Что такое давление в картере двигателя

Что такое давление в картере двигателя

Сообщение dvm99 » 28 фев 2017, 08:07

Обращаем внимание на фото, что манометр не подцеплен, и стрелка немного не на нуле, а сбита примерно на одно деление ниже.
Мотор работает. Цепляю этот манометр к шлангу.
Далее переходим к видео, которое я снял.

Зараза, в фотике как назло микрофон сдох, звука нет. Поэтому прокомментирую словами свои действия относительно времени.
Первые 7с мотор работает на холостых оборотах. Видим, что манометр стоит практически на нуле.
Далее начинаю плавно открывать дроссель и останавливаюсь где-то в районе 4000 об/мин (по слуху, т.к. работал из под капота). Расчитывал, что будет звук, но увы фотик подвёл, гад.
Ну, то что стрелка туда-сюда мандражит, но находится возле нуля, невооружённым глазом видно. Но есть один важный момент- на 23-й секунде я закрываю дроссель довольно резко. И в этот момент стрелка смещается в сторону разрежения. Далее 2 сек — холостой ход. А с 25-й секунды, я несколько раз делаю небольшие прогазовки, и стрелка смещается в сторону разрежения синхронно повороту дросселя в сторону увеличения оборотов.
Ну, вроде кажется, вот он момент истины!
НО, не всё так просто. Выскажу свои сомнения. Дело в том, что в момент открытия дросселя разрежение на впуске тоже меняется наряду с добавлением картерных газов, плюс обороты меняются. Получаются куча переменных, которые трудно сложить и отследить. Вообще, переходные процессы- это не самое удачное условие для проведения опытов.
По сути для значительного увеличения объёма газов нужны не обороты, а мощность , снимаемая с коленвала. Стоя на месте, и газуя, мощность на разгон коленвала конечно добавляется по 2-му з-ну Ньютона, но чтобы хорошо нагрузить коленвал, нужно дроссель резко открывать, а это неизбежно влияет на разрежение во впуске.
Поэтому гораздо корректнее будет нагружать мотор не масланием дросселя, а реальной нагрузкой на ходу, либо стоя на тормозе, но при открытом дросселе в постоянном положении .
Вчера в гараже я не смог это проделать. Постараюсь в ближайшее время, может даже сегодня.
Но правда не знаю, как это заснять. Могу работать только вечером, когда уже темно на улице. Ну, посмотрю, мож как-то измудрюсь подсветить.
Если у кого будут ещё какие-то предложения, высказывайтесь, обсудим.

ЗЫ
Вообще, тема гораздо интереснее, чем это может показаться, т.к. вроде есть потенциал использовать картерные газы для диагностики. Вон даже методики расписаны http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/diagn . um_usb.htm (см нижний раздел) . Я уже пробовал шаманить в этом направлении с другой машиной (ну так, ради интереса), но у меня поршневая там была хорошая, поэтому особых результатов не показало. А вот что заметил тогда, что вентиляция картера для этой диагностики очень мешала.

Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

Давление масла в двигателе: низкое и высокое. Проблемы, причины, устранение

Товар по теме:

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

На приборной доске вашего автомобиля загорается индикатор давления масла двигателя? Это значит, что в силовом агрегате возможны проблемы. Советуем немедленно принять меры, потому что эта небольшая неисправность может стать причиной больших проблем.

Отклонение от заданных параметров давления масла в двигателе чревато выходом из строя узлов этого агрегата, вплоть до аварии. Если не принять меры вовремя, потребуется капитальный ремонт или даже полная замена мотора.

Разберемся по порядку:

• зачем и какое давление масла в двигателе нужно,
• как нагнетается моторное масло,
• чем чреваты отклонения от заданных величин,
• как проявляются неполадки,
• как диагностировать и устранять проблемы.

Какое давление масла в двигателе необходимо

Современное моторное масло выполняет множество функций, без которых нормальная работа мотора невозможна:

• смазывает пары трения,
• отводит тепло,
• защищает от коррозии,
• смывает нагар,
• уносит частицы износа из рабочей зоны.

Чтобы выполнять все эти задачи, смазочный материал должен подаваться на кулачки, клапаны, поршни, кривошипно-шатунный механизм и различные другие детали. Масло к деталям двигателя подается из картера под давлением по каналам масляным насосом. Чем интенсивнее работает мотор, тем больше моторного масла нужно подавать.

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Оптимальное давление должно быть

Данный параметр зависит от нескольких факторов:

• литраж,
• производитель,
• модель,
• тип двигателя (бензин, дизель)

Точные данные, какое давление в двигателе необходимо поддерживать, указываются в технической документации на автомобиль. Если брать средние цифры, для бензиновых моторов этот показатель равен:

• на оборотах холостого хода – около 2 атм. (0,2 МПа),
• при 4000-5000 об/мин – от 4,5 до 6,5 атм. (0,45 – 0,65 МПа).

Для дизелей цифры меньше примерно на 40-50%. Но это только примерные показатели. На некоторых моделях бензиновых и дизельных двигателей возможны незначительные отклонения, как в большую, так и в меньшую сторону.

В общем виде можно представить средние значения давления в зависимости от объема двигателя в виде таблицы:

2 атм. при холостых оборотах;
2,7-4,5 атм. на 2000 об/м.

1,3 атм. при холостых оборотах;
3,5-4,5 атм. на 2000 об/м.

1,8 атм. при холостых оборотах;
4,0 атм. на 2000 об/м.

2,0 атм. при холостых оборотах;
3,5 атм. на 3500 об/м.

0,8 атм. на холостых оборотах;
2,0 атм. на 2000 об/м.

Для примера: давление двигателя ВАЗ 2112 (бензин) на холостом ходу 1,5 – 2,5 бар, а на 5000 об/мин возрастает до 4-6 атм. Видно, что на ХХ давление находится примерно в штатных параметрах, а на повышенных оборотах чуть ниже нормы.

Если вы решили замерить давление масла в своем автомобиле, учтите, что делать это надо только при полностью прогретом моторе. Замерять данный параметр на холодном двигателе не следует – данные будут значительно отличаться от реальных рабочих показаний.

Как создается давление

Давление масла в системе обеспечивается работой масляного насоса и редукционного клапана. Это устройство захватывает масло из картера посредством всасывающего блока из двух шестерен и направляет под напором в систему смазки.

Редукционный клапан отвечает за то, чтобы давление не превысило максимально допустимый уровень. Давление масла контролирует датчик давления. При снижении значения ниже допустимого уровня на приборной доске загорается индикатор в виде масленки.

Чем чревато разное давление

Автолюбители чаще встречаются со случаями недопустимо низкого давления в двигателе, поэтому в первую очередь рассмотрим эту неполадку.

Опасности низкого давления в двигателе

Если насос не обеспечивает достаточный напор, двигатель испытывает масляное голодание. На поверхности пар трения не образуется достаточно прочная смазывающая пленка, что приводит к повышенному износу. Недостаточное давление масла так же приводит к нарушению работы гидрокомпенсаторов.

Неисправность гидронатяжителя цепи ГРМ может привести к соударению поршня с клапанами, в результате чего потребуется капитальный ремонт. Если столкновение деталей произойдет при движении на высокой скорости, последствия будут катастрофичными. Так же как и в случае с заклиниванием деталей из-за масляного голодания.

Так как слишком низкое давление в двигателе может привести к аварии, производители оснащают автомобили специальными датчиками. На приборной доске есть специальный индикатор в виде масленки, который загорается красным светом, если пропадает давление и неисправность имеет место.

Опасности высокого давления в двигателе

Как проявляется высокое или низкое давление в двигателе

Как уже говорилось, автопроизводители оснащают свои детища датчиками давления двигателя, которые предупреждают о неисправности, зажигая индикатор в виде масленки на приборной панели (лейка, капля). На моделях премиального сегмента часто устанавливаются цифровые индикаторы этого параметра.

Снижение давления масла в двигателе можно определить и по косвенным признакам. К ним относятся:

• увеличение шумности работы двигателя,
• стук гидрокомпенсаторов клапанов,
• повысился уровень масла, в нем появилась пена или эмульсия,
• из маслозаливного отверстия чувствуется запах топлива.

Даже если лампочка на приборной доске не загорается, следует проверить давление в двигателе, если появились вышеперечисленные признаки. Датчик или индикатор может быть неисправен, также возможны проблемы с проводкой.

Шумы говорят о масляном голодании. Повышение уровня свидетельствует о попадании в картер других жидкостей – топлива или антифриза. В этом случае вязкость моторной смазки снижается, что приводит к потере давления. Кроме того, присутствие посторонних веществ резко ухудшает рабочие характеристики масла.

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Как диагностировать и устранять проблемы давления в двигателе

В системе смазки двигателя могут возникнуть две проблемы. Давление может отклониться в две стороны:

• повышение,
• снижение.

Признаки и способы устранения низкого давления в двигателе

Первое правило: если во время движения на приборной доке загорелся индикатор датчика давления двигателя (лейка на приборной панели), следует немедленно остановиться. Двигаться на автомобиле, мотор которого испытывает масляное голодание, просто опасно. При заклинивании двигателя возможно ДТП, виновником которого признают владельца неисправного автомобиля.

Порядок действий, если на панели приборов загорается давление масла двигателя:

1. остановиться, если автомобиль двигается,
2. проверить уровень масла, через 5 — 10 минут, когда масло стечет в картер.

Недостаточное количество

Когда уровень ниже минимального, насос не может захватывать достаточно масла. Долейте моторное масло, ориентируясь по щупу. Часто этого достаточно, чтобы рабочие параметры вернулись к нормальным значениям.

Попадание сторонних веществ

Если уровень масла, напротив, увеличился, вероятно, в него попал антифриз или топливо. Проверьте, не уменьшился ли объем «незамерзайки», не чувствуется ли запах горючего из маслозаливной горловины. Если обнаружились подобные признаки, придется ремонтировать эти системы.

Проблемы с редукционным клапаном

Если с уровнем масла все в порядке, причины проблем с давлением двигателя следует искать в других местах. Например, из-за загрязнения редукционный клапан заклинило в открытом положении или забилась сетка маслоприемника. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо использовать специальную промывку.

Неподходящий сорт моторного масла

Еще одна причина низкого давления в двигателе – недостаточная вязкость моторного масла при рабочих температурах. В этом случае индикатор на приборной доске начинает мигать при снижении оборотов ХХ прогретого мотора. Удостоверьтесь, что в картере находится масло рекомендуемого сорта. Возможно, во время последней замены допущена ошибка.

Даже подходящая моторное масло может потерять свойства из-за перегрева или других неблагоприятных факторов. «Лечится» эта проблема заменой моторного масла. Вариант временного решения – использовать специальный стабилизатор вязкости.

Неисправности фильтрующего узла

Если индикатор давления масла двигателя загорается после запуска двигателя и не гаснет 10 секунд или чуть дольше, как правило, проблема в масляном фильтре. Проверьте и замените при необходимости этот элемент.

Признаки и способы устранения высокого давления в двигателе

Если автомобиль оснащен цифровым индикатором давления в двигателе, вам легко определить, если параметр превысит рекомендуемую величину. Но это преимущество техники дорогого ценового сегмента, которая доступна не каждому.

Если диагностировано слишком высокое давление в двигателе, скорее всего, проблема вызвана загрязнением редукционного клапана. В большинстве случаев достаточно промыть систему смазки. Регулярное применение промывки «Супротек» позволяет почти полностью исключить проблемы с клапанным механизмом.

Что такое давление в картере двигателя

__ При работе двигателя рабочие газы прорываются через неплотности поршень-цилиндр и попадают в картер (откуда и название). Поэтому, чтобы в картере двигателя не было избыточного давления, их попросту отсасывают через впускной тракт, после чего они снова попадают в камеру сгорания, а отдуда большая часть идет в выпускной тракт (а небольшая — снова в картер). Однако в картере присутствует еще и масляный туман, и чтобы с потоком картерных газов не выносилось масло, их отделяют разными способами в устройсвте, называемом мослоотделитель. В сомременных двигателях маслоотделитель обычно выполнен в виде лабиринта в крышке ГБЦ.

__ Система вентиляции картерных газов может не справляться со своей задачей в двух (как минимум) случаях:
— когда маслоотделитель забит отложениями;
— когда количество картерных газов слишком велико (из-за изношенности цилиндропоршневой группы);

__ В обоих случаях в той или иной степени происходит повышение давления в полости двигателя и увеличивается вынос масла из картера. Существенное повышение давления приводит, как уже писалось, к выдавливанию масла через уплотнения (сальники, прокладки).

__ Как определить, по какой причине (забитость маслоотделителя или повышенное количество картерных газов) маслоотделитель не отделяет масло полностью? Еще давным давно (во времена владения «копейкой») мне приходила мысль измерить количество картерных газов обычным расходомером воздуха (чего, естественно, я никогда не видел ни на одной СТО). Потом я даже нашел где-то в литературе, что для этого есть специальный автомобильный расходомер (которого я также никогда не видел. )

__ Если тебе, Дмитрий, это так интересно, то можно попытаться измерить количество картерных газов подходящим расходомером для газа (в простейшем случае — с помощью секундомера и счетчика для природного газа :-))) при разных оборотах двигателя и сравнить эти замеры с результатами замеров на исправном двигателе. Если количество газов на твоем двигателе значительно больше, то значит, что сильно изношена цилиндропоршневая группа, если значительно меньше, то значит, забит маслоотделитель.

__ Более простым (хотя и менее информативным, по идее) способом может быть измерение давления в картере. Простейший способ — листочек бумаги, положенный над открытой маслозаливной горловиной. Более точный — подключить чувствительный манометр/вакуометр к трубке масляного щупа. Самый просой (и, думаю, достаточно чувствительный для данного случая) вакуометр — это стекляная трубка, погруженная в банку с водой:-))). Т.е. берешь резиновый шшланг, надеваешь его на труку щупа, а другой конец шланга надеваешь на стекляную трубку и погружаешь в банку с водой. Если давление избыточное, то уровень воды в трубке понизится, если пониженное — то повысится. Можешь в банку налить бензин (или спирт) — чувстительность повысится (меьше плотность жидкости). Можешь вместо стекляной трубки попросту использовать прозрачный (пластиковый) шланг:-)

__ Если есть вынос масла во впускной тракт (повышенный) , то неизбежно должен присутствовать сизый дым из выхлопной трубы. Другой вопрос — в каких количествах и на каких режимах двигателя это происходит. Чтобы это увидеть, по хорошему для этого нужно ехать сзади своей машины (на другом авто) и наблюдать за выхлопными газами при разных режима работы двигателя — при слабом нажатии на газ, при полном нажатии, при переключении передач, при принудительном холостом ходу.

__ А еще, если есть вынос (повышенный) масла, то обычно заметно присутствие этого масла во впускном тракте. В «Жигах» (где трубка отсоса выходит вовнутрь воздушного фильтра) для того, чтобы увидеть это масло, достаточно было попросту открыть крышку воздушного фильтра.

__ На разных режимах работы двигателя соотношение степени проникновения рабочих газов в картер и «отсасывающей способности» (скажем так) впускного тракта меняется. И если, например, подсоединить трубу отсоса картерных газов непосредственно к впускному коллектору, то на оборотах ХХ там было бы чересчур сильное разрядение, через все щели в полость картера подсасывался бы воздух (с пылью:-). А если подлкючить трубку отсоса перед дроссельной заслонкой, то не будет отсоса как раз на оборотах ХХ. Стало быть, просто подключить трубку отсоса в какую-то точку впускного тракта нельзя. Хорошо бы, конечно, если бы за этой компенсацией следил, напрмер, мембранный регулятор (а то бы еШШо блок управления о двух микропроцессорах:-))), тогда давление почти точно уравнивалось бы с внешним (атмосферным). Но высокая точность компенсации и не требуется, поэтому в двигателях сделана лишь простая предкомпенсация (без обратной связи), которая точно уравнять давление может. Чтобы сделать отсос газов более-менее соответствующим их реальному количеству, делают некоторые конструктивные ухищрения (например, отдельные (по подключению) и разные (по сечениям) каналы для отсоса на малых и больших оборотах, регулировку степени отсоса в блоке дроссельных заслонок и др.). На двигателях разных моделей (и разной степени изношенности) это, понятно, несколько различается. Обычно на малых оборотах давление чуть-чуть избыточно, а с повышением оборотов оно уменьшается (что и вызывает «присасываине» бумажки к маслозаливной горловине на повышенных оборотах). По мере износа поршневой давление, понятно, постепенно становится все больше. Также влияет на это и загрязнение маслоотделителя.

клапан вентиляции Давление в картере

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Похожий контент

5 тыс. км назад).
Также есть один дёрг при резком нажатии на газ в движении, потом подхватывает и едет.
Постоянно появляется ошибка «слишком бедная смесь». Стираю — снова появляется. Лямбду не менял, МАФ не отключал, мозги не обнулял (попробую сегодня снять Сканмастером график лямбды, может кто-то поможет продиагностировать её «по фотографии»). Хотя при всём при этом HOBD насчитала мне вполне нормальный расход по городу от 9.2 до 9.8 л./100 км.

Первое место подозрений — круглая прокладка под черепахой.
Второе место подозрений — утечка вакуума в системе управления печкой.
Где ещё смотреть? И как проверить?

Посмотрел под черепаху, там из-под корпуса дроссельной заслонки выходят несколько шлангочек. На одном из шлангов некое подобие тройничка (но не тройничок, ибо EGR не было с завода), и далее шлангочек заходит в какой-то девайс размером с обычное реле, к которому подходят два провода из жгута со стороны бачка с жижей ГУР.
По логике это получается какой-то датчик разрежения? Не смог его найти по схемам в микрокате
Сегодня попробую его сфотографировать, а также отключить фишку с него — может мозги выкинут ошибку которая подскажет что же это за штука и как она влияет на работу двигателя.
Кто-нибудь знает что это вообще за девайс?

Информация — мотор Zetec-E 1.8 RKB 02.1998

В который раз убеждаюсь, что не хватает отдельной ветки для нашего двигателя вне форумов мк1-3 и кугара.

Опущу предысторию и начну с конца. Кому непонятно для чего эта PCV — внизу краткое описание, а если мало — подождите чуток, я выложу в ближайшее время краткое описание общей работы положительной вентиляции картерных газов. А пока конкретно о двигателе 2,5 v6.

Долез я сегодня до своего клапана PCV — не по своей воле , собирался лишь поменять ВВ провода. Но увидев, что через 5 тык после чистки нижнего впускного отворы с заслонками IMRC снова в нагаре — Остапа понесло. С поршневой у меня всё в порядке — так что картерные газы не прут как из ведра. В общем одной из двух придуманных мною причин образования нагара есть система вентиляции. не выдержал полез разобрал я этот клапан.

Есть две новости -хорошая и плохая. Хорошая — клапан в отличие от зетеков полностью разбирается и почти полностью ремонтнопригоден. Плохая —
если пробег за 100 тык — 90% что он засорился и не работает как надо.

На v6 клапан PCV расположен так же как и на зетеках в маслоотделителе (маслоотделитель находится под нижним впускным колектором). Только вытаскивается он не тривиально. Его надо провернуть на 90 градусов против часовой стрелки и тогда он выйдет наружу. Когда проворачиваем клапан, то не мешало бы приподнять две защёлки по краям клапана — но даже если сломаете защёлки — ничего страшного — они там сильно погоды не делают.

Достаём клапан. он представляет собой вот то что на картинке и чертеже в прикриплённых файлах. К сожалению разобрал я машину просто на стоянке у себя на работе а в фотоаппарате аккумуляторы сдохли, да в добавок на мобиле сталось тоже самое — поэтому только одна фотка с мобилы. Но ничё страшного — я сломал свой клапан — поэтому скоро разберу снова и сделаю фотки по-приличнее. Пока картинки просто в файлах — некогда заливать, но по-позже сделаю.

Когда я первый раз вынул клапан PCV — около года назад, пытался найти номер на нём, чтобы заказать новый, но безрезультатно. Зато по коду на нём я нашёл американский патент этого клапана — поэтому для любителей копнуть по-глубже у меня есть полное описание работы клапана на английском с подробнейшими чертежами — кому надо стучите и вам откроется.

Теперь порядок разборки. Клапан полностью пластиковый. Сверху и снизу клапана надо вынуть две шайбы. Сначало нам понадобится пинцет (или две тонкие отвёртки). Вставляем пинцет в прорези на шайбах и пытаемся потихоньку прокрутить их — главное просто сорвать их с места. когда это сделали, берём отвёртку вставляем в прорезь и просто на перекос выковыриваем шайбу — она одним краем выскочит. Для этого наверно можно использовать обычный крючок для вязания (только аккуратно). Тоже самое делаем с дургой стороны. Вынимаем пружинку изнутри (сверху)

Теперь смотрим на клапан сверху (со стороны, что идёт ко впускному) — там видим оранжевую шайбочку (на чертеже она показана под цифрой 60) — только скорее всего она чёрная от нагара. Берём и давим сильно, но без фанатизма сверху на центральный шток. В результате должна соскочить с пазов на штоке эта оранжевая шайба и шток вывалится с другой стороны.

Ну теперь надо всё хорошо помыть, а главное прочистить три канавки на конусе штока — они пропускают воздух когда клапан закрыт. Если этого не сделать, то на низких оборотах масло полезит во впускной через трубки на клапанных крышках — а енто очень плохо.

Второй стрёмный момент — это пружинка — она сильно ослабла. Её надо бы растянуть — но тут самое опасное, если растянуть слишком сильно, то назад потом не сожмёшь её. Поэтому надо совсем чуток её оттянуть. В собраном виде должно получиться так, что шток имеет свободный ход — он не прижимается пружинкой, а немного болтается там внутри. Я свою перетянул — но скорее всего поставлю новый клапан — поэтому не стал особо заморачиваться.

Теперь сборка. Вставляем шток в корпус снизу, конусом вверх. Сверху одеваем оранжевое колечко на шток (смазав его маслом). И теперь самое сложное — колечко не резиновое, а пластмассовое — и очень туго напресовывается на шток. Тут пригодится какая-нибудь трубочка с отверстием 3.5-7 мм (я взял головку на 5 или 6) — ставим корпус клапана со штоком на ровную поверхность, трубочку насаживаем на шток давим сверху на колечко и потом вставляем два последних стопорных колечек с торцов корпуса клапана и всё. Но увы я сломал шток пополам — поскольку насажывал эту оранжевую шайбочку в первый раз отверткой. Голову не повесил — решил высверлить внутри отверстие и вставить подходяший прут (диаметр 3.2-.3.4 мм), но не тут то было открывая одну из десятка дверей в поисках сверла и подходящего прута — я посеял шток . Через два часа нашёл. Сделал, собрал. когда я вставил клапан в маслоотделитель пошёл ливень — а я под открытым небом . Короче к концу сборки машины я стоял в двадцатисантиметровой (по глубине) луже, под ливнем, в полной темноте — из освещения только фоарик. В машину залез голым, чтоб седушки не намочить — поскольку даже на трусах небыло сухого места. Машина завелась сразу. Хоть тут повезло.

Продолжение следует. поскольку ответа на главный вопрос — какого фига впускной в нагаре пока нету. Когда-то на форуме котов LOT выкладывал хороший обзор по этому поводу, но увы все возможные причины отпали — остались только версии, но об этом потом.

ЗЫ: Работа PCV на пальцах

В системе PCV принципиальным является то, что пространство картера вентилируется воздухом. Поэтому все трубки разделяются по назначению на вход и выход. Через «вход» поступает свежий воздух в картер, а через выход картерные газы вместе со свежим воздухом попадают во впускной колектор и там сгорают. Понятно что, для того чтобы воздух шёл от входа к выходу надо создать разность давлений. Поэтому вход подключают там где высокое давление воздуха (обычно перед дросельной заслонкой), а выход делают за заслонкой. В нашем случае, вход — это две трубки идущие к клапанным крышкам, а выход идёт через маслоотделитель (расположен под нижним впускным между двух головок цилиндров) потом проходит через клапан PCV и потом подсоединяется снизу к верхнему впускному колектору сразу за дросельной заслонкой. Понятно что до и после заслонки есть разность давлений — вот благодаря ей свежий воздух прокачивается через картер.

Зачем нужен клапан PCV. На холостом ходу, когда закрыта заслонка — разность давлений до и после заслонки максимальна, поэтому и воздух в картер будет засасываться с огромной скоростью. и его окажеться больше чем нужно для работы двигателя на ХХ. Чтобы этого не происходило — на ХХ клапан PCV перекрывает выход смеси картерных газов и воздуха (но не до конца) и тем самым двигатель работает на ХХ без проблем. На высоких оборотах клапан открывается и воздух полным ходом идёт через картер. При сильно изношеной поршневой и на предельных оборотах, может так получиться, что выхлопных газов в картере будет больше, чем может пропустить коапан PCV — тогда отвод газов будет идти не только через выход системы вентиляции, но и через вход — т.е.
картерные газы полезут через трубки, что на клапанных крышках. Когда это происходит — системы вентиляции как таковой уже нету — есть только отвод газов.

Ну и последнее — зачем нужна вентиляция картера.

Первое — холодный воздух в картере делает с парами масла тоже самое, что и утром холодный воздух с влагой — образуется туман. Т.е. образуются микрокапельки масла. Вместе с воздухом эти капельки попадают в маслоотделить и там практически полностью оседаютна стенках. Если бы не было воздуха, то масло в виде незаметных глазу паров проходили через маслоотделитель и только малая часть их конденсировалась бы в маслоотделителе, т.е. пары масла полезли бы во впускной колектор с огромной скоростью. Ну и третье — воздух снижает температуру паров масла и предотвращает образование нагара. Остальные причины не столь важны для нас.