое давление она оказывает на единицу утрамбовываемой поверхности. Чем меньше площадь поверхности, тем лучше утрамбовывается грунт.

Вибрационное усилие определяет, насколько плотно будет утрамбовываться поверхность. При одинаковой массе виброплита с более высоким вибрационным усилием будет утрамбовывать поверхность лучше. Поэтому для более плотных поверхностей следует выбирать механизм с самым высоким показателем.

Машины, имеющие показатель ниже 10кН не годятся для утрамбовки асфальта. Для укладки тротуарной плитки виброплиты, имеющие вес от 75 до 90 кг не должны иметь вибрационное усилие свыше 18-20 кН, иначе плитка будет вдавливаться в основание и может даже разрушиться.

В зависимости от установленного двигателя виброплита может быть электрической, дизельной или бензиновой. Для небольшой стройки или на собственном участке оптимальным вариантом будет электрическая виброплита. Она самая дешевая из трех вариантов, при этом технические показатели те же.

Основной ее недостаток – наличие электрической сети. Радиус действия такой ограничен расположением источника электрического тока и длиной шнура. Бензиновый двигатель удобный в применении.

По цене он находится между электрическим, который дешевле, и дизельным. Дешевле топливо для дизельного мотора, но сам двигатель самый дорогой. Недостатком дизельного двигателя является большой шум во время работы.

Мощность двигателя влияет на передвижение виброплиты. Чем выше этот параметр, тем легче работать с плитой. Плита с мощным двигателем сама передвигается. Если мощность недостаточна, то плита может зарываться в грунт, особенно под уклон.

Основным параметром виброплиты является ее масса, именно на него надо обращать внимание при выборе нужной модели и подборе комплектующих, чтобы сделать ее своими руками. Согласно этому параметру модели делятся на четыре класса:

Виброплиты отличаются направлением движения во время утрамбовки. Они могут быть прямыми и реверсными. Прямые двигаются лишь вперед. Если необходима повторная утрамбовка, то надо разворачиваться и повторять утрамбовку, что ведет к значительным временным затратам.

Реверсный ход дает возможность заднего хода, поэтому увеличивает качество виброутрамбовки и сокращает время работы. Реверс применяется на плитах весом не менее 100 кг.

Полезной функцией для виброплиты является наличие системы орошения. Без нее плита может прилипать к грунту, особенно к асфальту. Единственно, следует следить, чтобы вода не попадала на двигатель.

Чтобы продлить срок службы механизма, ремни и муфту надо защитить специальным кожухом. При наличии кожуха в механизм не будут попадать частицы утрамбовываемой поверхности, что исключит поломку машины.

Инструкция по сборке

Изготовление виброплиты своими руками – это прежде всего экономия средств. Готовая плита достаточно дорогое удовольствие. Найти ее, чтобы взять в прокат, также может быть проблематично. Если сделать свою собственную, то ее можно сдавать в аренду самому. Обычно стоимость плиты, сделанной своими руками не превышает в целом 10-12 тысяч.

Виброплита своими руками представляет собой простую конструкцию и сделать ее не представляет ничего сложного для человека, умеющего пользоваться соответствующими инструментами.

В первую очередь для того, чтобы изготовить виброплиту своими руками, нужен двигатель. Это самая затратная деталь будущего механизма, именно он обеспечивает вибрацию. Для этого лучше всего подойдут площадочные вибраторы. При этом желательно выбирать модели, работающие от сети 220 В, такие как ИВ-99Е и ИВ-98Е.

Другие модели работают от сети 330 В, а такое трехфазное питание не всегда можно сделать на участке. Стоимость такого двигателя составит 5000 — 8000 рублей. Возможно использование трехтактного бензинового двигателя с одним цилиндром, например, Honda. Можно сделать плиту со старым двигателем, снятым с неиспользуемых систем.

Следующей важной деталью является рабочая платформа, для которой нужен стальной лист толщиной не менее 8 мм размерами 80х45 см. Поверхность платформы должна быть ровная весом не менее 60 кг. Ее можно сделать из какой-нибудь крупной детали станка.

Кроме этих основных деталей, потребуется:

• два швеллера, чтобы закрепить вибратор к основанию;
• болты М10 для электродвигателя и М12 для бензинового;
• две мягкие эластичные подушки для ручки;
• отрезки трубы для колес;
• два пластиковых колеса от тележки;
• полую трубу для изготовления ручки длиной 1,2 м.

Из инструментов понадобится сварочный аппарат, болгарка, молоток и слесарные инструменты. Чертежи для сборки виброплиты обычно не составляются, так как ее конструкция довольно проста. В первую очередь с электрического двигателя снимается крышка для регулирования силы вибрации.

Для того, чтобы самодельная виброплита при работе не зарывалась в грунт, ее края надо подогнуть. Для этого за 10 сантиметров от края плиты выполняются надрезы в глубину не более 5 миллиметров. Затем, подбивая края молотка, надо их загнуть на 25-30 градусов. Чтобы конструкция была прочной, на местах надрезов делается сварочный шов.

Далее привариваются швеллера с учетом расположения будущего двигателя и центра плиты. Края швеллеров не должны выступать из-за рабочей поверхности. Швеллеры надо приваривать очень хорошо, лучше всего делать поперечные линии сварки. Затем выполняется крепление двигателя. Для этого на швеллерах делаются соответствующие отверстия. Мотор выставляется с помощью уровня и крепится к платформе болтами.

Для погашения вибрации при работе машины используются эластичные подушки, которые устанавливаются у основания плиты в месте крепления ручки. Благодаря подушкам будут гаситься вибрации, и плита не будет вырываться из рук. Чтобы удобнее транспортировать плиту, к ней приваривается полая труба и колеса, которые должны легко монтироваться и демонтироваться.

Во время работы с вибраплитой делают специальные петли из веревки и держаться за них, таким образом, не ощущаются колебания от работающего механизма. Чтобы повысить эффективность утрамбовки, спереди плиты можно прикрепить бак со шлангом для смачивания утрамбовываемой поверхности. При установке следует следить, чтобы вода при работе не попадала на двигатель.

С помощью виброплиты своими руками можно утрамбовывать грунт или песок на глубину 10 см, также можно использовать ее для утрамбовки щебня.

После сборки плиты своими руками следует проверить ее на наличие повреждений, дефектов и сколов, а также надо убедиться в надежности креплений. Если дефектов не обнаружено, можно подключаться к сети и делать пробную утрамбовку грунта.

Для продолжительной эксплуатации виброплиту следует держать в чистоте. Если поверхность будет грязной, то мотор будет перегреваться. Также следует постоянно выполнять настройку, регулировку и техническое обслуживание.

Если двигатель бензиновый, то необходимо:

• постоянно следить за чистотой свеч, очищая их от нагара;
• следить за уровнем масла;
• впервые масло меняется через 25 отработанных часов, далее через 80-100 часов;
• регулярно выполнять смену воздушных фильтров;
• заливать масло лучше при разогретом двигателе, при заправке бензином двигатель должен быть выключен.

Таким образом, сделать виброплиту своими руками возможно, при этом можно сэкономить 10 000 рублей и получить удовольствие от собственного труда.

Стоимость виброплиты, собранной самостоятельно составляет 10-12 тысяч рублей. Можно оценить, насколько получилось сэкономить, если сравнить со стоимостью готовых виброплит, которая приведена в таблицах ниже.