Что отвечает за запуск инжекторного двигателя

Что такое система впрыска топлива

Как работает

На рисунке схематично показан принцип работы распределенного впрыска.

Подача воздуха (2) регулируется дроссельной заслонкой (3) и перед разделением на 4 потока накапливается в ресивере (4). Ресивер необходим для правильного измерения массового расхода воздуха — измеряет общий массовый расход или давление в ресивере.

Последний должен быть достаточного объема для исключения воздушного «голодания» цилиндров при большом потреблении воздуха и сглаживания пульсаций на пуске. Форсунки (5) устанавливаются в канал в непосредственной близости от впускных клапанов.

Датчики системы впрыска топлива

Датчик кислорода (ДК) — рассчитывает содержание О₂ в отработанных газах. Используется в системах с катализатором под нормы токсичности начиная с Евро-2 и дальше. В Евро-3 используется два датчика кислорода — до катализатора и после.

Датчик фазы нужен для более точного расчета времени впрыска в системах с фазированным впрыском.

Датчик положения коленвала (ДПКВ) — считывает частоту вращения коленвала и его положение. Нужен для общей синхронизации системы, расчета оборотов двигателя и положения коленвала в определенные моменты времени. ДПКВ — полярный датчик. При неправильном включении двигатель заводится не будет. Это единственный «жизненно важный» в системе датчик, при котором движение автомобиля невозможно. Аварии всех остальных датчиков позволяют своим ходом добраться до автосервиса.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — определяет массовый расход воздуха, поступающего в двигатель. Измеряется массовый расход воздуха, который потом пересчитывается программой. При аварии датчика его показания игнорируются, расчет идет по аварийным таблицам.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) — следит за температурой охлаждающей жидкости. Нужен для определения коррекции топливоподачи и зажигания по температуре и управления электровентилятором. При аварии датчика его показания игнорируются, температура берется из таблицы в зависимости от времени работы двигателя. Сигнал ДТОЖ подается только на электронный блок управления, для индикации на панели используется другой датчик.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — определяет положение дросселя (нажата педаль «газа» или нет). Служит для расчета фактора нагрузки на двигатель и его изменения в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки, оборотов двигателя и циклового наполнения.

Датчик детонации — контроль детонации мотора. При обнаружении, блок управления двигателем включает алгоритм гашения детонации, оперативно корректируя угол опережения зажигания. В первых системах впрыска применялся резонансный датчик детонации, но был заменён на широкополосный датчик.

Датчик скорости (ДС) — определение скорость движения машины. Используется при расчетах блокировки/возобновления топливоподачи при движении. Этот сигнал так же подается на приборную панель для расчета пробега. 6000 сигналов с ДС примерно соответствуют 1 км. пробега автомобиля.

Датчик фазы (ДФ) — определяет положение распредвала. Нужен для точной синхронизации по времени впрыска в системах с фазированным (последовательным) впрыском. При аварии или отсутствие датчика система переходит на попарно — параллельную (групповую) систему подачи топлива.

Датчик неровной дороги — для оценки уровня вибраций двигателя. Необходим для правильной работы системы обнаружения пропусков воспламенения, чтобы определить причину неравномерности (применяется с Евро-3).

Исполнительные механизмы

По результатам опроса датчиков системы впрыска, программа электронного блока управления осуществляет управление исполнительными механизмами (ИМ).

Форсунка — электромагнитный клапан с нормированной производительностью. Служит для впрыска вычисленного для данного режима движения количества топлива.

Бензонасос — предназначен для нагнетания горючего в топливную рампу. Давление в топливной рампе поддерживается вакуумно-механическим регулятором давления. В некоторых системах регулятор давления топлива совмещен с бензонасосом.

Модуль зажигания — электронное устройство управления искрообразованием. Содержит два независимых канала для поджига смеси в цилиндрах. В последних модификациях низковольтные элементы модуля зажигания помещены в электронный блок управления, а для получения высокого напряжения используются выносная двухканальная катушка зажигания или катушки зажигания непосредственно на свече.

Регулятор холостого хода — для поддержания заданных оборотов холостого хода. Это шаговый двигатель, регулирующий канал воздуха в корпусе дроссельной заслонки для обеспечения двигателя воздухом и поддержания холостого хода при закрытой дроссельной заслонке.

Вентилятор системы охлаждения — управляется электронным блоком управления по сигналам датчика температуры охлаждающей жидкости. Разница между включением/выключением обычно 4-5°С.

Сигнал расхода топлива — выдается на маршрутный компьютер — 16000 импульсов на 1 расчетный литр израсходованного топлива. Данные приблизительные, т.к рассчитываются на основе суммарного времени открытия форсунок с учетом некоторого коэффициента. Он необходим для компенсации погрешностей измерения, вызванных работой форсунок в нелинейном участке диапазона, асинхронной топливоподачей и другими факторами.

Адсорбер — элемент замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Нормами Евро не предусмотрен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг.

Электронный блок управления

Это микрокомпьютер, обрабатывающий данные, поступающие с датчиков и по определенному алгоритму управляющий исполнительными механизмами.

Сама программа хранится в микросхеме ПЗУ, английское название — CHIP. Содержимое «чипа» — обычно делится на две функциональные части — собственно программа, осуществляющая обработку данных и математические расчеты и блок калибровок. Калибровки — набор (массив) фиксированных данных (переменных) для работы программы управления.

avtoexperts.ru

Двигатель считается холодным, пока не был произведен его первый запуск.

Запуск мотора, когда он холодный затруднен тем обстоятельством, что для его пуска нужен обогащенный состав смеси, воспламенение которой будет затруднено если есть какие-либо проблемы силовой установки.

Особенно это выражено в зимний период эксплуатации, при отрицательных температурах наружного воздуха, когда все детали двигателя холодные и испарение топлива, необходимое для пуска, затруднено.

Когда же все параметры силовой установки отвечают заводским требованиям, то до определенных не критичных значений низких температур двигатель заводится без каких-либо проблем.

На разных типах двигателей инжекторных, карбюраторных и дизельных причины нестабильного запуска различны, но есть и общие для всех.

Причины плохого запуска холодного двигателя:

• Низкая компрессия в цилиндрах силовой установки;

• Неправильная регулировка клапанов;

• Слабая аккумуляторная батарея;

• Неисправен стартер (малые пусковые обороты двигателя);

• Летнее масло, густеющее при отрицательных температурах;

• Неисправность элементов системы зажигания:

— свечи;
— высоковольтные провода и наконечники;
— катушка или модуль зажигания.

• Сбой фаз газораспределения;

• Неисправность датчиков (ДПРВ, ДМРВ, ДПДЗ);

• Проблемы с узлом дроссельной заслонки;

• Нарушение регулировки карбюратора;

• Забитые форсунки подачи топлива;

• Плохое качество топлива;

• Проблемы в системе топлива.

Для надежного запуска холодного двигателя нужны следующие условия:

• Компрессия в цилиндрах;

• Надежная искра свечей зажигания;

• Исправные свечи накала.

Компрессия

Так низкие показатели компрессии в цилиндрах двигателя может быть вызваны износом поршневых колец, поршней, зеркала цилиндров, а также неплотной посадки тарелок клапанов (при уменьшении зазора) или их прогаром. Уменьшение компрессии может произойти также из-за ослабления затяжки болтов крепления головки блока.

Необходимо заменить элементы цилиндропоршневой группы, при необходимости, сгоревший клапан, а также привести в норму зазоры в клапанах или заменить компенсаторы зазоров.

Стартер

Малые пусковые обороты стартера могут быть вызваны недостаточно заряженной батареей или выработкой втулок вала стартера, либо другими его неисправностями.

Аккумулятор требуется зарядить и произвести ремонт или замену стартера.

Моторное масло

При эксплуатации двигателя с маслом, несоответствующим индексом вязкости, загустевающее при отрицательных температурах, что увеличивает нагрузку на стартер, который не может развить обороты, необходимые для запуска силовой установки.

Залить масло, соответствующее сезону эксплуатации.

Система зажигания

Плохой запуск холодного двигателя напрямую может быть связан с состоянием системы зажигания, так как стабильная мощная искра является залогом стабильного запуска. Состояние искры зависит от свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушек и модуля зажигания.

Свечи могут отказывать или выдавать слабую искру по следующим причинам:

• Трещина на изоляторе;

• Отсутствие зазора между электродами, либо наоборот увеличенного зазора;

• Масло на электродах, провоцирующее «ухода» искры на массу;

• Марка свечей несоответствующая типу двигателя;

• Пробой высоковольтного провода;

• Свечи выработали свой ресурс.

В катушке зажигания может быть обрыв или межвитковое замыкание в обмотках. Потребуется заменить все неисправные элементы системы.

Фазы ГРМ

При сбитых фазах газораспределения, что может быть вызвано «перескоком» ремня или неправильной его установкой запуск двигателя будет также затруднен, либо вообще невозможен.

Проверить положение меток и при их несовпадении переставить ремень ГРМ по заводским меткам.

Датчики ДПРВ, ДМРВ, ДПДЗ

При неисправности вышеперечисленных датчиков ЭБУ двигателем получает неверные команды, что также отражается на плохом запуске холодного двигателя.

Заменить неисправные датчики, предварительно убедившись, что нет проблем в цепи их питания.

Узел дроссельной заслонки

Так как дроссельная заслонка принимает участие в правильном формировании топливной смеси, то при ее неисправности запуск двигателя затруднен, так как меняется соотношение компонентов воздуха и топлива относительно необходимого для стабильного поджига смеси.

Произвести демонтаж, чистку и промывку узла, не забыв «прописать» ее после установки.

Подсос воздуха

При появлении подсоса воздуха в системе запуска, смесь обедняется и запуск холодного двигателя становится проблематичным, так как для этого требуется как можно более обогащенный состав смеси.

Найти и устранить место подсоса воздуха.

Карбюратор

Плохой запуск холодного мотора в оснащении карбюратором вызван разрегулировкой его пусковой системы или нарушением уровня в поплавковой камере. Произвести необходимую регулировку карбюратора.

Форсунки

На моторах с инжектором неудовлетворительный запуск может быть вызван неисправностью форсунок, когда они либо забиты грязью, нарушен факел распыла, либо они «льют». Также причина плохого запуска может крыться в недостаточном давлении в топливной рампе.

Форсунки требуется демонтировать и проверить на специальном стенде.

Топливо

Часто причиной может служить низкое качество топлива или присутствие в нем большого количества различных добавок, для поднятия его октанового числа, которые отрицательно сказывается на состоянии свечей зажигания.

Для дизелей качество топлива вообще критично, особенно в зимний период времени, когда соляра превращается в гель или кашу, что делает ее воспламенение невозможным.

Заправлять автомобиль только на проверенных АЗС.

Топливная система

Состояние системы подачи топлива напрямую влияет на запуск холодного двигателя, где могут присутствовать следующие неисправности:

— малая производительность топливного насоса или его отказ;

— неотрегулированные форсунки подачи топлива;

— сбой в работе ТНВД;

— отказ свечей накала.

Для стабильного запуска холодного двигателя рекомендуется периодически проходить комплексную диагностику двигателя и всех его систем.

Специалисты сервиса отвечают на вопросы автолюбителей

Чтобы задать свой вопрос специалистам автосервиса воспользуйтесь формой связи. Будьте конкретны, пишите много, но не чересчур и, конечно же, будьте вежливы. Чем детальнее описана неполадка, тем выше шанс получить именно тот совет, который Вам действительно поможет. Если решение вопроса имеет срочный характер, то позвоните и получите консультацию бесплатно.

На все вопросы заданные на нашем сайте, мы обязательно ответим. Вопросы заданные от посетителей со странными именами и несуществующими почтовыми ящиками будут проигнорированы.

Мы оставляет за собой право публиковать актуальные вопросы, без указания контактных данных человека, задавшего вопрос.

Светлана

Здравствуйте. У меня Toyota Vitz 2000 года двигатель 1SZ, кузов SCP10. Вопрос: когда заводишь машину, на холостых оборотах, под капотом приглушенный свист, при езде свиста нет. Но через пару км как снижаешь скорость, на малых оборотах машина глохнет. Поменяли ремень, промыли форсунки — не помогло. Промыли дроссельную заслонку, разобрали и промыли датчик холостого хода — не помогло. Купили и поменяли датчик холостого хода — свист остался, и через 6 км машина заглохла и не заводится. Что это может быть?

Сергей

Мастер по ремонту ДВС

Добрый день. Вы проделали огромный перечень работ, поэтому утверждать что-то однозначно — сложно. Возможно проблема в датчике распредвала или датчике коленвала. Датчик коленвала предназначен для определения угла положения и скорости вращения коленвала с целью обеспечения синхронизации работы элементов системы зажигания и топливных форсунок двигателя, включения электробензонасоса, работы тахометра. Датчик распредвала – необходимый для расчета углового расположения механизма газораспределения по отношению к коленвалу двигателя с целью управления системой впрыска топлива и зажигания в бензиновых силовых агрегатах. Нужна более подробная диагностика автомобиля для точного поиска решения данной ситуации.

Роман

Здравствуйте! Автомобиль Пежо 3008 гибрид 2012 г.в — подскажите пожалуйста, что может быть при переключении передач ( коробка робот) — происходят хлопки и дерганье?

Владимир

Роботизированная преселективная коробка передач — это, по сути, механическая коробка с двумя сцеплениями, сервоприводами и управляющим блоком. Дерганья могут быть связаны с “роботом”, после адаптации — проблема с дерганьем может решиться. По поводу хлопков трудно что-то сказать — нужно послушать эти “хлопки”.

Руслан

У меня Рено Симбол 2007г 1.4л 16кл 98лс. Пробег 147т Когда завожу, прогреваю, в середине прогрева начинают сильно прыгать обороты от 1 и почти глохнет и так раз за разом. Проходит пол минуты и все перестает. С чем это может быть связанно.

Руслан

Добрый день. Нужно провести компьютерную диагностику автомобиля. Скорее всего данная проблема возникла в результате некорректной работы датчиков влияющих на топливно-воздушную смесь или из-за регулятора холостого хода. Регулятор холостого хода двигателя отвечает за подачу воздуха в обход дроссельной заслонки во впускной коллектор и используется для удержания холостых оборотов мотора в пределах, заданных конструктивно. Регулируемое положение регулятора задается электронным блоком управления двигателя, который опирается на показания датчиков.

Андрій

Така проблема! Опель Астра н 1.7 cdti. Завів гарно все працює, проїхав чуть по місту і все, вентилятор включається мотор робить на повну аж в салоні не комфортно і розхід збільшується. Що це? Підкажіть! Дякую!

Володимир

Як то кажуть, нічого незрозуміло, але дуже цікаво 🙂 Вам треба уточнити, про який вентилятор йде мова, бо ми не можемо зрозуміти що відбуваєтсья з Вашим авто, та дати якусь відповідь, яка зможе Вам допомогти.

Ярослав

У меня Тойота Аристо 1998 года. Такая проблема, когда машина холодная едет как всегда, но только стоит нагреть её трудно набирает обороты на D и после 40 км/ч начинает, что то бить. При этом у меня плохой передний ступичный подшипник. Может это все из-за подшипника быть? Сказали заказывай подшипник, а я не уверен, что причина в нём.

Руслан

Мы тоже не уверены, что это подшипник 🙂 Да и вообще, быть уверенным в такой ситуации, не видя автомобиль, невозможно. Можно только предположить, что подшипник при нагреве так себя ведет. Найдите нормальных механиков, и доверьтесь им.

Механизм холодного запуска — Энциклопедия японских машин — на Дром

Сразу после запуска обороты поднимаются примерно до 2000 об/мин, но быстро падают до 1800 об/мин, через минуту они равны примерно 1500 об/мин (после этого клапан ХХ начинает закрываться) и медленно опускаются до тех пор, пока ОЖ не прогреется до 80 градусов (при этой температуре клапан ХХ должен быть полностью закрыт, а Лямбда-зонд переведен в рабочий режим).

Бензиновые моторы, как известно, имеют количественное регулирование рабочей смеси. Оптимальной считается смесь, в которой на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, однако для запуска холодного двигателя нужна сильно обогащенная смесь. Для обогащения смеси при запуске инжекторных двигателей используется так называемый контрольный воздушный клапан (IAC — Idle Air Control Valve или, как он еще называется, By-Pass Air Control Valve/Solenoid). Суть его работы — формирование воздушного потока при закрытой дроссельной заслонке. В обычном положении этот клапан закрыт и открывается только при прогреве двигателя для увеличения расхода воздуха (воздушная магистраль этого клапана идет во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки). А уж по увеличенному расходу воздуха (по данным, поступающим с измерителя потока воздуха или, как еще говорят, расходомера, а точнее MAF-сенсора — Mass AirFlow Sensor) устройство управления (ECU) принимает решение об увеличенной порции топлива, что приводит к повышению оборотов до уровня прогревочных.

Таким образом, если обороты при запуске холодного двигателя «плавают», то «виноваты», скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно — воздушная магистраль) или MAF-сенсор.

Проверка клапана IAC:

1. Клапан IAC находится на впускном коллекторе справа по ходу машины, ниже датчика положения дроссельной заслонки (TPS — Trottle Position Sensor). К нему подходят, соответственно, воздушный шланг и шланги охлаждающей жидкости (одноименная аббревиатура I.A.C. обычно выгравирована прямо на пластмассовом корпусе соленоида, так что спутать его невозможно!). Если у вас нет под рукой тестера, то проверить работу этого клапана (очень грубо!) можно только сдернув при запуске его разъем и убедившись, что обороты упали (и двигатель, скорее всего, заглох!). Не забудьте, что надевать разъем обратно можно только после выключения зажигания!
2. Впрочем, если клапан ХХ совсем «дохлый», то это покажет система компьютерной самодиагностики автомобиля. Для корректной проверки работоспособности электромагнитной части этого клапана необходимо:
   • Для начала, проверить входное напряжение. Для этого на холодном двигателе отсоединяем разъем, включаем зажигание (двигатель не заводить!) и убеждаемся в том, что на разъеме присутствует напряжение не менее 10 Вольт (смотреть надо провод питания — он, как правило, цветной: желтый или красный);
   • После этого проверяем сопротивление между контактами 1 и 2, а также между 2 и 3 самого клапана. При температуре ОЖ от -20 до +80 градусов сопротивление на контактах клапана должно лежать в пределах от 7,3 до 13 Ом (как правило, его значение около 9 Ом);
   • Затем проверяем, не «коротит» ли он на корпус — сопротивление между каждым контактом клапана и землей (корпусом автомобиля) должно быть «бесконечным» (более 1 мегаома);
   • И, наконец, не мешает проверить этот клапан в работе. Во-первых, необходимо убедиться, что на сигнальный провод с ECU поступает правильная команда. Для этого нужно найти сигнальный провод (обычно он черный или белый) и убедиться в том, что в первую минуту после запуска на нем присутствует 1 Вольт, а по истечении одной минуты оно меняется на 10 Вольт. В противном случае возможна неисправность самого ECU.

3. После того, как на соленоид пришло напряжение 10 Вольт — клапан начинает закрываться. В дальнейшем напряжение может меняется в небольшом диапазоне, (приоткрывая клапан для выравнивания XX на горячем двигателе) и поведение клапана ХХ при прогреве будет определять только его механическая часть, перекрывающая отверстие воздуховода в зависимости от температуры подводимой к ней ОЖ — катушка в данном случае лишь создает необходимое постоянное усилие. После прогрева до рабочей температуры клапан IAC полностью закрывается. При этом должны установиться обычные для Субару обороты ХХ около 750-800 об/мин.
   • Проверку механической части клапана можно будет произвести только после достижения двигателем рабочей температуры. После хорошего прогрева (стрелка температуры ОЖ встала в среднее положение) нужно будет выключить двигатель, снять клапан и убедиться в том, что он полностью закрыт!

Если вы убедились в том, что электромагнитная часть клапана XX нормально работает и ECU выдает необходимый сигнал, а холостые на холодном двигателе продолжают «прыгать», то можно попробовать проверить/почистить механическую часть клапана IAC от углеродистых отложений и/или попробовать отрегулировать его соленоид, ослабив два винта крепления и осторожно вращая катушку по- или против часовой стрелке на +/- 1 градус.

Для чистки не обязательно сразу снимать клапан IAC, можно попробовать просто сдернуть воздушный шланг и залить какой-нибудь растворитель прямо во входное отверстие (например, аэрозольный очиститель тормозов или жидкость для промывки карбюраторов). После этого подождите, пока жидкость растворит отложения, а затем продуйте воздуховод компрессором. Можно было бы даже, изловчившись, залить такую жидкость и в выходное отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой и повторить эту операцию несколько раз с обеих сторон. А заодно не мешает почистить и отложения вокруг дроссельной заслонки в корпусе дросселя. Только не забудьте по окончании продуть воздуховод сжатым воздухом для дополнительной прочистки и ускоренного испарения растворителя.

Однако если такая процедура не поможет, то этот клапан все же придется снимать — в первую очередь для того, чтобы убедиться, что он закрылся после прогрева, а также для того, чтобы внимательно рассмотреть механическую часть на предмет возможных поломок.

Приведем процедуру разборки клапана IAC :

Клапан IAC состоит из двух частей: катушки-соленоида («бочонка» с трехконтактным разъемом), которая поворачивает шток с механической частью клапана, расположенной в прямоугольном основании, которое крепиться на четырех болтах к впускному коллектору. К основанию подходят три шланга — воздушный и ОЖ для подогрева механической части клапана.

Собственно, сам соленоид снимать бессмысленно (ну, разве что для проверки штока клапана на люфт или во избежание повреждений при чистке механики): во-первых, чистить там нечего, а во-вторых, можно «сбить» настройку (катушка может поворачиваться на штоке). Поэтому, если уж он вам чем-то помешал, и вы непременно хотите его снять, не забудьте запомнить положение относительно винтов крепления. Выставлять его заново придется очень аккуратно (+/- 1 градус, как уже говорилось выше, может нарушить работу двигателя при прогреве).

Сам клапан необходимо снимать очень осторожно, чтобы не повредить его прокладку (кстати, при замене вышедшего из строя клапана не забудьте заменить и ее). Сначала нужно снять шланги (воздушный и ОЖ), открутить торцевым ключом четыре болта, а затем аккуратно отсоединить клапан от двигателя.

Теперь можно чистить его чем угодно: тем же аэрозольным растворителем, жидкостью для промывки карбюраторов или даже стиральным порошком в тазике. Только не забудьте его после этого хорошенько просушить.

по-прежнему плохо заводиться:

1. На самом деле, самой банальной причиной возникновения проблем при запуске двигателя, может быть сильно загрязненный воздушный фильтр. Если наружная поверхность фильтрующего элемента откровенно грязная — немедленно замените его (для более простого визуального исследования такие фильтры специально красят в радикальные цвета!). Если же она просто пыльная — попытайтесь продуть его с внутренней стороны.
2. Другой, не менее простой причиной может стать обычная разгерметизация впускного тракта. «Экономные» японцы используют, обычно, дешевые хомуты на всех воздушных трубках. И часто шланги просто соскакивают (реже лопаются). Поэтому внимательно осмотрите соединения всех трубок (шланги, патрубки, хомуты и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам автомобиля (это и тормозная система, и канистра адсорбера, и клапан PCV, и другие шланги принудительной вентиляции картера). Особое внимание следует уделить трубке, которая соединяет регулятор давления топлива с впускным коллектором.
3. Если воздушная система исправна, то следует переходить к проверке топливной системы. Одной из причин плохого запуска может быть обеднение топливной смеси из-за недостаточного давления топлива. Здесь могут быть две причины: это либо «умирающий» топливный насос (который, впрочем, обычно исполняет «прощальную» песню перед своей смертью), либо регулятор давления топлива. Иногда давление топлива в системе можно поднять, если временно пережать шланг «обратки» (пережимать шланг слива избыточного топлива в бак следует осторожно и не держать его в таком состоянии после запуска более 5-10 секунд, во избежание «залива» свечей). Если такая операция помогает, но двигатель продолжает глохнуть, то не стоит увеличивать времени пережимания шланга, а лучше повторить ее несколько раз, пока двигатель не прогреется и не перестанет останавливаться, когда вы возобновляете слив топлива.
4. Виновником проблемы плохого запуска может быть и датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Причем имейте в виду, что таких датчиков два: один служит для снятия показаний для указателя температуры на шкале приборов, а другой (ECT — Engine Coolant Temperature Sensor) снимает показания для блока управления (ECU). Оба они расположены с правой стороны под впускным коллектором. Если «врёт» первый датчик, то вы увидите это только на панели приборов, а вот показания второго могут привести к значительно более серьезным последствиям. Для проверки ECT-сенсора на всех моделях Субару нужно отсоединить его разъем и промерять сопротивление этого датчика при разной температуре ОЖ: при 20 градусах он должен выдавать 3,0 К Ом, при 50 — 0,7-1,0 К Ом, а при 80 градусах (нормальной рабочей температуре ОЖ) — 0,3-0,4 К Ом. Если вы когда-нибудь перегревали двигатель, то этот термодатчик следует тщательно проверить и, по возможности, заменить. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду. Если вы не можете проверить исправность этого датчика (двигатель-то не работает!), то советую вам взять переменный резистор на 3-4 К Ом, подключить его к разъему этого датчика и попытаться регулировать обороты вручную (основываясь, например, на показаниях термометра приборной шкалы и тахометра). Не забудьте только после прогрева выключить зажигание и подключить штатный термодатчик ОЖ.
5. Если же дело и не в датчике температуры ОЖ, то следует проверить свечи (это, пожалуй, даже более важный элемент, чем все предыдущие, но с учетом затрудненного доступа к ним на оппозитных, а тем более турбированных двигателях, я привожу его в конце). Визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может сразу показать состояние системы питания. Если изолятор чистый и совсем без налета, то это указывает на слишком бедную смесь. Это также может говорить о том, что свеча слишком горячая, то есть тепло от электрода отводится слишком медленно. Если это так, то следует заменить свечу или отрегулировать состав смеси. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь напротив, слишком богата, а значит на вашем автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. И, наконец, если изолятор покрыт светло-коричневым налетом без следов пробоя, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии. А рыжие махровые отложения с характерными следами пробоя говорят о том, что вы «попали» на бензин с «излишним» содержанием присадок, повышающих октановое число. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.

Если же ни одна из вышеперечисленных манипуляций не помогла — снимайте коды диагностики ECU и приступайте к поочередной проверке всех элементов системы впрыска:

• Электропроводки;
• Всех прокладок на дырки по воздуху;
• Реле системы впрыска;
• Топливных форсунок;
• Катушек зажигания;
• Выходного блока зажигания;
• Датчика давления;
• Датчика скорости;
• Датчика коленвала;
• И, наконец, самого устройства управления (ECU — Engine Control Unit)

При наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на автомобилях Субару не бывает!

• Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник