Что нужно делать когда двигатель троит - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно делать когда двигатель троит

Троит двигатель — причины

Троение двигателя может появиться у машины любого производителя. Причины схожи у всех марок автомобилей, однако есть и конструктивные особенности, например, рассмотрим причины возникновения троения двигателей у Пежо, Ситроен.

Модели и модификации Б ензиновых двигателей Peugeot и Citroen:

  • EB СЕРИЯ: 1.0 L = EB0; 1.2 = L EB2, EB2M, EB2DT, EB2DTS.
  • EP СЕРИЯ: 1.4 L = EP3, EP3C; 1.6 L = EP6, EP6C, EP6F; 1.6 T = EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTM, EP6CDTR, EP6CDTX, EP6FDT, EP6FDTM.
  • ES СЕРИЯ: 3.0 L = ES9J4, ES9J4S, ES9A.
  • ET/EC СЕРИЯ: 1.4 L = ET3J4; 1.6 L = EC5; 1.8 L = EC8.
  • EW СЕРИЯ: 1.8 L = EW7J4, EW7A; 2.0 L = EW10J4, EW10D, EW10A; 2.2 L = EW12J4.
  • TU СЕРИЯ: 1.1 L = TU1JP; 1.4 L = TU3K, TU3JP, TU3A; 1.6 L = TU5JP, TU5JP4.
  • XU СЕРИЯ: 1.6 L = XU5JP; 1.8 L = XU7JP, XU7JP4; 2.0 L = XU10J2, XU10J4R.

Модели и модификации Д изельных моторов Peugeot и Citroen:

  • DK СЕРИЯ: 2.5 TDi = DK5ATE.
  • DV СЕРИЯ: 1.4 HDi = DV4C, DV4TD, DV4TED, DV4TED4; 1.5 HDi = DV5TED4, DV5RC, DV5RD, DV5RE; 1.6 HDi = DV6TED4, DV6ATED4, DV6BTED4, DV6CTED, DV6DTED, DV6ETED, DV6FCTED, DV6FDTED, DV6FETED.
  • DW СЕРИЯ: 1.9 L = DW8; 2.0 HDi = DW10TD, DW10ATED, DW10ATED4, DW10BTED4, DW10CTED4, DW10DTED4, DW10FCTED4, DW10FDTED4; 2.2 HDi = DW12TED4, DW12BTED4, DW12CTED4, DW12MTED4, DW12UTED.
  • TUD СЕРИЯ: 1.4 L TUD3; 1.5 L TUD5.

Машина потеряла мощность, двигатель троит, вентилятор гудит, горит чек

Если загорелся чек и начал крутить вентилятор, то это обычное явление, говорит о проблеме жизнеобеспечения двигателя, то есть проблемы впрыска или системы зажигания (чаще всего это выход из строя свечей или катушки зажигания, кислородного датчика, проблемы связанные с газораспределением, растянута цепь или недостаточен уровень масла в двигателе). Такие явления свойственны для двигателей EP6 и EP6 Turbo .

Следите за уровнем масла в двигателе, так как недостаток влияет не только на механизмы и узлы двигателя, но и на системы газораспределения, но речь не о том. Из-за чего ещё может троить двигатель?!

Отсутствие компрессии происходит в момент выпадания седла это выражается перебоями и троением двигателя. На заглушенном двигателе компрессия может соответствовать норме. И складывается впечатления, что с сёдлами всё в порядке, но это может быть не так, поэтому для выявления данной причины требуется более углублённая диагностика.

Ещё реже встречаются случаи, когда прогорают клапана или поршня, но это неисправность диагностируется достаточно просто и это отдельная история. От себя лишь хочется добавить следите за качеством топлива.

Если взять старые моторы, например, TU5JP4, там чаще всего это свечки или катушка, поэтому машина троит. Бывает в редких случаях форсунка, но не моторах TU5JP4, то есть не на 1,6 L шестнадцати клапанных 110 сильных, там форсунки, как правило, очень редко выходят из строя, в основном на восьми клапанных моторах. Это что касается старых моторов которые были 1,4 L, 1.6 L и 2.0 L. Были и 3.0 L, но у них было мало проблем с форсунками в основном это выше упомянутые.

Не теряйте время — жмите на телефон и вызов — звоните прямо сейчас!
+7 (495) 150-32-05 — многоканальный

Если вам неудобно говорить напишите нам в WhatsApp — при клике откроется чат с нашим сервисом:

Почему троит двигатель, топ-5 причин

Выражение троит двигатель появилось в эпоху четырехцилиндровых моторов. Троит, потому что один из цилиндров переставал работать, работоспособными оставались три. С тех самых пор, сколько бы цилиндров не было в двигателе, когда один из них перестает работать, говорят – троит.

Как понять, что двигатель троит

Прежде всего, нужно сказать, что двигатель может троить на холостых, на холодную, на горячую и при повышенных оборотах. В зависимости от ситуации, будет меняться и характер проблемы.

Определить саму неисправность можно по трем признакам:

  • сильная вибрация при выключенной передаче;
  • падение мощности или замедленная реакция на выжатую педаль газа;
  • двигатель тяжело запускать на холодную.

Если наблюдается хотя бы одна из перечисленных проблем, скорее всего в двигателе автомобиля не работает один или несколько цилиндров.

Как выявить характер проблемы двигателя

Двигатель троит по одной из трех причин: подается недостаточное количество топлива, не создается нужное давление или топливно-воздушная смесь не поджигается.

Чтобы определить причины, почему двигатель троит, нужно его продиагностировать. Это можно сделать штатными методами, использовать спецоборудование не обязательно.

Нужно определить неработающий цилиндр. Для этого поочередно отключите провода высокого напряжения на бензиновом двигателе, работающем на холостых оборотах.

Если отключить провод от нормально работающего цилиндра, вибрация усилится или двигатель заглохнет. Если сделать то же для неисправного цилиндра, ничего не изменится.

Таким образом, попеременно отключаем провода и наблюдаем за поведением двигателя.

Примечание: будьте осторожны при отключении проводов от двигателя. Есть риски получить разряд током. Он не смертельный, но достаточно болезненный.

Чтобы найти неработающий цилиндр в дизельном двигателе, нужно попеременно отключать подачу топлива на каждый из них.

Ищем причину неполадки двигателя: топ 5 причин в порядке возрастания сложности

  1. Вышла из строя свеча. Выкрутите неисправную свечу из цилиндра и поставьте на ее место заведомо исправную, заведите двигатель и проверьте его работу. Перестал троить? Все супер, проблема устранена. Нет? Идем дальше. Новую свечу лучше оставить.
  2. Вышли из строя провода или неисправен трамблер. Провода должны быть целыми, без трещин и других повреждения, на клеммах не должно быть коррозии. Чтобы проверить высоковольтный провод, поставьте машину в закрытый бокс, выключите освещение и попробуйте завести машину. Смотрите на провода, если видны искры, меняйте. Если с проводкой все в порядке, трещин и пробоев нет, обратите внимание на крышку трамблера. Если на ней есть трещины, причина неисправности в трамблере: он неправильно распределяет зажигание на цилиндры. В такой ситуации цилиндры попеременно работают неправильно.
  3. Неисправный датчик. В современных машинах много электроники из-за этого часто возникают проблемы. Может быть неисправен датчик холостого хода или расходомер. Они отдают неправильные показания на блок управления, вследствие чего обороты плавают и появляется троение.
  4. Если всё, перечисленное выше, исправно, причина может скрываться в подсосе лишнего воздуха в систему. Готовится топливно-воздушная смесь неправильной консистенции, как итог, она не воспламеняется, нет нужной энергии для работы двигателя. В таком случае он троит и глохнет. Возможно пробит патрубок впускного коллектора, также причиной может быть разгерметизация ГБЦ.
  5. Недостаточная компрессия. Топливно-воздушная смесь не сжимается до концентрации, необходимой для воспламенения. В этом случае вероятно залегли поршневые кольца. Нужно заняться капитальным обслуживанием двигателя.
Читать еще:  Двигатель k20a тех характеристики

Немного характерных неисправностей двигателя и где искать причины

Двигатель троит на холодную, после прогрева троение прекращается

В этом случае вероятнее всего неисправны высоковольтные провода. Троение появляется из-за пробоя изоляции. Провода находятся во влажной среде, электричество пробивает сквозь проводку, как только машина прогревается, сырость исчезает, и работа двигателя приходит в норму.

На горячую

Вероятнее всего в систему поступает лишний воздух. Можно диагностировать при помощи дыма.

На холостых оборотах

Могут иметь место все перечисленные выше причины, ищите методом проб и ошибок.

Троит под нагрузкой: на высоких оборотах

Если двигатель работает неровно при разгоне, ищите причины в топливной системе. Что может быть:

  • неисправен инжектор;
  • залили некачественное топливо;
  • снизилась пропускная способность форсунок, топливо подается плохо;
  • засорен топливный фильтр.

Причин, почему троит двигатель в разных ситуациях может быть много. Иногда автолюбители пробуют все, о чем мы рассказали, но троение не исчезает. Потратив уйму времени и сил на самостоятельные поиски они обращаются за помощью. Наша рекомендация – не тратьте время, обращайтесь к профессионалам и ваш автомобиль всегда будет в порядке.

Что делать если «троит» двигатель?

Очень часто автолюбители сталкиваются с тем, что двигатель их автомобиля работает нестабильно или, как часто говорят — «троит». Постараемся разобраться в основных причинах и методах устранения этой неисправности.

Сначала хотелось бы немного объяснить, откуда взялось понятие «троит двигатель». Если быть точным, то «троить» может только четырехцилиндровый двигатель, ведь это выражение означает, что работают только три цилиндра из четырех. Но на сегодняшний день данный термин употребляют во всех случаях, если не работает один из цилиндров двигателя. К примеру, никто не говорит, что двигатель «двоит», если в него всего три цилиндра или «однит», что можно бы было сказать в случае с двигателем «Оки».

По какой причине может не работать один из цилиндров двигателя?

Для ответа на этот вопрос можно воспользоваться классической формулой советских диагностов – ответить на два вопроса: есть ли чему гореть, и есть ли чем поджечь?

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

1) Проверить состояние и работоспособность свечей зажигания;

2) Проверить высоковольтные провода на наличие повреждений или окислений;

3) Убедиться в работоспособности индивидуальной катушки зажигания и ее проводки;

4) Проверить работоспособность форсунки и электрический разъем.

Выполнить данные операции довольно легко и в случае выявления неисправного элемента необходимо заменить его. Немного окисленные провода в некоторых случаях зачищают, загрязненные свечи зажигания также иногда можно восстановить с помощью пескоструйной очистки. Форсунки промывают на специальном стенде.

Однако бывают случаи, когда все вышеуказанные элементы в порядке, а топливовоздушная смесь все равно не загорается. В таком случае могут быть другие неисправности:

1) Компрессия в цилиндре ниже нормы (изношенные поршневые кольца, имеются задиры стенки цилиндра, прогорело днище поршня или седло клапана, неотрегулированные клапана, заклинили гидрокомпенсаторы в открытом положении и т. д.);

2) Слишком бедная смесь из-за наличия подсоса воздуха через поврежденный шланг вакуумного усилителя тормозов или негерметичный впускной коллектор.

При поврежденном шланге вакуумного усилителя водитель может заметить увеличение необходимого усилия при нажатии на педаль тормоза.

3) Неправильно работает расходомер воздуха (в таком случае цилиндры могут отказывать поочередно);

4) Попадание охлаждающей жидкости в цилиндр через повреждение рубашки охлаждения, трещин головки блока цилиндров, пробоя прокладки ГБЦ.

В случае наличия таких неисправностей, легким испугом и быстрым ремонтом уже не удастся отделаться (кроме замены поврежденного шланга вакуумного усилителя тормозов). К сожалению, при наличии серьезных повреждений водителю придется потратить немалую сумму на проведение капитального ремонта двигателя.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Читать еще:  Двигатель аир 160 характеристики

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Читать еще:  Двигатель вибрирует при запуске на холодную

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector