Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно соблюсти при сборке двигателя

Правильный подход к капитальному ремонту двигателя

Повод обратиться к врачу

Капитальный ремонт двигателя — процесс полного восстановления его эксплуатационных характеристик, включающий снятие с автомобиля и полную разборку двигателя, мойку, дефектовку узлов и деталей, ремонт головок блока цилиндров (ГБЦ), коленчатого вала, топливной аппаратуры, агрегатов системы смазки, кривошипно-шатунного механизма, узлов системы охлаждения. В процессе ремонта производится замена или восстановление всех изношенных деталей, узлов и агрегатов.

Предварительное диагностирование двигателя на предмет необходимости проведения капитального ремонта включает в себя замеры нескольких параметров и может проводиться как на самом эксплуатирующем предприятии специалистами по ремонту и техобслуживанию, так и непосредственно в ремонтной мастерской. Второй вариант более распространен в силу того, что в специализированном боксе имеется гораздо больший спектр диагностического оборудования. Диагностика двигателя сродни медицинскому профобследованию, и важно проводить ее комплексно и своевременно.

  1. О чрезмерном износе вкладышей и шеек коленчатого вала и (или) других подшипников скольжения, как правило, свидетельствуют стуки в кривошипно-шатунном механизме и пониженное давление в системе смазки. Стуки выявляют при помощи стетоскопа; давление измеряется манометром.
  2. Признаками сильного износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) являются большой расход масла (свыше 0,7–1,0 л / 1000 км), характерный сизый цвет выпускных газов, чрезмерно высокое давление картерных газов и низкая компрессия. Иногда причинами дымности и чрезмерного расхода масла могут быть потеря эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма и закоксовывание масляными отложениями (залегание) маслосъемных поршневых колец, а падение компрессии может быть вызвано прогаром клапанов или прокладки ГБЦ. Компрессия измеряется компрессометром, осмотр поверхностей цилиндров проводится с использованием эндоскопа.
  3. Окончательное решение о проведении капитального ремонта в полном объеме принимается, как правило, после замеров степени износа шеек и продольного хождения коленчатого вала, износа деталей цилиндро-поршневой группы, проводимых с использованием микрометра или измерительной скобы, стрелочного индикатора и нутромера.
  4. Кроме того, капитальный ремонт показан двигателю в случаях его заклинивания, обрыва шатуна, разрушения поршней, так как коленчатый вал и блок цилиндров получают серьезные повреждения.

Медицинские манипуляции

Капитальный ремонт двигателя включает в себя целую последовательность операций. Прежде всего, выполняется демонтаж двигателя, очистка его наружных поверхностей от загрязнений, разборка и мойка деталей.

Следующий шаг — дефектовка — проводится с использованием различных измерительных инструментов (микрометров, нутромеров, щупов и др.), позволяющего точно определить степень износа, деформации и прочие признаки негодности деталей. На данном этапе специалисты-ремонтники осматривают коленчатый вал на наличие задиров на шейках (их диаметры измеряют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях); измеряют биение шеек, маховика в сборе с коленчатым валом, осевой люфт вала в блоке цилиндров и т.д.; определяют отклонение размеров и геометрии цилиндров (овальность, конусность и т.д.); измеряют зазоры в парах трения и диаметры всех трущихся деталей; проверяют с помощью опрессовочного оборудования на наличие трещин корпусные детали двигателя.

Собрав все эти данные, сверив показатели с номинальными показателями, установленными заводом-изготовителем, специалисты выбирают способы восстановления деталей или принимают решение об их замене. Результаты дефектовки и, соответственно, смета обсуждаются с заказчиком, после этого проводятся собственно ремонтно-восстановительные работы — это целая наука, поэтому о них мы поговорим в одном из наших следующих материалов.

Игорь Пьянков, директор компании «Дизель-техника», отмечает: «Тщательное обследование возможно благодаря использованию современного оборудования. В частности, в нашем ремонтном цехе кроме стендов (стапелей) для разборки и сборки двигателя используются стенды и оборудование, позволяющие правильно и качественно произвести ремонт и регулировку топливной аппаратуры, агрегатов системы смазки и системы охлаждения, а также инструмент для проведения дефектовки деталей и узлов в полном объеме. Применение современной ремонтной техники очень важно. Я нисколько не умаляю значения опыта и добросовестности специалистов-ремонтников, но существуют ситуации возникновения неисправностей, обусловленных появлением скрытых дефектов, которые без специального оборудования обнаружить просто невозможно». Специалисты Красноуральского авторемонтного завода также стремятся применять в своей работе инновации, считая, что очень важно использование современного ремонтного оборудования. Так, сборка двигателя должна производиться на монтажном стапеле, позволяющем поворачивать его в различные положения и облегчающем сборочные операции. На этапе сборки обеспечиваются и контролируются требуемые заводом-изготовителем зазоры в парах трения и натяги в соединениях. Это облегчает развесовку поршней, шатунов и поршневых пальцев, регулировку тепловых зазоров в приводе клапанов, натяжение ремня привода распредвала и т.д. На этапе сборки проводится также частичный контроль выполнения предыдущих этапов. Так, при затянутых требуемым моментом крышках коренных подшипников коленчатый вал должен вращаться от руки. Чрезмерно тугое вращение говорит об изгибе вала (биении шеек) или о недопустимо малом зазоре в сопряжении «шейка — вкладыш» подшипника».

Регулировка — финальный этап капитального ремонта любого двигателя. Приладка может производиться непосредственно на автомобиле или специальном стенде, имеющем радиатор охлаждения, топливную магистраль, отвод отработавших газов и электропроводку, то есть имитирующем установку двигателя на автомобиль. Игорь Пьянков отмечает, что на сегодняшний день капитальный ремонт двигателя в силу высоких затрат гораздо менее популярен, чем восстановительный: «Он включает в себя приемку, мойку, разборку двигателя, дефектовку агрегатов и узлов, определение степени износа элементов и необходимого фронта работ. Восстановительный ремонт позволяет заказчику увидеть, за что он платит: определить при помощи специалистов ремпредприятия необходимый объем ремонтных работ, увидеть и оценить степень износа деталей, рассчитать стоимость запчастей, необходимых срочно или в ближайшей перспективе, — все это в конечном счете снижает затраты заказчика».

Ожидаемые расходы

Стоимость работ, производимых при капитальном ремонте, включает стоимость снятия и установки двигателя (в некоторых случаях в сборе с КПП), его разборки и сборки, станочной обработки деталей. Она определяется так называемыми нормо-часами. Далее суммарная трудоемкость умножается на стоимость нормо-часа с учетом возможных наценок за вредные и тяжелые условия труда. Общие затраты на капитальный ремонт включают также стоимость запасных частей и расходных материалов. Для отечественных двигателей ремонт в среднем обходится от 3000–4000 до 15000 рублей. Для двигателя иномарок цены существенно выше: 15000 рублей для самых простых четырехцилиндровых двигателей до 120000 и более для 8‑и 12‑цилиндровых. Стоимость капремонта может составлять от половины до полной цены нового двигателя. Принимая решение, ремонтировать старый или покупать новый двигатель, следует учитывать, что в последнем случае к стоимости двигателя прибавятся затраты на его доставку и замену, а также потребуется его оформление в ГИБДД.Представители Красноуральского авторемонтного завода помогли нам рассчитать временные расходы. Сроки выполнения капитального ремонта отечественных двигателей, а также распространенных и не слишком сложных двигателей иномарок, на которые можно, не делая заказа, приобрести все необходимые запчасти, составляют 3–5 дней. Если же двигатель сложный, блок цилиндров, головка блока или коленвал имеют серьезные повреждения и требуется применение специальных ремонтных технологий, времени на ремонт необходимо больше. На практике сроки могут увеличиться за счет заказа и доставки запчастей (до двух недель и более) и станочной обработки блока цилиндров, коленвала и ГБЦ, если она проводится вне СТО (в среднем на 2–3 дня). Уменьшиться срок ремонта может за счет одновременного проведения отдельных видов работ на разных участках крупной СТО.

Выбор доктора

Выбор ремонтного предприятия — вопрос серьезный. Мы попросили специалистов назвать критерии надежной компании.

Александр Маслов, директор Красноуральского авторемонтного завода, рекомендует, принимая решение, обращать внимание на следующие факторы:

  • наличие лицензии на ремонт двигателей свидетельствует о том, что организация аттестована в данном виде работ и может предоставить юридически обоснованные гарантийные обязательства;
  • пециализация АРЗ на ремонте двигателей говорит, как правило, о наличии более полного перечня необходимого инструмента и оборудования, а также опытного персонала;
  • чистота помещения — косвенный показатель как общей культуры производства, так и качества ремонта.
Читать еще:  Чем заменить двигатель awm

Пыль, грязь и посторонние предметы, попав в двигатель, могут стать причиной его интенсивного износа или даже выхода из строя после первых километров пробега; — гарантия должна оформляться в виде документа, на основании которого можно предъявить претензии и выполнить в случае необходимости гарантийный (бесплатный) ремонт. В большинстве случаев гарантийный пробег после капремонта устанавливают около 20000–25000 км в течение 6-12 месяцев.

Игорь Пьянков дополняет: «Я бы посоветовал потребителям внимательно относиться к выбору ремонтной компании: выехать на место, познакомиться с руководителями, может быть, даже попросить устроить экскурсию, оценить уровень технических знаний специалистов, задав несколько вопросов. Всё это необходимо делать, потому что сегодня на рынке распространена перепродажа услуг и есть риск предоставления ремонтных услуг по завышенным ценам и без реальной гарантии их высокого качества».

Кроме того, следует уточнить: какой объем работ будет проведен при ремонте двигателя, кто производитель и поставщик используемых при ремонте запасных частей, каковы сроки выполнения ремонта и условия хранения автомобиля с демонтированным двигателем.

Автор статьи: Евгений Климкин

Обсуждайте:

Наши группы в Telegram, Viber. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией в WhatsApp!

Сборка двигателя автомобиля ГАЗ-66, ГАЗ-53

Для сборки двигателя, так же как и для его разборки, блок цилиндров двигателя в сборе с картером сцепления закрепляют на стенде (см. рис. 1)

Все детали двигателя перед сборкой подбирают по размерам, тщательно промывают, продувают сжатым воздухом и протирают чистыми салфетками

Все резьбовые соединения (шпильки, пробки, штуцера и т. д.), если они вывертывались при разборке или были заменены, необходимо ставить на сурике или свинцовых белилах, разведенных натуральной олифой.

Неразъемные соединения (заглушки блока и головок цилиндров) ставят на нитролаке.

К постановке на ремонтируемый двигатель не допускаются:

— шплинты и шплинтовочная проволока, бывшие в употреблении;

— пружинные шайбы, потерявшие упругость;

— болты и шпильки с вытянувшейся резьбой;

— гайки и болты с изношенными гранями;

— детали, имеющие на резьбе более двух забоин или вмятин или сорванные нитки резьбы;

Собирают двигатель в порядке, обратном разборке.

Подготовку деталей для сборки двигателя можно посмотреть в статье — Подготовка узлов и деталей для сборки двигателя ЗМЗ-53

Ниже приводятся отдельные рекомендации и дополнительные требования по сборке двигателя.

При замене гильз цилиндров перед установкой гильзу подбирают по гнезду в блоке цилиндров.

Гильзы подбирают при помощи точной металлической линейки и набора щупов следующим образом:

— гильза, установленная на свое место в блоке цилиндров без уплотнительных прокладок, должна утопать относительно привалочной поверхности блока цилиндров.

Линейку устанавливают на привалочную поверхность, а щуп вводят в зазор между линейкой и торцом гильзы (рис. 2).

Толщину прокладки выбирают таким образом, чтобы после установки гильзы с прокладкой было обеспечено возвышение ее над поверхностью блока цилиндров в пределах 0,02—0,09 мм.

Уплотнительные прокладки выпускают различной толщины:

0,3; 0,2; 0,15 и 0,1 мм. В зависимости от зазора на гильзу цилиндра надевают ту или иную прокладку, иногда необходимую величину получают набором прокладок различной толщины.

После установки в блок цилиндров гильзы закрепляют втулками-зажимами (см. рис. 3).

В качестве заднего сальника на двигателях применяют асбестовый шнур, пропитанный масляно-графитовой смесью.

В гнезда блока цилиндров и сальникодержателя укладывают шнур длиной 140 мм.

При помощи приспособления шнур опрессовывают в своих гнездах легкими ударами молотка, как указано на рис. 4.

Не снимая приспособления, подрезают концы шнура заподлицо с плоскостью разъема сальникодержателя.

Срез должен быть ровным, разлохмачивание концов и неровный срез не допускаются.

При сборке коленчатого вала с маховиком и сцеплением соблюдают следующие требования.

Гайки крепления маховика затягивают, обеспечивая момент 7,6—8,3 кГм.

При сборке сцепления ведомый диск устанавливают демпфером к нажимному диску и центрируют по подшипнику коленчатого вала (в качестве оправки может быть использован ведущий вал коробки передач).

Метки «О», выбитые на кожухе нажимного диска и маховика около одного из отверстий для болтов крепления кожуха, необходимо совместить.

Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением должны быть динамически сбалансированы. Допустимый дисбаланс 70 Гсм.

При балансировке снимают лишнюю массу с тяжелой стороны высверливанием металла маховика на расстоянии 6 мм от зубчатого венца сверлом диаметром 8 мм на глубину не более 10 мм.

Если дисбаланс собранного вала превышает 180 Гсм, вал разбирают и балансируют каждую деталь отдельно.

Дисбаланс маховика не должен превышать 35 Гсм;

дисбаланс нажимного диска в сборе с кожухом — 36 Гсм;

Дисбаланс ведомого диска— 18 Гсм.

Крышки коренных подшипников устанавливают так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей находились с одной стороны, а номера или метки, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей.

При установке передней крышки необходимо следить, чтобы фиксирующий усик задней шайбы упорного подшипника вошел в паз крышки, и чтобы не образовывалось ступеньки между торцом крышки и торцом блока цилиндров.

Гайки крепления крышек коренных подшипников затянуть (момент 11—12 кГм).

После затяжки и шплинтовки гаек крышек коренных подшипников коленчатый вал должен легко вращаться от небольших усилий.

После напрессовки шестерни коленчатого вала (рис. 5) при помощи съемника и упорной втулки проверить осевой зазор коленчатого вала, для чего отжать коленчатый вал к заднему концу двигателя и при помощи щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и торцом передней коренной шейки коленчатого вала (рис. 6).

Зазор должен быть в пределах 0,075 — 0,175 мм.

При сборке деталей шатунно-поршневой группы необходимо соблюдать следующие требования.

Поршневые пальцы подбирают к шатунам так, чтобы при комнатной температуре (+18 0 С) слегка смазанный палец плавно перемещался в отверстии шатуна под легким усилием большого пальца руки.

Перед сборкой поршни нагревают в горячей воде до +70 0 С.

Запрессовка пальца в холодный поршень не допускается, так как это может привести к порче поверхностей отверстий бобышек поршня, а также к деформации самого поршня.

Шатуны и поршни при сборе ориентируют следующим образом: для поршней первого, второго, третьего и четвертого цилиндров надпись на поршне «перед» и номер, выштампованный на стержне шатуна, должны быть направлены в противоположные стороны, а для поршней пятого, шестого, седьмого и восьмого цилиндров — в одну сторону (рис. 7).

Стопорные кольца поршневого пальца устанавливают в канавки бобышек поршня так, чтобы отгиб усика был направлен наружу.

Поршневые кольца подбирают по гильзам, в которых они будут работать.

Зазор, замеренный в стыке кольца, уложенного в гильзу, должен быть в пределах 0,3—0,5 мм для компрессионных и маслосъемных колец.

В верхнюю поршневую канавку устанавливают хромированное, а во вторую — луженое компрессионное кольцо выточкой на внутренней стороне к днищу.

Перед установкой в гильзы цилиндров стыки поршневых колец расположить под углом в 120° друг к другу, а на шатунные болты следует надеть защитные латунные колпачки, чтобы избежать случайной порчи поверхности шатунных шеек.

При установке поршней в гильзы цилиндров следить за тем, чтобы надпись на поршне «перед» была направлена к переднему торцу блока цилиндров. Гайки болтов шатуна затянуть (момент 6,8 — 7,5 кгм) и законтрить.

После запрессовки шестерни на распределительный вал (рис. 8) проверить щупом осевой зазор между упорным фланцем и торцом шестерни распределительного вала. Зазор должен быть в пределах 0,08 — 0,2 мм.

Читать еще:  Давление в турбированном дизельном двигателе

При зацеплении шестерен газораспределения зуб шестерни коленчатого вала с меткой «О» должен войти во впадину зубьев шестерни распределительного вала, отмеченную риской.

Шестерни заменять комплектно, так как их подбирают на заводе по боковому зазору и по шуму при работе.

Боковой зазор в зацеплении должен быть в пределах 0,03—0,08 мм.

Чтобы не ошибиться при сборке и установке шестерен нужно учитывать, что метка на шестерне коленчатого вала находится на 12-том зубе, считая от зуба напротив прорези под шпонку против часовой стрелки (рисунок 11).

При установке на блок цилиндров крышку распределительных шестерен сцентрировать по переднему концу коленчатого вала при помощи конусной оправки для предохранения переднего сальника коленчатого вала от работы одной стороной.

Надеть на передний конец коленчатого вала конусную справку и прижать ею крышку распределительных шестерен к блоку цилиндров при помощи храповика, после этого затянуть гайки крепления крышки.

Уплотнительную прокладку трубки маслоприемника следует уложить в гнездо в блоке цилиндров, а не надевать на трубку.

Перед установкой на двигатель масляный насос заполняют маслом.

При сборке головки цилиндров стержни новых клапанов обмазывают смесью, состоящей из семи частей коллоидно-графитового препарата и трех частей авиационного масла.

Оси коромысел собирают таким образом, чтобы отверстия под шпильки крепления в оси и стойках были смещены в противоположную сторону от регулировочных болтов коромысел.

Гайки крепления впускного трубопровода затягивают с умеренным усилием, так как резиновые прокладки не могут ограничить затяжки до упора и при перетяжке гаек возможно раздавливание резиновых прокладок.

Привод прерывателя-распределителя необходимо устанавливать в такой последовательности.

Установить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки (в.м.т.) в такте сжатия.

Вставить привод прерывателя-распределителя в отверстие в блоке цилиндров так, чтобы прорезь в валике привода была направлена вдоль оси двигателя и смещена влево, считая по ходу автомобиля.

Закрепить корпус привода держателем и гайкой так, чтобы кронштейн с резьбовым отверстием для крепления прерывателя-распределителя был направлен назад, и повернут на угол 23˚ влево от продольной оси двигателя, как показано на рис. 10.

Перед установкой прерывателя-распределителя на двигатель следует проверять зазор в контактах прерывателя и, если необходимо, отрегулировать его. Зазор в контактах должен быть в пределах 0,3—0,4 мм.

Гайками октан-корректора повернуть корпус прерывателя-распределителя так, чтобы стрелка установилась на нулевое деление шкалы.

Повернуть ротор распределителя так, чтобы он был обращен в сторону клеммы первого цилиндра. Клемма первого цилиндра на крышке распределителя зажигания отмечена цифрой «1».

Надеть крышку распределителя с проводами и присоединить последние к свечам зажигания в порядке работы цилиндров двигателя (1-5-4-2-6-3-7-8). Порядок зажигания отлит на впускном трубопроводе двигателя.

Устройство автомобилей

Правила сборки деталей КШМ

При сборке узлов и деталей групп кривошипно-шатунного механизма следует придерживаться определенных правил и требований, иначе можно повредить двигатель при запуске и работе.
Условия и требования монтажа деталей обусловлены особенностями их конструкции, которые были описаны в соответствующих разделах сайта.

Так, например, поршень современного поршневого двигателя внутреннего сгорания имеет ряд конструктивных элементов, которые не всегда можно обнаружить простым осмотром. В частности, отверстие под палец смещено относительно центральной оси симметрии поршня, а на его юбке имеются разрезы и проточки, которые, при неправильной установке поршня, могут вызвать его разрушение и поломку.

Кроме того, детали многоцилиндровых двигателей подбираются методом селекции по размерам и массе, чтобы уменьшить дополнительные инерционные нагрузки.
По этим причинам монтаж узлов и деталей КШМ требует внимательности и знаний правил их сборки.

Особенности сборки поршней и гильз цилиндров

Поршни и гильзы цилиндров устанавливают комплектно в соответствии с размерами деталей. Массы различных поршней не должны отличаться друг от друга более чем на 2…8 гр. Поршни устанавливают меткой (обычно в виде стрелки) на днище поршня вперед по ходу движения. На некоторых поршнях вместо метки применяют надпись «Перед».

Точная установка поршня при сборке вызвана ослаблением юбки прорезью с одной стороны и смещением поршневого пальца от оси цилиндра в сторону. При установке поршней, имеющих выточки под клапаны, необходимо следить за правильным расположением выточек, иначе можно погнуть стержни клапанов при запуске двигателя.

При установке гильз резиновые уплотнительные кольца обязательно следует менять на новые.

Поршень, палец и шатун комплектуются из деталей только одной размерной группы. Во избежание задиров на сопряженных поверхностях сборку пальца с поршнем производят после нагрева поршня в чистом масле до температуры 80…100 ˚С.

Особенности сборки поршневых колец

Компрессионные кольца устанавливаются на поршень так, чтобы выточка на внутренней поверхности колец была обращена вверх (рис. 1). При этом стыки замков колец должны быть смещены друг относительно друга на 180˚ при двух и на 120˚ при трех компрессионных кольцах.

При установке составных маслосъемных колец замки их плоских дисков располагаются под углом 180˚ один к другому и под углом 90˚ к замкам компрессионных колец. При этом замки осевого 3 и радиального 4 расширителей должны быть расположены под углом 90˚ к ним.

При установке чугунного маслосъемного кольца замки всех поршневых колец располагают относительно друг друга под углом 90˚.

Особенности сборки шатунной группы

На боковой поверхности стержня шатунов наносят метки, номер шатуна и его массу.

При установке на двигатель с V-образным расположением цилиндров поршня в сборе с шатуном метка или номер на стрежне шатуна и стрелка на днище поршня для левого ряда цилиндров должны быть направлены в одну сторону, а для правого ряда – в разные стороны.
Кроме того, на крышках шатунов некоторых двигателей выбивается порядковый номер цилиндра. Сами крышки при сборке должны быть закреплены на шатуне в том же положении, что и до разборки, для чего на крышках наносят метки, которые обращены в ту же сторону, что и метка на стержне шатуна или его номер.

Особое внимание следует уделять монтажу крышек коренных подшипников в блок-картер двигателя. Каждая крышка должна быть установлена строго на свое место, поскольку при изготовлении блок-картера на заводе-изготовителе отверстия под коренные шейки коленчатого вала, образованные крышками и блоком, растачиваются после сборки этих деталей совместно, после чего их нельзя менять местами.
Обычно крышки коренных подшипников имеют цифровую нумерацию, указывающую их место в блок-картере, тем не менее, при демонтаже этих деталей их следует тщательно метить, чтобы при сборке случайно не поменять местами.

При сборке КШМ следует соблюдать требуемые величину моментов и порядок затяжки болтов или шпилек крепления подшипников коленчатого вала, а также головки блока цилиндров.
Болты и шпильки головки блока цилиндров затягиваются в строго определенной последовательности – от центра к краям, крест-накрест, чтобы избежать ее коробления при затяжке.

Сколько кг затягивать шатуны. Стоит ли соблюдать момент затяжки коренных и шатунных вкладышей при сборке двигателя? Моменты затяжки стандартного крепежа с дюймовой резьбой стандарта США

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Читать еще:  236не это какой двигатель

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Видео.

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента , не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16 . Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Болты крепления крышки ГБЦ10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм12 Нм
Гайки крышки шатуна32 Нм
Болт шкива распредвала37 Нм
Болт шкива коленвала182 Нм
Болты крышки постели коленвала D1651 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D1544 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника11 Нм
Болты крепления масляного насоса11 Нм
Болта крепления платы привода (AT)74 Нм
Болта крепления маховика (MT)118 Нм
Болты крепления масляного поддона12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген)44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ44 Нм
Болт датчика CKF12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка44 Нм

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.

  • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
  • Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
  • Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
  • Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

  • Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
  • Свечи зажигания 25
  • Ступичная гайка — 181 Нм

Узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др.

Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 — предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.

Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!

Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности — 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

Число в этой маркировке означает — 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали.

Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
Предельные моменты затяжки для болтов (гаек).

Крутыщие моменты для затяжки болтов (гаек).

В таблице ниже приводятся закручивающие моменты для затяжки болтов и гаек. Не превышайте эти величины.

Прочность болта

Выше перечисленные величины даются для стандартных болтов и гаек, имеющих
метрическую резьбу. Для нестандартного и специального крепежа смотрите руководство по ремонту ремонтируемой техники.

Моменты затяжки стандартного крепежа с дюймовой резьбой стандарта США.

В следующих таблицах приведены общие нормативы
моментов затяжки для болтов и гаек SAE класса 5 и выше.

1 ньютон-метр (Н.м) равен примерно 0,1 кГм.

ISO — Международная организация стандартов

Моменты затяжки стандартных ленточных хомутов с червячным зажимом для шлангов

В приводимой ниже таблице даются моменты затяжки
хомутов при их начальной установке на новом шланге, а
также при повторной установке или подтягивании хомутов
на шлангах, бывших в употреблении,

Момент затяжки для новых шлангов при начальной установке

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector