Датчик оборотов двигателя тойота спасио

О двигателях Toyota Corolla 8 поколение E110 (1995 — 2002)

Toyota Corolla, пользующийся большой популярностью автомобиль гольф класса. Данный автомобиль был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой продаваемой модели в мире. И каждый из нас может с легкостью убедиться в справедливости такого утверждения, просто оценив, как часто Toyota Corolla встречается на наших дорогах. Само собой, на автомобиль устанавливалось много различных вариантов движков. В рамках данной статьи мы рассмотрим восьмое поколение двигателей Е110.

ДВИГАТЕЛЬ TOYOTA 5A-F

Движок Toyota 5A является аналогом агрегата 4А, с уменьшенным диаметром цилиндров для получения объема 1500 куб.см. В целом это все тот же 4A-F/FE/FHE, с достоинствами и недостатками.

Спортивные варианты двигателя отсутствуют, и он является обычным гражданским двигателем. Однако существует несколько других модификаций.

1. 5A-F, вариация карбюраторного типа , являющаяся аналогом 4A-F меньшего объема. Движок выпускали в 1987-1990 годах.
2. 5A-FE, аналогичен 4A-FE, по сути это 5A-F имеющий электронный впрыск топлива. Обладает степенью сжатия 9.6, мощностью 105 л.с. Движок выпускали в 1987-2006 годах.
3. 5A-FHE, модификация у которой доработали ГБЦ, поставили другие распредвалы, слегка измениели впуск, поменяли впускной коллектор. Движок имел мощность 120 л.с. и выпускался в 19891-1999 годах .

Из слабостей двигателя отмечают проблемы с трамблером, и лямбда зондом. Характерны неисправности датчика температуры движка. В этом случае движок перестает запускаться, и начинают плавать обороты. У двигателя отсутствуют гидрокомпенсаторы поэтому необходимо регулировать клапана.

Чип-тюнинг и атмосферный тюнинг особого результата не дадут. Попробовать можно, но эффект получится незначительным. Можно попробовать установить турбину, по отзывам, это позволяет получить 140-150 л.с., однако это сильно скажется на ресурсе.

ДВИГАТЕЛЬ TOYOTA 4A-С

Наравне с известными и популярными движками линейки S, выходила линейка меньшего объема 4A как раз является представителем таких двигателей. Первоначально, он являлся одновальным карбюраторным маломощным двигателем, не представляющим из себя ничего особенного. Со временем двигатель дорабатывали, 4A имел 16 а затем и 20 клапанов, злые распредвалы, экспериментировали с системой впуска, и поршневой. Ряд вариаций комплектовали механическими нагнетателями. В целом двигатель имел около десяти модификаций.

Среди неисправностей отмечают следующие.

1. Высокое потребление топлива. Причина, чаще всего в лямбдазонде, поэтому следует его заменить. Если есть сажа на свечах, появляется черный дым из выхлопной трубы, вибрирует движок на холостых, в этом случае необходима проверка датчика абсолютного давления.
2. Если движок вибрирует и при этом неестественно много расходуется топливо, нужно помыть форсунки.
3. Возникают проблемы с оборотами. Необходима проверка клапана холостого хода и чистка дроссельной заслонки.
4. Если движок перестает заводится, плавают обороты, необходимо проверить датчик температуры двигателя.
5. Двигатель может глохнуть. Поможет проверка топливного фильтра, бензонасоса, трамблера.
6. Двигатель может стучать. Возможно, проблема в поршневых пальцах, или клапанах. Кроме того, для двигателя характерны проблемы с сальниками коленвала, и зажиганием.

Двигатель хорошо подходит для чип-тюнинга и атмосферного тюнинга. В результате такой доработки можно получить 140-150 л.с. Если хочется большего, потребуется установка турбины, которая позволит получить свыше 400 л.с.

ДВИГАТЕЛЬ TOYOTA 7A-FE

Движок Toyota 7A является еще одной вариацией на основе базового 4A агрегата, с коленвалом имеющим увеличенный ход, и большую высоту блока цилиндров. А в остальном они аналогичны. Россыпи модификаций 7A-FE не имел, и в соответствии с настройкой, развивал мощность от 105 л.с. до 120 л.с.

Движок имеет ряд проблем с трамблером и датчиками. Для него характерны стуки, виной которым поршневые пальцы. Из-за того, что их не регулируют, стучат клапана.

В части атмосферного тюнинга, добиться какого либо впечатляющего результата сложно. Можно попробовать вариант с турбиной, только это позволит добиться хоть какого-то эффекта.

Датчик оборотов двигателя тойота спасио

Необходимость иметь бортовой компьютер у меня появилась почти сразу же с приобретением автомобиля. Первым желанием было иметь в автомобиле хотя бы просто тахометр. Я прекрасно понимаю японцев – зачем он им, заехал на сервис, автомобиль диагностируют и что надо поправят. У нас здесь еще до этого далеко, в лучшем случае просто денег стрясут, а в худшем еще и поломают что-нибудь, не со зла – по тупости.
Потом выяснилось, что автомобиль кушает бензин и не мало, больше чем хотелось бы. То появляется естественное желание еще измерять и следить за расходом топлива, по отрезкам пути и мгновенный. Итого желание вырастает до бортового компьютера.
На тот момент мне был известен https://www.carset.ru/, смущала два фактора. Первый — встроить в Spacio, очень сложно, корпуса нет, штатные часы – ну совсем другие. Второй – цена, не детский ценник надо сказать, существующие аналоги для тазиков в три раза дешевле.
Затем мне попался https://www.ars7-05.land.ru/ — цена уже божеская, но как в Spacio он будет боком смотреться еще вопрос. К тому же ответа на мой запрос не последовало, вообще никакого. Здесь было я загрустил, но тут появился https://www.multi-set.ru/ и я понял это мое! Самое главное, что меня прельстило именно в этом приборе:

1. нормальный внешний корпус, с достаточным количеством кнопочек, а не азбукой Морзе.
2. Зеленые циферки, совсем как родные на приборной панели
3. Диагностическая компонента, то есть это не просто экономайзер, а он именно позволяет следить за той частью технического состояния автомобиля которая не отслеживается системой самодиагностики автомобиля.
4. Очень демократичная цена.

Отпугивало одно, прибор был новым, отзывов никаких. Но рассудив, что я не очень то многим рискую, то в ближайшую командировку в Москву я его и приобрел.
Забегая вперед, скажу, что прибор оправдал мои ожидания на 110%, почему больше сотни? Опыт мне подсказывал, что новое изделие всегда имеет недоработки, но это прибор оказался приятным исключением.
Можно долго обсуждать, как работает прибор, что им можно измерять, что ценного я от него получил. Надеюсь, что когда-нибудь я это обязательно напишу. Но пока хочу изложить собственно процесс установки этого прибора в Toyota Corolla Spacio, кузова 1997 -2001 года, тем более, если об этом просят.

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

Как вы понимаете это один из вариантов установки, могут быть любые другие, но это вариант точно работает и дает приемлемый внешний вид.
Собственно комплект поставки включает в себя необходимый установочные детали, чего-либо, докупать не нужно, см. фото 1.
Принципиально нужно подключить прибор к следующим системам:

1. питание, не должно отключатся при повороте ключа зажигания!
2. к датчику скорости
3. к форсунке

В инструкции рекомендуется подключить непосредственно к датчику скорости, но взглянув под капот я понял, что в Spacio до данного датчика так просто не добраться, поэтому посмотрев электрическую схему решил подключение к 1) и 2) системам сделать непосредственно в приборной панели.

Разбираем приборную панель

Для этого тянем на себя кожух, он легко снимается см. фото 2, попутно отключая разъем кнопочек управления часами и одометром. Отворачиваем слева и справа шурупы, вытаскиваем панель, фото 3. Все разъемы можно смело отключать, вы их не сможете перепутать даже при всем вашем желании.

Подключение

Самое главное я для вас сделал, нашел необходимые контакты, они хорошо видны на фотографии, см. фото 4. Поработав с разъемами можно легко вытащить необходимые контакты наружу, соответственно на одном проводе +12, на другом сигнал от датчика скорости. Ориентируйтесь по цвету проводов! Общий провод подключается под шляпку болта, который прямо по центру. С форсунками все проще снимаем разъем с любой форсунки и подсовываем соответствующий провод от прибора под сигнальный провод форсунки, см. фото 5. Однако провод от форсунки уже придется вести из двигателя в салон, см. фото 6. Подходящего отверстия между салоном и подкапотным пространством я не нашел, сверлить перегородку было жалко, поэтому я пробросил провод, через крыло и дверь, см. фото 7. Самый не красивый момент такой установки проявляется вот так, см. фото 8. Есть еще альтернативный вариант, подключится к форсункам к разъемом ЭБУ, которое находится в салоне. В итоге возле приборной панели имеем вот такое подключение, ориентируйтесь по цвету проводов, см. фото 9. К контактам разъемов приборной панели провода прибора для большей надежности я припаял паяльником. Разъем прибора закрепляем где-нибудь возле правой стороны под рулем, приложенными в комплект хомутами. Там много всяких шин, так что подберете по вкусу.

Собираем приборную панель

Здесь все делается в обратном порядке. Главное не утерять при разборе необходимые шурупы и не забывать подключать отключенные ранее разъемы.

Размещение прибора

После того как разъем прибора размещен, собственно прибор можно устанавливать в салоне на разные места, подключая его к разъему. Я рассмотрел два варианта. Первый, вытащив подстаканник, просунул провод до разъема, а собственно прибор держится на маленьком отрезке провода, прижатого подстаканником, см. фото 10,11. На первой фотографии прибор показывает расход топлива 2,4 литра в час- автомобиль стоит, двигатель еще не прогрет. На второй фотографии двигатель уже почти прогрелся, обороты упали до 700 оборотов в минуту.
Чуть позже я отказался от этого варианта размещения, в пользу положения прибора сразу за рулем, см. фото 12. В этом варианте конечно, прибора не видно при поворотах руля, но в эти моменты нужно смотреть только на дорогу.

Не забудьте после подключения, произвести необходимую настройку, согласно инструкции. Для Spacio коэффициент датчика скорости 2,5, на моем двигателе форсунки с расходом 155 мл/минуту.

На установку я затратил порядка 3 часов, но долго думал, где найти необходимые провода. Всем кто будет повторять установку — удачи. А автору прибора — спасибо за действительно продуманное техническое решение, этим можно гордиться.

Stanislav-
Установил, пользую. Дополнение:
Извлечь наконечники контактов не получилось, поэтому оголив нужные провода — прикрутил проводки к ним.
Провод до форсунки так, как на фотографиях — короткий. нужно удлиннять. или со временем сделать через переднюю панель — в моторный отсек.
Подключение к колпачку форсунки — вставил проводок сверху в отверстия в колпачке (около язычка фиксатора) оголил мм 5 и вставил проводок в гнездо в колпачке. колпачек одевается легко и красиво :))
Для выбора производительности форсунки нужно замерить ее сопротивление и по таблице на сайте (по сопротивлению и цвету форсунки) найти нужную строчку с произвлжительностью.
На установку практически ушло около часа. Когда уже все расписано Дмитрием!

Борьба за холостые обороты. 4a-fe. Spacio AE111

Проблема холостых оборотов мне совсем надоела, решил ей заняться.

Для начала почистил дроссельную заслонку, она оказалась вполне себе чистая, клапан холостого хода крутился терпимо, к слову чистил дроссель года три назад.

Собрав все обратно, запустил мотор, все как было, так и осталось.
Обороты до 2000.
Предположил, что вышла из строя катушка клапана холостого хода, нашёл точно такую же, подкинул, но результат тот же, значит дело не в ней.

Дальше начал изучать форум на Спасио клубе, понял что я не один такой и это проблема встречается часто. Там много подобных тем и информации по ним.

Для себя выделил один способ, и решил попробовать.

В блоке управления двигателем на Спасио, зашита температура выхода на холостые выше 80 градусов, в наши морозы мотор просто не может прогреться до такой температуры, как следствие он всегда работает на прогревочных, всё бы ничего, но бензин из бака в городской эксплуатации исчезает на глазах.

Прошить блок управления двигателем, как я понял, возможности нет, а вот обмануть его, попробовать можно.

Для этого нужно:
1. Купить датчик температуры от ВАЗ 2115, код 23.3828 и фишку к нему.
Три медных шайбы, куплены в магазине запчастей для КАМАЗа.
Хороший герметик, гофру для защиты провода и изоленту.

2. Наращиваем провод, скрутку лучше пропаять, иначе соединение окислится.
Всё хорошо изолируем, на провод надеваем защитную гофру.

Сам датчик решено установить в блок двигателя, за генератором есть сливное отверстие охлаждающей жидкости.
При его установке, нужно учесть, что датчик длинный и при вкручивании он во что-то упирается, что бы этого не допустить сначала подложил две медных шайбы, этого оказалось недостаточно, при вкручивании датчик упёрся, третья шайба решила проблему.

3. Всё обезжириваем, аккуратно наносим герметик, одеваем медные шайбы и вкручиваем в блок двигателя. Затягивать удобно длинной головкой на 19, это нужно делать максимально плавно и контролировать усилие.

Для лучшего доступа рекомендуют открутить генератор, я этого делать не стал, набор инструментов sata решает этот вопрос.

4. Дальше остаётся проложить провод до родного датчика и подключить.
Провод необходимо проложить подальше от двигающихся и сильно греющихся деталей, закрепить его пластиковыми стяжками.

5. Провода в районе родного датчика, пропаивать не стал, там сделал хорошую скрутку, портить штатные провода мне не очень нравится.

Кнопку в салон выводить не стал, так как работает всё адекватно, а при желании отключить дополнительный датчик можно просто скинув с него фишку.

Мои наблюдения по работе, за долгое время впервые увидел 900 оборотов на тахометре.
На холодную мотор заводится как обычно, прогревочные около 1700 обмин.
По мере прогревания плавно снижаются.
Когда синяя лампа гаснет обороты около 1000-1100 обмин.
Через минут 10 езды обороты падают до 900.
Если оставить машину минут на 20, придти и завести мотор, обороты будут холостые.

При установке нужно стараться делать всё аккуратно, если например не дотянуть датчик и он выкрутиться на ходу, охлаждающая жидкость вытечет, а этого не заметить, то мотор можно перегреть до такой степени, что и капиталка не поможет.
Делать или не делать каждый пусть решает сам.

На авторство этого метода не претендую, а лишь хочу, что бы информация стала более доступной и понятной, а времени на поиски решения уходило меньше.
Так как на форуме это более 100 страниц.

Устранение ошибки 12

С помощью датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) в ДВС определяют в онлайн-режиме угол его поворота и скорость вращения. Если высветится ошибка 12, то блок управления двигателем (ECU) не получит или получит искаженные сигналы и ECU будет не в состоянии выработать нужные команды. ДПКВ делятся по типу на датчики Холла, индуктивные и оптические. Двигатели высокого класса типа GM V имеют датчики, измеряющие гармонические колебания вала, что повышает точность измерения до градусов.

Профиль ошибки 12

В целом современные ДПКВ отличаются надежностью и долговечностью, но и они иногда могут ломаться и тогда появляется код ошибки 12. Причиной этому могут быть высокая температура, которая прорывается через поврежденные прокладки и сальники, моторное масло или охлаждающая жидкость, попадающая на прибор.

Неверно работающий датчик может вызвать неустойчивость режима холостого хода, системы зажигания, ухудшить приемистость. Если ДПКВ неисправен, то лучше не эксплуатировать двигатель, так как это может привести к полному выходу из строя силовой установки.

Проявление ошибки 12 и работа мотора

ДПКВ является самым важным датчиком на современных двигателях. При его отказе мотор обычно не запускается, либо обороты не могут достичь максимума или постоянно меняются («плавают») и т. д. Поломка датчика коленчатого вала приводит к:

• нарушению равномерной работы двигателя;
• перерасходу топлива и ухудшению чистоты отработанных газов;
• потери мощности и приемистости;
• полной остановке двигателя;
• регистрации кода отказа.

ДПКВ может выйти из строя (ошибка 12 Тойота) из-за:

• внутреннего короткого замыкания;
• повреждения или потери целостности проводников;
• короткого замыкания проводки;
• механического повреждение шестерни прибора;
• попадания металлической стружки.

Устранение ошибки 12

Перед устранением этой ошибки необходимо выяснить тип датчика – индуктивный он или датчик Холла. Если этого не удалось сделать, то для проверки нельзя использовать омметр, так как он может повредить датчик Холла.

Последовательность восстановительных работ должна быть следующей:

• проверить и откалибровать (с помощью прокладок) зазор, отделяющий диск синхронизации и сердечник;
• замерить вольтметром величину напряжения на клемме «B», которое должно быть меньше одного вольта;
• убедиться, что при помещении в зазор корпуса прибора стальной пластинки, U на клемме «B» изменяется;
• удалить пластинку и убедиться, что напряжение стало исходным;
• осмотреть на снятом датчике, не поврежден ли корпус, контактная колодка, контакты и сердечник;
• удалить загрязнения и металлические частицы с помощью спирта или бензина;
• уточнить величину активного сопротивления обмотки узла между колодками и сравнить с нормативным показанием с учетом температурной поправки;
• измерить индуктивность обмотки ДПКВ и сравнить с нормативом;
• замерить уровень сопротивления изоляционной защиты датчика между двумя его выводами и сердечником;
• размагнитить диск синхронизации датчика.

Каталожные номера ДПКВ Toyota

Каталожный номер ДПКВ, например, для Toyota Camry (двигатель 2AZ-FE) имеет следующую комбинацию из десяти цифр – 90919-05047, а для Toyota Corolla (двигатель 5E-FE) – 90919-05018, то есть почти для каждой модели двигателя он индивидуальный.