Что цокает в дизельных двигателях

Chevrolet Captiva Клуб

Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva

• Ссылки

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Цокот двигателя

• Версия для печати

• Перейти на страницу:

Цокот двигателя

• Цитата

#1

Сообщение c_doy » 16 мар 2016, 12:53

• Цитата

#2

Сообщение .s.l.a.v.a. » 16 мар 2016, 13:18

Замечал. Последний раз в ноябре было.

• Цитата

#3

Сообщение c_doy » 16 мар 2016, 13:27

• Цитата

#4

Сообщение CrazyMax » 16 мар 2016, 13:28

• Цитата

#5

Сообщение .s.l.a.v.a. » 16 мар 2016, 13:30

Ничего не делал, стартанул в ноябре на дальняк. с тех пор цокота нету (тьфу * 3).
один раз прям слегонца и всё.

Заправки те же. всё то же.
Жду инфы от антароводов. там вроде движуха наметилась по одной машине.

Лужу паяю , дурака не валяю.

Была Captiva 2013(F/L) AT Дизель LT Коричневый

• Цитата

#6

Сообщение dozor_71 » 16 мар 2016, 13:35

• Цитата

#7

Сообщение CrazyMax » 16 мар 2016, 13:39

dozor_71 , в комментарии видео правильно написано:

В случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр

Тоже самое будет при малом количестве воздуха = у Антароводов написал.

• Цитата

#8

Сообщение c_doy » 16 мар 2016, 14:22

• Цитата

#9

Сообщение .s.l.a.v.a. » 16 мар 2016, 14:55

а почему клапаны и распылители меняли? с чем связано?

Лужу паяю , дурака не валяю.

Была Captiva 2013(F/L) AT Дизель LT Коричневый

• Цитата

#10

Сообщение c_doy » 16 мар 2016, 19:03

• Цитата

#11

Сообщение Алексей Н » 17 мар 2016, 21:40

Движок по звуку слегка напоминает трактор, это да.

Как тут пишут, это якобы из-за обогащенной смеси, подаваемой в двигатель. Звучит как неисправность, что скажете? И что по этому поводу говорит гарантия?

• Цитата

#12

Сообщение Евгений26 » 23 апр 2016, 06:39

• Цитата

#13

Сообщение Fishbed » 23 апр 2016, 10:21

Видимо нет проблемы.

Разведу теорию. Мне вот че интересно, если цокает форсунка, что по мне странно, то поидее поочередное снятие электрических разъемов с форсунок выявит фулигана. Я смотрел и видео, и читал тему на антара-клубе по диагонали, по звуку больше похоже на гидрокомпенсатор клапана. Как форсунка может ТАК дубасить ? она себя покалечит очень быстро, если игла будет так дубасить в отверстие, которое она запирает. Если же цокает соленоид. как-то не соотносится размер соленоида с громокстью звука, который перекрикивает работу мотора

• Цитата

#14

Сообщение Евгений26 » 23 апр 2016, 14:02

• Цитата

#15

Сообщение Fishbed » 23 апр 2016, 14:21

Извините, но значит или устраивает, или никак не сказывается на работе двигателя. Читай устраивает. Просто почитав тему на антара-клубе, очень удивился, что все пишут «что стучит. «, но никто ничего не делает, кроме замены масла или замены солярки. Как эти манипуляции будут влиять на стук — никто не описывает.

Вот вы знаете, что у вас стучит ? Форсунка ? Если да, то какая ? не форсунка ? тогда что ? Если есть ответы на эти вопросы, то и вопрос устранения, возможно, лишь отнимет денег и 1 день. Да и я б заплатил за эту форсунку или за ее ремонт (который весьма бюджетен по сравнению с новой форсункой), чем ездить 2 года на стучащем двигателе.

Стук форсунок в дизельном двигателе

Даже самый лучший дизельный двигатель не вечен. По достижении определённых значений пробега водитель неизбежно столкнётся с проблемами. Чаще всего начинает стучать форсунка. По какой причине это происходит? Кто может грамотно устранить такую неисправность?

Почему форсунки должны работать хорошо?

Форсунки (инжекторы) — одни из основных элементов топливной системы. Они дозируют горючее и направляют его в мотор. В число других функций, которые исполняют данные детали, входят:

• подготовка горючего и обеспечение объёма, давления, угла струи;
• соединение камеры сгорания и системы впрыска;
• обеспечение надлежащего функционирования мотора и топливного насоса.

Внимание! От того, насколько правильно работают инжекторы, напрямую зависит качество запуска двигателя, динамика разгона транспортного средства, объём расходуемого горючего, количество опасных выбросов в атмосферу.

Между собой форсунки различаются по конструкции и способу управления. Существуют электромеханические и механические инжекторы. Электромеханические модели отличаются сложной конструкцией. Управление здесь происходит при помощи особого элекромагнитного клапана, который регулируется электронным блоком управления мотора. Горючее попадает в распылитель только после поступления соответствующего сигнала. ЭБУ определяет порцию горючего, начало впрыска и продолжительность подачи.

Механические модели отличаются простой и при этом очень надёжной конструкцией. Принцип работы таков: по достижении требуемого давления, клапан открывается. Такие инжекторы используются всё реже. Это связано с ужесточающимися требованиями в отношении экологичности и экономичности дизелей. Механические модели не позволяют обеспечить необходимый уровень контроля над смешиванием рабочей смеси.

Какой шум свидетельствует о поломке?

Дизельные агрегаты в своём большинстве работают более шумно, чем бензиновые модели. Для дизеля присущи дребезжащие звуки и звон детонации. Это происходит из-за сжатия воздуха в цилиндрах и воспламенения горючего в момент ввода в цилиндр. Но иногда возникают посторонние шумы, что свидетельствует о поломке. Они могут говорить о необходимости проведения планового ТО или серьёзного ремонта.

Внимание! Если своевременно не решить вопрос, то могут возникнуть более серьёзные проблемы, на устранение которых потребуется больше денег и времени.

Стук — явление, с которым владельцы дизельных автомобилей сталкиваются чаще всего. Возникающие в силовой установке посторонние шумы классифицируются по нескольким признакам:

• звучание,
• цикличность,
• сила,
• причины и последствия.

Звучание бывает глухим (ударяются две детали, одна из которых мягкая) и звонким (соприкасаются два твёрдых элемента без масляной прослойки). По силе биение бывает громким, средним, тихим. По цикличности шума можно понять уровень срочности ремонта. При систематическом возникновении шума необходимо как можно быстрее обратиться к компетентным мастерам. Если звук слабый, то следует продиагностировать машину.

Детонационные звуки

Такой шум заслуживает особого внимания. Ранний впрыск горючего на дизельном агрегате приводит к детонационному сгоранию рабочей топливно-воздушной смеси. Из-за детонации возникают громкие звуки, мотор начинает работать жёстко.

Внимание! Детонация — нарушение процесса горения топлива в камере сгорания. Горючее взрывается, а не горит.

Вследствие детонации мгновенно сгорает вся доза топливной смеси, значительно увеличивается давление на поршень. При этом он ещё находится не в верхней точке. В итоге происходит ударная волна. И поршень, и кольца разрушаются.

Определять детонацию несложно. О ней свидетельствует:

• звонкий металлический звук в цилиндрах;
• уменьшение мощности;
• перегревание ГБЦ;
• трение.

Как определить инжектор, который издает посторонний шум?

Причины, по которым стучат форсунки на дизеле, различны. Но прежде чем с ними ознакомиться, следует понять, как выявляется неработающий инжектор. Сделать это несложно.

Отверните топливную трубку, которая идёт к форсунке (начните с первого цилиндра), вместо форсунки установите заглушку. Заведите авто. Если посторонний шум исчез, значит, удалось определить проблемное место. Если биение осталось, проделайте аналогичную манипуляцию со следующими цилиндрами.

Из-за чего появляются шумы в дизельном моторе?

Посторонний звук может возникнуть в дизеле по нескольким причинам.

1. Проблемы с распределительным валом.
2. Случилась поломка в коленчатом вале.
3. Произошёл сбой распределительных фаз.
4. Недостаточное натяжение ГРМ цепи либо приводного зубчатого ремня.
5. Начали шуметь дизельные форсунки.

Распределительный вал издаёт приглушённый звук. Он возникает при запуске холодногодвигателя. Как только моторное масло доходит до подшипников, звук пропадает. В среднем, на это уходит три секунды.

Если шум не пропал, это свидетельствует о вышедших из строя подшипниках. Подобное обычно происходит, если:

• было использовано грязное масло;
• не хватает смазки;
• на распредвале есть царапины;
• в системе смазки мало давления.

Со временем шум станет более звонким и чётким. При этом он не исчезнет даже после продолжительной езды. Если в ГРМ есть гидрокомпенсаторы, то износ произойдёт очень быстро.

Могут стучать клапаны ГРМ. Подобное происходит вследствие увеличения зазоров. В агрегатах с гидрокомпенсаторами лишний звук появляется из-за выхода из строя самих компенсаторов.

Если произошли повреждения вкладышей либо шеек и увеличение расстояния в подшипниках, то появляется биение в коленчатом вале. В результате на подшипниках оказывается недостаточно смазочной жидкости, и масло начинает хуже выполнять свои функции. Могут деформироваться шейки коленчатого вала, а в масло могут попасть антифриз либо вода.

Эффективность и экономичность работы дизельного мотора напрямую зависят от фаз распределения, а именно, своевременности открытия/закрытия выпускных и впускных клапанов. Такие фазы могут дать сбой. Это происходит, если длины поршня оказывается недостаточно для того, чтобы дотронуться до клапанов. В итоге водитель сталкивается с характерным биением.

Если слабо натянуты ГРМ цепь или приводной зубчатый ремень, то неизбежно возникает биение. Подобная поломка даёт о себе знать с увеличением числа оборотов. В этот момент увеличиваются вибрации. Привод ременной может дотрагиваться до защитного кожуха. Это приводит к возникновению громкого стука. А когда цепь вибрирует, во время работы двигателя возникает сильный шум.

Чаще всего дизельный агрегат начинает стучать из-за форсунок. Такое биение сложно с чем-то перепутать. Оно исходит из верхней части (из-под шумозащитной крышки) мотора и походит на цоканье либо стрёкот. Понять, что причина именно в инжекторах нетрудно: нужно просто взять в руки соответствующий топливопровод, который «приходит» со стороны агрегата. Так удастся почувствовать вибрацию.

По каким причинам начинают стучать форсунки?

Форсунка начинает издавать лишние звуки вследствие излишней дозы горючего, которое подаётся в цилиндр. Подобное происходит из-за неотрегулированного топливного оборудования.

Внимание! Чтобы понять, в каком из цилиндров совершается жёсткое сгорание, необходимо по очереди плавно ослабить либо открутить штуцеры с форсунок. Если звук ослабевает, значит, топлива действительно очень много. Этот способ актуален в случае старых моделей агрегатов.

Лишние шумы могут возникнуть из-за износа распылителей. Такая поломка устраняется заменойраспылителя. В некоторых случаях помогает регулировка давления впрыска. Однако эффект от этого продлится недолго. Может помочь промывка иглы и полости распылителей от отложений. Но и это ненадолго.

Распылители инжекторов имеют пятую группу точности производства. Изготовленная согласно стандартам деталь не допускает проникновения воды и грязи. Распылитель смазывается горючим. Когда кромка данного механического устройства повреждается, впрыск происходит некачественно.

Внимание! Нельзя мыть или чистить инжекторы, которые вышли из строя из-за плохого горючего.

Теперь вы знаете, почему стучат форсунки на дизеле. Осталось лишь понять, кому действительно стоит поручать такой ремонт.

Качественная помощь по честной цене!

Наш сервисный центр «Дизель-Мастер» оказывает услуги по диагностике и ремонту форсунок на дизельном двигателе. Имеем в этом деле богатый опыт. Мастера знают все важные нюансы. В их распоряжении есть современное оборудование и оригинальные запасные части.

Прежде чем приступить к устранению неисправности, специалисты компании проводят диагностику. Благодаря такой процедуре удаётся точно и быстро найти ответ на вопрос о том, почему стучит форсунка. Также диагностика позволяет сэкономить время и деньги.

Стоимость оказываемых услуг приемлемая. Мы работаем честно. На официальном сайте компании представлен актуальный прайс-лист. Свяжитесь с нами сразу, как в этом возникнет необходимость. Всегда рады оказаться полезными!

Чтобы не допустить нарушения работы дизельного мотора, строго следуйте советам производителя транспортного средства. Также с этой целью используйте топливо, предлагаемое исключительно на проверенных временем автозаправочных станциях.

Если же поломка уже случилась, обращайтесь за помощью в сервис-центр «Дизель-Мастер». Здесь вы сможете быть уверены в том, что необходимые манипуляции будут произведены на профессиональном уровне.

Что цокает в дизельных двигателях

Самый неприятный стук в двигателе японского автомобиля – это стук шатунов при износе вкладышей. И если он уже появился, с ним ничего «быстренько» сделать нельзя. Не помогает ни более вязкое масло, ни более позднее зажигание, ни подкладки («шуба») под вкладыши. Такие превентивные меры могут только на время чуть-чуть приглушить удары шатуна о шейку коленвала. А если, к тому же, двигатель еще и визжит или пищит – это однозначно капитальный ремонт.

Надо снимать коленчатый вал, так как на его шейке «набит» эллипс, протачивать его под ремонтные вкладыши и т.д. Об этом стуке, о его тоне и месте, откуда он раздается, написано столько разного, но у каждого японского двигателя стук будет свой, индивидуальный. Два «стучащих» двигателя будут стучать по-разному, но у обоих, если отключить дефектный цилиндр, стук, если он недавно начался, исчезнет; особенно сильно этот стук проявляется при сбрасывании газа.

Если двигатель дизельный, то картина шатунного стука может быть несколько иной. Поршни в дизельных двигателях при своем движении вплотную подходят к головке блока цилиндров, поэтому при увеличении зазора в шатунной шейке головка поршня касается головки блока цилиндров. Поэтому, после отключения «стучащего» цилиндра грохот из-за этого «касания» остается, и он очень похож на стук при «проскочившем» ремне газораспределения. Ездить на двигателе, стучащем из-за шатуна, нельзя, если только автовладелец не собирается покупать новый двигатель. «Доехать до дома» со стучащим шатуном можно только на автомобиле фирмы «Subaru» с двигателями ЕА-81 и ЕА-82, так как оппозитная конструкция этих двигателей делает их чрезвычайно жесткими. Коленчатый вал, поскольку он короткий, также более жесткий, чем у обычных двигателей. Известен случай, когда стучащий двигатель этой фирмы эксплуатировался больше месяца. Правда, потом его, не вскрывая, заменили.

Шатунный стук в двигателе возникает только из-за нарушений правил эксплуатации. Впрочем, иногда в ремонт попадают двигатели с шатунным стуком, причиной которого является открученная гайка на шатуне. Если вы вовремя этот стук заметили, то, может быть, можно будет обойтись без расточки коленвала. Но вовремя его заметить, пока там все не размолотило, в нашей практике еще ни одному владельцу машины не удавалось, так как гайки, если уж они начали откручиваться, откручиваются очень быстро.

В японских двигателях, в общем-то, стучит все то же, что и в иных автопроизводителей: это клапаны и привод бензонасоса (очень неприятный стук, похожий на стук клапана, но может быть сильнее; неприятный еще и потому, что пока до него «дойдешь», пару раз отрегулируешь тепловые зазоры в клапанах); это шкивы на коленчатом валу после того, как отвернется крепящая их гайка (такое случалось с двигателями серии «Toyota 2Y» и «Subaru Legacy»), при этом сальник лобовины моментально разрушается, а через него начинает течь масло. Если по ряду причин зубчатый ремень проскочит на несколько зубьев (а у дизельных двигателей – на один зуб), то поршень может доставать головки клапанов, и это также вызывает стук, который легко убирается при установке ремня газораспределения на место. Но в двигателях этот дефект, за исключением дизельных, встречается крайне редко и только там, где при обрыве ремня газораспределения гнет клапаны, и при этом ощутимо снижается мощность двигателя. Если двигатель был в ремонте, а после смены прокладки головки блока у него появился стук, похожий на клапанный, то почти наверняка причина в новой самодельной прокладке головки блока. Прокладка была сделана размер в размер, но после того, как установили головку блока и обжали ее, эта прокладка слегка расплющилась, а отверстие под поршень в ней слегка уменьшилось. Теперь головка поршня при прохождении верхней мертвой точки касается выступающей части прокладки. Слегка, но достаточно, чтобы двигатель работал с хорошо различимым стуком. В общем, это не страшно (один такой двигатель «Toyota 13Т» стучал, но ездил около года, да и теперь ездит, но уже почти не стучит). Но если прокладка изрядно выступает, то поршнем расколотит выступающую часть прокладки, которая обвальцована металлом и, возможно, тогда придется ставить диагноз, что пробита прокладка головки блока.

Если двигатель с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров, то эти гидрокомпенсаторы могут стучать. Это следствие каких-нибудь неполадок в системе смазки (обычно из-за грязного масла). Бывает так, что двигатель заведется, постучит немного своими компенсаторами и успокоится. Это значит, что пока еще гидрокомпенсаторы способны «набиваться», но уже надо планировать их замену, а, скорее всего, их чистку и всего двигателя. А пока нужно немедленно заменить грязное масло в двигателе. Причиной стука может стать слабо натянутый зубчатый ремень. При оборотах все ветви ремня начинают вибрировать. Из-за этой вибрации ремень может касаться кожуха (например, у СА-18(S)), где кожух металлический, стук из-за этого касания очень громкий), эта вибрация может привести к стуку в приводе трамблера (Toyota 1G-GEU).

В заключение хотелось бы сказать о детонационных стуках. Когда в японский двигатель налит наш бензин А-76, то при резком нажатии на газ двигатель стучит. Стучит сам поршень в цилиндре (а не пальцы), вернее, его «юбка», когда проходит ВМТ. С этим все ясно: возникает детонация, то есть взрывообразное горение топлива. Но у дизельных двигателей тоже бывают детонационные стуки. Несколько лет назад пришел в ремонт автомобиль с дизельным двигателем Toyota 2С. Стучит. Гораздо звонче, чем шатун, и очень похоже на стук поршня о головку блока. Отключаем цилиндр (отдаем гайку на форсунке), стук полностью исчезает. Двигатель, естественно, «троит». Поскольку опыта было еще немного, мы разобрали двигатель и обнаружили. великолепное состояние всех деталей. Зазоры во вкладышах, овальность шеек, состояние поршней – ни одного замечания! Единственное, что мы обнаружили из «ненормальностей» – это то, что поверхность вкладышей «стучащего» шатуна была чуть-чуть наклепана. На ней не было микрорисок, которые были на рабочих поверхностях других вкладышей. В общем, собрали мы двигатель обратно, он по-прежнему стучит (да так громко!), и тут только заметили, что при отвинчивании накидных гаек на форсунках из всех трубок «летит» топливо, а из трубки, питающей «стучащий» цилиндр, ползет пена. Виноват был напорный клапан в ТНВД. Сняли его, промыли, поставили обратно – больше никаких стуков. Мы решили, что бедная смесь, которая образовалась в камере сгорания и была причиной детонации, из-за чего и был стук.

Еще в дизельных двигателях, особенно на холостом ходу, стучат плунжерные пары. С этим ничего не поделаешь. Но со стуком плунжерных пар можно долго ездить. Так же, как когда у двигателей с впрыском «щелкают» топливные инжекторы. Ни на что это не влияет. Может быть, через год-два это «щелканье» и приведет к какому-нибудь износу, а инжектор станет «лить» больше бензина, чем задумывали японцы. Но, скорее всего, это не будет заметно, так как по всем эксплуатационным параметрам (расход топлива, выбросы СО, NО, СН, мощность и т.д.) двигатель с впрыском намного лучше японского карбюраторного и, тем более, отечественного.

Стук коленчастого вала

Стук коленчатого вала возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкладышей и (или) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, а увеличение зазора до 0,070 мм неприемлемо для современных высокооборотных двигателей и говорит о необходимости ремонта.

Причиной увеличения зазора могут быть разные факторы.

1. Механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Масляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает клапан, который открывает обводной канал для масла в случаях, когда пропускная способность фильтра становится недостаточной для прохождения необходимого количества масла (такой клапан имеется не на всех масляных фильтрах).

2. Некачественное масло.

3. Недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники. Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, засоренного масляного фильтра, не имеющего обводной клапан, или засоренного масляного канала (что маловероятно). При таких неисправностях загорается лампочка, сигнализирующая о недостаточном давлении масла подаваемого к подшипникам.

4. Недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или, в результате неправильного хранения.

5. Недопустимая овальность шеек вала (или постелей вкладышей), например, после замены коленчатого вала на, якобы, хороший, который оказался со «стукнутого» двигателя или двигателя, должного вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая коленчатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности (допускается до 0,005 мм, в крайнем случае, до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало 5000-15000 километров).

6. Наличие воды или тосола в масле.

7. Работа двигателя без масла.

Эти стуки отчетливо слышны при запуске холодного двигателя, когда еще масло не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двигатель только начал стучать. По тональности стук коленчастого вала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.

Стук распределительного вала

Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распределительного вала, причинами которого могут быть:

▪ не качественное масло;

▪ наличие механических примесей или воды в масле;

▪ недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники;

▪ работа двигателя без масла;

▪ царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек (что иногда также встречается).

О том, что распределительный вал застучал, узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники (примерно 2 секунды). На таком двигателе можно еще проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, так как при стуке распредвал совершает перемещения (хоть и очень небольшие) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх, образуется зазор между окружностью кулачка (при закрытом клапане) и толкателем, и тогда гидрокомпенсатор выберет этот зазор. А когда вал займет нижнее положение, он приоткроет клапан (ведь зазора больше нет), а отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогорание.

По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске теплого двигателя, а так же при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала. При раннем впрыске топлива в дизельных или раннем зажигании в бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых двигателях – говорят «пальцы стучат», для дизельных – жесткая работа дизеля.

Стук клапанов

Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности – звонкий. В дизелях может стучать ТНВД (топливный насос высокого давления). Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.

Следующий тип стука, является необычным и затрудняющим выявление неисправности – это стук поршня о головку вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или ее сильного выжимания.

Стук «пальцев»

«Пальцы застучали» – сразу мысль: наверное, плохой бензин, может зажигание сделать попозже. Так что же там на самом деле застучало и в чем причина этого стука?

Прежде всего, надо уяснить, что же такое камера сгорания и что в ней происходит. Камера сгорания – это пространство в головке цилиндра, где тепло превращается в механическую работу. Подаваемая смесь топлива и воздуха сжимается во время хода поршня вверх и в определенный момент зажигается электрической искрой. Вот этот определенный момент и называется моментом зажигания. Существует также понятие опережение зажигания, измеряемое в градусах и показывающие опережение момента образования искры, времени достижения поршнем верхней мертвой точки. Данная величина зависит от множества параметров, один из которых это октановое число бензина.

При правильно подобранном топливе и при правильном распределении смеси распространение пламени при сгорании топлива происходит, со скоростью 10-30 м/сек. При такой скорости достигается максимальное использование тепловой энергии заключенной в топливе. Дело в том, что скорость горения напрямую зависит от октанового числа (ОЧ) бензина, чем выше ОЧ, тем скорость горения ниже и, наоборот: с уменьшением ОЧ скорость возрастает. С этим и связано, что при применении на одном и том же двигателе бензина с разными октановыми числами требуется корректировка момента опережения зажигания при понижении ОЧ в сторону уменьшения угла, а при повышении ОЧ – в сторону увеличения угла опережения зажигания. Предположим, что двигатель, отрегулированный на топливе с ОЧ равным 92, начал работу с бензином, октановое число которого значительно ниже. Что происходит? Рабочая смесь воспламеняется раньше положенного для данного ОЧ, и тогда момент достижения максимальной тепловой энергии наступает раньше, чем поршень достигнет ВМТ, а движение поршня вверх все продолжается и значит, растет давление в камере сгорания. С ростом давления увеличивается температура. Вот и наступил момент, когда топливо начинает самовоспламеняться от чрезмерно возросшей температуры. Этот момент называется детонация.

Детонация

Детонация – один из видов аномального горения топлива в камере сгорания. Детонационное сгорание топлива – это сгорание, при котором пламя распространяется со скоростью 1500-2500 м/с, что значительно превышает скорость распространения пламени при нормальном горении топлива в двигателе. Признаками детонационного сгорания топлива в двигателе являются: характерный металлический стук в цилиндрах, тряска мотора, перегрев головки цилиндров, падение мощности двигателя.

Во время детонации взрыв смеси приводит к тому, что ударная волна, за время движения поршня в НМТ, несколько раз отразится от него и головки цилиндров, вызывая при этом характерный звонкий металлический стук.

Поршень, не доходя до ВМТ, получает взрывной удар, при котором возможно повреждение поршней, колец. Типичный пример, когда верхнее кольцо срезает перемычку, ломает второе кольцо и перемычку под ним, зажимая маслоотражательное кольцо. Все это – последствия стука в двигателе. Как говориться – хороший стук всегда наружу выйдет.

SsangYong Rexton Club
форум, сервис, запчасти, аксессуары

• Главная
• Форум
• Новости
• Галерея
• Отзывы
• Обратная связь
• Статьи
• О машине
• Файлы
• Магазин клуба
• О Техцентр SsangYong
• Больше

1. SsangYong Rexton Club — Форум Рекстон Клуба
2. → Ремонт SsangYong Rexton
3. → Двигатели
4. → Дизель

Металлическое цоканье

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 safron

• auto: Rexton 2.7 xvt 2008 год АКПП

• Welisdeymen, Groverpaf, Lesterlek и 10 другим это нравится

• Наверх
• Жалоба

#2 Сидор 10

• Город СПБ
• auto: 270XDI TOD AKPP 2011

• Vasermanmen это нравится

• Наверх
• Жалоба

#3 dr-alex2

• Город Зеленоград
• auto: Rexton 2.7 XDI АКПП

• Наверх
• Жалоба

#4 safron

• auto: Rexton 2.7 xvt 2008 год АКПП

• Наверх
• Жалоба

#5 Сидор 10

• Город СПБ
• auto: 270XDI TOD AKPP 2011

• Наверх
• Жалоба

#6 ttrt

• auto: Rexton2

Здравствуйте!
Рекс II 2.7 xdi 2007 г., пробег 115 т.км.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть вероятная причина этого цокота: https://youtu.be/wZ7ds7vRC4I .
За последние 4,5 т.км поменял все форсунки (с пропиской). Фильтра и масло (sy lukoil) менялись 4,5 т.км назад. Мастер, который их менял, зачем-то дополнительно «залил» измененную прошивку, с его слов на «спортивную».
Цокот при прогреве становится заметно тише. Динамика у машины «вялая», реагирует на педаль газа через секунды 3. Когда цокот стихает, динамика по ощущениям вроде как улучшается.

Местные дизелисты говорят, что звук от гидрокомпенсатора..
Заранее благодарю!

• Наверх
• Жалоба

#7 taleks

• Город Москва. бирюлево западное
• auto: rex1 2.7XDI А/Т TOD 2006 г.в.

Когда цокот стихает, динамика по ощущениям вроде как улучшается.

Местные дизелисты говорят, что звук от гидрокомпенсатора..
Заранее благодарю!

• Наверх
• Жалоба

#8 Кирилл SSY

• Город Москва. ЮЗАО, Нагорная — Каширское шоссе
• auto: SSY MUSSO E32, АКПП, 33″.

• Наверх
• Жалоба

#9 taleks

• Город Москва. бирюлево западное
• auto: rex1 2.7XDI А/Т TOD 2006 г.в.

За последние 4,5 т.км поменял все форсунки (с пропиской). . Мастер, который их менял, зачем-то дополнительно «залил» измененную прошивку, с его слов на «спортивную».

• Наверх
• Жалоба

#10 Kraber

• Город М.О. Жуковский
• auto: KYRON 2.3 MT лифт от BLACKа

Кайрон 2 лифт и силовые проушины от BLACK (JUGGERNAUT))
Колеса 235/85 R16 Kumho Road Venture MT KL71
Чиптюнинг

926ОЗО6652 с 10 до 19ч.

• Наверх
• Жалоба

#11 Сидор 10

• Город СПБ
• auto: 270XDI TOD AKPP 2011

• Наверх
• Жалоба

#12 ttrt

• auto: Rexton2

Когда цокот стихает, динамика по ощущениям вроде как улучшается.

Местные дизелисты говорят, что звук от гидрокомпенсатора..
Заранее благодарю!

скорее всего так оно и есть

Зимой в холода так было: минуты две, как запустишь после ночной стоянки, цокота нет. Потом плавно по нарастающей появлялся. После полного прогрева, как поездишь продолжительное время, звук стихал значительно, даже почти не слышно.
Сейчас с самого начала запуска сразу цокотит.

А в «мозгах» сохраняется как-то история замены/прописки форсунок? И как бы проверить, на какой форсе стучит? отключать клеммы?
Из-за неверных настроек/левой прошивки распылитель стучать может?

Спасибо всем за отзывчивость!

• Наверх
• Жалоба

#13 jungle001

• auto: Ссанг Ёнг Курон 2006

• Наверх
• Жалоба

#14 neumann

• auto: Rexton 2.7 XDi 2006

Всем Рексоводам большой привет! Первое сообщение на форуме, и к сожалению, не веселое. Прошу помочь определить, что за стук появился в моторе. 2.7 xdi, 2006 год, 121 kw. Предыстория такова. Машина была куплена в июле 2017 года с пробегом 109 тысяч. Пробег 100% оригинальный — 11 лет у одного хозяина, покупалась новой в салоне у нас в Латвии, легко проверить. Во время поездки в Россию загорелся чек. Первая форсунка + датчик детонации. По приезду домой поменяли местами первую и вторую форсунки. Какое-то время все ОК, потом снова загорается чек. Опять первая форсунка. Сделали вывод, что дело скорее всего не в форсунке, а в электрике. Ошибку потерли. Покатался. Опять чек. Теперь первая и третья форсунки. Было решено гнать в дизельный сервис на стенд. Сервис был выбран неудачно — криворукие кретины разобрали форсунку, закрутили обратно, после этого машина перестала заводиться. После короткой, но жаркой дискуссии от сервиса были получены извинения и оплаченный эвакуатор. Машину перетащили в другой, рекомендованный друзьями, сервис. Форсунки отправлены на диагностику. Вердикт — все пять на реставрацию, идёт сильная обратка. После этого снят ТНВД и также отправлен на стенд. Вердикт — стружка, реставрация. Так получилось, что машина подвисла в сервисе почти что на месяц (пытался искать варианты подешевле, б/у, но безрезультатно). Сделали реставрацию ТНВД и форсунок. Установили. И сразу после установки пошел стук, на который и хочу обратить ваше внимание, специально выложил на Ютуб:

Появляется сразу после старта и присутствует все время, пока работает мотор. С повышением оборотов ускоряется. В сервисе разводят руками — не знаем, что это — возможно, компенсатор, попробуйте масло поменять. Времени у них нет — мой случай для них не рентабелен, никто не хочет лезть в мотор и что-то там пытаться понять. Человеко-часы дорогие. Вроде, нашел человека, который будет готов этим заняться. Но предварительно хотелось бы посоветоваться — что это может быть? Заранее благодарю!