Arskama.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что цокотит в двигателе лачетти

Не заводится Шевроле Лачетти: причины, как исправить

Вероятно, что большинство систем еще не включились в работу, для этого необходимо заново провернуть ключ зажигания. Помимо втягивающего реле, вызывать неполадки в работе системы запуска мотора могут подгоревшие контакты это сопровождается характерным горелым запахом, а в некоторых случаях — дымомотсутствие массы, нарушение целостности электрической сети, разряженный источник питания.

Устранение этих неисправностей осуществляется в индивидуальном порядке. Почему стартер не крутит и не щелкает втягивающее реле?

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием машина не заводится щелкает стартер шевроле лачетти в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата.

Если бензонасос в автомобиле работает — хорошо, будет мощная струя бензина. Значит, давление. Причины могут быть в воздушной пробке в топливной рампе. Это можно просто проверить.

Нужно включить зажигание, затем подождать несколько секунд и выключить. Далее снова включить, подождать, выключить.

Почему стартер не щелкает и не крутит

После этого можно пробовать заводить машину. Если двигатель запустился, то можно проверить работу обратных клапанов в топливной системе. Также могут быть проблемы с регулятором давления топлива.

Бензин подается, но нет искры Придется снова проверить все предохранители. Также не важен датчик фаз.

Датчик скорости тоже не нужен. Испортиться мог модуль зажигания или, как его называют, катушка зажигания. Трамблер, коммутационный блок зажигания. Также может быть плохой контакт в ВВ-проводах. Количество топлива Итак, если в двигатель подается больше топлива, чем необходимо, мотор заводится на холодную, а на горячую — нет, то из возможных причин можно выделить несколько основных.

Первая простая неисправность — плохой сигнал датчика температуры ОЖ. Чтобы его продиагностировать и машина не заводится щелкает стартер шевроле лачетти от куда именно слышны щелчки, придется снять стартер. Также будет интересно: Почему лучше учиться у частного автоинструктора?

Затем надо этот стартер положить на стол, взять заряженный аккумулятор и подключить на корпус стартера массу, а клемму с плюсом подключить к шпильке, которая идет после реле. Если стартер крутит, значит все в порядке и с втягивающим реле тоже нет проблем.

А если стартер щелкает, но не крутит как и раньше, это значит, что в нем неисправность и его придется разобрать и искать поломку уже внутри.

При повороте ключа зажигания не крутит стартер

Как проверить массу на двигатель? Во время разговора, высказали предположение, что из-за неработающего нормально ранее втягивающего, могло пригореть реле в блоке предохранителей. Кто то вкурсе какой его номер? Что делать если неработоспособен сам стартер Еще одна причина, почему не заводится двигатель, связана непосредственно со стартером.

Однако для этого придется полностью демонтировать этот узел. Без этого установить подробную причину не получится. В электрическую часть машина не заводится щелкает стартер шевроле лачетти входит не только втягивающее реле, но также щетки с креплениями и обмотка. Если наблюдается один щелчок с последующей тишиной, начать нужно с проверки работоспособности втягивающего реле.

Не заводится Chevrolet Lacetti

Чтобы запустить стартер, можно подключить его напрямую. Теперь рассмотрим случаи, когда вы уверенны, что батарея заряжена, но стартер все равно отказывается работать. Некоторые современные автомобили оснащаются специальными иммобилайзерами — противоугонными устройствами, блокирующими пусковые цепи двигателя. Убедитесь, что они отключены или вовсе отсутствуют, иначе вам придется искать профессионального автомобильного электрика, чтобы сделать возможным работу прибора.

Особенно часто эта проблема наблюдалась на Форд Фокус 2 х машина не заводится щелкает стартер шевроле лачетти выпуска. Теперь рассмотрим проблемы, касающиеся самого стартера.

Если АКБ заряжен, а противоугонная система отключена, то проблема остается только в. Рассмотрим несколько распространенных признаков неисправности: Стартер крутится, но коленчатый вал не вращается, машина не заводиться.

Что цокотит в двигателе лачетти

Когда на 10.000 менял масло, мотористь послушал движок сказал, «цык цык цык» это шумит инжектор, а точнее его реле. Сказал если усилится поменяют его. звук какой был такой и остался, стоит ли его трогать?

В салоне если прислушаться слышен как очень тихий дизельный звук.

[QUOTE=ROK]alstar958,
вы извините, но уже столько раз про это цоканье в разделе этом писалось. поискали бы поиском ;)[/QUOTE

да искал, в основном речь про детонацию, а тут двигатель без нагрузки и на холостых

as1976]Цокает инжектор. Горомко цокают гидрокомпенсаторы, а это уже неисправность. Лучше с кем- то сравнить, чтобы развеять сомнения.

да, наверно так впрыск работает, если компенсаторы, то звук наверное был бы не плавающий

Могут цокать форсунки, гидрики стрекочут. Есть дедовский способ «послушать» двигатель, берешь любую понравившуюся подходящию палку (по желанию хозяйственную воронку, обтачиваешь палку для насадки на нее воронки),снимаешь накладку двигателя, прикладываешь торец палки к «проблемным» местам (форсунки, ролики натяжные, гена, ГУР, компрессор кондера, область клапанов и т.п), второй конец к уху через кулак или воронку и удивляешся как хорошо все слышно как оно работает.

Читать еще:  Zanussi не работает двигатель

P.S. Главное аккуратно с приводными ремнями, чтоб не затянуло куда не следует

из-за звукового фона ничего не слышно.

необходимо http://ru.wikipedia.org/wiki/Стетоскоп :hi:

Чем и опасно стучание гидрокомпенсаторов только «на холодную» сейчас и чем это чревато в будущем?
Гидрики могут стучать несколько секунд после заводки холодного движка, это абсолютно нормально. Но если звук продолжается гораздо дольше, есть повод задуматься.

Зависит ли это от бензина?
Никоим образом. От масла может зависеть.

Ну вот послушал! Много нового узнал!

Завел на холодную — зацокала! Начал слушать ГБЦ, в районе третьего цилииндра цокает, но не так чтоб сильно. Далее послушал движек (ниже ГБЦ) и катализатор — дизелит (тарахтит), и еще в катализаторе слышно цоканье (вобщем логично). Потом послушал картер сцепления и коробку передач, вот тут то и удивился — присутствует биение или щелчки (как-будто соосность трущихся дисков несколько нарушена), причем звук гораздо более громкий чем в районе ГБЦ! Потом послушал вспомогательные агрегаты. Жужжащий звук «ЗЗЗЗ-ЗЗЗЗ» происходит от насоса гидроусилителя. Генератор издает слабый слегка воющий звук. Компрессор кондея тихо шуршит (отключен).

По мере прогрева цоканья в ГБЦ превращаются в равномерное тихое стрекотание. Щелчки в районе сцепления фактически пропадают. Дизельное тарахтение существенно стихает. Звуки от вспомогательных агрегатов не изменяются.

Из всех вышеперечисленных звуков, на холодную, не вооруженным ухом, я слышу то-ли цоканье, то-ли щелчки и дизельное тарахтение, а на горячую только общее тихое равномерное шуршание.

Господа! У кого цокает, прошу отписаться в теме: http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=26374 (для статистики).

А вообще, я считаю, что на холодную могут тихо работать только те моторы, к которым есть индивидуальный подход при сборке — а это премиум класс (да и то, наверное не у всех). Конвеерные, видимо, как повезет. Поэтому, я думаю ничего страшного нет и ничего плохого не случится (естественно при условии, что прогретая мафынка работает как надо). Я вот хочу дождаться потепления — звук должен уйти, а если не уйдет попробую поменять масло на более качественное.

ЗЫ: У меня у бати, ВАЗ-2112, машине уже более 5-ти лет. С новья, на холодную стучит один из поршней в циллиндре (видимо увеличен зазор). И ничего — никаких проблем. Сколько лет прошло — ничего не изменилось.

Считаю, что все присутствующие (которые не говорят о неисправности) стуки должны проходить не более чем за 2-3 минуты. Стрелка термометра даже и не думает начать двигаться. Именно поэтому все «доброкачественные» (назовем их так) звуки летом существенно ослабевают или вообще исчезают.

А плавно начинать движение считаю, можно как только из печки пойдет теплый воздух. Стрелка термометра опять же еще не поднимается.

Chevrolet Lacetti manual

Chevrolet Lacetti Проверка состояния ходовой части и трансмиссии

Проверку состояния ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега или после сильных ударов, ям и т. д.
На деталях ходовой части (колесах, рычагах и пружинах подвесок, стабилизаторах поперечной устойчивости, амортизаторах) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.
Поочередно вывешивая колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на подставке), проверяем состояние подшипников их ступиц.

Используйте подставки только заводского изготовления.

Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот.
Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии люфта просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом люфт пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношены детали подвески.
Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.
Для проверки исправности шаровых опор вставляем мощную отвертку между рычагом подвески и поворотным кулаком, оберегая при этом от повреждения чехол шаровой опоры.

Отжимая мощной отверткой рычаг, следим за перемещением корпуса шаровой опоры относительно поворотного кулака.
При наличии люфта в шаровой опоре заменяем ее.
Аналоги чно проверяем шаровую опору другого колеса.
Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор.
Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.
Для проверки передних сайлент-блоков рычагов передней подвески…

…вставляем мощную отвертку между проушиной рычага и подрамником… …и пытаемся сдвинуть проушину рычага относительно подрамника в разных направлениях. Если проушина рычага перемещается без значительных усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.
Разрывы, растрескивания и вспучивания резиновой втулки сайлентблока недопустимы.
Проверяем состояние задних сайлентблоков рычагов передней подвески.

Вставляем мощную отвертку между подрамником и проушиной рычага… …и пытаемся сдвинуть проушину рычага относительно подрамника в разных направлениях. Если проушина рычага перемещается без значительных усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.
Разрывы, растрескивания и вспучивания резины сайлент-блока недопустимы.

Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.
При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках их необходимо заменить.

Проверяем шаровые шарниры стоек стабилизатора, перемещая стойки рукой в разных направлениях.
При наличии люфта в шаровых шарнирах заменяем стойки стабилизатора.

Читать еще:  Ваз 2112 какие двигатели устанавливались

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых шарниров стоек стабилизатора.
Стойки с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.

Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески.
При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках их необходимо заменить.

Проверяем шаровые шарниры и защитные чехлы стоек стабилизатора задней подвески по аналогии со стойками передней подвески.
При наличии люфта в шаровых шарнирах и дефектов чехлов заменяем стойки стабилизатора.
Для проверки состояния сайлентблоков рычагов задней подвески…

…вставляем поочередно мощную отвертку между подрамником и проушинами поперечных рычагов и пытаемся сдвинуть их в разных направлениях…

…затем вставляем поочередно отвертку между кронштейнами крепления продольных рычагов к кузову и проушинами рычагов и пытаемся сдвинуть их в разных направлениях.
Если проушины рычагов перемещаются свободно, без усилий, значит, сильно изношены или повреждены сайлент-блоки и рычаги необходимо заменить.
Проверяем и при необходимости подтягиваем элементы крепления переднего и заднего подрамников к кузову.
Проверяем состояние пружин, телескопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок.
Осматриваем поочередно телескопические стойки…

…и задних колес.
Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания защитных чехлов и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы. Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.
При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки опору необходимо заменить.
Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…

…осматриваем защитные чехлы наружных…

…и внутренних шарниров приводов передних колес, проверяем надежность их крепления хомутами.
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.
При движении автомобиля неисправная система выпуска отработавших газов может издавать звуки и стуки, которые ошибочно относят к дефектам в работе подвески колес. Поэтому желательно совместно с проверкой ходовой части осмотреть систему выпуска.

Проверяем металлокомпенсатор на промежуточной трубе, подушки подвески, стучим рукой по выпускной системе в разных местах, раскачиваем ее и убеждаемся, что она не издает дребезжащих звуков и не стучит о кузов и детали задней подвески.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

    44 2 59k
    57 1 108k

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

  • Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
  • Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
  • Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
  • Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
  • Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.
Читать еще:  Характеристики двигателя мотоцикла минска

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

  1. При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
  2. При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
  3. Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector