Arskama.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чтобы двигатель зимой хорошо заводился

Как завести автомобиль в мороз?

Остаться без автомобиля в мороз – одна из головных болей владельца. Существует несколько причин, почему двигатель отказывается заводиться при отрицательных температурах. Разряженный аккумулятор, неисправный стартер, загустевшее моторное масло, «летнее» топливо и другие, менее заметные причины. Разбираемся, как реанимировать свой автомобиль на морозе.

Почему не заводится

Опытные автомобилисты знают, что в зимнее время года эксплуатация автомобиля дополняется несколькими нюансами, которые призваны застраховать владельца от превращения автомобиля в недвижимость. Для новичков «мертвый» мотор – повод для паники. Почему не заводится двигатель?

    Старый, либо разряженный аккумулятор

Загустевшее моторное масло

Некачественное или «летнее» топливо

Разрядился аккумулятор

При попытке завести автомобиль на морозе дайте поработать аккумулятору 10-15 секунд. Нагрузите его обогревом стекла и габаритами, но лишь на короткое время, чтобы электролит внутри батареи немного разогрелся. Если аккумулятор сильно разряжен – нужно «прикурить» с помощью проводов. Каждый автовладелец должен иметь в своем автомобиле пусковые провода. Так как напряжение через них подается большее, делайте перерывы между попытками, иначе зальете свечи.

Те, кто идет в ногу со временем, имеет портативные зарядные и пускозарядные устройства. Пускозарядные устройства созданы как раз для непредвиденных ситуаций. Этот современный гаджет создает моментальный разряд на аккумулятор силой 50А, позволяя завести автомобиль.

Сломался стартер

Не спешите ставить диагноз о поломке. Стартер – мощный потребитель тока и если ваш аккумулятор слаб, значит, стартер работать не будет. Констатировать поломку можно только при наличии исправной «батареи». Но даже при сломанном стартере автомобиль можно завести. Как? С «толкача» или взять автомобиль на буксир с помощью троса . Но эти способы работают только на автомобилях с механической коробкой передач. С «автоматом» придется вызывать эвакуатор.

Густое масло в двигателе

Некоторые автовладельцы не обращают внимания на индексы вязкости при выборе моторного масла, либо забывают его менять. А еще масло может быть поддельным. По этим причинам оно чрезмерно густеет в двигателе и препятствует его работе. Оперативно поменять масло на морозе невозможно. Нужно везти и отогревать автомобиль, а затем менять масло. Либо на автомобилях с МКПП пробовать завестись на буксире, возможно вал провернется.

Плохое или «летнее» топливо

Если вы намерено или случайно заправились на непроверенной заправке, то это может быть одной из причин «мертвого» двигателя. Часто на «серых» АЗС бензин разбавляют водой, которая имеет свойство замерзать. Мало того, вы рискуете не только обездвижить свой автомобиль на морозе, но и серьезно повредить его некачественным топливом.На автомобилях с дизельными двигателями нужно следить, чтобы на АЗС продавали «зимнюю» солярку, которая не замерзает при температуре до – 20 градусов. Если «дизель» замерз, то автомобиль нужно отогревать.В случае с разбавленным бензином можно воспользоваться «осушителями» или «вытеснителями влаги». Эти средства продаются в любом магазине автозапчастей.

Не все знают, что существует специальные составы автохимии, разработанные для быстрого старта. Этот спрей наносится на впускной коллектор двигателя, помогая тому завестись.

10 советов для работы на спецтехнике зимой. Опыт форумчан Экскаватор Ру

1. О «кипятильниках» и подогревателях

Существенный недостаток «кипятильника» заключается в том, что он исключает возможность подогрева двигателя на объектах, где характер работ предполагает длительные простои. Пример — коммунальные аварии. При сильном морозе дизельный двигатель остывает быстро. Завести экскаватор-погрузчик после 40-минутного простоя еще можно будет, но придется предварительно греть его до рабочей температуры либо работать холодным. Считаю, что лучше один раз разориться на хороший подогреватель.

Подогреватель можно оставлять работающим на ночь, если мощность подогрева мала.

ТЭН как раз и предназначен не для разогрева, а поддержания температуры между сменами. Он не настолько мощный, чтобы что-то перегреть.

Источник фото: exkavator.ru Теплый капот сокращает время подогрева двигателя котлом, а значит, сохраняет емкость аккумуляторов

2. Утепляемся

На зиму необходимо утеплять капот двигателя, моторный отсек, гидробак. Если днем работаете, то тепло держит несколько часов. Если есть рядом электричество, то установите простой тепловентилятор под капот и накройте брезентом или войлоком сверху. И вуаля, утром машина заводится даже в -40.

Теплый капот сокращает время подогрева двигателя котлом, а значит, сохраняет емкость аккумуляторов. Бывают случаи, что после работы котла аккумуляторы садятся, и запуск становится невозможен.

3. Нет конденсату

Еще одной проблемой является частое замерзание конденсата в топливном баке. Сливной краник бака часто замерзает, его отогревают факелом, что может вызвать пожар. Самый простой способ держать сливной краник незамерзшим, а, значит, и подающие трубки в двигатель чистыми — надеть на него шланг и держать краник всегда открытым, а конец шланга закрыть пробкой. Если конденсат и замерзнет, то только в шланге: закрываете краник, снимаете пробку со шланга и просто выбиваете образовавшийся лед.

4. Антигели и размораживатели

Антигель используют при плюсовой температуре, добавлять его в замершее топливо — деньги на ветер. Сначала в бак заливается присадка, затем — топливо с температурой не ниже 2-5 градусов. Так мы не позволяем парафину образовывать большие комочки (студень), которые мешают прокачиваемости дизтоплива.

Присадки из евродизеля арктическое топливо не сделают, но до -20 градусов машина работает без проблем. Евро-ДТ — это летнее ДТ с уже добавленными в него присадками. Поэтому дополнительно добавляя в евро антигель, можно лишь еще немного снизить температуру застывания.

Существуют размораживатели дизельного топлива, которые наливаются и в фильтры в пропорции 1/1, и в бак в пропорции 1/200. Но удовольствие дорогое и применяется в экстренных случаях.

Источник фото: exkavator.ru/trade Антигель добавляют в топливо с температурой не ниже 2-5 градусов

5. Тренируем аккумулятор

«Быстрый старт» при «варварском» использовании может повредить компрессионые кольца на поршнях (лопаются). Поэтому пользоваться им нужно аккуратно и вдвоем. Один крутит стартером двигатель, другой «пшикает» в воздушный коллектор. Аккумуляторы надо проверять раз в полгода, можно их «тренировать» (разряд до 11 вольт с помощью света, затем полный заряд током из расчета 10% от емкости АКБ). Чем меньше ток заряда, тем лучше, но времени на полный заряд будет уходить больше. В нормальном (банки незамкнутые, электролит прозрачный), но разряженном АКБ плотность примерно 1:22 — 1:20. В полностью заряженном состоянии при комнатной температуре — 1:27. При снижении температуры электролита плотность последнего увеличивается.

6. Запуск по таймеру

На одном из наших бульдозеров была опция запуска двигателя по таймеру. В кабине стоит небольшой прибор в виде электронных автомобильных часов, можно задать программу для запуска подогревателя в определенное время и в определенные дни недели, можно заказать даже с пультом на радиоуправлении.

7. Дизель — это плохо, но…

Опять зима, опять в бульдозеры и трубоукладчики заливаем в масло ДТ. Синтетика — это очень хорошо, но руководство «не заинтересовано».

Я думаю, ДТ никуда из масла уже не уходит, оно разбавляет масло и делает его жидким, скорей всего частично лишает смазочных свойств, возможно, вымывает присадки. Некоторые масла нельзя смешивать друг с другом, т.к. они вымывают присадки друг у друга, а ДТ и подавно масло портит. Все это действительно лотерея.

Дизтопливо в радиаторе ЯМЗ 238 у меня на ЭО 4225 служило прекрасно и проблем не было целый год, даже летом солярку в радиатор заливал (вода далеко была). Кстати, солярка хорошо испаряется, часто доливать приходилось. А до того работал слесарем в одном месте, так там ДТ предварительно кипятили в бочке, потом в радиаторы «двадцать четверок» заливали.

Несколько зим заливал в радиатор трансформаторное масло — и резину не разъедает, и запаха нет, как от солярки.

8. О керосине

Рецептов с керосином очень много. Хочу заметить, что керосин сильно растворяет серу в дизельном топливе, которая дает хороший смазывающий эффект, кто-то умудряется моторное масло добавлять вместе с керосином, кто-то второй бак мудрит для зимнего запуска. В любом случае износ деталей происходит быстрее.

Источник фото: exkavator.ru Добавление керосина в дизельное топливо приводит к более быстрому износу деталей

9. «Народные» подогреватели

Самый простой подогреватель — поставить в фильтр грубой очистки топлива свечу накаливания от отечественного котла подогрева или сделать теплообменник из двух трубок и подключить его к системе охлаждения двигателя.

Мы сделали простейший газовый фен. Взяли метровую 130-ю трубу с углом в 45 или 90 градусов от газовых котлов (АОГВ). Внутрь вставили газовую горелку и газовый баллон на 27 литров. Лягушка-редуктор не нужен. Ставите под экскаватор-погрузчик, 30 мин — и вуаля! Без эфира!

Подогреватель «сварганить» без проблем — ТЭН в хозяйственном магазине стоит 150-300 рублей (в зависимости от мощности 1-3 кВт), корпус — с топливного фильтра отечественного трактора (ЮМЗ, ДТ, Т150), провод, вилка и необходимой длины шланг. Один минус — нет защиты от перегрева, но перегреть за пятилетнюю эксплуатацию не получилось — термостат сработает и тепло сбросит в радиатор.

Когда на объекте нет электричества, то меня выручает угольный/дровяной самовар с помпой. 20-40 мин в зависимости от мороза, и мотор достаточно теплый (рука не ощущает холода). Заводится с первого раза, если аккумулятор нормальный.

Читать еще:  Двигатель абк что это

10. Чтобы не замерзнуть — работай

У нас на фирме (песчаный карьер) как завели Hitachi ZX200 в -15, так и не глушат, пока морозы не пройдут. Дают иногда отдохнуть недолго, но чтобы не остыл. Сейчас у нас по ночам до -25. Гидравлика мерзнет.

Тракторы запустили (в понедельник мороз спал днем до -10) с помощью лампы (грели поддон) и «машки» (прикуривали). Дали нам командировки, чтобы ночью прогревать (пару раз хватает). С вчерашнего дня сделали вторую смену, чтобы ночная смена была с пользой для дела. Делаем вскрышу под буровую (с клыкованием, естественно).

Наши группы в Telegram, Viber. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией в WhatsApp!

Чтобы двигатель зимой хорошо заводился

В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:

1. Плохое масло. — Я лью масло ТОКАЙ, Япония, во Владике за 4ре литра 1800 с доставкой в Анадырь 2300, 0W30, проблем нуль.

2. Слабый аккумулятор, — Тут все просто. Нет плохих АКБ, есть не правильная эксплуатация и неисправность системы подзарядки (ИМХО).

3. Неисправна система зажигания.

4. Плохой бензин. — Это нам не грозит — он всегда плохой.

5. Прочие не банальные причины. Вот алгоритм с помощью которого можно завести машину в мороз:

1. дело в масле Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее, некачественное или грязное масло, которое давно не меняли. Не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор. Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой большие проблемы — есть способ пережить сильные морозы. Считайте его вынужденно-аварийным. ..При нормальном масле причина плохой прокрутки вала..

2. дело в аккумуляторе. Он может быть разряженным или изношенным. Перед наступлением морозов аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку хотя бы часов на 6 — 7. Если через утро он опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот — совсем новый. Аккумуляторы с керамическими пластинами (например Варта) могут погибнуть после всего нескольких глубоких (полных) разрядов. Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки ( можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой ), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый. …Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок….

3. причина в системе зажигания. Первое, что нужно сделать — заменить свечи на новые или прокалить. Поместить на металлическую подставке на газовую плиту и нагревать 30-40мин. В результате с них обгорает весь налет, изоляторы становятся белыми. Если они остались красными свечи надо чистить замачиванием в преобразователе ржавчины на 1-2 дня. Обратите внимание на требуемый зазор электродов. Можно его даже немного уменьшить. Например для 1.1 до 1.0мм.. Выкрутив одну свечу можно сделать предположения о проблеме запуска: -При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь избыточно богата. -Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси или отсутствии топлива. ВВ провода. Те концы что в катушке обычно смазку не теряют. А те концы что одеваются на свечи нужно смазать силиконовой смазкой или просто побрызгать ВДшкой. …отказ при запуске в мороз…..

4. от плохого бензина. САМАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ ПРИЧИНА! Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами — либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой. Смесь просто не горит. Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать — искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается, и…. не заводиться. В этом случае выход — замена бензина на заведомо хороший или доливка хорошего в 2 раза больше чем остатки в баке. ….. о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если «хлопков» нет совсем — не «гоняйте» впустую стартёр — спалите, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без «хлопков» при мощной прокрутке и «сухом» трении эквивалентно по износу пробегу в 500 км.

5. Прочие причины: недостаточное давление топлива в системе, забитые форсунки, замерзший мокрый воздушный фильтр, и т.д….. любые незначительные недостатки на морозе могут стать большой проблемой.

6. неисправный стартер. Бендикс или не входит в зацепление с маховиком или срывается с него. Здесь необходимо ставить машину в тепло и отогревать, или засовывать под капот тепловентилятор и греть стартер. Его стоит перебрать — однозначно.

7. Особое внимание контактам. Окислившиеся, неплотные контакты существенно уменьшают вероятность запуска. Например контакты аккумулятора, стартера, генератора, ВВ проводов, катушки — ОСОБЕННО, датчиков и т.д…В ТАЗах как правило датчик ФАЗ и Кислорода при прошивке Бош, при Январь датчик кислорода не виноват.

Бывает что в проблемах холодного пуска иномарок винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах) и МАФ (ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА). Это ошибка. Они вступают в работу только после прогрева до рабочей температуры. А вот датчик температуры воздуха, в мороз, дает мозгам основополагающий сигнал о нужном составе смеси. Поэтому если смесь сильно богатит можно попробовать его отключить или погреть в руках — ТАЗов тоже касается.

Перед тем как заводиться рекомендуется несколько раз включить зажигание не заводя двигатель и дать отработать топливному насосу, создающему в системе нужное давление. -если аккумулятор хороший и ночевал на морозе можно на минутку включить ближний свет и немного этим его прогреть. -рекомендуется также выжимать педаль сцепления, облегчая работу стартера.

Если двигатель не завёлся со второй попытки нужно:

1. Выжать педаль сцепы, выжать до пола педаль акселератора(газа).

2. Ключ в замке зажигания на стартер и 10-15 сек. прокручивать стартером (нижняя часть свечей, залитых топливом, становится сухой). (Это не всегда понимается машиной у которой не правильно отрегулирован тросик газа — касается только Иномарок.)

3. Повторить запуск двигателя. Если не удалось запустить с 2-3-х раз, то прекратить попытки и искать причину. Нет смысла гонять стартер и сажать АКБ. -Не нужно крутить коленвал более 3-4-5 оборотов. Между попытками необходим перерыв 30сек-1мин. чтобы горючка вспрыснутая в цилиндры испарилась. В противном случае заливает свечи. Не нужно трогать газ — мозги такую ситуацию не понимают (к ТАЗикам это не относиться). Если ничего из перечисленного не дало результат — выход один. Нужно загнать машину в теплый бокс . И после продолжительного отогревания продолжать попытки запуска — с ТАЗиками повторить все заново — заведутся однозначно при живом АКБ без гаража.

Про утепление двигателя И АКБ.

Здесь каждый изгаляется как может, но я не буду перечислять мной увиденное, а просто опишу мной испробованное.

Утепление безусловно нужно. Вопрос, что и как нужно утеплять. Давайте сначала рассмотрим аналогию.

Если теплый воздух загнать в теплый стакан и перевернуть, то охладиться он сможет только за счет теплопередачи стенок, а утечки-выдув будет незначительным. Остынет условно за час.

Если же этот стакан перевернуть, все выдует, а теплопередачей можно пренебречь. И минуты не простоит горячим.

Если подкапотное пространство будет без щелей, в том числе радиаторная решетка будет НАГЛУХО перекрыта закрытыми жалюзи, — теплу утекать будет некуда, кроме как через теплопередачу через стенки, точно так же, как из перевернутого стакана.

Как такой стакан сделать?

У нас одна боковая дыра — радиаторная решетка на передке. Надо ее закрыть, чтобы тепло не могло уйти вбок. Это жалюзи. Они должны быть установлены так, чтобы воздух под капот не мог попадать, минуя их. Тогда они в закрытом состоянии глухо закроют утечку тепла вбок.

Остается утечка вниз, но она гораздо меньше боковой.

После установки жалюзи необходимо ликвидировать щели примыкания капота. После этого лучше проклеить железо по кругу пористым материалом и дополнительно применить «одеяло» на двигатель. Для «одеяла» есть специальные термостойкие накидки.

Традиционная российская «Картонка перед радиатором» хуже жалюзи — через щели вбок тепло уйдет очень охотно и эффект от «одеяла» будет не столь значителен.

Опыт показывает, что с жалюзи на стоянке ДВС остывает более, чем втрое медленнее. При наличии ветра разница еще более значительна. Т.е за ночь в морозы автоподзавод будет втрое реже.

Жалюзи должны быть автоматическими, чтобы не заниматься их открытием-закрытием. Но это уже немного другая тема, а мы с нашими морозами 7мь месяцев в году остановимся на простом уплотнении радиатора.

Первоначально нужно решить вопрос сохранения тепла АКБ и наиболее подходящий и проверенный годами вариант — термокейс для АКБ с автоматическим поддержанием температуры (http://thermocase.ru/). Кто как это организует зависит от его средств и рукоприкладства.

Извините за плагиат, но когда-то нашел в свободном доступе у одного автомобилиста и тоже сделал так в дополнение к термокейсу к АКБ — доволен аки слон, чего и Вам желаю:

Читать еще:  Что нужно делать при перегреве двигателя

И так начнем: Утепление подкапотного отсека — вещь комплексная.

Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант — измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.

Конечно, не каждый это делает или может попросить начальника участка Михалева из МП «ГКХ» это сделать, но можно посмотреть результат такого подхода на примере чужой машины.

Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых — наоборот, на стоянке — чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает. Оконные жалюзи не подойдут, а вот самодельные из жести которой укрывают трубы отопления, обтянутые каждая тканью в самый раз + тросик в салон от дроссельной заслонки от УАЗа из магазина «Автозапчасти» и пружинка от старой раскладушки.

Конечно многим такое извращение покажется излишним и Вебаста за 50 тыщ рубликов много проще, но не у каждого зарплата в месяц это позволяет, а кто- просто любит копаться в машине.

Удачи в Извращениях.

Забыл об ошибках:

1. Прикурить от рабочнго авто — АКБ должны отличаться минимум на 10Ампер и не в Вашу сторону.

2. АКБ с рабочего авто на ваше — типа запущу и отдам по быстрому со снятием при рабочем ДВС — А мозги стоят ооочень дорого и если Ваше авто выпущено и эксплуатировалось мал-да-моленько (от 2006 года и до 50000 км) может и выдержат или наоборот ему столько лет, что тогда производитель думал о надежности иномарки, а не о прибыли (до 96 года) — удачи, но коли не уверен — мозги даже на самый задрыпанный ТАЗ стоят от 5000 рублей + доставка + то чего в Анадыре нет — настройка.

1. Подключить не перепутав клемы.

2. Запустить ДВС рабочего авто.

3. Рабочее авто должно поработать не менее 5ти минут для настройки его мозгов (касается не ТАЗов) на повышенный ток зарядки.

4. Включить и выключить на минуту ближний свет оживаемого авто.

5. Произвести пробный пуск (АКБ на обоих авто подключены стандартно). Сильная посадка работы ДВС рабочего авто и не запуск реанимирумого — ждать минут 10-15.

6. Повторяем все с п. 1.

Экстренно — отключить минусовую клему АКБ реанимируемого авто (на страх и риск сжечь мозги свои и благодетеля если он не ТАЗовод, что тоже не вариант), крепим крабы пускача и пускаемся от рабочего ДВС при оборотах последнего не менее 2000. Завод гарантирован при нормуле всего остального.

Если АКБ еще жив и первый запуск без посредника не удачен и вы не боитесь разобрать часть авто:

1. Идем домой за самым алкосодержащим адиколоном (туалетная вода не подойдет — лучше Шипр Деда)

2. Разбираем воздуховод от воздушного фильтра.

4. Прыскаем одеколон и быстро закрываем — ПУСК — на все про все 10 секунд и одеколон должен быть температуры теле под мышкой.

Если нет — ждите потепления. Кипятите Чай — поливом на впускной коллектор, ну и остальные извращения типа, а давай за кипятим масло в картере.

Гы Гы:
На этом часто заканчиваются мытарства многих ТАЗоводов (эти лежат под ТАЗом не потому, что он часто ломается, а потому что шумоизоляция ни в ду-ду и любые неполадки сразу слышны в салоне, что не скажешь про иномарки, там пока не отвалится и ты не увидишь обгоняющее тебя на трассе собственное колесо, не вспомнишь о ступичном подшипнике) и владельцев переднеприводных авто, чего не скажешь о полных или подключаемом приводе.

Вы радостный сидите в прогретой машине, слева жена, сзади теща и сын «Мечтающий не опоздать в школу», а авто или заглохло при трогании или едет как будто-то теща пополнела до размеров слона.

Вспоминаем про вискозную муфту или задний мост. Последним нужно просто прогреть мост горелкой , а лучше не надеясь на доброго дядю, который якобы заменил еще в Японии все масла, все-таки провести летом ревизию моста. Первым — я так и не нашел ответа пока у меня был Ниссан Санька, пока не угробил вискомуфту за одну зиму срывом резким стартом с места и не удалил кардан со всеми внутренностями моста и . не получил типа переднеприводный Ниссан. Пусть Вас не удостоит такая -42 градусная милость по утру.

Как завести машину в мороз?

В последние дни мне часто звонят знакомые с просьбой помочь завести машину, поскольку та отказывается заводиться на морозе. Как вы понимаете, звонят они из машины и завести помочь просят по телефону 🙂 Возможно, я облегчу задачу многим из вас, если напишу статью на эту тему: ее всегда можно распечатать или открыть прямо из машины с помощью коммуникатора или ноутбука. Как обычно, обо всем по порядку.

Сразу скажу, что дам только общие рекомендации. У каждой машины в моторе «живут свои тараканы», и обо всех нюансах вы можете узнать из инструкции к ней. Поэтому рекомендую вам возить ее с собой и в случае каких-либо проблем начинать их решение с помощью инструкции.

Почему не заводится двигатель зимой?

Причин может быть много, я подробно коснусь только тех, с которыми сможет справиться самостоятельно любой водитель. В целом можно выделить две причины:

  • проблемы с двигателем (или его системами);
  • проблемы с аккумулятором.

Отличить одну от другой можно невооруженным ухом 🙂 Если стартер крутит медленно или не крутит вообще, это отказал аккумулятор. А если крутит, как обычно, но не запускается, то все вопросы уже к мотору. Разберем возможные варианты подробнее. В этой статье я расскажу, как завести двигатель при исправном аккумуляторе, а о том, что можно сделать, если сел аккумулятор, и отдельно — как правильно прикурить автомобиль от другой машины — читайте в следующих статьях.

Возможные проблемы с двигателем

Есть множество разных причин, по которым двигатель может не заводиться. В любом случае, при низких температурах снижается испаряемость бензина, что усложняет воспламеняемость топливной смеси, а моторное масло густеет и осложняет вращение деталей двигателя. Так что в холод завестись по-любому сложнее даже самому исправному мотору. Плюс, «отлить масла из огня» могут старые свечи, которых хватало для запуска при -5 градусах, но перестало хватать при -20. Или в топливную систему попал замерзший конденсат. Или… В общем, это не столь важно, важно знать некоторые нюансы, с помощью которых вы сможете облегчить или не усугубить ситуацию. Если они не помогут – езжайте в автосервис. Видимо, на тросе или эвакуаторе…

Как завести машину в мороз?

Итак, на улице -20 градусов, вы подошли к машине, и нет никаких гарантий, что она заведется и вообще что аккумулятор еще на что-то способен… Сделайте следующее:

1. Прогреваем аккумулятор: перед пуском двигателя включите на 1-2 минуты дальний или ближний свет фар. В результате пусковой ток, отдаваемый батареей, увеличится, и вероятность успешного запуска мотора будет выше.

2. Снимаем лишнюю нагрузку с аккумулятора: проверьте, выключено ли все электрооборудование, которое есть в машине. Да, и включенный в п. 1 свет тоже не забудьте выключить 🙂

3. Снимаем лишнюю нагрузку с двигателя: выжмите педаль сцепления, если у вас машина с «механикой». Вообще, это должно быть привычкой любого водителя при пуске двигателя в любую погоду и не только в мороз. Понятно, что заводить автомобиль нужно на нейтральной передаче, но и педаль сцепления надо нажать. Помните, что «нейтралка» разъединяет двигатель с колесами, а нажатая педаль сцепления отсоединяет от двигателя коробку передач. Как вы понимаете, стартеру проще прокрутить только двигатель, чем двигатель с «сидящей у него на шее» коробкой передач.

4. Не мешаем двигателю заводиться — НЕ нажимайте на педаль газа во время запуска. «Мозг» мотора сам «знает», сколько нужно подавать топлива. Если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем (старые модели Волги, Жигулей, «восьмерки, «девятки»), нужно еще полностью выдвинуть на себя подсос.

5. Заводим автомобиль: поверните ключ и ждите, пока мотор не заведется. Я рекомендую ждать не дольше 30 секунд, см. подробности в тексте ниже.

6. Если у вас механическая коробка передач, не спешите сразу отпускать педаль сцепления после запуска двигателя – иначе есть риск заглохнуть даже на нейтральной передаче. Подержите педаль сцепления нажатой некоторое время, пока стрелка тахометра не остановится в некотором положении (например, опустится с 2500 об/мин до 1800 об/мин). После чего медленно, плавно отпустите педаль сцепления и дайте мотору прогреться не более 5 минут. Дальше – можно и нужно ехать.

В предпоследнем пункте тоже есть свои нюансы. Вообще принято считать, что за одну попытку можно крутить стартер не дольше 10 секунд. Оно и понятно – высокий пусковой ток может перегреть провода и стартер, а заодно разрядить аккумулятор, которому и без того сейчас не сладко. Классическая рекомендация – лучше сделать несколько попыток по 8-10 секунд с перерывами на «отдых» стартера и аккумулятора, чем одну длинную попытку. А дизельные двигатели лучше заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведется.

Читать еще:  Урал мотоцикл двигатель расход

Так вот, мой личный опыт эксплуатации бензиновых машин говорит, что и бензиновый мотор тоже можно заводить, как дизель: поворачиваем ключ и ждем, пока машина заведется. Таким способом я пока не разрядил ни одного аккумулятора и не спалил ни одного стартера. А для этого хорошо бы иметь перед собой часы или секундомер и засечь время «кудахтанья» стартера. Все же свой предел прочности есть у любой техники, поэтому я бы не рекомендовал передерживать стартер работающим дольше 30 сек. Знаю случай, когда машина завелась на 26-й секунде после серии безуспешных коротких попыток… Думаю так, что если машина не завелась на 30-ю секунду, то, скорее всего, пиши пропало и тащи машину в сервис. Но не все потеряно, можно сделать еще одну-две попытки, перед чем надо совершить определенный ритуал – продуть свечи.

Как продуть свечи?

Если после описанных манипуляций двигатель все же отказывается работать, необходимо продуть свечи. Что это значит? Во время вращения стартера в камеры сгорания двигателя попадает топливо в надежде быть сгоревшим после запуска. Но если мотор не завелся за длительное время, на свечах скапливается много несгоревшего топлива, и они буквально захлебываются в нем. Если это случилось, дальнейшие попытки завести машину бессмысленны, и надо сначала очистить свечи от топлива, что на жаргоне называется «продуть». Для продувки свечей нужно в течение 8-10 секунд прокрутить стартер при полностью нажатой педали газа, после чего можно пытаться завести двигатель повторно. У каждой машины свои нюансы, поэтому рекомендую вам обратиться к инструкции вашего авто. А общие рекомендации таковы:

1. Включите зажигание — переведите ключ в положение, когда загораются лампочки на панели приборов.

2. Нажмите на педаль газа до пола.

3. Запустите стартер на 10 секунд и продолжайте держать нажатой педаль газа.

4. По истечении 10 секунд отпустите педаль газа и продолжайте вращать стартер до тех пор, пока двигатель не запустится.

Как вариант, вы можете отдельно продуть свечи, потом снова дать автомобилю отдохнуть полминуты-минуту, после чего попытаться повторно завести его. Кстати, если двигатель вдруг запустился во время продувки свечей (такое тоже бывает!), сразу же отпустите ключ зажигания и педаль газа во избежание резкого скачка оборотов мотора.

Аэрозоли для запуска двигателя

Быстрый запуск мотора в любое время года – мечта любого водителя, и осуществить эту мечту зимой могут помочь специальные аэрозоли, которые впрыскиваются в воздуховод двигателя сразу или за некоторое время перед пуском. Точные инструкции могут отличаться в зависимости от производителя и указаны на банке с аэрозолем.

Помните, что аэрозоль – своего рода электрошок для мотора, который при таком вмешательстве подвергается повышенным нагрузкам и в ряде случаев может выйти из строя. Поэтому аэрозоль – хоть и хорошая штука, но применять его имеет смысл лишь в крайних случаях.

Как завести машину «с толкача»?

Есть еще один простой и надежный, как гвоздь, способ завести машину – на буксире, или, как модно говорить среди водителей «с толкача».

Взвесьте «за» и «против»

Сразу скажу, что этот старый добрый способ запуска мотора наиболее актуален для старых добрых автомобилей: с «механикой» и без катализатора. Если же у вас «автомат» и/или двигатель с уровнем экологичности выхлопа хотя бы Евро-3 (не говоря уже о Евро-4 и Евро-5) — то есть с катализатором, заводиться с толкача нельзя. Хотя… можно! Если, конечно, потери, которые вы можете понести, если не уедете именно на своей машине и именно сейчас, не сопоставимы с ценой ремонта «автомата» и замены катализатора 🙂

Шутки шутками, а если серьезно, катализатор может реально умереть (про «автомат» я вообще молчу), если вы заводите машину буксиром «на горячую». Логика следующая: часть топлива, которая поступала в мотор при попытках запуска, может оказаться неиспользованной и попасть в выхлопную систему. Где ее уже поджидает разгоряченный катализатор 🙂 Машина ведь горячая? И катализатор тоже. В нем-то это несгоревшее топливо и загорается, приводя эту дорогостоящую деталь в полную негодность. Так что пуск на буксире опасен, когда катализатор горячий. А если за бортом – лютая зима, и машина простояла ночь, описываемый способ не лишен смысла. Если конечно вам ну очень надо ехать, и другие способы пуска ну совсем не работают.

Кроме того, при старте в сильный мороз есть риск обрыва ремня ГРМ и других неприятностей. Так что хорошенько взвесьте все «за» и «против», прежде чем заводить машину на буксире. А главное — начните «взвешивание» с прочтения инструкции к вашему авто, там может быть написано много полезного по этому поводу 🙂

Тяни-толкай

Если решили толкать, вам для этого понадобится буксировочный трос, хотя бы немного заряженный аккумулятор под капотом и место, где разогнаться. Проверьте, чтобы трос был без порезов, надрывов и других повреждений и длиной не менее 4-х метров. Договоритесь с водителем заводящей машины об условных сигналах, которые вы подадите, когда машина заведется. Например, моргание дальним светом или серия гудков. Далее сделайте следующее:

1. Соедините тросом передок запускаемой машины с задком запускающей.

2. Включите зажигание в запускаемой машине. То есть поверните ключ в крайнее перед пуском стартера положение – когда загораются лампочки на панели приборов. Это нужно как для возможности запуска мотора, так и во избежание блокировки руля.

3. Выжмите педаль сцепления и переведите рычаг коробки в положение 2-3 передачи. Подробнее см. в тексте ниже.

4. Первая машина стартует и тянет за собой вашу машину. Плавный разгон. Передача включена, педаль сцепления выжата.

5. По достижении скорости 20-30 км/ч начинайте плавно отпускать педаль сцепления, пока не отпустите ее полностью. Если двигатель и все его системы исправны, он заведется.

6. В случае успешного запуска посигнальте водителю – можно останавливаться.

Буксировка автомобиля — отдельная тема и тоже подразумевает определенный уровень знаний и навыков водителя. Мы отдельно учим студентов нашей школы, как правильно буксировать автомобиль, на специальном курсе «Сам себе техпомощь«, а об основных принципах безопасной буксировки я расскажу в одной из будущих статей.

Если под рукой не оказалось троса, этот способ запуска можно применять и без него. Часто делают так: зовут на помощь 3-4 крепких парней, которые и толкают машину… Только главное, чтобы за рулем кто-то тоже сидел в это время :))) И даже есть вариант завести машину в одиночку: если рядом есть спуск, самостоятельно толкаем машину под гору (находясь у открытой водительской двери и второй рукой поддерживая руль), после чего запрыгиваем в салон и производим все необходимые манипуляции.

На какой передаче заводиться?

Скажу пару слов о том, на какой скорости и на какой передаче заводить двигатель. Как вы понимаете, при заданной скорости двигатель будет иметь определенные обороты, в зависимости от того, какая передача включена. Выше передача – ниже обороты, что вы всегда можете отследить по тахометру. Для успешного запуска вам нужно подобрать такую передачу, чтобы стрелка тахометра после запуска показывала не меньше холостых оборотов (800 об/мин) но и не сильно больше – до 1500 об/мин. На разных скоростях движения этому соответствуют разные передачи, причем от машины к машине скорости будут отличаться. Но общие рекомендации таковы: примерно на 20 км/ч это будет 2-я передача, на 30 – 3-я, на 40 – 4-я, на 50 – 5-я.

Теперь встает вопрос выбора скорости. С одной стороны, чем выше скорость, тем проще запуститься. И чем выше включенная передача, тем проще вращаться колесам. А если говорить про старт на льду, то на второй передаче колеса могут вообще заблокироваться, тут нужна 3-я или 4-я. Но эти передачи требуют более высоких скоростей, что не всегда возможно: например, вы пытаетесь завести машину во дворе, где вокруг одни переулочки, или нет троса и вас толкает группа добрых молодцев – какие уж тут 40 км/ч! Кроме того, помните, что при выключенном двигателе не работают усилители руля и тормозов, поэтому рулить и тормозить вам будет непривычно и сложно. Так что с этой точки зрения разгоняться до больших скоростей даже опасно. Помните также, что Правилами дорожного движения скорость буксировки ограничена 50 км/ч. В общем, подходите к вопросу творчески. Если есть возможность разогнаться – используйте ее и высокие передачи, если нет – разгоняйтесь, как можете, и пользуйтесь более низкими передачами.

Что ж, в этой статье мы обсудили возможные причины того, почему не заводится машина зимой, и как завести двигатель в мороз. В следующих статях я расскажу, что можно сделать, если отказал аккумулятор, и как правильно прикурить машину.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector