Что можно сделать с двигателем матиза

Daewoo Matiz (1998-2015) – просто и дешево

История модели

В это трудно поверить, но Дэу Матиз должен был стать преемником маленького Fiat Tico. Однако в последний момент итальянцы отказались от его производства, и в 1998 году автомобиль дебютировал, как Daewoo Matiz с кодовым обозначением М100. Над формами кузова работал сам Джорджетто Джуджаро.

Через два года малыш подвергся фейслифтингу и получил обозначение М150. В 2002 году в линейке двигателей появился 1-литровый бензиновый агрегат мощностью 64 л.с.

Массовое производство модели закончилось в 2005 году. Однако в ряде стран сборка автомобиля продолжалась, в том числе в Узбекистане вплоть до 2015 года. С возрастом Матиз претерпел ряд незначительных изменений. Среди прочего, двигатели стали соответствовать более строгим нормам токсичности выхлопных газов, были подретушированы передние фары и задние фонари.

Модель М100 в краш-тестах по версии EuroNCAP заработала всего три звезды. К сожалению, мало, что изменилось и после модернизации.

Двигатели

Оба мотора Дэу имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км (4000 рублей с работой). В случае обрыва ремня происходит встреча клапанов с поршнями. Вместе с ремнем ГРМ следует менять и помпу, которая может потечь (еще 1500 рублей).

Регулировка зазора клапанов может понадобиться ближе к 150-200 тыс. км. Она производится механическим способом — с помощью регулировочных болтов (2000 рублей за процедуру).

В процессе эксплуатации проблемы встречаются и связаны они в основном с оборудованием. Например, в трехцилиндровых 0.8 отказывает трамблер, а точнее его компонент, так называемый, оптический датчик (аналог датчика Холла). В 2008 году двигатель получил электронное зажигание.

Выйти из строя также может генератор (8000 рублей за аналог), стартер (4000 рублей) и термостат. Порой подводит и регулятор холостого хода (800 рублей). А из-за залипания клапана вентиляции топливного бака двигатель может перейти в аварийный режим. С возрастом изнашивается датчик уровня топлива (1700 рублей плюс 1000 рублей работа).

Порой пробивает прокладку под головкой блока цилиндров. Затраты на замену составят 8000 рублей. В трехцилиндровом агрегате регулярно дает течь прокладка крышки клапанов.

В долгосрочной перспективе литровый мотор надежнее. R3 может потребовать вмешательства по прошествии 250-300 тыс. км пробега из-за повышенного расхода масла (залегают и изнашиваются кольца). Кроме того, преждевременного изнашиваются впускные клапаны. Для капитального ремонта понадобится 20-30 тыс. рублей.

Трансмиссия

Типовой Matiz имеет передний привод и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Но встречаются модификации и с АКПП. На внутреннем рынке Южной Кореи машины оснащались вариатором E3CVT. Ряд из них был завезен и на наш рынок.

В машинах с МКПП порой возникают сложности с переключением передач. Чаще всего в этом виноваты тросики (1500 рублей), которые со временем ржавеют, клинят и в конечном итоге разрываются. Реже выходят из строя синхронизаторы, подшипники или механизм выбора передач.

Сцепление может износиться после 100 000 км. Новый комплект потребует около 4000 рублей, а за работу придется заплатить свыше 2000 рублей.

4-ступенчатый автомат Jatco JF405E нередко требовал ремонта спустя 150-200 тыс. км пробега. Стоимость переборки — 30-60 тыс. рублей. Контрактную коробку можно найти за 25-30 тыс. рублей, а за новую придется заплатить около 70 000 рублей. Иногда сбои в работе автомата вызваны проблемами с разъемами или проводкой, соединяющей датчик скорости и датчик положения дроссельной заслонки с ЭБУ коробки.

Вариатор — редкий гость на вторичном рынке. CVT имеет простую конструкцию и использовался даже в японских мотоциклах. Его ремонт может понадобиться после 150-200 тыс. км. Обычно менять приходится изношенные пластиковые шестерни сервопривода передаточных чисел. Со временем потребует обновления и ремень (резино-металлическая цепь).

Ходовая

В передней подвеске используются стойки Макферсон, а сзади — жесткая ось на резино-металлических втулках. Из-за несколько архаичной конструкции подвески микролитражка ведет себя на дороге не лучшим образом. В поворотах кузов сильно кренится, а ехать со скоростью свыше 120 км/ч очень опасно.

Одно из слабых мест Дэу Матиз – подвеска. Сравнительно быстро изнашиваются шаровые опоры рычагов и амортизаторы (1500-2000 рублей), а из-за коррозии резьбовых соединений возникают сложности при замене. Шаровые опоры меняются в сборе с рычагами (1200-2300 рублей).

Не отличаются долговечностью и ступичные подшипники, которые вскоре начинают громко выть. Стоимость ремкомплекта — около 1000 рублей, а работы — около 2000 рублей.

Задние тормозные барабаны – это еще один компонент, который может потребовать внимания. С возрастом заклинивают или начинают подтекать тормозные цилиндры барабана (320 рублей за штуку).

А спустя 150-200 тыс. км может застучать рулевая рейка (5000 рублей за аналог).

Другие проблемы и неисправности

Коррозия обходится безжалостно с выхлопной системой, особенно в местах соединения ее элементов. Этот недостаток касается почти всех экземпляров, эксплуатируемых в городе. За новый глушитель или резонатор попросят 1000-1500 рублей.

С возрастом ржавчина начинает «поражать» и кузов. Первые очаги «рыжей болезни» обнаруживаются на колесных арках, капоте, порогах и в нижней части дверей.

Интерьер не впечатляет, а качество пластика пугает.

Одна из распространенных неприятностей – лопнувшее лобовое стекло. Причина – коррозия площадки, находящейся под стеклом. В результате увеличивается нагрузка на стекло, и оно лопается.

Заключение

В действительности Daewoo Matiz, несмотря на указанные недостатки и вопреки стереотипам, не доставляет особых проблем в эксплуатации. А если что-то и сломается, то ремонт будет недорогим – запчасти дешевы и легкодоступны. В этом и заключается причина его популярности. Корейцы доказали, что можно создать бюджетный и достаточно надежный автомобиль.

Самый большой недостаток корейского хэтчбека, помимо не лучшей защиты от коррозии – очень высокий расход топлива. В городских условиях он легко может достигнуть значения 12-13 л/100 км, что при емкости мотора 0,8 л – чрезвычайно много.

Замена двигателя на более мощный.

Подскажите пожалуйста, кто-то ставил двигатель другой мощности от другого автомобиля? Может от хёндаи гетца подойдет? Реально ли это вообще? :)) Хочу попробывать впихнуть 1.4…

Комментарии 34

Ребят, тема старая, но, может кто отзовется: можно ли на литровый матиз просто поставить двигатель от авео 1.2 или все-таки свой подгонять?

Вот тут стоит НЕРЕАЛЬНЫЙ движок)) на матиз. после просмотра этого видео была мысль поменять движок, но подумала, что игра не стоит свеч)) реально если подумать, не та машина, чтобы движок другой ставить!

Был у меня тоже матизик, всем устраивала машинка… да только мощности двигателя не хватало. Думал о замене двигателя, также думал об установки турбины низкого давления. В итоге стал обладателем Golf 4 GTI Turbo 180л/с в стоке. Я это к тому, что я это все прошел… и в полне логичное желание сделать из своей первой (любимой) машинки самолетик и вездеход, но со временем приходится признавать, что проще купить машину по потребностям, не желе изобретать велосипед. Я не хочу сказать, что тюнинг это вещь ненужная, я просто отмечу что тюнинг должен быть применен в нужном направлении…

Вообще не вижу смысла. У меня 1.2 и что? Подвеска гавно, тормоза ужасные, маневренности на скорости ноль! Дальнейшие доработки делать смысла не вижу. Да я могу надрать зад любому тазу, и большинству иномарок с движками 1.6 по прямой, ну а что толку если на поворотах они меня всеравно обгонят?

Да, считаю тут есть смысл только из 1.0 делать 1.2 и будет хоршо!

Это дааа, тормозов ооооч не хватает, 3 оттормаживания со 140-160 летом и педаль колом, вентилируемые диски просятся

тормоза вообще своей жизнью живут-летом не хватает, зимой слишком мощные

а в реальности шасси матиза еле справляется и с имеющейся мощностью 0.8.тормоза надо менять, аморты, привода если еще и 1.2 мало окажется.это конечно интересно наблюдать как после светофора оставшиеся позади пытаются догнать тебя(что с надрывом мотора и забрызганной слюной лобовухой потом делают некоторые)))моя мечта поставить 3.5 V6 VQ35 от FX35 с его же коробкой и «мостами», но это мечта идиота)))а вам желаю много терпения и большого желания в построике уникального матиза.

СПАСИБО! И Я ВАМ ЖЕЛАЮ ИСПОЛНЕНИЯ ВАШЕЙ МЕЧТЫ)))))

а денег хватит хотя бы на двигатель и з.ч? не говоря уже о стоимости услуг мастера?

5.1.8 Перегрев двигателя

5.1.9. Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Предупреждение

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Что можно сделать с двигателем матиза

Daewoo Matiz. Почему клинит двигатель

Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.

-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Нехватка масла

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

-тосол в масле
-низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
-забитая сетка маслоприемника;
-низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
-появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
-неподходящий состав, вязкость моторного масла;
-забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

-соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
-следить за уровнем ОЖ;
-понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
-периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.