Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик оборотов двигателя газ 3110

Датчик оборотов двигателя газ 3110

B1 — Датчик указателя давления масла
B2 — Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла
B7 — Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
B8 — Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости
В12 — Датчик указателя уровня топлива
В20 — Датчик включения электровентилятора
В46 — Датчик спидометра
В64 — Датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе (ЗМЗ-4062)
B67 — Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости
B68 — Датчик-распределитель зажигания (ЗМЗ-402)
В70 — Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (ЗМЗ-4062)
B74 — Датчик частоты вращения и синхронизации (ЗМЗ-4062)
B75 — Датчик расхода воздуха (ЗМЗ-4062)
B76 — Датчик положения воздушной дроссельной заслонки (ЗМЗ-4062)
В83 — Антиобледенитель
B91 — Датчик фазы (ЗМЗ-4062)
B92 — Датчик детонации (ЗМЗ-4062)
B93 — Датчик сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
В95 — Датчик давления
D4 — Блок управления ЭПХХ (ЗМЗ-402)
D23 — Блок управления двигателем (ЗМЗ-4062)
Е1 — Фара головного света левая
Е2 — Фара головного света правая
ЕЗ — Фара противотуманная левая
Е4 — Фара противотуманная правая
Е7 — Указатель поворота передний левый
Е8 — Указатель поворота передний правый
Е9 — Повторитель указателя поворота левый
Е10 — Повторитель указателя поворота правый
Е16 — Плафон
Е27 — Фонарь задний левый
Е28 — Фонарь задний правый
Е30, Е72 — Фонари освещения номерного знака
Е31 — Фонарь противотуманный задний
Е35 — Фонарь подкапотный
Е59 — Прикуриватель
E61 — Фонарь багажника
Е66 — Фонарь медицинского знака (ГАЗ-310231)
Е67 — Фара-искатель (ГАЗ-310231)
Е68, Е69 — Плафоны салона
Е70 — Плафон двери задка (ГАЗ-310221)
Е71 — Плафон освещения вещевого ящика
Е80 — Дополнительный сигнал торможения
Е81, Е82 — Фонари задние в крышке багажника
F1-F4 — Свечи зажигания
F30 — Предохранитель 10А кондиционера
F36 — Предохранитель 25А в цепи фароочистителя
F41 — Блок предохранителей левый
F42 — Блок предохранителей правый
F43 — Блок предохранителей в моторном отсеке
G1 — Генератор
G2 — Аккумуляторная батарея
Н1, Н2 — Сигнал звуковой
Н7 — Сигнализатор аварийного падения давления масла
Н8 — Сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости
Н16 — Сигнализатор правого поворота
H17 — Сигнализатор левого поворота
Н19 — Сигнализатор минимального резерва топлива в баке
Н20 — Сигнализатор дальнего света фар
Н30 — Сигнализатор включения стояночного тормоза
Н54 — Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
Н56 — Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости
Н62, Н63 — Лампы габаритного света передние
Н64, Н65 — Лампы головного света
Н66-Н69 — Лампы освещения приборов
Н70, Н71 — Лампы заднего противотуманного света
Н72, Н73 — Лампы света заднего хода
Н74, Н75 — Лампы сигнала торможения
Н76, Н77 — Лампы заднего габаритного света
Н78, Н79 — Лампы задних указателей поворота
Н80 — Сигнализатор габаритного света
H81 — Сигнализатор-дублер
Н91 — Сигнализатор системы управления двигателем (ЗМЗ-4062)
Н92 — Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
Н97 — Сигнализатор обогрева сидений
K1 — Реле стартера
КЗ — Реле стеклоочистителя
К6 — Реле режимов кондиционера
К7 — Реле звукового сигнала
К9 — Реле электробензонасоса (ЗМЗ-4062)
К12 — Прерыватель указателей поворота
К13 — Прерыватель сигнализатора стояночного тормоза
К20 — Реле противотуманных фар
К30 — Реле фароочистителя (ГАЗ-3102)
К36 — Реле электровентилятора
К40 — Реле фар
К42 — Реле обогрева заднего стекла
К46 — Реле системы управления двигателем (ЗМЗ-4062)
К54 — Реле обогрева сидений
К56 — Реле кондиционера
К57 — Реле муфты компрессора
М1 — Стартер
М2 — Электродвигатель вентилятора отопителя
МЗ — Электровентилятор системы охлаждения (ЗМЗ-4062)
М4 — Электродвигатель стеклоочистителя
М5 — Электронасос стеклоомывателя
М6 — Электробензонасос (ЗМЗ-4062)
М15 — Электродвигатель фароочистителя
М19 — Электродвигатель антенны
М20 — Электродвигатель заднего отопителя (ГАЗ-310231)
МЗЗ — Электровентилятор климатической установки
М38, М39 — Электропривод корректора фар
М40 — Электровентилятор конденсатора кондиционера
Р1 — Спидометр
Р2 — Комбинация приборов
РЗ — Тахометр
Р5 — Указатель напряжения
Р6 — Указатель температуры охлаждающей жидкости
Р7 — Указатель давления масла
Р8 — Указатель уровня топлива
R1-R4 — Помехоподавительные резисторы (ЗМЗ-402)
R12 — Резистор добавочный электродвигателя вентилятора отопителя
R13 — Резистор добавочный электродвигателя вентилятора заднего отопителя (ГАЗ-310231)
R14 — Нагревательный элемент заднего стекла
R17, R18 — Элементы обогрева сиденья
R25, R26 — Электрообогревные жиклеры стеклоомывателя
R28 — Резистор кондиционера
S1 — Выключатель зажигания
S5 — Выключатель аварийной сигнализации
S6 — Переключатель вентилятора отопителя
S9 — Переключатель указателей поворота
S12 — Переключатель стеклоочистителя
S18 — Выключатель заднего противотуманного света
S19 — Выключатель противотуманных фар
S29 — Выключатель света заднего хода
S30 — Выключатель сигнала торможения
S36 — Выключатель звукового сигнала
S39 — Центральный переключатель света
S52 — Выключатель сигнализатора стояночного тормоза
S54 — Выключатель проверки сигнализаторов комбинации приборов
S61 — Переключатель обогрева заднего стекла
S63 — Переключатель антенны
S70, S71 — Выключатели плафона дверные
S72 — Выключатель системы ЭПХХ (ЗМЗ-402)
S73 — Выключатель вентилятора заднего отопителя (ГА3-310231)
S75 — Выключатель фары-искателя (ГАЗ-310231)
S76 — Выключатель плафонов салона
S77 — Выключатель плафона вещевого ящика
S91, S92 — Выключатели обогрева сиденья
S109 — Выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
S116 — Переключатель электрокорректора фар
S117 — Переключатель электровентилятора климатической установки
S118 — Выключатель кондиционера
Т1,Т4 — Катушки зажигания
U2 — Магнитола
V1 — Регулятор напряжения (ЗМЗ-402)
V2 — Коммутатор транзисторный (ЗМЗ-402)
ХЗ — Штепсельная розетка
Х51 — Разъем диагностики (ЗМЗ-4062)
Х52 — Соединитель
Y3 — Электромагнитный клапан ЭПХХ (ЗМЗ-402)
Y19-Y22 — Форсунки (ЗМЗ-4062)
Y23 — Регулятор холостого хода (ЗМЗ-4062)
Y27 — Муфта компрессора кондиционера

Читать еще:  Двигатель 5е тойота калдина плавают обороты
Условные обозначения цвета проводов:

Б — белый
БК — бело-красный
БЧ — бело-черный
Г — голубой (синий)
Ж — желтый
ЖГ — желто-голубой
ЖК — желто-красный
3 — зеленый
К — красный
Кч — коричневый
КчГ — коричнево-голубой
О — оранжевый
Р — розовый
РК — розово-красный
С — серый
СГ — серо-голубой
СЧ — серо-черный
Ч — черный
Ф — фиолетовый

Датчик оборотов двигателя газ 3110













Конфигурация холостого хода

На двигателе Змз-4062 нет привычной, как в карбюраторе, конфигурации холостого хода. Функцию каналов и жиклера холостого хода выполняет микропроцессорный блок управления с участием форсунок топливоподачи и регулятора добавочного воздуха.

Редуктор добавочного воздуха

Редуктор (рхх-60 или 0280 140 545) размещен на ресивере конфигурации впуска воздуха. Он представляет собой клапан с электроприводом, регулирующий подачу воздуха во впускную систему в обход дроссельной заслонки, что обеспечивает поддержание заданных оборотов холостого хода на разных режимах эксплуатации двигателя (пуск, прогрев, торможение двигателем, появление вспомогательной нагрузки от навесного оборудования). По сути – это редуктор холостого хода.

При отказе регулятора или дефекты в его цепи блок управления включит лампу сигнализатора Кмсуд, а в память запишет должный код дефекты (см. Диагностика конфигурации управления). С неисправным регулятором силовой агрегат на холостом ходу может глохнуть после пуска и работать на повышенных оборотах. Если из-за механических порчи или загрязнения поворотная заслонка довольно заедать, то силовой агрегат cтaнет нестабильно работать на холостом ходу.

Проверка регулятора добавочного воздуха

порядок Осуществления
Отключаем зажигание и убираем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.
Шилом или тонкой отверткой отщелкиваем зажим колодки и отделяем разъем регулятора.

Омметром измеряем сопротивление двух обмоток регулятора, для чего подсоединяем единственный щуп прибора к центральному выводу, а другой – поочередно к крайним.
У исправного регулятора сопротивление каждой обмотки должно быть в пределах 10–14 Ом. Убрав редуктор с двигателя (см. Демонтаж регулятора добавочного воздуха).
…надеваем на центральный вывод обрезок полихлорвиниловой трубопроводы и вставляем в нее конец оголенного кабеля.
Соединяем центральный вывод с “плюсом” аккумуляторной батареи, “минус” – поочередно с крайними. В одном случае заслонка обязана целиком открыться, в другом – закрыться.
Если этого не происходит, немного потрясите регулятор, дабы убедиться, что заслонка не заедает.
Неисправный редуктор заменяем.
Демонтаж регулятора добавочного воздуха
порядок Осуществления
Отверткой ослабляем хомут…
…и убираем трубопровод подачи воздуха.
Волга ГАЗ 3110 ЗМЗ-4062 холостой ход проверка регулировка
Отверткой ослабляем хомут нижнего трубопровода.
Ключом “на 10” отвинчиваем 2 болта фиксации регулятора к ресиверу впускной конфигурации.
убираем редуктор в комплекте с кронштейном, вынув нижний патрубок регулятора из трубопровода.
убираем с регулятора стальной хомут и резиновую трубку.
Монтируем редуктор в обратной очерёдности.
При установке ориентируемся по диаметру патрубков регулятора – подводящий больше и обязан занимать сверху.
Корректировка содержания Со
порядок Осуществления

Перед регулировкой проконтролируйте годность Кмсуд, конфигурации зажигания, положение свечей и т. п. (см. соответствующие разделы).
Для проведения корректировки прогреваем силовой агрегат до рабочей температуры охлаждающей жидкости (80–90°с). Вставляем трубку газоанализатора в трубу глушителя и ждем, когда показания газоанализатора установятся (станут стабильными).
При частоте 800±50 мин -1 вращаем отверткой регулировочный винт, согласный в корпусе датчика массового расхода воздуха.
Поворот по часовой стрелке повышает содержание Со, против часовой – уменьшает. Таким образом монтируем содержание Со в пределах 0,7–0,9%,
Волга ГАЗ 3110 ЗМЗ-4062 холостой ход проверка регулировка
Следующая страница»»»»»»

    1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
    22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
    41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
    61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.
    80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.
    100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.
    115.116.117.118.119.120.121

Газ 3110 плавают обороты двигателя 406

Добрый вечер.
Машина ГАЗ 3110. Двигатель 406,20D, Микас 7,1
Сегодня проехав по трасе 120 км, заезжаю в город, обороты начинают падать. Остановился, аварийку. Обороты плавают от 500 до 1000. Дал газу, отпустил педаль, обороты вообще упали и машина заглохла. Прикрепляю видео (в начале громкий звук, а потом очень тихий, так пишет телефон). Подергал все клеммы, все жестко. Скинул клемму АКБ на 5 минут. Не помогло. Простоял так 15 минут, потому в очередной раз завел, обороты опять плавают, дал чуть чуть газу и все, обороты выровнялись, примерно 820-870. В общем, как внезапно началось, так же внезапно и закончилось. Причем ошибок по БК нету. Такая фигня уже в третий раз проявляется. РХХ чистил с разборкой (может его как то проверить более тщательно можно?).
Выручайте. Нужно ездить, а выезжать боюсь, как бы в дороге скинув газ внезапно не заглохнуть.

В видео вначале громко, потом очень тихо (АККУРАТНЕЕ). Подвывает коробка, но по этому звуку понятно как работает.

Всем доброго времени суток. Купил сегодня нового питомца себе в гараж ГАЗ 31105, в связи с чем уже возник первый вопрос, почему плавают обороты на холостом ходу, но не всегда. Не пинайте, инжектор у меня впервые.

Комментарии 17

обороты прям сильно плавают с 1 до 3 и до 2.5 но сначала подняла с 1 до 1.5 и потом началось… что может быть?

была подобная проблема съездил на диагностику и всего делов) п.с. оказалась катушка…

у меня такое было плавали обороты но не всега. катушки были не причем, дмрв? тоже нет! потом двигатель стал четверить, поехал к ребятам подключились к компьтеру часа три диогностировал заводил, глушил, менял свечные провода местами, измерял внутреную компресию при рабочем двигателе и т. д. все в норме! оказалась подзамену четвертая форсунка она то работала то нет, забилась и впрыск был не правельный а комп пытался исправить эту ошибку из за чего зачетверил двиг… поменяли форсунку также сименс и все стало как надо.

Двигатель не держит постоянные обороты, обороты пульсируют от 900 до 1400, иногда подскакивают до 3000. На приборной панели светится контрольная лампа системы управления двигателем.

Читать еще:  Вольво xc60 технические характеристики двигателя

Заменил клапан холостого хода, катушки зажигания, датчик температуры на термостате, но проблема не исчезла. Раньше пропадала при нагреве охлаждающей жидкости до 90°С, сейчас контрольная лампа системы управления двигателем светится постоянно и обороты пульсируют, и на стоянке, и в движении.

Что может быть причиной?

  • Большие обороты холостого хода на ГАЗ 3110 с карбюратором Солекс – 3 ответа
  • При движении накатом, когда выключаешь скорость машина глохнет – 1 ответ
  • Плавают пониженные обороты при езде – 1 ответ

Нужно провести диагностику сканером, считать ошибки и провести по ним ряд проверок. Раз Чек горит, значит есть ошибки в памяти ЭБУ, диагностика точно покажет, в чем неисправность.

Еще проверьте параметры работы датчика положения дроссельной заслонки, проверьте нет ли подсоса воздуха во впуске, далее стоит проверить давление в топливной системе и распыл форсунок, НО сначала нужно считать код ошибки.

Видимо речь идёт о моторе змз406?

Имел я с ним опыт эксплуатации. Не самый удачный двигатель. На 4-цилиндровый блок установили две цепи, натяжители, успокоители и кучу шестерёнок.
Две катушки зажигания, не самые надёжные, почему-то часто выходят из строя.

Контрольную лампу системы управления двигателем, так называемую «чек», скорее всего зажёг кислородный датчик из-за не сбалансированной смеси. А эту не сбалансированную смесь может создавать неучтённый подсос воздуха во впускной коллектор. В каком месте подсасывает, можно поискать баллончиком спрея. На работающем моторе пробрызгивать все стыки и соединения. Как только попадёте струёй на место подсоса, сразу обороты двигателя изменятся.

И на всякий случай вопрос: воздушный фильтр двигателя чистый? Можно собственно говоря для испытания, запустить мотор и без этого фильтра.
И проверьте давление топлива. А то может бензин поступает с трудом на форсунки.

Регулятор давления топлива газ 3110

2.17.1.7. Проверка и замена регулятора давления топлива
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Признаками неисправности регулятора давления могут быть:

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

Всем привет. Я давно увлекаюсь прошивками эбу и в последнее время решил что чем мощнее форсунки тем лучше. Меньше время впрыска при той же порции топлива, больше время топливу что бы испариться, лучше смесеобразование, меньше оседания топлива в плёнку. И запас на высоких оборотах.
Форсунки мощнее волговских стоят очень дорого. И может не стоит того эксперимент.
Поэтому я решил поставить регулятор давления топлива не на 300кпа, а на 400. Больше давление топлива — больше производительность форсунок. Среди газовских ничего не нашел. Как всегда помогли жигули. Купил вазовский спортивный регулятор на 400кпа.

Установить вазовский регулятор на волгу не трудно. Надо лишь удалить уши у вазовского регулятора

и притянуть его к рампе скобой, аля родной газовский.

Но ещё штуцер обратки у вазовского отсутствует, для этого куплена вот такая трубочка от ваз.
Эта от нивы кажется.

Включаю зажигание, жду увидеть цифру 4 на моём «штатном» датчике давления топлива, но приборка показывает мне давление 3.8. Интересно. Проверяю давление стрелочным манометром — давление 3.7, электронный почти угадал. Незнаю может провода на насос тонковаты, мощность падает, но если мерить манометром прямо с насоса — он стрелку кладет в мах и клинит.
Шьюсь под 3.7

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Читайте в этой статье

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

  • Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
  • В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.
Читать еще:  Nissan перебои работы двигателя

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

  • неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
  • потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
  • замедленные реакции на нажатие педали газа;
  • рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
  • автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

  1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
  2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
  3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector