Что свистит в двигателе ваз 2106

Свистит ремень генератора на ВАЗ 2107

Зачастую появление какой-либо неисправности в автомобиле ВАЗ 2107 имеет звуковое сопровождение, позволяющее с высокой долей уверенности диагностировать проблему. Одной из таких проблем является пробуксовка ремня генератора, вследствие чего он свистит от трения об шкивы. Из-за этой неисправности генератор работает нестабильно, пропадает зарядка аккумулятора.

Так как генератор ВАЗ 2107, будь то инжектор или карбюратор, имеет одинаковый тип привода, значит и проблемы у них одинаковые. Единственное отличие – инжектор имеет датчик положения коленвала, который придется снимать в случае, когда понадобится замена ремня.

На самом деле причину, по которой ремень свистит, достаточно просто устранить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Нужно лишь поставить правильный диагноз, а дальше дело техники. Вот основные причины пробуксовки:

• Слабое натяжение;
• Выход из строя подшипника генератора;
• Загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Для всех перечисленных случаев ремонт своими руками не займет много времени. При этом не потребуется и специальных инструментов. Понадобится лишь два ключа, на 17 и на 19, и монтировка.

Теперь рассмотрим по порядку, как своими руками выполнить ремонт каждой из указанных неисправностей ВАЗ 2107. Начнем с самого простого – слабое натяжение. Скорее всего, в процессе эксплуатации ремень просто растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его размер еще не превышает максимально допустимого, значит просто подтягиваем, в противном случае понадобится замена новым. Чтобы подтянуть его своими руками, необходимо:

• Ключом на 17 отпустить гайку, фиксирующую генератор на скобе;

• Ключом на 19 отпустить гайку штока генератора;
  
• Скорее всего, вручную натянуть не получится, поэтому используем в качестве рычага монтировку;
• Зафиксировав положение генератора гайкой на регулировочной скобе, проверяем натяжку. При нажатии на ремень между помпой и коленвалом прогиб должен быть в пределах 12-17 мм, а между помпой и генератором – 10-17 мм. После того как вам удастся подтянуть ремень в соответствии с указанными требованиями, затягиваете обе гайки, чтобы исключить самопроизвольное ослабление.В случае если причиной пробуксовки стало затрудненное вращение шкива генератора ВАЗ 2107, вызванное выходом из строя подшипника, потребуется его ремонт. Нужно всего лишь снять генератор, открутив указанные выше гайки, после чего выполняется замена подшипников. Закончив ремонт, его нужно установить на место и подтянуть ремень, согласно данным ранее рекомендациям. Своими руками заменить подшипники сможет не каждый, не стесняйтесь прибегнуть к помощи специалистов. Это поможет вам избежать проблем с генератором в дальнейшем.Ну и последнее, что может стать причиной пробуксовки – загрязнение ремня. Скорее всего, решить проблему сможет только его замена, так как полностью очистить поверхность ремня от ГСМ, не повредив его при этом, практически невозможно. Именно поэтому замена является самым оптимальным решением проблемы.В некоторых случаях, особенно в холодное время года на непрогретом двигателе, свист может возникать из-за не очень качественного ремня, задубевшего на морозе. После прогрева двигателя свист исчезает. Это вполне нормальное явление и никакой ремонт вашего ВАЗ 2107 не потребуется. Нужно лишь убедиться в целостности ремня, для избегания возможного его обрыва в дороге.

Как «лечить» свист при торможении?

Пользоваться тормозами в городском цикле приходится не раз и не два за день — если при этом слышны неприятные пронзительные звуки, езда превращается в пытку. Как заставить колодки замолчать?

На работу систем автомобиля, отвечающих за безопасность движения, принято обращать первостепенное внимание. Именно поэтому, когда при торможении раздается то ли свист, то ли писк, водитель непременно пытается выяснить причину его появления. В конце концов, такой звук просто раздражает. Однако решить эту проблему не так-то просто. Попробуем выяснить, откуда берутся скрипы, чтобы понять, как от них избавиться.

Плохое качество

Назойливо пищать могут колодки откровенно плохого качества: если вы покупали их существенно дешевле других аналогов, значит, пришел час расплаты за экономию. Лекарство тут можно рекомендовать только одно: заменить некондицию на качественные изделия (если диски еще не меняли, возможно, стоит отдать предпочтение оригинальным колодкам).

Камушек в колодке

Нередко причиной неприятного звука становится камень или любой другой абразив, попавший на фрикционную накладку колодки. Тогда звук исходит только с одной стороны. Достаточно почистить поверхность, и проблема исчезнет. Другой банальный вариант — влажные фрикционные накладки (например, после автомойки). В этом случае поможет серия интенсивных торможений.

Просто несовместимы

В появлении посторонних звуков не всегда виноваты колодки, ведь они работают «в плотном контакте» с дисками. От совместимости материалов фрикционной накладки и диска зависит звуковой комфорт. Одни и те же колодки могут полностью устраивать одного автовладельца и сильно раздражать скрипами другого. В идеале компоненты пар трения должны быть изготовлены одним производителем: это минимизирует риск «несовместимости». Но гарантии, что тормоза будут работать тихо, все равно нет.

Износ — критический

Те, кто привык заезжать на сервис, лишь когда автомобиль сломается, наверняка сталкивались и с таким случаем: накладка колодок полностью изношена, торможение происходит металлической пластиной (основой) о диск. Чаще к этому приводит игнорирование своевременной диагностики и обслуживания. Но не спешите просто устанавливать новые колодки — возможно, один из поршней подклинивает, вследствие чего и возникает повышенный износ. Определить неисправность просто: другие колодки в таких случаях находятся в гораздо более работоспособном состоянии.

Причины скрипа порой банальны: фрикционные накладки перестали существовать как таковые, и торможение осуществляется стальной пластиной о диск

Конечно, звуки при торможении никак не связаны с его эффективностью. Однако можно сказать, что косвенно скрип все-таки влияет на безопасность: он провоцирует водителя реже пользоваться тормозами и заставляет его нервничать при каждом нажатии на педаль. Так что, если избавление от голосящих тормозов не требует больших затрат денег и времени, лучше все-таки заняться ими как можно быстрее.

Полезно знать

Откуда такая разница?

Стоимость замены колодок в разных техцентрах может сильно отличаться. И дело не только в тарифной политике. В одних сервисах под заменой понимают извлечение старых и установку новых деталей, в других — полноценный комплекс работ, подразумевающий очистку и профилактику тормозных механизмов. Разумеется, второй вариант дороже, но он предпочтителен.

Можно просто проточить

Биение руля часто возникает после перегрева тормозных дисков — к примеру, при попадании в глубокую лужу после активного торможения. Если толщина диска еще намного больше критической (при которой рекомендована замена), можно просто проточить его на станке, восстановив таким образом правильную геометрическую форму. Причем сделать это предлагают, как при снятии диска, без демонтажа, непосредственно на автомобиле.

Вам тверже или мягче?

При покупке тормозных колодок многие покупатели интересуются, у каких больше срок службы. Вопрос актуальный, но только не для этих деталей. Если накладка колодки слишком твердая, она изнашивается дольше, но при этом интенсивно стачивает поверхность диска или барабана, стоимость которых гораздо выше. Напротив, слишком мягких передних колодок может хватать на пару десятков тысяч километров, но после этого будет достаточно просто установить новый комплект.

Підпишіться на наш Telegram-канал або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.

Замена ремня генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Эта деталь связывает шкив генератора со шкивом коленвала и шкив водяной помпы на классических моделях. На передне приводных автомобилях шкив помпы связывает ремень ГРМ. Обрыв ремня генератора на классике станет причиной плохо работающих приборов, ведь энергия будет идти только от аккумулятора, соответственно при плохом заряде приборы будут барахлить. Напротив, если аккумулятор мощный и достаточно заряжен, то некоторое время приборы не будут гаснуть и вы даже можете не заметить,что ремень порвался. И тут необходимо помнить про помпу и обращать внимание на неё, Раз ремень её связывает, значит разрыв приведет к прекращению циркуляции охлаждающей жидкости в системе и машина начнет сильно греться.

Примечание!
вам понадобятся следующие инструменты: монтажная лопатка (подойдет удобная толстая палка или небольшой металлический лом ), гаечные ключи понадобятся на «на 17» и «на 19».

Местонахождение ремня

Находится в передней части автомобиля. На фото красной стрелкой представлен радиатор системы охлаждения и планка, на которой стоит аккумуляторная батарея (сейчас снята). Ремень, связывающий три шкива указан на фото синей стрелкой.

Когда менять ремень?

Основная причина – износ: различного рода трещины, изношенные края, стёртые зубцы. Не рекомендуем затягивать с заменой ремня, иначе разрыв приведет к перегреву двигателя и даже закипанию во время сильной жары. Аккумулятор станет быстро разряжаться в отсутствие поддержки со стороны генератора, который перестанет крутиться и отдавать энергию.

Примечание!
Приходилось ли вам когда-нибудь слышать свист автомобиля? Звук издает ремень ГРМ, возникает он по разным причинам:

• сильная изношенность часто приводит к свисту;
• попадание на него воды или какой-либо жидкости (например, охлаждающая жидкость попадает на ремень при изношенных патрубках системы охлаждения, дающих течь. Распознать неполадку поможет осмотр ремня и шкивы на наличие влаги);
• слабое натяжение ремня (на помощь придет регулировка, читайте ниже);
• низкое качество ремня, бывает прям дубовый ремень (кстати, в мороз затвердевает).

Большинство автомобилей в зимнее время года издают свист при заведении мотра, а прогретая машина уже не свистит – признак задубевшего ремня.

Видеоролик ниже может спасти вам в экстренной ситуации: если вдруг рвется ремень в дороге, а запасной отсутствует – на помощь вам придет обычный ремень или галстук! Подробно смотрите в ролике и мотайте на ус, мало ли, всякое в жизни пригодится.

Меняем ремень на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

Необходимо иметь доступ к верхней и нижней частям автомобиля. Если внизу у вас установлена защита картера, то соответственно её придётся снять, подробности читайте в статье: «Замена защиты картера на ВАЗ».

Примечание!
Снятие аккумуляторной батареи облегчит доступ к ремню. Процесс описан в статье: «Замена АКБ на автомобилях».

Оцените внешний вид ремня. В случае неплохого состояния проверьте натяжение, подтяните его при необходимости. Проверить легко: прожмите ремень пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте. Либо в месте «А» расстояние, на которое должен прогнуться ремень составит 10-15 мм, или в месте «В» 12-17 мм (смотрите картинку).

Примечание!
Удобнее прожимать и проверять прогиб в точке «А». Любое отклонение от нормы требует подтяжки ремня. Помните, не снимайте со шкивов ремень, если вы не собираетесь производить замену!

Переместитесь в нижнюю автомобильную часть и на один оборот отверните нижнюю гайку генератора (см. маленькое фото), вылезайте из-под автомобиля и переходите к подкапотному пространству. На один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (красной стрелкой на фото), вам поможет удлинитель с карданным шарниром и накидная головка (инструменты указаны синей стрелкой). Ослабляйте через планку установки аккумуляторной батареи.

Примечание!
Верхняя гайка, крепящая генератор к планке у всех по-разному закручена, поэтому как почувствуете, что гайка идёт легко (смотрите полностью её не выверните), то сразу прекращайте откручивать!

Переходим непосредственно к смене ремня. Руками переместите генератор к двигателю и снимите ремень. Если нужно просто отрегулировать, тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (смотрите фото ниже), и, используя лопатку как рычаг, сместите генератор от двигателя. Удерживая лопаткой в таком положении, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю тоже. Отпустите лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (в том случае, если натяжение не укладывается в норму).

Примечание!
Отвернув обе гайки, снимайте сперва ремень с верхнего шкива, а только потом со стальных. Самый верхний – шкив помпы охлаждения. На инжекторных автомобилях в добавок снимайте датчик положения коленчатого вала, иначе он не позволит снять ремень, а датчик вала вы сломаете. Подробности читайте в статье: «Замена датчика положения коленвала».

Установка

В начале устанавливаться ремень на шкив коленвала. На изображении выше смотрите шкив указан цифрой 3, шкив генератора цифрой 2 и шкив помпы цифра 1. До конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут, но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (верхний), или в крайнем случае попросите помощника, чтобы он воспользовавшись кривым стартером немного прокрутил шкив, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплена ссылка на видео о замене:

Примечание!
Прикрепляем видеоролик о регулировке натяжения ремня, приятного просмотра!

Стук, свист и звон мотора. Чего бояться и что смотреть

Какие-то пару десятков лет назад опытный специалист мог продиагностировать двигатель на слух и буквально через несколько секунд вынести вердикт — виновны, скажем, цепь или падение компрессии в одном из цилиндров.

Сегодня, когда бортовая электроника стала куда более совершенной, а конструкция силовых агрегатов более сложной, «выслушиванию» двигателя тем не менее также следует уделить повышенное внимание.

В первую очередь должны насторожить сильный стук и даже грохот в районе силового агрегата.

Если громыхание раздается сразу после пуска холодного двигателя, велика вероятность, что виновником является натяжитель цепи ГРМ или муфта механизма изменения фаз газораспределения. Если громыхание не уходит по мере прогрева мотора, возможно, цепь ГРМ растянулась. В этом случае не исключено рассогласование фаз и как следствие — то самое моторное грохотание. Дополнительным признаком наверняка будет потеря динамики и нестабильные «холодные» запуски двигателя.

Еще хуже, когда непривычные звуки доносятся прямо из блока цилиндров. Стуки могут вызывать, к примеру, неправильные зазоры в клапанном механизме. Как правило, частота постукиваний увеличивается в этом случае с ростом оборотов коленвала. Впрочем, похожую симптоматику могут давать также и изношенные гидрокомпенсаторы. И, кстати, «здоровье» компенсаторов напрямую зависит от чистоты моторного масла. Так что нередко, просто заменив лубрикант, к примеру, на менее вязкий, можно убрать проблему паразитных шумов, поскольку смазка трущихся поверхностей будет происходит эффективнее.

Сильный износ шатунных и коренных вкладышей коленвала — причина очень звонкого моторного грохота, который возрастает с увеличением оборотов. Чтобы провести диагностику, можно отключать по очереди свечу у каждого цилиндра. Еще один признак такого износа после стука — резкое снижение давления масла.

Характерное позванивание в районе силового агрегата провоцируют также неправильные зазоры в клапанном механизме. Причем такой «перезвон» становится более ритмичным с увеличением оборотов коленвала мотора. Чтобы устранить проблему, используйте тестер пружин клапанов для проверки натяжения пружин. В этом случае имеет прямой смысл отогнать машину на сервис.

Многим автовладельцам знаком и такой неприятный аккомпанемент, как свист из-под капотного пространства. В подавляющем большинстве случаев это следствие изношенного навесного ремня генератора. Как правило, проблема проявляется при запуске мотора «на холодную» или в сырую погоду. Весьма вероятно, что ремень ослабился или поврежден и требует замены.

Также свист ремня генератора могут спровоцировать масло, вода, грязь и песчинки, попавшие на поверхность ремня. Под нагрузкой из-за таких загрязнений ремень проскальзывает, отсюда неприятный свист и скрипы. Чтобы убедиться в правильности диагноза, кстати, достаточно побрызгать на ремень смазкой WD40. Если посторонний шум сойдет на нет, виновник найден.

Еще один подозреваемый — шкив генератора. Если эта деталь повреждена или некорректно установлена, ремень неплотно прилегает к бороздам и начинает проскальзывать и свистеть. Довольно часто выходит из строя также подшипник генератора. В этом случае вы будете слышать навязчивый гул при передвижении.

Впрочем, позванивания, скрежет и металлические стуки могут объясняться также ослабленным креплением двигателя кузова и даже банальным повреждением выпускной системы. Проще говоря, прогоревший или пробитый глушитель может, как принято говорить, «сечь». Обнаружить поврежденное место при этом не сложно, так как возле трещины быстро появляется черное пятно. Чаще всего проблема возникает на изгибах труб, вдоль швов сварки. В большинстве случаев требуется полная замена глушителя, хотя иногда достаточно заделать или заварить повреждение.

Наконец, паразитные шумы в районе мотора и выпускной системы может давать и так называемое навесное оборудование. Дрожать и гудеть могут, к примеру, насос гидроусилителя рулевого управления, генератор, помпа системы охлаждения, компрессор кондиционера. Проблема решается дополнительной фиксацией.

В любом случае, если вы наблюдаете у вашего автомобиля один или несколько из вышеописанных симптомов, следуйте на сервис. Промедление в данном случае чревато серьезными техническими проблемами и большими затратами на ремонт.