Что надо сделать чтобы поменять двигатель

Поиск по теме

Автосалон поменял двигатель на новый, по гарантии. Как оформить?

Предыстория — человек приехал на плановое ТО. На его авто ему запороли двигатель. Автосалон двигатель поменял по гарантии, старый (испорчены) забрал.
Человек довольный катается. НО нет отметки в ПТС о замене двигателя, а надо?
Есть какие то бумажки от Автосалона. С ними ехать гибдд и делать отметку?

Какова процедура оформления замены двигателя в этом случае? Чтоб потом можно было спокойно продать машину.

Лучше зарегистрировать замену (сделать отметку). Для продажи полезно.
Те что есть документы — храните для покупателя будущего.
Процедура — приехать в гаи и заполнить заявление.

к заявлению надо ж приложить старый двигатель, либо бумажки от автосалона. так?
какие бумажки?

На некоторых брендах (на корейских в частности)замена ДВС по гарантии вписывается в сервисную книжку.И ставится печать дилера.

спасибо, друг, оч. помог )

сервисной книжки достаточно будет для гайцев?

Достаточно чтобы что?
На моей памяти раз вписали в эру когда номера двигателя не смотрят в ПТС отметку, что двигатель теперь с номером таким-то.

для гайцов нет, а вот для следующего владельца (покупателя) — достаточно!

Хочу поменять двигатель, но покупать БУ с разборки. Кто подскажет в этом случае процедура регистрации какая будет?

В 2007 году менял двигатель на Тойоте.
Покупал контрактный. Фирма-продавец дала копию ГТД и выкопировку с ГТД с выделенной позицией моего двигателя (ввозились и таможились под одной ГТД около сотни позиций запчастей). Сделали официальный договор купли-продажи. С этими документами пошел в ГИБДД и мне без проблем сделали пометку в ПТС о изменении номера двигателя (тогда еще номер двигателя был обязательным).

если модель движка одинаковая, то никакого оформления (регистрации) не требуется.

Вопрос не в том, требуется или нет.
А в том, нужно для покупателя будущего или нет.

Не, ничего не нужно. В каждом МРЭО свои странности — проще позвонить/приехать и спросить.

Предыстория — человек приехал на плановое ТО. На его авто ему запороли двигатель. Автосалон двигатель поменял по гарантии, старый (испорчены) забрал.
Человек довольный катается. НО нет отметки в ПТС о замене двигателя, а надо?
Есть какие то бумажки от Автосалона. С ними ехать гибдд и делать отметку?

Какова процедура оформления замены двигателя в этом случае? Чтоб потом можно было спокойно продать машину.

Вам сервис выдал документы о замене двигателя по гарантии? ВОт это и есть Ваши документы на двигатель.

Просто имей при себе ДКП на двигатель, и вообще сделай е-птс и вопросов не будет какой там номер двигателя.

Документы из сервиса нужны с номером двигателя, потом в ГАИ без проблем в ПТС впишут новый номер.

Предыстория — человек приехал на плановое ТО. На его авто ему запороли двигатель. Автосалон двигатель поменял по гарантии, старый (испорчены) забрал.
Человек довольный катается. НО нет отметки в ПТС о замене двигателя, а надо?
Есть какие то бумажки от Автосалона. С ними ехать гибдд и делать отметку?

Какова процедура оформления замены двигателя в этом случае? Чтоб потом можно было спокойно продать машину.

Сам в прошлом году купил Солярис, двигатель был заменен по гарантии, в сервисной книжке отметок нет. Есть только ксерокопия заказ-наряда, где прописано, что у конкретно моей машины была замена блока в сборе. Оригиналы остались у офиц.сервиса, т.к. работа была по гарантии и оплачивал ее завод, хозяину авто они не выдаются. Отметок в ПТС тоже нет. Приехал ставить на учет, гаишник сверяет номер и говорит:»Двигатель меняли?» Я говорю: «Да, по гарантии».
Он: «Хорошо, проверим новый номер по базе, чтобы он не числился в розыске. Если все нормально- получите документы»
Я: «а может после проверки внесете новый номер в ПТС отметкой, чтобы в будущем ни у кого вопросов не было? Если надо, я сейчас заявление напишу.»
Он: «Нет, мы сейчас этого не делаем, двигатель -это зап.часть, главное, чтобы модель двигателя совпадала, и замененый не числился в розыске.»
Все проверили, все чисто, и выдали СТС.

Что сразу нужно сделать после покупки подержанного автомобиля

Не стоит особенно полагаться на привлекательный пробег, который демонстрирует одометр вашего нового автомобиля. Километраж может быть искусно скручен, причем таким образом, что следов вмешательства в систему вы можете и не обнаружить. Отсюда — логичный вывод: не принимайте на веру слова бывшего владельца о том, что он «провел техобслуживание в полном объеме», да и вообще «последнее время не ездил на этом автомобиле». Первое, что следует сделать, купив машину не у друзей или близких знакомых, — это поменять технические жидкости. Речь идет прежде всего о моторном масле.

Если вы точно знаете, какое масло было залито ранее, лучшим вариантом будет продолжить использование того же смазочного материала. Если же такой информации нет или бывший владелец путается в показаниях (например, не знает, что использовалось — синтетика или минералка — и не может назвать бренд масла), двигатель следует промыть. Мы не рекомендуем применение так называемых «пятиминуток» — моющих добавок, которые заливаются в двигатель перед сменой масла: они действуют слишком агрессивно, в ряде случаев после применения таких «пятиминуток» могут, к примеру, потечь сальники. Используйте качественное промывочное масло, которое заливается в двигатель после слива старого масла. Время его использования должно быть небольшим (не более десяти минут).

Есть и еще один приемлемый вариант промывки — маслом, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя. В этом случае гоняете мотор с новым маслом на холостом ходу, затем масло сливается и заменяется новым маслом с теми же характеристиками и, разумеется, с установкой нового масляного фильтра. Если вы не уверены в «честности» пробега автомобиля, то следует заменить также охлаждающую жидкость (антифриз), тормозную жидкость, масло в коробке передач, бачке гидроусилителя руля и редукторе, если автомобиль полноприводный.

Чтобы не исключить проблемы в предстоящей эксплуатации, будет не лишним заменить также топливный, воздушный и салонный фильтры, а также аккумулятор и свечи, даже если визуально эти элементы находятся в удовлетворительном состоянии. Особо серьезное внимание уделите состоянию тормозной системы. Загоните машину на подъемник и оцените состояние тормозных колодок и тормозных дисков.

Что касается задних барабанных тормозных механизмов, знайте, что у большинства моделей со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. Уменьшение же толщины тормозного диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. И, кстати, по износу дисков можно сделать выводы о реальном пробеге вашего автомобиля.

Далее — если пробег большой (больше 100 тыс. км) и вы не знаете, когда производилась замена ремня и цепи ГРМ (и менялись ли они вообще), замените ремень вместе с роликами. В вариаторных коробках при подобном пробеге, возможно, понадобится замена ремня вариатора. Что касается щеток стеклоочистителей, они, как правило, выхаживают не дольше сезона без потери своих рабочих свойств, поэтому потратьтесь и на них.

Менять ли шины? Для ответа на это вопрос, узнайте дату их выпуска (месяц и год производства указывается на боковине покрышки. Например, обозначение «0820» можно расшифровать как 08 — восьмая неделя 2020 года, т. е. февраль 2020 года). Шины, прослужившие больше пяти лет, логично заменить новыми. Убедитесь также, что резина, установленная на машину, имеет приемлемую глубину протектора (при остаточной высоте протектора меньше 1.6 мм использовать резину будет небезопасно).

Стоит ли делать антикор — дополнительную антикоррозийную обработку? Это зависит от того, какой вы приобрели автомобиль, его возраста и особенностей эксплуатации. Если речь идет об автомобилях российского, китайского или узбекского производства старше трех-четырех лет, антикоррозийная обработка рекомендована. К этому времени заводской антикор, как правило, изнашивается под воздействием дорожных абразивов и реагентов.

Как минимум, стоит обработать днище, колесные арки, сварные швы и соединения панелей дверей и крышки багажника. Также независимо от возраста и марки подержанной машины, стоит сделать антикор, если машина прошла кузовной ремонт, при котором проводились сварочные работы или корректировалась геометрия кузова. Что касается материалов, проще всего использовать так называемые ML-масла (аналоги мовиля и популярного средства «Раст Стоп»), либо задействовать более серьезный подход, добавив к ML-маслам твердые (битумные) защитные составы. Бонус применения второго метода состоит в том, что такие защитные покрытия являются к тому же дополнительной шумоизоляцией.

Что касается кузова автомобиля, то на первом этапе следует устранить очаги коррозии, если таковые имеются. Как правило, такие изъяны локализованы на порогах, капоте и в районе колесных арок. Устранить коррозию можно механическим способом (зачисткой до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской), либо химическим использование средств для удаления ржавчины (ортофосфорная кислота, ВСН-1 Нейтрализатор, цинкор, паста «Антиржавчина»). После удаления следов коррозии обработайте автомобиль полирующими средствами (восковые полироли, силанты, «жидкое стекло»).

Наверняка, для вас важен и эстетический аспект. Если так — приведите в должное состояние салон. Если купленная вами машина прокурена, потребуется полная химчистка салона и кондиционера. После чистки в салоне, весьма вероятно, установится, не самый приятный запах химикатов, поэтому стоит использовать ароматизаторы для его подавления. Как вариант, можно озонировать салон. Такая услуга, которую активно предлагают автосервисы, поможет привести микроклимат в салоне автомобиля в гигиеническую норму.

В процессе озонирования автомобиля удаляются неприятные запахи, уничтожаются бактерии, происходит практически полная стерилизация как поверхностей, так и внутренних полостей салона.

Алгоритм процедуры следующий: в салон устанавливается озоногенератор, включается вентиляционная система, воздух в салоне циркулирует 20 минут, затем после отключения вентиляции генератор должен работать еще как минимум 15 минут. Финальный штрих — наведение лоска. Панель приборов и внутреннюю часть стекол протрите специальными мягкими салфетками — они устранят налет, к примеру, от того же курения. Кожаные сиденья и оплетку рулевого колеса можно обработать специальным пропитками, которые придадут таким элементам блеск и вернут мягкость.

5 советов по поиску и устранению неполадок в косилках

Как быстро исправить это самостоятельно!

Это случается с лучшими из нас, а также с лучшими газонокосилками: Внезапно ваш самый важный помощник в озеленении незначительно ломается. Регулярное техническое обслуживание газонокосилки помогает предотвратить поломки, а также продлевает срок службы вашего оборудования для ухода за газоном. Но даже при большом количестве внимания и заботы нормальный износ от часов кошения газона увеличивает вероятность периодических поломок.

Но сначала стоит упомянуть следующее: Всегда обращайтесь к руководству оператора перед началом любого технического обслуживания вашего оборудования.

Вот некоторые наиболее распространенные случаи прерывания кошения, а также что вы можете сделать, если.

1. Трос стартера трудно тянется или кажется, что он застрял:

Типичной причиной этого является включенный тормоз маховика двигателя (рейка, которую вы удерживаете на ручке, которая останавливает двигатель при отпускании). Перед тем, как потянуть, обязательно доведите рейку до самой ручки.

Это также может произойти, если ваша газонокосилка затягивает траву или забивается ее обрезками. Уберите газонокосилку с газона на твердую поверхность. После выключения газонокосилки и отсоединения провода свечи зажигания очистите нижнюю часть газонокосилки от обрезков, затем возобновите безопасное положение кошения и попробуйте еще раз.

2. Ваша косилка не запускается:

Верьте или нет, но многие домовладельцы испытывают это разочарование по одной очень очевидной причине — пустой топливный бак. Поэтому перед запуском убедитесь в том, что вы залили топливо. Старый бензин также может привести к возникновению проблем. Если в газонокосилке прошлогодний бензин, слейте его и залейте свежий. Другие возможные причины включают:

• Незакрепленная, грязная или отключенная свеча зажигания газонокосилки: Проверьте ее, очистите, снова подключите и затяните.
• Загрязненный воздушный фильтр: Очистите или замените его.
• Топливо не доходит до двигателя: Слегка постучите с боку карбюратора, чтобы помочь бензину течь. Если это не сработает, вам может понадобиться новый топливный фильтр.

3. В процессе кошения пропадает мощность:

Многим знаком звук, доносящийся от соседей — прерывистая работа двигателя, который внезапно замолкает. Вот почему это происходит, и что вы можете сделать:

• Грязный воздушный фильтр газонокосилки: очистить или заменить.
• Кошение высокой травы: увеличьте высоту кошения газонокосилки
• Грязная свеча зажигания: очистить или заменить.
• Скопление обрезок & мусора: очистите нижнюю часть деки газонокосилки, как указано выше.

4. Косилка борется с травой

• Накопление обрезок & мусора: очистите нижнюю часть деки газонокосилки (см. инструкции выше). Кроме того, убедитесь в том, что боковой разгрузочный желоб не засорен.
• Тупое, изогнутое или незакрепленное лезвие косилки: заточите или замените.

5. Ого! Ваша газонокосилка дымит:

Это может показаться немного пугающим, но, как правило, это несерьезно. Двигатель вашей газонокосилки может дымить, если в масляной камере слишком много масла или если в выхлопной глушитель просочилось масло, когда вы наклонили косилку. Оно просто сгорит, когда двигатель будет горячим. Но если вы увидите светлый дым, а также, если в работе газонокосилки возникнут проблемы, необходимо обратиться к специалистам.

Конечно, есть случаи, когда для исправления ситуации необходимы специальные инструменты или навыки, или попытки сделать это самостоятельно не устраняют проблему. Когда пришло время обратиться к специалисту для выолнения работы, обратитесь к ближайшему сервисному дилеру компании Briggs & Stratton.

Что надо сделать чтобы поменять двигатель

Ремонт или замена двигателя?

Двигатель любого автомобиля изнашивается. Надежность не означает вечную работу, и следует думать о возможном выходе двигателя из строя заранее, чтобы планировать затраты и минимизировать риски простоя автомобиля.

При эксплуатации Mercedes-Benz Actros 2 и 3 поколения на пробеге 1 млн. км наступает зона риска для двигателя. Наиболее вероятные поломки – разрушение втулки шатуна, разрушение толкателя, износ шатунных и коренных вкладышей.

Если пробег вашего автомобиля выше 1 млн.км, то перед вами встает сложный выбор:

• продолжить эксплуатацию.
• отремонтировать двигатель.
• заменить на двигатель с пробегом.
• заменить лонгблок.

Сравним варианты по следующим основным критериям: цена, качество, гарантии, риски.

Плановый ремонт.

Ремонт — сложный процесс, который требует полной разборки мотора и проверки на исправность всех его составляющих. После обнаружения некорректно работающих или изношенных деталей их необходимо заменить на соответствующие новые. Малейшая невнимательность может спровоцировать еще более серьезную поломку в ходе последующей эксплуатации, исход которой предвидеть невозможно. В обязательном порядке необходима замена деталей в зоне риска: толкатели, коренные и шатунные вкладыши, шатуны, компрессионные и маслосъемные кольца. Такие действия целесообразны при условии, что на стенках гильз остался хон и нет выработки. Это щадящий ремонт, при котором тратится меньше денег, времени и нет замены крупных узлов.

Если говорить о качестве и гарантиях, то в случае ремонта возникают следующие трудности:

— Запчасти. При нынешнем изобилии неоригинальных товаров сложно сделать выбор детали какого производителя использовать при ремонте. Все эти детали выпускаются согласно заводским чертежам, но количество нестандарта в них очень велико. Отметим, что цены на оригинальные и неоригинальные запасные части могут отличаться в 10 раз, что косвенно говорит об их качестве. Обычный сервис чаще всего берет на себя условную ответственность только за качество выполняемых услуг. А если после сложного высокотехнологического ремонта произошла повторная поломка, вина списывается на некачественные запчасти и на изношенность двигателя.

-Риски. По отзывам мотористов и транспортных компаний существует вероятность преждевременного выхода из строя двигателя, если при ремонте использовались неоригинальные запасные части. Вложив в ремонт с использованием неоригинальных запасных частей 3 500-4 500 евро, у вас нет 100% уверенности, что двигатель будет работать исправно продолжительное время. Рискованно отправлять автомобиль, к примеру, в Европу, где стоимость эвакуации и ремонта может равняться стоимости автомобиля.

Замена на двигатель с пробегом

В зависимости от года и пробега стоимость б/у двигателя составляет 8 000-12 000 евро. Точный пробег и степень износа такого мотора узнать практически невозможно. К примеру, у мотора с небольшим пробегом количество мото-часов может соответствовать миллионному пробегу, поэтому небольшой пробег не является показателем надежности двигателя. Нужно также учитывать, что в основном моторы с небольшим пробегом снимаются с автомобилей, побывавших в аварии. Поэтому возможны трещины и микротрещины, которые проявят себя спустя некоторое время эксплуатации. Есть еще один фактор, который нужно учитывать. Практически никто вам не ответит, сколько прошло времени с момента демонтажа двигателя и через какие погодные сезоны прошли его хранение и перевозка. А это очень важно. Если мотор прошел через перепад температур с открытыми впускными и выпускными каналами, то в нем появляется конденсат, а значит и коррозия. И если коррозия села на стенки цилиндров, то о ресурсе работы такого мотора стоит только догадываться. Ржавчина выступит как абразив, «убивая» в первую очередь кольца и гильзы блока цилиндров. Поэтому при покупке мотора с пробегом также существует много рисков преждевременного выхода из строя двигателя и даже честный продавец не даст никаких гарантий.

Замена лонгблока на новый

Лонгблок – это новый двигатель в следующей комплектации: блок цилиндров, коленчатый вал, распределительный вал, картер маховика, цилиндропоршневая группа с картером распределительных шестерен, головки блока цилиндров в сборе с форсунками, крышки головок блока цилиндров, масляный насос.

Стоимость нового оригинального лонгблока равна 15 500 евро с НДС, после вычета налогов цена не значительно отличается от стоимости двигателя с пробегом. Если делать ремонт заблаговременно свой двигатель можно продать за 3 500-4 500 евро. На новый лонгблок вы получаете 1 год мировой гарантии без ограничения пробега. В случае поломки, устранение неисправности и эвакуация осуществляется в рамках гарантии.