Что такое венчик на маховике двигателя

Электростартер для мотора Л-6/2

Н.П. Антоненко, Катера и Яхты, №9, 1967 год

Многим известен стационарный четырехтактный двигатель «Л-6/2» мощностью 6 л. с, хорошо зарекомендовавший себя в качестве двигателя небольшой рыбацкой или прогулочной лодки. Он безотказен и долговечен, экономичен (расход бензина 300 г/л.с/час), легко заводится даже в холодном состоянии.

Обычно двигатель заводят рукояткой или ремешком (шнурком), предварительно намотанным на маховик. Я тоже лет пять пользовался этим способом, но в 1963 году решил установить электростартер с двигателя автомобиля «Москвич». С тех пор заводная рукоятка спокойно лежит в ящике лодки на случай аварийной ситуации. Теперь я могу, нажав пусковую кнопку, в любой момент завести двигатель, сидя за штурвалом.

Для подобного переоборудования двигателя «Л-6/2» необходимо приобрести: электростартер, генератор, аккумулятор, реле-регулятор, амперметр и кнопку с возвратной пружиной. Кроме того, необходим венчик маховика (ведомая шестерня). Все это можно приобрести в магазинах «Автомобили».

Рекомендую 12-вольтовое электрооборудование, при котором ведущая шестерня стартера вводится в ведомую шестерню маховика при помощи электромагнита, установленного на корпусе стартера.

Установка электростартера очень проста.

Самой сложной деталью является фланец крепления стартера, который можно изготовить из обыкновенной поделочной стали (Ст. 3 или сталь 20). Этот фланец устанавливается на картер двигателя на 6 болтов Мб вместо круглого фланца, который стоит на картере со стороны маховика; при этом надо установить фланец с наклоном вправо (если смотреть на мотор со стороны маховика) под углом 65—66° от вертикали. Это хорошо видно на снимке. Наклон этот необходим, так как иначе стартер будет упираться в блок цилиндров или соединительное ребро двух половин картера. Чтобы масло из картера не вытекало через отверстие фланца, куда проходит конец коленчатого вала, во фланце делается выточка, в которую вкладывается сальник из плотного войлока; сальник должен туго сидеть в гнезде фланца и плотно охватывать коленчатый вал мотора. Такого сальника вполне хватает на одну навигацию. Его можно вырезать на любом токарном станке, укрепив квадратный кусок войлока при помощи гвоздей или шурупов на деревянной оправке, зажатой в патрон станка. Резец следует заточить в виде острого лезвия ножа. Сначала на больших оборотах надо вырезать внутреннее отверстие немного меньше диаметра коленчатого вала (примерно 32 мм), а затем обрезать по внешнему диаметру, по выточ-ке гнезда фланца.

Все головки болтов крепления фланца к картеру должны быть утоплены, чтобы за них не задевал маховик. Это достигается путем раззенковки отверстий сверлом диаметром 15—16 мм с таким расчетом, чтобы болты можно было затягивать торцевым ключом на 10 мм.

Когда фланец обработан по внешним обводам и просверлено отверстие под коленчатый вал, возьмите лист чертежной бумаги, вырежьте в середине его отверстие по диаметру коленчатого вала (34 мм), наденьте на конец коленчатого вала, плотно приложите к посадочному месту фланца на картере и небольшим молотком легко простучите по бумаге все контуры посадочного места с отверстиями, в которые будут вворачиваться болты. На бумаге будут ясно видны места крепежных болтов. Далее необходимо выточить из дерева на токарном станке болванку диаметром 34 мм и длиной 15—20 мм, туго посадить ее в отверстие фланца, а затем на выступающую часть болванки надеть подготовленный вышеуказанным способом бумажный шаблон. Шаблон разворачивают так, чтобы угол между линией, соединяющей верхнее и нижнее болтовые отверстия, и осевой линией фланца составлял 65—66°; после этого кернером можно перенести точки сверления отверстий на фланец.

Необходимо заранее отметить, какой стороной фланец будет крепиться к картеру; как раз с этой стороны надо накладывать шаблон и той его стороной, по которой вы стучали молотком. Все 6 отверстий сверлите сверлом диаметром 7 мм и зенкуйте их на глубину 6 мм со стороны, противоположной разметке.

Затем необходимо взять алюминиевую или чугунную болванку диаметром не менее 120 мм (можно старый поршень с какого-нибудь мотора), зажать ее в патроне токарного станка, протор-цевать, а затем центром задней бабки через отверстие под коленчатый вал прижать фланец к этой оправке. Кернером надо произвести разметку на оправке крепежных отверстий, снять фланец и, не вынимая из патрона оправки, просверлить 5-миллиметровым сверлом 6 отверстий, а затем нарезать резьбу М6. После этого остается закрепить фланец к оправке 6 болтами и можно растачивать во фланце посадочное гнездо для войлочного сальника.

Два отверстия с резьбой М10 для крепления стартера к фланцу лучше всего сверлить (диаметр сверла 8,4 мм) по месту; для этого надо вложить в кольцевую выточку стартер, направить его открытой частью крышки в сторону отверстия во фланце под коленчатый вал и кернером через ушки крепления стартера сделать разметку.

Фланец устанавливается на картер на картонной прокладке.

Венчик (ведомая шестерня) устанавливается на маховик следующим образом. Маховик со стороны двигателя протачивается по эскизу, и на это место напрессовывается венчик. Для этой цели венчик равномерно нагревают (слегка, не допуская даже посинения металла). Горячий венчик свободно ложится на проточку маховика, после чего его надо немного полить водой. Он будет очень плотно сидеть на маховике без какого-либо дополнительного крепления.

Чтобы точно проточить посадочное место для венчика на маховике, возьмите металлическую болванку диаметром 35—40 мм, зажмите ее в патрон и проточите конец на конус для посадки маховика. На эту оправку надо поставить маховик и поджать его вращающимся центром задней бабки. Конус на оправке надо сделать довольно полным, так чтобы он заходил в маховик не более, чем на половину своей толщины; тогда вращающийся центр будет упираться в край отверстия маховика и плотно прижимать его на оправке.

Оправка должна быть довольно длинной (300—400 мм), так как суппорт с резцедержателем должен находиться с левой стороны маховика (между патроном станка и маховиком). Поэтому надо взять резец обратной заточки и зажимать его в правой стороне резцедержателя.

Для проверки точности исполнения работ надо в выточку фланца поставить войлочный сальник, установить фланец на картер и закрепить болтами (под болты необходимо поставить пружинные шайбы), затем поставить маховик и закрепить его гайкой. После этого на фланец следует установить стартер на двух болтах, ввести шестерню стартера в зубья венчика и рукой вращать маховик, проверяя плавность хода сочлененных шестерен. Шестерня стартера должна без заедания проходить по всему венчику маховика.

Причиной заедания может быть неточно выдержанное расстояние между осью вращения маховика и осью вращения стартера. Исправить этот дефект можно путем проточки на токарном станке части плоскости фланца, где ставится стартер, под некоторым углом к противоположной плоскости. Таким образом мы сделаем ось вращения несколько непараллельной оси вращения маховика и достигнем или отдаления шестерни стартера от венчика маховика, или приближения ее к венчику, в зависимости от того, в какую сторону сточим плоскость фланца. Для проточки плоскости фланца надо воспользоваться той оправкой, на которой протачивалось гнездо для установки сальника. Под один край фланца необходимо подложить металлическую пластинку толщиной примерно 1 мм. Благодаря прокладке фланец станет под небольшим углом и можно будет резцом снять плоскость фланца, начиная с его середины и до конца вилки, где крепится стартер.

При установке генератора нужно учесть, что маховик двигателя «Л-6/2» вращается против часовой стрелки (если смотреть со стороны маховика), а генератор должен вращаться по часовой стрелке (если смотреть со стороны шкива). Поэтому генератор придется устанавливать на отдельных кронштейнах, закрепленных к корпусу лодки. Гораздо удобнее прикрепить генератор непосредственно к двигателю выше стартера и параллельно ему, но тогда придется шкив генератора поса-дить на противоположный конец якоря. И на резьбе с поперечной заклепкой посадить специальную насадку, форма и размеры которой сделаны по размерам посадочного отверстия шкива.

Это же можно сделать другим способом: задней бабкой токарного станка выпрессовать вал якоря, повернуть его обратной стороной и снова впрессовать. Но тогда придется тот конец вала якоря, на который насаживается шкив, проточить до 12 мм для посадки на его конец подшипника № 201, а на противоположный конец вала напрессовать небольшую втулку для посадки подшипника № 202 (на концах вала генератора шарикоподшипники разные). И в сам шкив тоже придется впрессовать втулку для посадки его на проточенный до 12 мм конец вала.

После такой переделки генератор можно установить непосредственно на блок цилиндров двигателя при помощи трех металлических планок, показанных на эскизе. Планка «а» крепится двумя болтами (М10Х1.5) к головке блока цилиндров со стороны маховика, где имеются два резьбовых отверстия, на которых обычно крепится вентилятор. Планка «б» изгибается по эскизу и крепится на противоположной стороне головки блока под гайки двух крайних шпилек. И, наконец, третья планка «в» крепится под головку болта крепления блока цилиндров к картеру (если на двигатель смотреть со стороны маховика — первый болт справа от заводной рукоятки). В этой планке имеется прорезь, которая служит для регулировки натяжения клинового ремня.

При такой установке генератора можно использовать клиновой ремень с двигателя автомашины «Москвич».
Остается поставить реле-регулятор, амперметр, пусковую кнопку и аккумулятор на 12 в.

Схема подключения всего электрооборудования к аккумулятору точно такая же, как на автомобиле «Москвич».

Если генератор устанавливается отдельно от двигателя, то его корпус надо соединить толстым проводником с массой двигателя; реле-регулятор тоже имеет клемму массирования, которую необходимо соединить с массой двигателя. Электропровода не должны быть натянутыми, иначе при работе двигателя от вибрации может произойти обрыв. Достаточно нажать кнопку, и стартер начнет энергично вращать двигатель. Во время работы двигателя кнопку нажимать нельзя, так как можно сломать зубья шестерен стартера и маховика. Поэтому рекомендуется кнопку ставить так, чтобы исключить случайный пуск (во время работы двигателя). Чтобы совершенно гарантировать себя от такого случая, можно использовать рычаг центробежного регулятора оборотов, который во время работы двигателя будет разъединять один из проводов, идущих от кнопки.

Мощность двигателя, используемая на вращение генератора, настолько незначительна, что практически потеря ее совсем незаметна.

Замена венца маховика. Инструкция универсальная, можно применить к ВАЗ

Маховик одна из самых важных частей любого автомобиля, будь то грузовой или легковой тип. Но зачастую он может износиться, бывает это любо от времени и большого пробега, либо от некачественной запчасти, а точнее части – именуемой «венцом». Проблема может проявляться так – вы крутите ключ, а вместо того чтобы запуститься, машина издает металлический скрежет и не запускается …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Не проще ли купить новый?
• Почему не льют полностью вместе с зубами?
• Процесс замены, своими руками + ВИДЕО

Может кстати еще, пытаться схватывать, но как бы «проскальзывать»! То есть «прерывистый» запуск. Многие автовладельцы начинают копаться в этой неисправности, и смотрят первым делом стартер, его шестерню и бендикс.

Вторым, смотрят сам маховик. Если честно, то этот зубчатый диск имеет простеющую конструкцию. По сути это большой металлический диск, на который одевают специальный венец, это и есть зубья, которые вступают в зацепление со стартером.

Не проще ли купить новый?

Проще оно может быть и проще, но представьте стоимость этой детали. Как правило, если менять целиком, то цена будет в 5 – 6 раз дороже, чем купить просто венец. Однако есть небольшие проблемы — замена это процесс не легкий и если вы ни разу его не делали, просто можете неправильно установить эту деталь, она быстро сточится. Либо «убьете» шестерню стартера.

Поэтому итог – замена должна выполняться профессионалами, желательно на СТО, с гарантией.

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Процесс замены, своими руками

Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

Для начала давайте определим сложности, будем считать, что маховик уже снят:

1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить.

НУ что давайте приступим.

Сбиваем

Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

Натягиваем

Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

Сейчас смотрим подробное видео, думаю вам поможет.

На этом все, читайте наш автомобильный сайт.

(4 голосов, средний: 5,00 из 5)

Съедает венец (Ока)

9 ноября 2016, 21:36 #1

Ребята, помогите. У меня Ока. Прицепилась болячка, съедает венец. Меняю раз в неделю, устала безумно. Уже поменяла бендикс, стартер, один раз полностью поменяла маховик и проездил 2 месяца. Теперь опять началось все по новой, вчера поменяла венец, а сегодня опять по звуку слышу началось. Через пару дней опять не заведется. А ремонт не копеечный! Что делать.

9 ноября 2016, 21:41 #2

Менять машину, больше времени уделять семье, мужу, чтобы он так тебя не наказывал.

10 ноября 2016, 05:37 #3

LokotЬ, 9 ноября 2016, 21:41, #2

Менять машину, больше времени уделять семье, мужу, чтобы он так тебя не наказывал.

Поменять всегда можно, а вот как отремонтировать- это вопрос?

10 ноября 2016, 07:01 #4

Раньше на жигулях такая беда с белорусскими стартерами была. Видимо зуб на стартере не соответствовал зубу на венце маховика. У вас раз все заменено было, может, несоосность какая?

11 ноября 2016, 07:37 #5

Серега_карел, 10 ноября 2016, 07:01, #4

Раньше на жигулях такая беда с белорусскими стартерами была. Видимо зуб на стартере не соответствовал зубу на венце маховика. У вас раз все заменено было, может, несоосность какая?

Самое, что интересное, ни в одном сервисе нашего города не знают, что делать. Продавать машину не хочется, но и ремонтировать её постоянно не вижу смысла(

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

11 ноября 2016, 09:59 #6

Чудес не бывает, не покупайте «китайское дерьмо», найдите грамотного мастера, в сервисах работают бездари, хороший мастер не пойдёт работать «на дядю».

11 ноября 2016, 16:11 #7

Была точно такая же хрень,поменял несколько венцов и умученный этим делом нашел со старой машины прошедшей более 100 000 маховик с заводским(!) венцом,и несмотря на подьеденные на нем зубья(венец кстати можно перевернуть,но я этого не делал)-вот уже полгода завожу без проблем..Вывод-ищите заводские(пусть б/у)детали и будет счастье.

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

11 ноября 2016, 16:24 #8

+100! Такая же беда была на классических Жигулях в конце 2000-х годов, только с редуктором заднего моста, когда новые редуктора начинали завывать уже после 20-30 тысяч пробега из-за банального нарушения режимов термобработки шестерен. Владельцы тогда просто ставили редуктор от старой машины даже с приличным пробегом и ездили дальше без забот. Похоже и с венцом те же грабли.

11 ноября 2016, 17:27 #9

[Q name=Елена83, 11 ноября 2016, 07:37, Продавать машину не хочется, но и ремонтировать её постоянно не вижу смысла( [/Q]

может на дачу ее отогнать ?

21 января 2018, 12:33 #10

Всем привет, было както раз поменял маховик . старый износился от диска сцепы от старости . собрал завел и хана . сразу хруст и разбило втулку а была в норме . опять все разобрал .

моторист знакомый говорит что новые венцы какашки и на них нет заходов как делали в СССР . снял венец со старого маховика нагрел и одел . сделал заходы как посоветовали и все работает как надо .

21 января 2018, 12:36 #11

21 января 2018, 12:36 #12

Усть-Лабинск, Краснодарский кр

28 ноября 2018, 23:17 #13

Тут суть проблему не в «заходах»(фасках). Я фаски делал это не помогает. Вот тут https://wroom.ru/index.php?id=forumtopic&topic=15703&page=8

Я описал суть проблемы, кстате на «рабочем» венеце с разборки «заходов» (фасок) небыло.

30 ноября 2018, 08:28 #14

Фаски(заходы) имеют место быть на бендиксе стартера(присмотритесь),а уже в процессе приработки венца маховика поскольку сталь бендикса крепче- «заходы» на венце набиваются сами имхо.

Усть-Лабинск, Краснодарский кр

1 декабря 2018, 20:45 #15

Glebz, 30 ноября 2018, 08:28, #14

Фаски(заходы) имеют место быть на бендиксе стартера(присмотритесь),а уже в процессе приработки венца маховика поскольку сталь бендикса крепче- заходы на венце набиваются сами имхо.

На новых «заводских» венцах фаски-заходы присутствуют. А их отсутствие на венца из запчастей не критично, при условии совпадении остальной геометрии венца.

Усть-Лабинск, Краснодарский кр

1 декабря 2018, 21:42 #16

Glebz, 11 ноября 2016, 16:11, #7

. венец кстати можно перевернуть.

Друзья, на прилегающей поверхности венца, на одной (как правило) из кромок есть фаска, а на маховике есть галтель. Так вот эта фаска для того чтоб венец «сел» на маховик ровно без перекосов. Если фаска на одной кромки, то переворачивать венец нельзя! Ну, а если на обоих кромках фаски — то можно,но такие венцы редкость.

8 декабря 2018, 12:21 #17

Снять фаску на другой кромке имхо не проблема.

8 декабря 2018, 12:23 #18

Glebz, 8 декабря 2018, 12:21, #17

Снять фаску на другой кромке имхо не проблема.

8 декабря 2018, 12:25 #19

И Вам ,уважаемый аллаверды и аллейкум.

16 февраля 2019, 07:49 #20

Не давно разрушилась втулка стартёра и осколки попали между шестерней стартёра и маховиком. Не много покоцало зубья на маховике, но не критично. Втулку ставил с буртиком, хотя заводская втулка была без буртика. Подозреваю, что бендикс стучал по буртику и расколол его. Новую поставил без буртика.

16 февраля 2019, 07:59 #21

Виття, 16 февраля 2019, 07:49, #20

Не давно разрушилась втулка стартёра и осколки попали между шестерней стартёра и маховиком. Не много покоцало зубья на маховике, но не критично. Втулку ставил с буртиком, хотя заводская втулка была без буртика. Подозреваю, что бендикс стучал по буртику и расколол его. Новую поставил без буртика.

И как дальше себя ведёт? С буртиком внутренняя втулка она же для стартера.

16 февраля 2019, 14:42 #22

феликс, 16 февраля 2019, 07:59, #21

И как дальше себя ведёт? С буртиком внутренняя втулка она же для стартера.

Эта втулка не в стартёре, а в «колоколе» сцепления. Стартёр без передней опоры. Втулку поставил цилиндрическую, буртик сточил, работает нормально, теперь откалываться не чему, она вся сидит в гнезде колокола. Заводская тоже была цилиндрическая, без буртика. Сидела за подлицо в гнезде. Одно время продавали втулки цилиндрические, без буртика, а теперь все с буртиком.

16 февраля 2019, 16:57 #23

Виття, 16 февраля 2019, 14:42, #22

Эта втулка не в стартёре, а в колоколе сцепления. Стартёр без передней опоры. Втулку поставил цилиндрическую, буртик сточил, работает нормально, теперь откалываться не чему, она вся сидит в гнезде колокола. Заводская тоже была цилиндрическая, без буртика. Сидела за подлицо в гнезде. Одно время продавали втулки цилиндрические, без буртика, а теперь все с буртиком.

Извени но ты баран конкретный, прежде чем писать, а тем более что то делать посмотри предназначение втулок. Та которая с буртиком ставится в стартер там где щетки установлены,опора для якоря. А которая без буртика в колокол коробки.

Венец маховика: надежная связь стартера и коленвала

Большинство современных поршневых ДВС оснащаются системой пуска с электрическим стартером. Передача крутящего момента от стартера на коленвал осуществляется через установленный на маховике зубчатый венец — все об этой детали, ее назначении, конструкции, правильном выборе и ремонте читайте в статье.

Что такое венец маховика?

Зубчатый венец маховика (обод зубчатый маховика) — деталь маховика поршневых двигателей внутреннего сгорания, шестерня большого диаметра, обеспечивающая передачу крутящего момента от стартера на кривошипно-шатунный механизм двигателя.

Венец является одновременно частью КШМ и системы пуска двигателя, он жестко смонтирован на маховике и входит в зацепление с шестерней стартера. При запуске крутящий момент от стартера через шестерню, венец и маховик передается на коленчатый вал и остальные системы двигателя, а после выключения системы пуска венец выступает в роли дополнительной массы маховика.

Несмотря на простую конструкцию, венец маховика играет важную роль в работе двигателя, поэтому при необходимости замены и ремонта следует ответственно подходить к выбору этой детали. А чтобы сделать верный выбор, нужно разобраться в конструкции, характеристиках и особенностях венцов.

Типы, конструкция и характеристики венца маховика

Прежде всего следует заметить, что сегодня используются маховики двух типов — со съемным и несъемным венцом. Наибольшее распространение имеют маховики со съемным зубчатым венцом — эти детали более просты и надежны в работе, они обладают высокой ремонтопригодностью и позволяют экономить на производстве и ремонте автомобилей. Маховики с несъемными венцами здесь мы рассматривать не будем.

Конструктивно все венцы очень просты: это стальной обод, на наружной поверхности которого выточены зубцы для зацепления с шестерней стартера. Венец изготавливается из различных сортов стали, он жестко монтируется на маховик и при необходимости может быть заменен.

Венец может монтироваться на маховик двумя способами:

• Запрессовка без дополнительного крепежа;
• Болтовое соединение с маховиком.

В первом случае маховик представляет собой обод с гладкой внутренней поверхностью, который напрессовывается маховик, а связь между деталями обеспечивают силы трения. Перед напрессовыванием венец нагревается, а после посадки на маховик охлаждается и сжимается, чем обеспечивается максимально плотная посадка детали. Обычно такое устройство имеют зубчатые ободья маховиков небольших по объему двигателей (легковых и некоторых грузовых авто), при пуске которых создаются относительно небольшие силы. В таких двигателях зубья венцов подвержены небольшому износу, поэтому данные детали могут нормально работать вплоть до выработки ресурса силового агрегата.

Во втором случае на внутренней поверхности венца предусмотрен фланец с рядом отверстий для болтов, посредством которых деталь монтируется на маховик. Наиболее часто такие венцы используются на мощных двигателях, при запуске которых зубатая передача подвергается значительным нагрузкам. Болтовое соединение позволяет без труда заменить изношенный венец, не прибегая к специальному инструменту или приспособлениям.

Венцы маховика имеют три основные характеристики:

• Диаметр;
• Число зубьев Z;
• Модуль зацепления (модуль зубьев, модуль колеса) m.

Диаметр и количество зубьев венца лежат в очень широких пределах, данные характеристики могут отличаться даже для двигателей одной модели, но с различными типами стартеров. Обычно число зубьев лежит в пределах 113 — 145 штук, а диаметр венцов — от 250 мм на двигателях легковых автомобилей до 500 мм и более на мощных дизелях.

Модуль зацепления — это отношение диаметра делительной окружности к числу зубцов венца. Делительная окружность — условная окружность, которая делит зубцы шестерни на две части (ножку и головку), она пролегает примерно на середине высоты зубьев. Значение модуля зацепления зубчатых венцов маховиков лежит в пределах от 2 до 4,25 с шагом 0,25. Модуль зацепления является наиболее важной характеристикой при подборе венца и шестерни стартера — эти детали должны иметь одинаковое значение m, в противном случае их зубцы не будут совпадать, что приведет к интенсивному износу деталей, либо зубчатая передача вовсе не будет работать.

Как правило, основные характеристики венцов (модуль зацепления и количество зубцов) указывается производителем, данные числа могут наноситься непосредственно на венец. Все характеристики необходимо учитывать при выборе венцов.

Вопросы выбора и замены венца маховика

В процессе эксплуатации двигателя зубцы венца подвергаются интенсивному износу, который может усиливаться при некорректной работе стартера (например, если бендикс не сразу отводит шестерню от венца при пуске двигателя или неправильно позиционирует шестерню относительно венца). Поэтому с течением времени зубцы венца стачиваются и выкрашиваются, что приводит к ухудшению запуска двигателя или даже к невозможности выполнить его с помощью стартера. При износе зубцов венец необходимо перевернуть или заменить на новый.

Зубцы венца изнашиваются только с наружного верхнего угла, а обращенная к маховику сторона зубцов остается нетронутой. Поэтому при достижении критического износа венец можно снять, перевернуть, и установить целой стороной зубцов наружу. При замене необходимо соблюдать правильность установки обода, чтобы не сбить балансировку маховика. Сделать это помогает специальная метка на венце и маховике. При повторном износе венец просто меняется на новый.

На замену нужно выбирать зубчатый обод маховика с теми же характеристиками, что имела старая деталь. Особое внимание необходимо уделять модулю зацепления m — эта характеристика должна иметь то же значение, что и у старого венца. Если же вместе с венцом маховика меняется и шестерня стартера, то обе детали должны иметь одинаковый модуль зацепления. То есть, при ремонте вполне допускается использование шестерни и венца с другим количеством зубцов, но при этом их mдолжен иметь одно значение.

Замена венца производится на демонтированном маховике в соответствии с инструкцией по ремонту данного конкретного автомобиля. Как правило, напрессованные венцы можно снимать и устанавливать только после нагрева — деталь при нагреве расширяется и может быть снята или установлена на свое посадочное место. После замены может потребоваться балансировка маховика, эту операцию необходимо выполнять на специальном стенде. В дальнейшем венец не нуждается в специальном обслуживании.

При правильном выборе и замене зубчатого венца маховика двигатель будет уверенно запускаться, а зубчатая передача будет подвергаться минимальному износу.