Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что может стучать в двигателе 6g72

Что может стучать в двигателе 6g72

Evgenii » 06 фев 2012, 07:39

Re: Застучал двигатель 6G72

DIZEL » 06 фев 2012, 08:27

Re: Застучал двигатель 6G72

Toxa21 » 06 фев 2012, 21:29

Re: Застучал двигатель 6G72

Evgenii » 09 фев 2012, 02:35

Re: Застучал двигатель 6G72

WasQuez » 09 фев 2012, 09:37

Pajero 2000 6G74 long, «Tough Dog» Lift Up +2″, KYB Skorched4´s +2″

Все права защищены © MMC Pajero Клуб 2009

Re: Застучал двигатель 6G72

Koctas » 09 фев 2012, 10:13

Re: Застучал двигатель 6G72

Эдик » 11 фев 2012, 16:07

Здарово. У меня была точно такая же проблема. в мастерских не кто не чего не знал. одни говорили компесаторы, другие чуть ли не цилиндр оторвало. оказалось все очень просто. Это натяжитель ГРМ. стучал у тебя по утрам. это натяжитель Грм. не компесаторы. если они и убиты. то шум от них не сильный. цокание. так что заказывай Грм натяжитель.

Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
натяжител Грм. принцеп его давить на ремень. он подавлением высоким масленым. принцеп как дверь задняя на микриках держится. они давят на дверь она поднимается. если умирают амортизаторы эти. все дверь не поднимается. тут все также. Грм ослабляется. два распредвала не так работают. ивот тебе и шум и все. у меня еще сильно яйцом тыхлым с глушака воняло. поменял сейчас почти не пахнет.

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
У тебя двигатель сейчас на коптит. в колектора. так что снимать их и чистить надо будет. свечи меняй. только ставь все японское. Магазин Мегазип. правдо запчасти от 21-30 дней идут. но точно япония. не Китай. сам проверял. Запчасть одна во дну приходит.

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
У меня грм натяжитель вообще умер. масло прям текло с него. Год ездил. по утрам в мороз заводишь. он тарахтить. тож раньше думал компесаторы. сейчас поменял. все супер. там Компесаторы не убиваемые. так что про шум это грм натяжитель.

Добавлено спустя 56 секунд:
компесаторы можно убитью когда их снимаешь. они очень хрупкие.

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
так что давай удачи. заказывай японский натяжитель. если Близко с Моской живешь вообще быстро прийдет.

Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
я вот что менял
Ролик обводной ремня зубчатого, Mitsubishi

MD319022
1 529 р. ×
1 шт.
1 529 р.

Ролик натяжной ремня зубчатого, Mitsubishi

MD140071
1 529 р. ×
1 шт.
1 529 р.

Ремень приводной, Mitsubishi

MD358557
5 268 р. ×
1 шт.
5 268 р.

Ролик обводной ремня приводного, Mitsubishi

MD368210
2 129 р. ×
1 шт.
2 129 р.

Ролик обводной ремня приводного, Mitsubishi

MD368209
1 884 р. ×
1 шт.
1 884 р.

Сальник распредвала, Mitsubishi

MD133317
312 р. ×
2 шт.
624 р.

Крышка зубчатого ремня, Mitsubishi

MD373643
1 147 р. ×
1 шт.
1 147 р.

Насос водяной, Mitsubishi

MD977503
7 915 р. ×
1 шт.
7 915 р.

Шланг клапанной крышки, Mitsubishi

MD336762
683 р. ×
1 шт.
683 р.

Добавлено спустя 31 секунду:
Колпачкок маслосъёмный, Mitsubishi

MD307342
171 р. ×
12 шт.
2 052 р.

Колпачок маслосъёмный, Mitsubishi

MD184303
205 р. ×
12 шт.
2 460 р.

Сальник коленвала передний, Mitsubishi

MD372249
315 р. ×
1 шт.
315 р.

Добавлено спустя 36 секунд:
Свеча зажигания, Mitsubishi

MD372588
933 р. ×
6 шт.
5 598 р.

Кольцо уплотнительное колодца свечного, Mitsubishi

MD198128
335 р. ×
6 шт.
2 010 р.

MD302525
6 р. ×
1 шт.
6 р.

Прокладка крышки зубчатого ремня, Mitsubishi

MD187645
72 р. ×
1 шт.
72 р.

Прокладка крышки зубчатого ремня, Mitsubishi

MD326415
61 р. ×
1 шт.
61 р.

Прокладка крышки зубчатого ремня, Mitsubishi

MD363750
33 р. ×
1 шт.
33 р.

Прокладка крышки зубчатого ремня, Mitsubishi

MD199900
28 р. ×
1 шт.
28 р.

Прокладка крышки зубчатого ремня, Mitsubishi

MD199898
72 р. ×
1 шт.
72 р.

Крышка пыленепроницаемая, Mitsubishi

MD189493
61 р. ×
1 шт.
61 р.

MD191948
72 р. ×
1 шт.
72 р.

Прокладка крышки зубчатого ремня, Mitsubishi

MD187648
72 р. ×
1 шт.
72 р.

Прокладка крышки зубчатого ремня, Mitsubishi

MD198550
72 р. ×
1 шт.
72 р.

Отбойник двери резиновый, Mitsubishi

MB019730
94 р. ×
2 шт.
188 р.

Прокладка впускного коллектора, Mitsubishi

MD331883
286 р. ×
1 шт.
286 р.

Прокладка впускного коллектора, Mitsubishi

MD199282
313 р. ×
1 шт.
313 р.

Добавлено спустя 48 секунд:
Прокладка клапанной крышки, Mitsubishi

MD303148
498 р. ×
2 шт.
996 р.

Натяжитель гидравлический ремня ГРМ, Mitsubishi

MD362861
2 007 р. ×
1 шт.
2 007 р.

Толкатель клапана гидравлический, Mitsubishi

MD151382
723 р. ×
1 шт.
723 р.

Прокладка крышки зубчатого ремня, Mitsubishi

MD198547
134 р. ×
1 шт.
134 р.

Прокладка крышки зубчатого ремня, Mitsubishi

MD337944
129 р. ×
1 шт.
129 р.

Hose, throttle body water return, Mitsubishi

MD364087
118 р. ×
1 шт.
118 р.

Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
1.я менял масло сьемные колпачки. масло ел. сейчас намного меньше стало. раньше на 2000км 1 литр. сейчас на 3000км 300гр.
2. свечи убитые были. тоже поменял.
3. клапана прочистил. головку не хотел снямать. через свечные колодца заливал жидкость. Японская. уматная штука. чистит тьолько в путь. с бензином и счеткой бесполезно. тут прызгаешь и разьедает все.
Машина очень резвая стала. 2 раза силы больше стало. раньше 120 кое как снатягом как сомокат была. сейчас на 120 газ давешь он подрывает и дальше разгоняется. 3000 это хороший двигатель. Многие пишут не хватает мощности. просто все убитые. а так очень резвый двигатель.
Расход зимой где то под 20 на 100 по городу.

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
шум знаешь как дизель очень звиняший работал.

Добавлено спустя 38 секунд:
когда грм натяжитель умерший был.

Re: Застучал двигатель 6G72

Evgenii » 17 фев 2012, 08:20

спасибо всем за отзывчивость.

как морозы ослабнут полезу смотреть первым делом натяжитель ГРМ

Re: Застучал двигатель 6G72

Kiruxin » 17 фев 2012, 08:50

Re: Застучал двигатель 6G72

Evgenii » 12 май 2012, 04:40

Наконец то занялся ремонтом,
снял передние крышки ремня ГРМ там все в порядке,если не считать что все в масле.
после этого завел двигатель,слышу-со стороны левой головки звук такой,как будто гайку в цилиндр уронили,
снял клапанную крышку-и точно один гидрик имеет люфт,видимо он и стучал.
как заменю-отпишусь по результатам.

P.S.Уменя машина 88 года,там натяжитель не гидравлический,а обычный на пружинке и болтом застопоривается.посмотрел
откуда масло течет,похоже что из под сальника правого распредвала.

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Двигатель Mitsubishi 6G74

Этот силовой агрегат относится к категории бензиновых моторов. Устанавливается большей частью на Паджеро и его различные модификации. 6G74 — один из крупных представителей семейства Циклон, куда входят и его предшественники (6G72, 6G73), а также последующая модификация — 6G75.

Описание двигателя

6G74 поставили на конвейер в 1992 году. Здесь он оставался вплоть до 2003 года, пока его не заменили более объёмным и мощным 6G75. Блок цилиндров агрегата был модернизирован для изменённого коленвала с ходом поршня 85.8 мм. Одновременно увеличили диаметр цилиндров на 1,5 мм. Что касается ГБЦ, то они используются разного типа, но все с гидрокомпенсаторами.

  1. На двигатель 6G74 ставится ременной привод. Замену ремня надо проводить каждые 90 тыс. км пробега. Одновременно следует менять помпу и натяжной ролик.
  2. 6G74 — это V-образная «шестёрка» с верхним расположением распредвала.
  3. Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а ГБЦ и насос хладагента — из алюминиевого сплава.
  4. Что касается коленвала, то он сделан стальной, кованый, а опорами ему служат подшипники, в количестве четырёх штук. Для повышения жёсткости двигателя, конструкторы решили объединить блок цилиндров с коленвалом.

Разновидности 6G74

Самая простая версия двигателя 6G74 функционирует с одним распредвалом, степень сжатия составляет 9.5, мощность ДВС развивает 180-222 л. с. Этот агрегат SOHC 24 устанавливается на Мицубиси Тритон, Монтеро, Паджеро и Паджеро Спорт.

Другая версия 6G74 использует ГБЦ по схеме DOHC — два распредвала. Степень сжатия здесь увеличена до 10, а мощность — до 230 л. с. Если двигатель вдобавок оснащён Майвек (системой изменения фаз), то он развивает мощность до 264 л. с. Устанавливаются такие моторы на Паджеро второго поколения, Диамант и Дебонар. Именно на базе этого агрегата был разработан автомобиль Мицубиси Паджеро Эво, с мощностью 280 л. с.

Третья вариация 6G74 — это DOHC 24V с системой непосредственного впрыска топлива GDI. Степень сжатия самая большая — 10.4, а мощность — 220-245 л. с. Устанавливается такой мотор на Паджеро 3 и Челенджер.

Нюансы эксплуатации

Эксплуатируя двигатель 6G74, надо учитывать особенности смазочной системы. Необходимо регулярно производить полную замену лубриканта через каждые 7-10 тысяч километров пробега. Подробнее о типах масел можно посмотреть в таблице. Картер мотора вмещает до 4,9 литров смазки.

Капитальный ремонт двигателя 6G74 зависит не только от длительного пробега автомобиля. Часто такое происходит из-за неграмотного, халатного отношения владельца, заливающего топливо и масло низкого качества, и не проводящего своевременно техническое обслуживание. Обязательное условие при замене лубриканта — обновление масляного фильтра.

К резкому сокращению ресурса двигателя приводит также поверхностное обслуживание и недостаточный объём операций во время ремонта. Владельцы машин с 6G74 обязаны соблюдать правила, прописанные в мануале — руководстве конкретного автомобиля.

Распространённые неисправности

Самыми распространёнными неполадками в двигателе 6G74 считаются:

  • увеличение расхода масла;
  • стуки в двигателе;
  • нестабильные обороты.

Повышенный расход масла связан с износом и деформацией маслосъёмных колец и колпачков. Эти неисправности важно незамедлительно устранять и ремонтировать. За уровнем масла надо регулярно следить, доливать свежий состав до установленной метки.

Стуки — первый признак неполадок с гидрокомпенсаторами. Выход их из строя требует замены на новые узлы. Если же посторонний шум вызван неправильным положением шатунов, их проворачиванием, уже ничто не спасёт владельца от проведения капитального ремонта.

Плавающие обороты 6G74 связаны, как правило, с проблемами РХХ — датчика холостого хода. Возможна одновременная деформация дросселя или фланца впускного коллектора. Нуждаются в обязательном контроле свечи зажигания.

Все операции по ремонту двигателя 6G74 надо проводить в сертифицированных центрах обслуживания, где нашли применение профессиональное оборудование и высокоточные инструменты. Замена внутренних элементов должна производиться только на оригинальные образцы или аналоги высокого качества.

Замена гидронатяжителя

Стрекот на горячую — явный признак неисправности гидронатяжителя. Если нет оригинальной детали, можно купить продукцию Deko за 1200 рублей. Установка проводится за пару часов, заодно и подшипники в шкиву можно заменить. Если имеется в наличии самодельный пресс, то процедуры пройдут гораздо легче.

Чтобы снять гидронатяжитель, потребуется воспользоваться гаечным ключом (14). Демонтируется элемент после выворачивания крепления, движениями вверх/вниз. Этим же инструментом снимается пыльник подшипников.

Гидронатяжитель, это модифицированная версия обычного узла, который натягивает ремень ГРМ. При замене ремня, натяжитель тоже меняется, хотя в мануале это и не указано. Дело в том, что на подержанных автомобилях, эксплуатируемых на наших дорогах, чувствительный механизм быстро приходит в негодность.

Датчик детонации

О проблемах с этим датчиком свидетельствует такой признак — мигает чек, появляются ошибки 325, 431. При продолжительной поездке выскакивает ошибка P0302. Регулятор просто замыкает, и возникают проблемы со смесеобразованием, оборотами и т. д. Кроме того, автомобиль начинает «тупить», расходовать много горючего.

Вообще, любое отклонение от нормы в работе двигателя выражается взрывным характером воспламенения ТВС. В нормальной ситуации пламя распространяется со скоростью 30 м/с, но при детонации скорость может увеличиться в 10 раз. Вследствие такого ударного воздействия легко выйдут из строя цилиндры, поршни, ГБЦ. Датчик придуман как контроллёр, работающий на основе пьезоэффекта. Он предотвращает детонацию, осуществляет высокоточную работу всех цилиндров.

Впускной коллектор

На модификациях 6G74, оборудованных системой непосредственного впрыска, неминуемо происходит засорение впускного коллектора и клапанов сажей. Масштабы загрязнения точно можно определить лишь после разборки.

Впускной коллектор намеренно изготовлен так, чтобы наибольшая часть сажи оставалась в нём, не проникая во внутренние части двигателя. Однако при сильном засорении узла и клапанов, поступление воздуха в мотор уменьшается, из-за чего увеличивается расход горючего. Одновременно снижается мощность, теряется динамика. Всё это требует незамедлительного вмешательства.

Модернизация

Тюнинг двигателя 6G74 связан не только с турбированием. И покупать отдельные турбокиты не столько эффективно, ведь имеется готовое решение от предшественника 6G72 ТТ.

Сегодня приобрести контрактный двигатель 6G72 не представляет особой сложности. Затем можно без труда осуществить одну из разновидностей тюнинга: чипование, бус тап или турбирование.

  1. Чиповка подразумевает обновление ПО бортового компьютера, отключение задних лямбда-зондов и повышение тяги на низах.
  2. Бус тап реализуется довольно легко, при этом повышается взрывная сила топливно-воздушной силы, и увеличивается выходная мощность. Принцип тюнинга этого типа подразумевает принудительное закачивание воздуха с помощью VVC или EVC. Но неправильное проведение буст апа грозит поломкой двигателя, поэтому важно хорошо разбираться во всех нюансах процедуры перед её осуществлением.
  3. Турбирование или замена имеющейся турбины — процедура, которая осуществляется после бус тапа. Предел мощности достигается очень быстро, так как большой компрессор способен качать много воздуха.

Оцениваем силу внедорожника Mitsubishi Pajero 3.0

Mitsubishi Pajero — это вполне цивильная внешность и мощный внедорожный потенциал полноприводной трансмиссии Super Select 4WD III. Не испортил ли картину новый слабый мотор?

У высоченного песчаного подъёма я простоял минут пять, не меньше. Раздумывал: закопаются ли дорожные шины Pajero, скорым ли будет падение? Наверное, это всё равно что прыгнуть с третьего этажа — страшно! Была бы под капотом моей машины бензиновая «шестёрка» 3.8, я бы так не переживал — там тяги 329 Н•м. Но я на новой бюджетной версии с трёхлитровым двигателем V6 — 178 «лошадок», 261 ньютон-метр. Мотор-ветеран. Осилит ли? Блокирую центральный дифференциал, жму на педаль акселератора. и спустя десяток секунд стыжусь своей нерешительности. Трёхлитровый внедорожник одолел коварный подъём без видимых усилий.

На российском рынке проходимец Mitsubishi Pajero IV — твёрдый середнячок. Догнать Land Cruiser Prado, который продаётся вдвое лучше, ему не светит. Тем не менее в 2009 году у нас купили 2755 внедорожников Mitsubishi, благодаря чему модель осталась в тройке лидеров сегмента. Если бы не мировой спад экономики, наверное, можно было бы спокойно дотянуть до смены поколений, благо недолго осталось ждать. Да рынок не позволяет! До пика кризиса серебро в своем классе Pajero завоевал мощными модификациями, однако желающих сорить деньгами поубавилось. И маркетологи «трёх бриллиантов» врубили понижающую.

Предполагается, что трёхлитровая бензиновая «шестёрка» сыграет словно джокер, вовремя вынутый из рукава, и позволит «японцу» оторваться от наступающего ему на пятки «англичанина» Discovery. Надо прикрыть фланги и от менее именитых соперников, таких как Kia Mohave, Nissan Pathfinder и Honda Pilot. Дакаров из них никто не выигрывал, в Camel Trophy не участвовал, да и на лавры вездеходов они не претендуют. Но их покупают зачастую те же люди, что прицениваются к Pajero.

Обюджетили Pajero на редкость примитивным способом — адаптировали для России версию, что прежде продавалась только на внутреннем, японском рынке и в арабских странах. Двигатель V6 с индексом 6G72 ставился ещё на машины второго поколения. А если смотреть в корень, то мотору пошёл третий десяток. Зато при степени сжатия 9,0:1 эта «шестёрка» без проблем переваривает бензин. Причём технари из Mitsubishi уверяют, что топливу не обязательно быть лучшего качества. И с гордостью добавляют: ни у кого из конкурентов такого мотора нет. Что правда, то правда.

Никто и не думает скрывать, что «деноминированный» Pajero нацелен прежде всего на регионы: у японской марки более 50 дилеров по всей России. В глубинке всеядность двигателя оценят, нечего и сомневаться. А что молодая модификация немолода. Так и ценник на Pajero 3.0 навешен гуманный — от 1 429 000 рублей за базовую машину в версии Invite. Поди не заманчиво? Полный привод Super Select 4WD III на месте, просторный несущий кузов, классический дизайн. Нам не потребовалось отъезжать далеко от Москвы, чтобы определить основные достоинства и недостатки Mitsubishi.

Потеря динамики по сравнению с версией 3.8 заметна и без секундомера: даже по паспорту трёхлитровая модификация более чем на три секунды медленнее в разгоне до 100 . На максимальных оборотах двигатель тужится всеми шестью цилиндрами, пока пятиступенчатый «автомат» удерживает передачу в честном ручном режиме. Но если в галопе мотор и шумен и одышлив, то при размеренном движении он не вызывает неприятия. Разгон лёгок, смена передач едва заметна, хотя переключения происходят чаще, чем того ожидаешь: «короткая» трансмиссия помогает мотору держаться в тонусе.

Жаль, не нашлось среди тестовых машин версии с пятиступенчатой «механикой» — это было бы что-то действительно новенькое. То есть совсем уже забытое старенькое. Механическая коробка — отличное дополнение к системе полного привода Super Select 4WD — хитросплетению дифференциалов и приводов, созданному трансмиссионным гением Каору Савазе. Ведь, в отличие от более современных конкурентов, Pajero по старинке пропагандирует пуризм: всем внедорожным оборудованием распоряжается тот, кто сидит за рулём. А электроника только страхует. Водитель здесь главный, и он же в случае чего несёт ответственность за неудачи. Мне такая честность по душе! Особенно когда перед капотом вырастает песчаный подъём метров эдак в пятьдесят.

Есть заднеприводный режим 2H. Кроме того, я могу самостоятельно подключить переднюю ось и, пользуясь преимуществом дифференциальной связи, ездить так даже по сухому асфальту. В этом режиме, 4H, тяга между осями делится в пропорции , он идеален и для скользкого покрытия, и для лёгкого бездорожья, ведь центральный дифференциал блокируется вискомуфтой! Можно «запереть» его принудительно: достаточно перевести вспомогательный рычажок на центральном тоннеле в положение 4HLc. Так я и полез на песчаную стенку. А мог бы ещё понижайку врубить и заблокировать с помощью пневмопривода задний межколёсный диф.

Ставлю те же 67 против 33, что нынешний Pajero — последний со старой доброй рукояткой раздатки в салоне. Японцы давно говорят о переходе на систему с предустановленными алгоритмами для бездорожья, как на Ленд Роверах. Пока этого не случилось, я ловлю момент. За сыпучим холмом — полуметровый брод. Ходом его! Размытая дождями колея на заросшей лесной дорожке. Вряд ли сюда отправится владелец престижного внедорожника, но от возможностей полноприводной трансмиссии кружится голова. Кажется, Pajero по плечу любая дорога, любое направление. Досаждавшая тряской на шоссе подвеска подначивает добавить газу: на грунтовке, меж ям и канав, работа упругих элементов безукоризненна. А прекрасная артикуляция осей позволяет дольше сохранять зацеп.

О достижении предела свидетельствуют штатные шины, не рассчитанные на столь отчаянную езду. Они первыми сдаются, не давая закипеть человеку и технике. Я же, признаюсь честно, был уверен, что слабым звеном окажутся не шины, а пожилой мотор. Однако жаловаться на недостаток тяги мне ни разу не пришлось. В пределах «разумного бездорожья», там, где есть шанс проехать, не превратившись в недвижимость, машине массой чуть более двух тонн вполне хватает 178 сил и 261 ньютон-метра.

И это несмотря на «автомат», который хочешь не хочешь, а разбавляет чувство машины. Впрочем, в Рольфе, всё ещё отвечающем за дистрибьюцию Mitsubishi в России, делают ставку именно на автомобили с «гидромеханикой» — от 1 519 000 рублей в исполнении Intense. Вроде бы на 90 тысяч дороже базовой машины, однако даже с такой наценкой «японец» выглядит привлекательно на фоне других внедорожников. А оккупировавшим сегмент полноразмерным кроссоверам нечего противопоставить Pajero вне асфальта. Это у жителя мегаполиса большая часть функционала системы Super Select останется невостребованной, а страна с большой буквы не преминет воспользоваться таким джокером.

Замена гидрокомпенсаторов на 6g72

После снятия компенсаторов долго думал как с ними быть.

В книжке написано заумными словами а в интернете не чего не нашел подходящего. Было принято решение один разобрать почистить чтобы собрав узнать как он правильно работает.

Конечно же деталь является не разборной, т.е. разобрать без поломки стопорного кольца невозможно. Собрав компенсатор он стал сразу работать как должен, но взамен него пришлось купить 1 новый. Новый немного туже сжимается. Потрогав остальные было выявлено что всего 3шт имеют небольшой ход, на остальных 20 болталась «верхняя крышка с дырочкой» потому что поршень был заблокирован в сжатом положении. А нагар внутри не давал хода. Чтобы проверить ход поршня, нужно сначала слить масло с компенсатора. Вставляем проволочку, нажимаем на шарик на дне компенсатора, переворачиваем вверх ногами и сливаем масло несколькими нажатиями. Теперь исправный компенсатор должен сжиматься и разжиматься без заеданий, а «верхняя крышка с дырочкой» не иметь люфт. Если люфт есть значить поршень не разжимается до конца.

Phantom » 13 ноя 2012, 00:25

На самом деле, когда я писал тот топик, я сам не очень хорошо представлял себе картину, наверно. Осматривал я клапан бегло и при свете фонарика. А когда на следующий день все рассмотрел внимательно при свете дня, сам понял, что не все так страшно, как казалось

Ну это точно не мой случай. Когда я пытался продавить коромысла перед снятием, они на этих клапанах стояли жестко. Проблема компенсаторов была не в том, что они не доставали до клапана, а в том, что в них капризничал шарик-клапан. В один прекрасный момент «зависал» в открытом положении и компенсатор, соответственно, ходил в холостую.

Как бы там ни было, все покажет пробный запуск. Сейчас заказал компенсаторы (сразу 6 штук, чтоб не париться) и коромысла, буду ждать. Как придут, соберу и все станет ясно.

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Роман_Магадан » 13 ноя 2012, 09:33

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Kiruxin » 13 ноя 2012, 13:56

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Phantom » 08 янв 2013, 04:54

Итак, прошло 2 месяца. Паджер, наконец, собран и готов к пробному вылету. Конечно, не все это время уделялось работе над движком. Была заменена сигнализация, разобран салон и внешний пластик, проварены подгнившие арки и участки пола, снова все собрано. Какое-то время заняло ожидание запчастей с Эксиста. А то и просто руки не доходили до Пыжа (благо, на чем передвигаться есть).

После запуска двигателя компенсаторы, как и ожидалось, загрохотали зверски, но после нескольких минут работы, наполняясь маслом, стали один за другим затихать, пока не замолчали все. Однако, счастье оказалось не долгим: после прогрева двигателя снова раздался громкий стук сразу нескольких клапанов. Судя по ощущениям, основной шум теперь исходит от правой ГБЦ, в которой ни компенсаторы, ни коромысла не менялись, однако и левая, где стучать уже, даже чисто логически, нечему, далеко не в идеале: и оттуда слышно тихое пощелкивание.

Я уже просто в растерянности. В чем еще может быть проблема. Как такое вообще могло произойти, что сразу половина компенсаторов, если не больше, в одночасье перестали функционировать? И главное, никаких событий этому, кроме попадания тосола в один из цилиндров и замены масла, не предшествовало.

Может быть кто-нибудь толкнет мысли в нужном направлении? Я уже на грани того, чтобы выдернуть двигатель, разобрать до винтика и промерять и промывать каждую железку. Понимаю, что глупо, но просто закончились всякие идеи.

Заказал комплект коромысел и компенсаторов еще и на правую ГБЦ, хотя не думаю, что это даст ощутимый результат: чтобы качественно устранить последствия, надо иметь хоть какое-то представление о причинах.

Еще есть вариант, что причина может крыться в давлении масла. Вдруг оно после прогрева почему-то падает и масло перестает докачиваться в достаточных количествах до ГБЦ? Отсюда вопрос: каким должно быть давление масла в прогретом 6G72 на различных оборотах? Думаю завтра провести замеры.

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

vicin » 06 фев 2013, 16:55

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 обмин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

  1. Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
  2. Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
  3. Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

  • слить охлаждающую жидкость;
  • отсоединить радиатор;
  • снять вентилятор радиатора;
  • аккумулятор;
  • корпус воздушного фильтра;
  • генератор;
  • гидроусилитель руля;
  • кондиционер (очень неудобная операция);
  • снять переднюю лобовину двигателя;
  • насос системы охлаждения(помпа);
  • натяжные ролики ремней;
  • ремни;
  • блок управления дроссельной заслонкой;
  • снять шкив коленчатого вала;
  • разные трубки и жгуты проводов;
  • верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
  • выкрутить свечи;
  • снять крышки головок цилиндров;
  • 4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 обмин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

  1. Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
  2. Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
  3. Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

  • слить охлаждающую жидкость;
  • отсоединить радиатор;
  • снять вентилятор радиатора;
  • аккумулятор;
  • корпус воздушного фильтра;
  • генератор;
  • гидроусилитель руля;
  • кондиционер (очень неудобная операция);
  • снять переднюю лобовину двигателя;
  • насос системы охлаждения(помпа);
  • натяжные ролики ремней;
  • ремни;
  • блок управления дроссельной заслонкой;
  • снять шкив коленчатого вала;
  • разные трубки и жгуты проводов;
  • верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
  • выкрутить свечи;
  • снять крышки головок цилиндров;
  • 4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Цоканье двигателя на холостых оборотах
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector