Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что может стучать в двигателе минска

Что может стучать в двигателе минска

Вождение МОТОЦИКЛА «МИНСК» ММВЗ 3.111

Трогаться с места следует только на первой передаче. Для этого надо выжать рычаг управления сцеплением, нажать ногой на педаль переключения передач вниз до щелчка, затем отпустить педаль. Поворачивая на себя ручку дросселя, увеличивать число оборотов двигателя, одновременно плавно отпуская рычаг управления сцеплением. Мотоцикл медленно тронется с места.

Нельзя допускать, чтобы при выключенном сцеплении двигатель развивал большие обороты. Они должны быть такими, чтобы двигатель не заглох при включении сцепления.

Ни в коем случае не следует резко отпускать рычаг управления сцеплением, применять большие усилия при переключении передач, а тем более стучать ногой по педали переключения.

Разогнав мотоцикл до скорости 12-15 км/час, включить II передачу. Для этого нужно выжать рычаг управления сцеплением одновременно уменьшив число оборотов двигателя, быстро переместить педаль переключения передач вверх до упора и плавно отпустить рычаг управления сцеплением, одновременно увеличив число оборотов двигателя.
Когда скорость движения достигнет 20-30 км/час, таким же образом включить III передачу, а при скорости 45—50 км/час — IV передачу.

Езда со скоростями ниже 50 км/час для IV передачи, 30 км/час для III передачи и 15 км/час для II передачи недопустима, так как двигатель работает с перегрузкой неравномерно, рывками. Не следует ездить длительное время на первой и второй передачах, когда этого не требуют дорожные условия, так как двигатель развивает большое число оборотов, перегревается и быстро изнашивается. Кроме того, при движении на низких передачах происходит значительный перерасход топлива.

Рычагом сцепления следует пользоваться при трогании с места, при переключении передач, остановках и торможении. Нельзя изменять скорость движения за счет пробуксовки сцепления, так как это приводит к быстрому износу деталей сцепления.

Для перехода с высшей на низшую передачу необходимо уменьшить число оборотов двигателя — «сбросить газ». Когда скорость движения мотоцикла снизится, выключить сцепление (выжать рычаг управления сцеплением). Затем включить низшую передачу, нажав на педаль переключения передач вниз, включить сцепление и увеличить число оборотов двигателя — «прибавить газ».

Для уменьшения скорости движения мотоцикл необходимо затормозить. Существуют три способа торможения: 1. Тормозами. 2. Двигателем. 3. Двигателем и тормозами одновременно.

Первым способом торможения можно воспользоваться при необходимости остановить мотоцикл быстро при условии хорошего сцепления колес с дорогой. Для торможения при помощи тормозов надо выключить сцепление, одновременно уменьшить число оборотов двигателя, плавно нажать на педаль ножного тормоза и на рычаг ручного тормоза. При действии двумя тормозами одновременно устойчивость мотоцикла улучшается. Можно тормозить одним из двух тормозов.

Для торможения мотоцикла двигателем следует убавить обороты двигателя, не выключая сцепления. Тормозить мотоцикл двигателем надо на пологих продолжительных спусках или на прямых участках дорог, когда необходимо снизить скорость движения на скользком грунте.

Для торможения одновременно двигателем и тормозами следует уменьшить обороты двигателя, не выключая сцепления, плавно нажать на педаль ножного и рычаг ручного тормозов. При этом нельзя полностью тормозить ведущее колесо, так как может произойти остановка двигателя и даже поломка деталей силовой передачи.

Одновременное торможение мотоцикла двигателем и тормозами применяется на крутых спусках и при движении на скользком грунте во избежание заноса. Тормозить надо осторожно, так как воз: можность заноса и падения мотоцикла при резком торможении велика. Особенно опасно резкое торможение в зимнее время и на влажной дороге.
При движении на подъем необходимо рассчитать свои действия и скорость машины так, чтобы избежать вынужденной остановки. Если подъем пологий, то перед его началом надо разогнать мотоцикл с расчетом пройти весь подъем или его значительную часть при включенной высшей передаче. При падении скорости ниже указанных ранее пределов, следует перейти на низшую передачу.

Если мотоцикл приближается к крутому подъему и не имеет достаточно большой скорости, необходимо включить II или I передачу и не менять ее до конца подъема. Если двигатель заглохнет на подъеме, следует, придерживая мотоцикл ручным тормозом, завести двигатель, включить I передачу и отпустить одновременно рычаг управления тормозом и рычаг управления сцеплением, прибавляя обороты несколько больше чем обычно. Участки сухого рыхлого песка или сыпучего снега рекомендуется преодолевать на II или I передаче с повышенной скоростью, сохраняя постоянное число оборотов двигателя и прямолинейное движение. Нельзя поворачивать круто руль, выключая сцепление, переключать передачи и резко увеличивать число оборотов двигателя.

При преодолении участков с густой липкой грязью надо двигаться так же, как по рыхлому песку. Если под щитки набилось много грязи, затрудняющей вращение колес, необходимо остано­вить мотоцикл и удалить грязь лопаткой для монтажа шин, или другим подходящим предметом.

Необходимо иметь в виду, что определенной скорости движения мотоцикла соответствует определенный допустимый угол поворота руля. С повышением скорости движения допустимая величина угла поворота уменьшается. Руль мотоцикла поворачивайте плавно, без рывков, сочетая его с наклоном мотоцикла в сторону поворота.

При эксплуатации мотоцикла в летнее время необходимо внимательно следить за тепловым режимом работы двигателя.

Признаком нормальной работы двигателя является хорошая приемистость мотоцикла, отсутствие стука в кривошипно-шатунном механизме. Признак перегрева двигателя — работа двигателя на калильном зажигании (т. е. при выключенном зажигании), потеря мощности, в результате чего мотоцикл медленно набирает скорость, резкий металлический стук в кривошипно-шатунном механизме.

Необходимо помнить, что длительное движение мотоцикла с перегретым двигателем может привести к аварии. Чтобы избежать перегрева, водитель должен выбирать дорогу, позволяющую совершать движение на высших передачах при средних оборотах двигателя.

Чтобы остановить перегретый двигатель, следует дать ему поработать на холостых оборотах несколько минут, после чего- выключить зажигание. Двигатель остановится без стука и обратных ударов. После охлаждения в течение 5-10 минут движение можно продолжать. Охлаждать двигатель холодной водой нельзя, так как это может привести к выходу из строя цилиндра и его головки. Двигатель считается перегретым, если невозможно удержать руку, приложенную к картеру в районе горловины, на которой установлен цилиндр, или капельки воды с шипением отскакивают от ребер головки цилиндра.

Читать еще:  Шкода рапид какой двигатель брать

При остановках двигателя бензокраник рекомендуется закрывать.

В летних условиях эксплуатации мотоцикла особое внимание следует обращать на состояние шин. Давление в шинах колес надо поддерживать строго в пределах, указанных в инструкции. Пониженное давление приводит к сильному нагреву шин и преждевременному выходу их из строя.

После каждой поездки мотоцикл необходимо тщательно очистить. Двигатель лучше всего чистить волосяной кистью, смоченной в керосине. Хромированные части следует промывать водой с помощью мягкой ветоши и губки, после чего вытереть насухо. Обмывать из шланга разрешается только остывший двигатель, причем, следует избегать направления струи воды на фару, воздухофильтр, карбюратор. Влага, проникшая внутрь отдельных узлов, может вызвать коррозию и повлечь за собой трудноустранимые дефекты машины. Запрещается заезжать в воду с целью мойки мотоцикла и останавливать двигатель при преодолении брода, если уровень воды выше отверстия глушителя.

Что может стучать в двигателе минска

Встал в колонну

Сообщений: 171
Вас поблагодарили: 3
раз(а) в 3 сообщениях
Зарегистрирован: 21.09.10
Со дня регистрации: 4016

Неожиданно в двигателе может возникнуть посторонний звук, который в большенстве случаев доносится со стороны цилиндра. Вот некоторые причины таких звуков. Стук от раннего зажигания:
При раннем зажигании могут стучать поршневой пале во втулке, поршень по зеркалу цилиндра и подшипник нижней головки шатуна. Эти стуки трудно отличить от звуков, издаваемых детонирующей рабочей смесью. Если они вызваны преимущественно установкой ранненго зажигания, а не детонацией, то при уменьшении опережения зажигания стуки олабевают и совершенно прекращаются.

Стук от калильного зажигания:
При калильном зажигании стучат те же детали, что и при большом опережении зажигания, так как вспышка смеси опережает появление искры. Калильное зажигание в мотоциклетном двигателе обычно сопровождается детонацией топлива. Чтобы заглушить двигатель при калильном зажигании нужно резко открыть дроссельную заслонку при выключенном зажигании.

Стук поршневого пальца:
Поршневой палец стучит при износе его рабочей поверхности, бронзовой втулки верхней головки шатуна и отверстий в бобышках поршня. Стук слышен во время работы двигателя с малым числом оборотов коленчатого вала на холостом ходу, отчётливо усиливается при небольшом увеличении опережения зажигания и быстром подъёме дроссельной заслонки карба.

Стук поршня по зеркалу цилиндра:
Юбка поршня отчетливо стучит по зеркалу цилиндра при переходе поршня через ВМТ. Характерная особенность этого стука заключается в том, что появляется после холодного пуска двигателя во время прогрева. После прогрева движки до нормальной рабочей температуры звук ослабевает и прекращается, если износ поршня невелик.

Стук поршневых колец:
У 2Т двигателей кольца стучат вследствии западания их в окна на зеркале цилиндра. Западание происходит из-за перемещения колец при выскакивании стопоров из гнёзд или износе колец и стопоров. Звук, который издают западающие кольца, отчетливо слышен при прослушивании средней части цилиндра и, пока кольца целы, напоминает лёгкое ритмичное позванивание или шелест.

Стук подшипника нижней головки шатуна:
Стук нижней головки шатуна возникает в картере, имеет глухой тон, усиливается при езде под уклон с включённой передачей и опещенной дросслеьной заслонкой карба. Появляется этот стук от износа подшипника. Величина износа, при которой возникает стук, невелика и соответствует свободному перемещению шатуна в радиальном направлении на 0,1 мм. Но из практики эксплуатации извесно, что мотоциклы проходят без «аварий» тысячи километров и износом подшипника, достигающем 0.3 мм, а в отдельных случаюх и больше.

Стук от осевого перемещения кривошипа:
Перемещение кривошипа в осевом направлении сопровождается стуком в области коренных подшипников. В 2Т двигателяхосевой разбег кривошипа, а вместе с ним и стук появляется приизносе коренных подшипников и вследствии неточного подбора регулировочных шайб при сборке.

Стук заслонки в карбюраторе:
Стук заслонки в карбюраторе трудно отличить от стуков в приводе газораспределения. При малых числах стук почти не слышен. Наибольшую силу он приобретает при подъёме заслонки в пределах первой четверти хода, а затем ослабевает и сливается с общим шумом работающего двигателяю Возникает при износе золотника и направляющих поверхностей в сместительной камере вследствии пульсации потока горючей смеси в карбюраторе.

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ. ВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ Я ДУМАЛ | ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОТОЦИКЛА МИНСК #9

Опубликовано 24 Мая 2018

В общем пришлось мне колоть двигатель для капиталки, так как подшипники ушатаны, масло сочиться, да еще и заводиться перестал. Вскрыл двигатель, а там беда. Но я смотрю на все с другой стороны, для меня это интересно, да и опыта наберусь, не каждый день приходиться двигатели колоть.
К стати на счет запчастей, у кого возможно завалялись ненужные детали, или вы продаете по хорошей цене, то предложите их мне.
Мне нужно:
корзина сцепления
Цилиндр
Переднее колесо
Передний щиток
Кожух цепи
Моторная цепь
Обычная цепь (колесо-двигатель)
Если можете что то предложить, то писать в вк (http://vk.com/pavlovich_vlad)
или на почту in_workout@mail.ru.
Обязательно пометка «хочу помочь».
———————————————————————
Подписывайтесь на канал: https://www.youtube.com/user/inWorkout
Смотрите больше видео: https://www.youtube.com/user/inWorkou.
Я ВКонтакте: http://vk.com/pavlovich_vlad
Группа в ВК: http://vk.com/vladislav_pavlovich_vlog
Google+: https://plus.google.com/+VladislavPav.
Подключи свой канал к монетизации: http://join.air.io/in_workout
Реклама на канале: https://vk.com/topic-95363756_33351485
Или сюда: in_workout@mail.ru
———————————————————————
Музыка:
Vanze x Balco x Fransis Derelle — All I Need (feat. Brenton Mattheus).mp3
01 A World Away (Original Mix)

бери китайский цилиндр, там минсков полно, а для себя китайцы говна не делают

Покупай советский и растачивай) полубому. либо покупай китайский но все окна, ширину высоту окон на китайском замеряй должно быть в идеале как на советском. должно чтобы все окна открывались при НМТ. вот). я бы лучше советский нашел и расточил)

Читать еще:  Чем мыть двигатель мотоцикла

Al 3 маркировка аллюминия из которого сделан поршень). ремонт должен быть выбит на головке поршня там же где и стрелочка)

как я тебя понимаю. сам со своим минском уже второй сезон пропускаю.то одно, то другое. и денег тоже нет(

Прокладки лучше из паронита сам выбей. Так будет проще. Купи метр паронита, и реж сколько влезет) И собирай лучше всё на белом казанском герметике автогерметик прокладка. Или хотя бы на аброшном сером)

Vanze x Balco x Fransis Derelle – All I Need (feat. Brent

Можешь поставить поршень от Yamaha yb 100

тоже самое было только полность кольцо выпало и весь цилиндр протерло

БУ в инете найди и расточи. в идеале японский поршень поставить с Ямахи.

башка, поршень, кольца, возможно ещё шатун, на замену.

Лет 6 назад продал свой минск в хорошем состоянии за 2к рублей) Что то даже жалко стало( Всё было на месте и работало отлично, кроме 1 передачи (вылетала). Был расточен впусквыпуск. Ездил очень бодро. Даже зимой нормально заводился. Много лет менял только расходники и заливал бензин. Сейчас наверное минск в таком состоянии будет сложно найти. ЗЫ Задний амортизатор тоже стоял от ижа. Было жестко ппц)

Я оглох. Спасибо.

нихренасе задира, да это ЗАДИРИЩЕ !

снимай побольше видосов и будут бабосики

Привет смотрю разбираешься в мотоциклах, у меня вопрос — есть искра, настроено зажигание, бензин есть но не заводится? подскажи пожалуйста, причём весь прикол в том что он работал нормально и у меня кончился бензин, после он стоял 4 дня, и я купил бензин, смешал его с маслом, залил, И Х*Й ТАМ! Вот такая вот проблема(

задира — больше пол милеметра мне кажется сантиметра

лучше оригинальный а не китайский проедиш больше

купи бу поршневую и поршень от японского ставь

ты можешь купить лист паранита .дешевле будет.

стопорное кольцо, от слова стопор

http://mopedmarket.ru/minsk/porshnevaya-gruppa-minsk-cilindr-porshen-kolca-palec.html вот ссылка на поршнивую группу минск

покупай целиндр поршень палец и кольца ну поршневую всборе бери

Китайский цилиндр он шумный,звонкий.Бери родноЙ.Китайские цилиндры они хуже охлаждают и они не из стали сделаны, а из порошковой стали.И у китайцев цилиндр тоньше.

короче нужен мотор целиком =))

ПОКУПАЙ Б.У. КИТАЙ ГАВНО.

Задира?? Не беда. Ебани СупроТэка, ещё и болт вырастет =)

цилиндр б/у ссср

Купи бу целиндер и расточи

Как говорится совок, неделю чинишь, день ездишь. а на самом деле такое везде бывает, не раз на такое попадался. Успехов в ремонте.

*Братан, у меня у самого JAWA 638 1.03 тоже делал капиталку. Но то что стопор сломался это такое качество метала, и ещё может дало скорее всего масла, и палец давил на штопор без смазок.*

Орегінар добріже але він того сторит

Бери б/у , китай полный калл,паронит прокладки купи они хороши (стоят 200 рубликов)А так это изи двигатель ,занимайся и будет всё хорошо )

Привет. Попробуй съездить на металлолом. Как правило, туда пригоняют советскую технику а в частности и Мински. Там может быть много чего полезного.

Если что, не штопорное кольцо, а стопорное 😀

http://vk.com/fanatyk_sleeve может пригодится делают новые гильзы

ОБЯЗОН ПРОЧТИ! Вот почему по совету бывалых я всегда как параноик сам отламываю усики на стопорных кольцах. Поршень стоял ужасный, тяжелый, посадка подшипников на коленвале прослаблена. Зажигание, магнетто далеко не агонь, старый образец тяжелое. Ищи легкий поршень. Здесь у меня по месту все есть и дешево, есть один оптовый барыга. Но там деньги нужно иметь сразу. Все могу закупить тебе и сторговать максимум, и колесо тоже, не трать деньги на спицы, бесполезно. Город Львов. Но в этом случае придется доверится мне.)))(Могу набрать список, встретится, узнать цену, скинешь на карту, сниму и рассчитаюсь, упакую, вышлю). Здесь бывают б/у запы у него. Я бы облегчил коленвал по радиусу и запресовал вытеснители в картера, нового образца зажигание, или от мопеда карпаты, легкое. Обязательно совмести каналы нового цилиндра с половинками картера, подгони их пока все разколото! И прокладку при сборке обязон тоже под каналы подогнать четко, это очень важно. Посмотри Denis tun перед сборкой, спроси его что да как, он супер спец. Он на минске стантил, тюнил его, лепесток ставил, многое знает и подскажет.

возьми себе уже лучше новый мот ))

купи либо с завода ли бо б/у только не китай

Блин,а обидно что все по новой,после такого руки опускаются..

Мне кажется надо брать Б/У родной,НО возможно что с расточкой и прочим ,тебе вылезет как взять новые запчасти ЦПГ в сборе,родные смотри сам.Но тебе нужна максимальная экономия,узнавай и прикидывай как выгоднее.Удачи!

АЕЛ3 ето 3 ремонт

лучше купить бу цылиндр и его росточить так будет надёжней в 100 раз

не стоит брать китайский, имею две штуки таких, на обоих гильза сидит не ровно, т.е. окна не совпадают, плюс еще и перекрывают, также когда закручиваешь его гильза опускается и поршень начинает стучать о головку, пришлось ставить утолщенные прокладки под цилиндр, лучше советский, расточка в районе 500 р

Я когда ставил поршневую эти усики на кольцах отламывал. При работе палец давит на них и происходит что-то вот такое

не парься задирать эти не повредят мощности, главное что они ниже продувки окон, покупай новый поршень он стоит рублей 300 и ставь.

купи новые запы, не жмоть бабло))) скупой платит дважды

Читать еще:  Двигатель 402 как выставить валы

циліндр — це все разом , а подерло гільзу , на гільзу одівається головка

Выкинь эту рухлеть на свалку.

покупай бу цилиндр замеряй коз диаметр большего диаметра покупай кольца и поршень и неси все это к товару чтоб он расточил отхонинговал и делай зазор 7 8 соток.

Стопорное кольцо, а не Штопорное

да и ушки стопорных колец нужно откусить почти под корень оставив 2 мм чтоб вынимать проще было в то когда ты едешь поршневой палец в поршне болтается в ушки взлетают в окна целиндра

ты лучше росточи этот цилиндр под японский поршень они идут больше размером чем минские.

вот мой МИНАРЬ https://www.youtube.com/watch?v=gvv0Gvcte7w

целиндр покупай оригинал

эй чучмек это нк стопорное кольцо надломилось это что то с движки попало такие стопорные ставиои на мински и ставят

когда у меняв 14 лет был минск я на дню по 2-3 рза разбирал и половинил движок , но после 2 дней оно того стоило =) советую поставить карзину сцепления от восхода 2м ,вместе с маленькой звездой и цепью ,будет ваще норм,но только ездить одному =) вот

Молодец Владислав, интересные ролики, основательный подход, мне под 50-ть и смотреть про Минск как в юности побывать, был такой мотоцикл и перебирался до гайки последней, потом был Восход и Ява, но Минск из них остался самым любимым, тк. первый мот да когда тебе 13 лет, незабываемые впечатления. По поводу ремонта , мне кажется проще взять новые детали китайского производства, приходилось чинить сыну скутер и квадроцикл, цена — качество соответствует, масло нормальное в бензин лить и будет ходить, пока не надоест и на японца не пересядешь, а б-у брать и точить, поршень и колечки не факт что хорошие найдешь, подшипники китай не советую, на коленвал лучше разорится на брендовые, обязательно смотри при сборке чтобы зазор был между пальцем и стопорным кольцом, если плотно, то палец торцануть, было в практике выдавило кольцо стопорное, после замены оригинальной поршневой на сузуки кингквад 700, там цилиндр с никасиловым покрытием, благо терануло слегка пальцем, без последствий, так 1000 баксов комплектик стоит, да ждать месяц с Японии, повезло, Удачи, с удовольствием буду наблюдать за развитием событий.

Стук при проезде лежачего полицейского: причины и варианты устранения неисправности

Стук при проезде лежачих полицейских – сигнал того, что подвеска автомобиля нуждается в диагностике. Посторонние звуки: скрежет, скрип, стук спереди, стук сзади, говорят о начале нарушений в работе передней или задней подвески.

Лежачий полицейский – это большая неровность, на которой в городских условиях проще всего заметить шумы, но они могут возникать и при проезде более мелких кочек и неровностей. По типу и локализации шума определяют его причину.

Стуки в подвеске при проезде лежачего полицейского

Шумы в передней подвеске более заметны, чем в задней, так как локализованы ближе к водительскому месту – в передней части автомобиля. Задняя подвеска проще, чем передняя. Шумы в ней реже являются показателями серьезных неисправностей и воспринимаются, как менее выраженные из-за более далекого расположения. Но игнорировать их тоже нельзя.

При возникновении одного из следующих типов скрипов или стуков при проезде неровностей, есть причина посетить СТО для диагностики передней или задней подвески:

  • Глухой стук справа или слева может говорить об износе опоры амортизационной стойки, дополнительно его проверяют нажатием на капот и крыло. Машина будет поскрипывать при нажатии;
  • Стуки в ходовой, часто вызывают изношенные сайлентблоки (резино-металлические втулки);
  • Разбитые рулевые наконечники, тоже вызывают стук в ходовой;
  • Скрип или скрежет при езде на неровных поверхностях (гравий, галька, ямы, кочки) на переднеприводном авто – возможная проблема в шаровых опорах;
  • Скрип издает сломанная пружина подвески. Состояние пружин можно отслеживать визуально – по посадке авто;
  • Глухие стуки, схожие со звуками сломанного амортизатора свидетельствуют о поломке рулевого управления. Дополнительный фактор – вибрация, которая отдается в руль;
  • Дробный перестук может возникнуть, когда неправильно работают втулки стабилизаторов;
  • Односторонний стук + вибрация рулевого колеса на неровностях возникает из-за изношенных втулок или увеличившегося расстояния между шестерней и рейкой;
  • Вибрация на разгоне, возникает при износе внутренних ШРУСов (триподов);
  • Вибрации при движении, возникают при деформации колёсного диска или резины;
  • Вибрацию автомобиля, в зимнее время, вызывает налипание песка и льда на внутреннюю часть колёсного диска;
  • Скрежет при проезде лежачего полицейского в зимнее время говорит о том, что резинки сайлентблока затвердели;
  • Скрип может сказать о необходимости проверки резиновых уплотнителей и реактивной тяги;
  • Стучать могут изношенные направляющие суппортов;
  • Звонкий стук часто создают тормозные колодки в скобах крепления суппорта;
  • Постукивать могут расшатанная выхлопная труба и глушитель на ней;
  • Стучит при езде на неровностях, если крепления узлов подвески ослаблены;
  • Неустойчивость автомобиля на дороге, обусловлена изношенными амортизаторами и не отрегулированным сход-развалом;
  • Гул в движении – это изношены подшипники ступиц.

Зачастую сложно отличить гул подшипников от гула резины колёс, для этого и требуется диагностика ходовой части автомобиля.

Наши специалисты, имеют большой опыт работы с определением неисправностей подвески автомобилей. Нам не составит труда, точно определить, и в кратчайшие сроки устранить любую неисправность вашей машины.

Действия при возникновении стука

Звуковые эффекты, даже слабо выраженные, сигнализируют водителю о необходимости диагностики. Это относится к разряду срочных задач, так как неисправность ходовой части может привести к потере управления и созданию аварийной ситуации с последствиями разной степени тяжести.

Оперативно выявим и устраним причины стука при езде по неровностям! Записывайтесь и приезжайте к нам: (029) 141-40-04 или (033) 364-40-04.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector