Датчик температуры двигателя для классики

Держать температуру!

Термостат — прибор простой. Но очень важный. Ошибки при его замене недопустимы.

Термостат в двигателе служит для поддержания в системе охлаждения должной температуры. Но этим его функции не исчерпываются: от простого прибора зависят и мощность, и расход топлива, и вредность выхлопа, и эффективность работы отопителя. А еще — долговечность, срок службы двигателя.

На всех вазовских машинах термостат вынесен из головки блока двигателя и представляет собой самостоятельный элемент. Сегодня мы знаем следующие его модели:

2101 — такими комплектуется вся вазовская «классика», начиная с первенца VAZ 2101. Клапан начинает открываться при температуре 80±2°, а полностью открыт при 95±2°. Отличительный признак «первого» термостата — патрубки развернуты относительно друг друга на угол чуть больше 90 градусов (фото 1 слева).

2121 — для «Нивы». По начинке практически «ноль первый» термостат. Только в силу компоновочных особенностей его патрубки расположены на корпусе под углом почти 180 градусов. Кстати, на модернизированной «Ниве» VAZ 21213 стоит термостат 2101.

2108 — следующее поколение термостатов (фото 1 в центре) — предназначено для двигателей «Самары». У последних более совершенная форма камеры сгорания и более высокая степень сжатия, их температурный режим выше по сравнению с классикой на 7°. Это улучшает мощностные и экономические характеристики машины. «Восьмерочный» термостат начинает открываться при 87°, а полностью открыт бывает при 102°. Правда, сегодня на рынке встречаются «восьмые» термостаты с температурой начала открывания клапана 85°. Объяснить это просто: качество термостатов нынче не на высоте, клапан часто открывается с запаздыванием, создавая риск перегрева двигателя. Вот и скинули два градуса. «про запас».

Патрубки термостата 2108 расположены почти как на «ноль первом», но будто зеркально по отношению к нему. Кроме того, ближе к донышку у «восьмого» есть дополнительный тоненький патрубок — для соединения с расширительным бачком (см. фото 1 в центре). Это путь для выхода из системы охлаждения пузырьков воздуха, если он почему-либо туда попадет.

2110 — конструктивно повторяет «восьмерочный», у него почти те же характеристики (циркуляция по «большому кругу» начнется при 87 или 85°). Внешне же он еще более схож (но тоже зеркально, не путать!) с «ноль первым», так как не имеет дополнительного тонкого патрубка (фото 1, справа).

На VAZ 2110 «дорогу» для воздуха проложили из тройника, соседствующего с термостатом. Последний предназначен для машин с карбюраторными двигателями (VAZ 2110 и 21111). При необходимости на них можно поставить и «восьмерочный» термостат, надо только основательно заглушить его воздушный патрубок.

Бывает, что производители этих изделий самовольно упрощают конструкцию, поэтому при покупке термостата загляните в него. В верхней части корпуса должна быть вертикальная полоска металла или пластмассы, напоминающая шторку, которая охватывает дополнительный клапан в секторе примерно 270° (фото 2). Без этой шторки жидкость хуже перемешивается, меньше и медленнее нагревает термосиловой элемент — и термостат при повышенной температуре переключается на «большой круг» с опозданием.

2112 — термостат следующего поколения — для впрысковых двигателей (фото 3). Отличается от предыдущих тем, что, кроме основной функции, еще и повышает эффективность отопителя. С этой целью у него повысили сопротивление «малого круга», вынудив тем самым охлаждающую жидкость интенсивнее протекать через радиатор отопителя. Этот термостат во входном патрубке имеет дроссельное отверстие. Переход с «малого» на «большой круг» начинается при температуре 85°. Кстати, температурный порог начала срабатывания любого термостата выдавлен на донышке (фото 4).

Перейдем теперь к датчику (фото 5) включения электровентилятора системы охлаждения. Сегодня выпускаются два поколения датчиков — двухамперные и двадцатиамперные. Причем каждое, в свою очередь, подразделяется на две категории — для классики и для переднеприводных моделей.

К первому поколению относятся датчики-ветераны ТМ-108. Поскольку они не могли непосредственно коммутировать большой ток, эту роль отводили специальному силовому реле, срабатывавшему по команде от датчика. Для классики этот датчик имел индекс 2103–3808800. Вспомним: «трешка» была первой машиной ВАЗа без постоянно вращающейся механической крыльчатки. Температура включения вентилятора — 92°, выключения — 87°.

Как уже отмечалось, у двигателя «Самары» более жесткий температурный режим. Поэтому здесь электровентилятор включается при большей температуре, чем у классики. Контакты датчика (2108–3828010) замыкаются при 99°, размыкаются — при 94°.

Датчики нового поколения не нуждаются в помощи силового реле — они в состоянии сами коммутировать ток до 20 А. Температуры их срабатывания остались прежними, а индексы — 661.3710 (для классики, каталожный номер 2110-3828010-10) и 66.3710 (для «самар» и «десяток» с двигателями 21083, номер 2110–3828010). При этом на всех моделях «десяток», «самар» и «жигулей» предусмотрено применение и нового блока предохранителей — европейского типа.

Различить их можно по цифрам, выбитым на гранях шестигранника под ключ. На датчиках нового поколения выбиты первые цифры маркировки: «661» (для классики) или «66» (для «самар» и «десяток»), на старых — ТМ-108. В любом варианте на соседней плоскости обязательно указывается температура срабатывания.

Новые датчики можно безболезненно ставить вместо старых. Наоборот — ни в коем случае! Контакты «сто восьмых» просто сгорят, не выдержав большого тока. В гипотетической ситуации — датчик отказал, а под рукой есть только ТМ-108 — придется изменить схему включения электровентилятора, введя в нее силовое реле.

Что касается впрысковых двигателей (VAZ 2111 и VAZ 2112), то у них электровентилятор системы охлаждения управляется контроллером («мозгами впрыска»). Последний измеряет температуру охлаждающей жидкости одним из своих специальных датчиков. Поэтому в радиаторах систем охлаждения этих машин датчик включения электровентилятора отсутствует.

P. S. Когда верстался номер, нам сообщили, что в конструкцию термостата 2112 вводятся изменения. Во входном патрубке теперь будет не одно дроссельное отверстие в центре, а четыре, расположенные крестом, ближе к стенкам. В этом случае при открытом клапане жидкость омывает термосиловой элемент более надежно.

Термостаты вазовских автомобилей: 2101 — слева, 2108 — в центре, 2110 — справа.

В зоне байпасного (дополнительного) клапана видна пластмассовая шторка.

Термостат 2112. Так выглядит дроссельное отверстие «малого круга».

На донышке термостата указана температура начала срабатывания.

Датчик включения электровентилятора системы охлаждения.

Датчик температуры классика

Лада 2109 «ГАРАЖкастомс» › Бортжурнал › Два вентилятора охлаждения 2109

Всем привет!

Особенно привет тем, кто подписан на девятку!

Итак, пришла такая идея, почему бы не перенести вентилятор из моторного отсека куда-то в другое место.

Зачем переносить, менять что сделали на заводе автоваза?

А всё для того, чтобы хоть немного добавить свободного места под капотом. В связи с установкой 16кл двигателя, места под капотом стало совершенно мало. При мелком ремонте, руку никуда не просунуть…

Но, в большей степени напрягал сам процесс работы вентилятора.

Напомню, что при карбюраторном ДВС, вентилятор был подключен к датчику тепмературы, расположенном на верхней части радиатора. Включение вентиляьлора зависило от датчика (90-100 градусов). В моём случае, датчик стоит от классики, температура работы от 90 градусов.

Инжектор — работа вентилятора от мозгов (у меня Январь). На термостате стоит датчик температуры, от него сигнал на мозги, и когда достигнит нужной температуры, мозги включают вентилятор. В общем, всё тут понятно. Но почему-то, включение от мозгов происходило не всегда при 105градусах. Бывало и выше. В пробках это сильно беспокоило. Приходилось включать печку на всю! Тосол кипел…Поэтому и было решено перестроить конструкцию.

Идею про два вентилятора на передок видел уже давно в интернете. Многие покупают вентиляторы от новой Нивы (21213…) или от ШевролеНивы, но это для меня пока дороговато. вот фото вентиляторов, стоимостью свыше 3000 р.

Было решено самому сварить два вентилятора .

Сперва снимаем старый вентилятор вместе с коробом.

Пришлось помучится с ним немного, не вылезал. Можно было снять защиту, задрать морду и вытащить снизу, но… Просто открутил патрубок верхний, идущий на радиатор, снял его и вытащил вентилятор вверх.

Дополнительный электронный датчик температуры двигателя.

Помогите найти этот термометр (датчик+дисплей) (в тырнете и нигде его нет. космодром 200 грн дорого и не такой там.)

Инструкция №1

Инструкция №2

Наверное ни для кого не секрет, что температура охлаждающей жидкости двигателя один из самых важных аспектов и следить за ней нужно постоянно.

Работа моего штатного датчика меня не сильно устраивала :шкала без калибровки, не понятно где положение стрелки при рабочей температуре, вроде середина обычно норма, но стрелка бывало переваливала выше(обычно после смены режима трасса-город), но подняв капот, трогаю не сильно горячий верхний патрубок и холодный нижний (термостат ещё в закрытом положении), наблюдаю не задействованный еще вентилятор (исправный), печка дует нормально, тосол не выкидывает из радиатора, масляных пятен в тосоле не обнаружено…странно…Ещё замечал, что на приборе стрелка едва только поднята, а температура мотора рабочая…В общем определить прегревается или не перегревается

мой мотор, было не возможно.

1.Антифриз новый, без изменения цвета после его эксплуатации.

2.Термостат несколько раз снимал и «варил» в кастрюльке с тосолом — открывается как надо (82С). — отпадает.

3. Датчики ( приборка и головка) менял — все тоже самое — отпадает.

4. Радиатор снимал и промывал под скважиной — немного ржавчины вылетело, но совсем не много, ставлю, заливаю — та же хрень! Я понимал что датчик приборки играет со мной в злую шутку!наверно скорее не датчик врал, а то что ним управляет…ну ладно, это уже не важно!

Т.к. перегревать мой не давно откапиталеный движочек я очень не хотел(горький опыт уже есть), то решил поставить себе электронный датчик .Загоревшись идей, купил я его на радиорынке за 69 грн (9$).Врезал циферблат в приборку, стал как родной (фото процесса увы нет), питание на него взял с замка зажигания (спасибо кенту Андрюхе). Датчик что на двигатель, сначала был примотан к верхнему патрубку, но для точности показаний его нужно погружать в рабочую среду, выход нашел:выкрутил штатный датчик температуры тосола в блоке — он для управления свечами накаливания (т.к питание на свечи приколхоженно на прямую с кнопки, то он не задействовался), вытащил все внутренности из него и в корпус его вставил датчик (латунная гильза) — вошла чётко, сверху залил герметиком чтоб не выскочил и все это дело вкрутил в блок.

Результатом очень доволен, теперь отслеживать температуру очень легко, проверял его так: нагрел двиг, взялся за нижний патрубок радиатора и подождал пока термостат не откроется, патрубок стал горячим, температура на датчике показала 82С-83С, т.е все верно показывает!Еще удобен сей девайс тем, что можно знать точную температуру холодного мотора.

Может кому-то эта приблуда является лишней, но мне она явно нужна!

— рабочее напряжение 12 Вольт (от 7.5 до 20 вольт).

— диапазон измеряемых температур от -70 до +250 С;

— датчик DALLAS DS-1820

— погрешность показаний +- 1С

Цена на 01.12.2013 = 70 грн.

Контроль температуры ОЖ

Адрес: Минск BY-7 Сообщений 1,142

Контроль температуры ОЖ

История создания данной темы- смотрим сообщения №104 и 109 одной из веток нашего форума — Рацухи от Вована.

Хотя лето уже прошло и, возможно, данная тема сейчас не так уже актуальна, но тем не менее следующее лето никто не отменял, поэтому предлагаю вам собрать относительно простое устройство, которое позволит контролировать температуру ОЖ вашей масяни. Сразу хочу успокоить – не бойтесь того, что здесь используется микроконтроллер – не так уж страшен чёрт, как его малюют, прошить его большого труда не составит.

Этот сигнализатор предназначен для контроля температуры охлаждающей жидкости автомобиля и подключается к штатному датчику ОЖ. При этом работоспособность установленного на панели приборов индикатора ОЖ полностью сохраняется.

Итак, сначала немного теории. Согласно «мурзилки» на Премаси (стр. 82) напряжение на датчике охлаждающей жидкости при 20 градусах составляет приблизительно 3В и 0,9В при температуре 90 градусов. Измерения цифровым мультиметром показали, что реальная картина немного отличается – см.график:

Я не буду утверждать, что он абсолютно точный, т.к. температуру я контролировал по самодельному «бортовику», а у него датчик измеряет не непосредственно температуру ОЖ, а температуру самого двигателя. Но судя по его показаниям, вентилятор у меня стабильно запускается при 90 градусах, следовательно, показания должны быть относительно объективные.

Как вы видно из графика, приведённого выше, напряжение на датчике фактически прямо пропорционально температуре, по крайней мере, начиная примерно с 20 градусов эта зависимость имеет линейный характер. Сигнализатор представляет собой трёхуровневый «вольтметр» с индикацией тремя светодиодами -. Зелёный цвет обозначает, что температура ниже 80 градусов, жёлтый – 80-95 градусов, красный – выше 95 градусов и кроме того, при этой температуре подаётся звуковой сигнал из встроенного в схему бузера (пищалки). Из-за того что штатные датчики температуры имеют определённый разброс, показания могут незначительно отличаться. Поэтому прошу всех, у кого есть возможность, замерить напряжение на датчике ОЖ при различной температуре, что бы получить усреднённый результат и более чётко определить уровни включения светодиодов.

Схема сигнализатора выполнена на микроконтроллере 12F675, который имеет встроенный АЦП, что очень удачно подходит для измерения напряжения в области низких значений – порядка 0,1 – 3В. Печатную плату я не разрабатывал, всё собрано на небольшом кусочке макетной платы. Резисторы, конденсатор и транзистор использованы для поверхностного монтажа (SMD) и размещены с обратной стороны платы. Но это не принципиально, использовать можно и обычные элементы. Микроконтроллер вставляется в панельку – что бы его можно было извлекать и перепрограммировать. Принципиальная схема устройства показана на рисунке:

Я на своём автомобиле полностью проверил работоспособность устройства, но не устанавливал, т.к. уже отмечал выше, у меня температура двигателя выводится на цифровой дисплей «бортовика» и ставить ещё одну «приблуду» смысла не вижу.

Вот внешний вид платы сигнализатора. Она имеет размеры всего 45*18 мм, но при желании её можно сделать ещё более компактной:

Что бы после сборки проверить работоспособность устройства, не обязательно сразу бросаться подключать его к машине, достаточно на вход, который предназначен для подключения датчика ОЖ, плавно подать напряжение от 4В до 0,1В. При этом последовательно будут загораться светодиоды: зелёный — при 3В, желтый — при 0,5В, красный – при 0,15В. Одновременно с включением красного светодиода включится «пищалка».

Подключается сигнализатор к автомобилю в трёх точках — +12В, корпус и вывод 3Е ЭБУ. Что бы не вытаскивать ЭБУ и подключаться к его разъёму (довольно геморройное занятие:), проще подключится непосредственно к самому датчику ОЖ (именно с ним и соединён вывод 3Е ЭБУ).

Если кого заинтересует это устройство, тогда уже обсудим более конкретно – расскажу, как запрограммировать микроконтроллер, какие детали нужны, возможно, будут пожелания изменить температурные диапазоны. Честно говоря, мне больше нравится цифровая индикация, но как были пожелания здесь – Рацухи от Вована что бы всё было попроще – вот попроще и получилось 🙂

Как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2106

Любой водитель должен знать температуру двигателя своей машины. Это относится и к владельцам ВАЗ 2106. Неосведомлённость о критической температуре двигателя может закончиться его перегревом и заклиниванием. За температурой мотора на ВАЗ 2106 следит специальный датчик. Он, как и любое другое устройство, иногда выходит из строя. К счастью, температурный датчик вполне возможно поменять самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

Для чего нужен температурный датчик

Основная функция температурного датчика «шестёрки» — контролировать нагрев антифриза в моторе и выводить информацию на приборную панель автомобиля. Однако этим функции таких датчиков не ограничиваются.

Кроме того, датчик подключён к автомобильному управляющему блоку. Данные о температуре мотора транслируются и туда. А блок, в свою очередь, в зависимости от полученной температуры вносит поправки при подаче топливной смеси в мотор. Например, если двигатель холодный, то управляющий блок, исходя из полученных ранее данных, установит обогащённую топливную смесь. Это позволит водителю легче завести машину. А когда двигатель прогреется, управляющий блок сделает смесь беднее, чтобы машина внезапно не заглохла. То есть от корректной работы датчика антифриза зависит не только осведомлённость водителя о состоянии мотора, но и расход горючего.

Как работает температурный датчик на ВАЗ 2106

Основным элементом датчика является терморезистор. В зависимости от температуры сопротивление терморезистора может меняться. Терморезистор устанавливается в герметичном латунном корпусе. Снаружи на корпус выведены контакты резистора. Помимо этого, на корпусе имеется резьба, позволяющая вкручивать датчик в штатное гнездо. Контактов на датчике два. Первый подключается к электронному блоку автомобиля. Второй — к так называемой массе.

Для работы терморезистора в датчике требуется подать на него напряжение в пять вольт. Оно подаётся с электронного блока. А стабильность напряжения обеспечивается отдельным резистором в электронном блоке. Этот резистор обладает постоянным сопротивлением. Как только температура антифриза в двигателе повышается, сопротивление терморезистора начинает падать.

Напряжение, которое подаётся на терморезистор, тоже резко падает. Зафиксировав снижение напряжения, управляющий блок вычисляет температуру мотора и выводит полученную цифру на приборную панель.

Где находится температурный датчик

На ВАЗ 2106 температурные датчики почти всегда устанавливаются в гнёздах на блоках цилиндров.

В более поздних моделях «шестёрок» встречаются датчики, установленные в корпусах термостатов, однако это большая редкость.

Этот датчик практически на всех машинах стоит рядом с патрубком, по которому горячий антифриз уходит в радиатор. Такое расположение позволяет снимать максимально точные показания температуры.

Признаки поломки датчика

Принято считать, что температурный датчик на ВАЗ 2106 является устройством надёжным, поскольку его конструкция очень проста. Тем не менее неполадки могут возникнуть. Как правило, все проблемы связаны с изменением сопротивления терморезистора. Из-за поменявшегося сопротивления нарушается работа электронного блока, который получает ошибочные данные и не может корректно повлиять на подготовку топливной смеси. Понять, что датчик неисправен, можно по следующим признакам:

сильное окисление корпуса датчика. Как уже говорилось выше, обычно корпуса датчиков выполняются из латуни. Это сплав на основе меди. Если водитель, вывернув датчик из гнезда, обнаружил на нём зелёный налёт, то причина поломки найдена;

При всех вышеперечисленных проблемах водителю придётся менять температурный датчик. Он не подлежит ремонту, поэтому поход в магазин автозапчастей и замена устройства является единственным рациональным вариантом. Цена датчиков на ВАЗ 2106 начинается от 200 рублей.

Методы проверки температурных датчиков

Если водитель хочет наверняка убедиться в том, что причиной проблем с машиной является именно датчик антифриза, то придётся провести несложную процедуру проверки. Но прежде чем приступать к ней, надо убедиться в целостности автомобильной проводки. Как уже говорилось выше, чтобы датчик нормально работал, на него нужно непрерывно подавать напряжение в 5 вольт. Чтобы удостовериться в том, что подаваемое напряжение не отклоняется от этого значения, следует завести машину, а затем снять с датчика провода и подключить их к мультиметру. Если прибор чётко показывает 5 вольт, то с проводкой проблем нет и можно приступать к обследованию самого датчика. Методов проверки существует два. Перечислим их.

Проверка в горячей воде

Последовательность действий в этом варианте несложная.

Датчик помещается в кастрюлю с холодной водой. Туда же опускается электронный термометр (он намного удобнее обычного, потому что измеряемые температуры будут довольно высокими).

Таблица: температуры и соответствующие им сопротивления, характерные для исправных датчиков ВАЗ 2106

Проверка без электронного термометра

Этот способ проверки датчика проще предыдущего, однако менее точен. Основан он на том, что температура кипящей воды достигает ста градусов и выше не поднимается. Следовательно, эту температуру можно использовать в качестве контрольной точки и узнать, чему будет равно сопротивление датчика при ста градусах. Датчик подключается к мультиметру, переключённому в режим измерения сопротивления, а потом погружается в кипящую воду. Однако не следует ожидать, что мультиметр покажет сопротивление в 177 Ом, которое соответствует температуре в сто градусов. Дело в том, что температура воды в процессе кипения постоянно снижается и составляет в среднем 94–96 °С. Следовательно, сопротивление на мультиметре будет варьироваться в пределах от 195 до 210 Ом. А если цифры, выдаваемые мультиметром, отличаются от вышеуказанных более чем на 10% — датчик неисправен и его пора менять.

Замена датчика температуры антифриза на ВАЗ 2106

Прежде чем менять датчик антифриза на ВАЗ 2106, следует учесть несколько важных нюансов:

• двигатель автомобиля обязательно должен быть холодным. После выкручивания датчика из его гнезда начинает вытекать антифриз. А если двигатель горячий, то антифриз из него не вытекает, а выбрасывается мощной струёй, поскольку давление в горячем двигателе очень высокое. В результате можно получить сильнейшие ожоги;
• перед тем как покупать в магазине новый датчик, следует внимательно осмотреть маркировку старого. Практически на всей вазовской классике используется один и тот же датчик с маркировкой ТМ-106. Приобретать следует именно его, поскольку корректная работа других датчиков производителем не гарантируется;
• перед заменой датчика следует снять обе клеммы с аккумулятора. Это позволит избежать короткого замыкания, которое возможно при вытекании антифриза и попадании этой жидкости на провода.

Теперь об инструментах. Нам будут нужны всего две вещи:

• рожковый ключ на 21;
• новый датчик антифриза на ВАЗ 2106.

Последовательность действий

Замена датчика состоит из двух простых шагов:

С датчика аккуратно снимается защитный пластиковый колпачок с проводами. После этого датчик откручивается на несколько оборотов ключом на 21.

Инструкция по эксплуатации ВАЗ 2106 предписывает перед заменой датчика полностью сливать с машины охлаждающую жидкость. Подавляющее большинство водителей этим не занимаются, справедливо полагая, что менять весь антифриз из-за такой мелочи, как датчик, не стоит. Проще поменять датчик без всяких сливов. А если антифриза вытекло много, его всегда можно долить в расширительный бачок.

Видео: меняем антифризный датчик на «классике»

Итак, замена датчика температуры антифриза — задача, которая вполне по силам даже автолюбителю-новичку. Главное — не забыть хорошо остудить двигатель машины, а потом действовать как можно проворнее. И всё получится.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2101-3808600 (TM-106)