Arskama.ru

Автомобильный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление в рампе двигателя x20xev

Прыгает давление в рампе опель омега

Руководства → Opel → Omega (Опель Омега). и, постепенно стравив давление топлива, вынимаем золотник. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом.

Opel Omega x20xev › Logbook › Кто может измерить давление топлива? нет, это давление в РАМПЕ! какие нафиг трубки на рампе есть нипель.

как должны,показывают то то показания прыгают аж до и почему то мультиметр показывает постоянно А кроме того: Проверьте давление в топливной рампе. У бати опель омега б 94 г.в. x20xev л. с тягой тоже проблемы.

И складывается впечатление , что что-то с регулятором или трубкой возврата. Затем нагрузку берет на себя генератор аккумулятор переходит в режим энергопотребления. Проблема с топливной системой! Как «собака на сене». Ошибок по системам не было.

Проблемы с тягой — Opel — Павлодар — все об автомобилях

Раз «трясется», значит пропуски воспламенения в цилиндрах. А с чем связаны эти пропуски — должны были определить мастера. Что-то вразумительное они сказали? Проверяли, искра есть, бензин есть, двигатель перебрали, компрессия 11 очков давит, стоит прогреть, все в норме, бежит легко, вся проблема когда холодно По разьему пробежалась с тестером, все сигналы доходят Пусковой форсунки нет, но есть клапан добавочного воздуха.

Работает на основе биметаллической пластины. Нужно проверить, увеличивается ли в нем проходное отверстие. Если заклинил- не будет прогревочных, будет на холодной трясти и глохнуть. Я этот клапан уже заменила Ведь Ваше упорство пока не привело к положительному результату. Наверитесь терпения и выполните ранее данные Вам рекомендации. В работе двигателя нет пустяков, лишних деталей и параметров.

По видимому, имеет место бедная смесь на холодном двигателе отсутствие обогащения в прогревочном режиме. А конкретнее надо проверять «на теле», а не по телефону Сегодня похолодало-сразу вылезло- не набирает обороты, троит и глохнет Проверила свечи мокрые-залило Аппаратуры нет-так что метедом научного тыка.. Дала увеличение обогащения изменением сопротивления темпратурного датчика-сразу залило и новые свечи Значит проблемы в искре?

Ну в процессе обсуждения-Какие ещё идеи Только не надо двигать аппаратуру-у меня её нет Но есть осциллограф и пользоваться я им умею, только одноканальный Но там нет выходного триггера у катушки Вы уже дошли до грани, когда Вам нужен хороший диагност, чтобы посмотреть вторичку осцилографом, либо все-таки применяйте «Первый закон Н. Возможно, Вам поможет следующий опыт.

С некоторого времени стали падать ХХ. Двигатель стал работать неустойчиво, хотя на полной нагрузке не было проблем. Наконец машина стала глохнуть на ХХ. Пришлось убрать вакуум с регулятора давления, чтобы повысить давление в системе на ХХ. Проверил давление в системе -2,5 при полной нагрузке, 2,2 — на ХХ низковато.

Трубку вакуума на регуляторе давления поставил на место. Заменил свечи, промыл форсунки, применял усльтразвук — результат незначительный, для моих ожиданий — нулевой.

Можете себе представить, какие картины неисправностей можно нарисовать когда машине 20 лет. А щас самое интересное, щас-с-с будет песня! Вы узнаете, что значит потеря 1 вольта напряжения. Стандартная проверка аккумулятора — более 12 вольт. Это ведь хорошо, подумал я тогда. Вот здесь и была зарыта «собака»! Когда мои ручонки опустились, а в голове появились философские сомнения о том знаю ли я мат.

Одного диагноста удалось убедить, что Motronic 1. Ошибок по системам не было. Все датчики в норме терморезисторы, лямбда, дроссельная заслонка все срабатывает и работает в пределах номиналов, указанных для Motronic 1.

Я даже загордился за «старый аппарат». Диагност беспристрастно в конце бросил: Вот только напряжение генератора 12,8 вольт, а должно быть в пределах Заменил щетки генератора на регуляторе напряжения.

Opel Omega B работа мотора со слабым давлением масла

Solving the problem with RTD (fuel pressure regulator) — logbook Opel Vectra on DRIVE2

В противном случае, это может оказать неблагоприятное влияние на каталитический нейтрализатор.

Убедитесь в том, что двигатель остыл и сбросьте давление топлива следующим образом. Снимите крышку блока реле. Следствием этого износа являются слишком долгий холодный пуск двигателя, не стабильная работа двигателя, троение при разгоне.

И так, если на Вашем автомобиле опель с двигателем 2.

После чистки сетки и инспекции БН следующая задача — замер давки топлива. Для этого отец в который раз изготавливает фазоплазмовоспламенитель: Манометр с резьбой, вкручен в резьбу, приваренную к резьбе, подходящей к резьбе клапана сброса давления топлива на рампе. Резьбы рулят.

А внутри резьбы штырек для нажатия на ниппель и уплотнительно резиновое кольцо. Накручиваем девайс на клапан, заводим двигатель. Манометр показывает 5 Атм, при этом зашкаливает по максимуму. У меня, что, не срабатывает клапан сброса давления?

Почему манометр показал 5 атм? В любом случае давление не падало, БН, по ходу исправен. Остается неизведанной вентиляция бака и клапан сброса избыточного давления.

Вот такой манометр. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС.

Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе опель вектра б клапан давления топлива и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью.

В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться.

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Добавим, что к наиболее частым опель вектра б клапан давления топлива выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс.

Читать еще:  Honda cb 400 работа двигателя

На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и.

В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Регулятор давления топлива — снятие и установка

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи опель вектра б клапан давления топлива подойдет шинный манометр. Для улучшенного доступа, снимите регулятор частоты холостого хода, как описано в Главе Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок, сместите его в сторону; следите за тем, чтобы не деформировать электропроводку.

Потяните кожух, сожмите крепежные скобы электропроводки, чтобы освободить кожух от форсунок. Поместите ткань под регулятором давления, чтобы поглотить топливо, которое будет вытекать после удаления регулятора. Ослабьте винты зажима, отсоедините шланги подачи топлива от регулятора. Отсоедините вакуумную трубу от верха регулятора давления, извлеките регулятор. Модели с одним верхним распредвалом с системой Multec 6. Разгерметизируйте топливную систему, как описано в Главе 8.

Диагностика топливной системы путем измерения давления в топливной рампе

Кроме прочих, одним из популярных видов процедур диагностики работы систем инжекторного двигателя, является — измерение давления топлива в топливной рампе. Указанным путем, возможно выявить такие неисправности элементов системы питания двигателя, как: засорение или пропуск форсунок, загрязнение топливной магистрали, состояние бензонасоса, отказ регулятора давления топлива и т.д. Схематично, принципы работы ДВС определенного типа одинаковы на всех машинах. Следовательно и прицип диагностирования неисправностей двигателя имеет общие основания. Рассмотрим порядок измерения давления топлива в топливной рампе на примере двигателей ВАЗ 2113 2114 2115. Из инструмента, в большинстве случаев достаточно иметь соотвествующий манометр для измерения давления в топливной рампе и обыкновенный колпачек от колеса, которым затягиваются золотники в колесах.

Возымев указанный инструмент, первым делом необходимо снять колпачок с топливной рампы (в большинстве случаев он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы).

Следует учесть (особенно если автомобиль был заглушен только что), что бензин в рампе находится под давлением. В этой связи для начала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.

Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:

Следующим этапом переходим непосредственно к диагностике. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.

Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом).

Далее проверяем регулятор давления топлива. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.

Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок.

Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.

Проверить на забитость трубопровод можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).

Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и топливо проливается в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

Читать еще:  Двигатель glk 250 чип тюнинг

Опель омега б ремонт двигателя x20xev

Итак, приступим! Долой масложор! — бортжурнал Opel Omega x20xev 1997 года на DRIVE2

Затарился всем необходимым, загоняю коня в стойло для лечения! Вся разборка и сборка будет запечатлена на фото, а также подробный отчет по мере продвижения!

И так, приступим!

Для начала отсоединяем отрицательную клему от аккума.

Снимаем разъёмы с ДМРВ и датчика температуры поступающего воздуха. Распускаем хомуты и снимаем воздушный тракт.

С дроссельной заслонки отсоединяем разъём ДПДЗ, вакуумные трубки, патрубок картерных газов, два патрубка обогрева ДЗ и тросс акселератора. Ключами на 17 и 18 откручиваем шлнги подачи и обратки топлива, предварительно сбросив давление в топливной рампе. Ключиком на 10 откручиваем 4 гайки которые держат заслонку, и убираем ее в сторону.

Отсоединяем проводку от форсунок, отщёлкивается она легко, интуитивно все понятно! Два болта ключом на 10, и топливная рампа отягивается на себя и она уже в руках.При помощи ключа на 13 откручиваем гайки крепления впускного коллектора, и болт который находится снизу для поддержания вышеуказанного (его в идеале откручивать из ямы, но т.к. у меня ее нет, я открутил его так). Теперь впускной коллектор у нас свободен, снимаем его и отправляем на помывку!

Движемся дальше! снимаем патрубки ОЖ к ГБЦ и сливаем антифриз. Отсоединяем также патрубки картерных газов, головкой на 8 откручивается продувка (головкой Е10 подлезть туда не смог), убираем это все т.к. оно очень сильно мешает откручивать выпускной коллектор. Все теми же ключиками на 13 откручиваем гайки выпуска и отодвигаем его так, чтобы освободить шпильки для дальнейшего извлечения ГБЦ!

Ключом на 10 отворачиваем болты кожуха ГРМ, снимаем его. Также снимаем свечные провода, шестигранником по-моему на 5 откручиваем болты крышки клапанов и убираем ее в сторону.Головкой Е10 откручиваем шкив привода доп.агрегатов, берем ключ на 17 проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке совмещая метки, затем ослабляем натяжной ролик и убираем ремень ГРМ фиксируя сам ролик при этом шестигранником. Тем же ключом на 17 против часовой стрелки разворачиваем колено на 60 градусов, чтобы поршень не встретился с клапаном.

Начинаем ослаблять бугеля распредвалов на пол оборота в один прием продвигаясь от центра по спирали, дабы не погнуть вал. Когда все ослабло и давления нет, снимаем бугеля не путая последовательность и убираем распределительные валы. Видим два болта которыми прикручен внутренний кожух ГРМ и шпильку для наружного кожуха, убирает все енто дело. Теперь мы имеем доступ к извлечению гидрокомпенсаторов и болтам ГБЦ!

Перед откручиванием самой головки проверяем чтобы все что нам мешает для её съема было отключено. Кстати на ней сзади есть еще два датчика температуры ОЖ.

Убедились в том что ничего не мешает, откручиваем TORXом на 55 болты ГБЦ в порядке обратном установке на 0,25 оборота в один прием. Таким образом мы не дадим возможности для деформации ГБЦ.

Ну в общем то и все, что касается съёма!

Ремонт ГБЦ. Финал — бортжурнал Opel Omega x20xev 1994 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!Что то давно меня здесь не было=) хоте отремонтировал уже месяц назад и вовсю катаюсь=)Итак: диагноз был следующим — пробита прокладка ГБЦ.Было решено заменить ее, прокладки впуска и выпуска, почистить дроссель, сальники распредвалов, маслосъемные колпачки, комплект ГРМ, натяжитель приводного ремня.Что в итоге было сделано:1) вычищены цилиндры от масленого нагара2) вычищена голова снизу (голову в итоге не стали разбирать по совету одного знакомого мастера ввиду того, что до поломки не наблюдалось масляного жора)3) прочищен дроссель (все чистилось керосином)4) заменена прокладка ГБЦ5) прокладка клапанной крышки (поставил прокладка+герметик для надежности)6) сальники распредвалов заменить не смог, так как попросту не смог отдать болты( один очень сильно запаганил, второй даже не пытался откручивать), посадил на герметик. Не текут.7) заменен комплект ГРМ (обводные ролики, ремень, натяжитель)8) заменен натяжитель приводного ремня9) проварен и покрашен мой многострадальный поддон (масло сифонило из него дай боже=)10) замена прокладки поддона11) замена масла и антифризаИтоги ремонта: завелась машинка с пол оборота; долго дымила выжигая всю ту дрянь что выкинуло в выпуск.После первой тестовой поездки была выявлена течь масла из поддона, затем отверстия просто замазали какой то двухкомпонентной замазкой — встало намертво, больше не льет.После очередной поездки загорелся ЧЕК, и машина потеряла динамику, хотя работала ровно и не троила. Было решено проверить, не ушли ли метки ГРМ. — Именно в этом и была проблема. Устранили.Завели, покатались, все ок. Через некоторое время снова ЧЕК и потеря динамики. Снова открываем капот и чешем репу=) оказалось, что разьем датчика коленвала отсоединился. Подключаем.Снова катаемся и радуемся! но недолго. Опять ЧЕК и нет динамики. В расстроенных чувствах открываем капот и видим, что провод датчика коленвала оплавился и прилип к выпускному коллектору. Стоимость датчика 3000р., ждать сутки, но срочно возникла необходимость ехать в Москву за полуосью для папиной Елабуги. Решение было следующим: замотать изоляцией провод и пустить подальше от коллектора, и установить исправные свечи (потому что стояли те при которых и произошёл пробой прокладки)Сделали, завели И машинка снова запела! Съездили в Москву, накатали немного более 1000 км — все ОК!Через день после приезда снова загорелся и ЧЕК, в общем симптомы те же.Хочу съездить на диагностику, чтобы точно знать в чем неисправность (думаю что датчик к-вала все таки под замену). Только вот жалко 1000р за диагностику платить, наверняка неисправность простецкая.В общем выкладываю фото ремнота, их немного=)Скоро получу ЗП и поеду в сервис. посмотрим что скажут. Думаю устранить неисправность и продавать, потому что скоро уеду на работу почти на полгода, а машинка будет простаивать.

Читать еще:  Двигатель выдает мало оборотов

Так же выложу фотки своей решетки (кто то спрашивал). решетка — качественный самопал. Похоже резали лазером. Решетка и области около туманок сделаны в одном стиле. Смотрится очень строго! Нравится=)

Цена вопроса: 11 000 ₽ Пробег: 305000 км

Замена двигателя X20XEV на X30XE! — бортжурнал Opel Omega Turbo Drift 1997 года на DRIVE2

Вот и пришло время, двигатель благополучно приплыл из Японии, с пробегом +-48 000км.Двигатель с машины 2001 года. Созвонился и узнал цены, на двигатель сделали хорошую скидку. Мне всё объяснили, что нужно будет заменить, для чего и как. Многие запчасти от моего двигателя будут поменяны на аналогичные запчасти от 3.0) Мой двигатель они забирают так-же за дополнительную скидку.И так, будет заменено:— Двигатель — 45 000 руб— Насос ГУРа — 4000 руб— Подрамник — обмен— Коллектор — 4 000 руб + обмен на второй— Подушки двигателя — 2*2 400 руб— Мозги — обмен— Маховик — обмен— Радиатор — 4000— Стартер — обмен— Компрессор — 5000 руб— Приборная панель — обмен— Проводка — 2000— Выхлоп — пока не буду брать)— Воздухомер — обмен— Впускной трак — 1500— Падтрубки, фитинги, жгуты — 2000— Трос газа — 500

пока цена 65000рэ)

+ может ещё забыл чё)

Завтра буду звонить на их разбор, и узнаю, сколько будет стоить такая работа. В выходной еду смотреть двигатель, и будем составлять список запчастей, которые будут точно заменены у них на сервисе.

Сегодня съездил на разбор, посмотрел двигатель, поговорил с механиком о работе)Скоро работа пойдёт)

Со временем буду вносить изменения в инфу, писать о продвижении дела)

Цена вопроса: 65 000 ₽ Пробег: 260000 км

Двигатели Opel X20XEV 2.0 л.

ПроизводствоKaiserslautern plant
Марка двигателяX20XEV
Годы выпуска1994-2000
Материал блока цилиндровчугун
Система питанияинжектор
Типрядный
Количество цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
Ход поршня, мм86
Диаметр цилиндра, мм86
Степень сжатия10.8
Объем двигателя, куб.см1998
Мощность двигателя, л.с./об.мин
Крутящий момент, Нм/об.мин
Топливо95
Экологические нормыЕвро 2
Вес двигателя, кг
Расход топлива, л/100 км (для Opel Astra G) — город — трасса — смешан.12.0 6.6 8.6
Расход масла, гр./1000 кмдо 750
Масло в двигатель0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-40

В 1994 году был запущен в производство новый 2-х литровый 4-х цилиндровый мотор, который предназначался для замены C20XE. Блок цилиндров на X20XEV другой, но он предельно близок к C20XE, внутри установлен новый коленвал, другие шатуны и поршни. Компрессионная высота поршней — 30.4 мм, степень сжатия возросла до 10.8.

ГБЦ X20XEV полностью новая, с 16-ю клапанами. Диаметр впускных клапанов 32 мм, выпускных 29 мм, толщина стержня клапана 6 мм. Характеристики распредвалов таковы: фаза 240/240, подъем 10.0/10.0 мм.

На этом моторе использован привод ГРМ с помощью зубчатого ремня. Замену ремня ГРМ положено производить после каждых 60 тыс. км. Пропускать эту процедуру не стоит иначе, в случае обрыва ремня, ваш X20XEV загнет клапана. Регулировать клапаны здесь не требуется — установлены гидрокомпенсаторы. На впуске стоит коллектор с переменной геометрией VIS. Производительность стандартных форсунок на X20XEV — 204 сс. Чтобы соответствовать нормам Евро-2, на двигатели X20XEV устанавливался клапан EGR, для повторного сжигания части отработавших газов.

С 1998 года шли рестайлинговые моторы с балансировочными валами и блоком управления SIMTEC 70 вместо SIMTEC 56.5 (до 1996 года был SIMTEC 56.1).

На базе X20XEV был разработан и выпущен ограниченным тиражом (3000 штук) чуть более злой атмосферник X20XER. Он отличался распредвалами с фазой 265 и подъемом 10.6, клапанными пружинами, коленвалом с маховиком, шатунами, поршнями, масляным радиатором, впускной и выхлопной системами, блоком управления SIMTEC 70. Также на X20XER нет балансировочных валов. В итоге это позволило получить 160 л.с. при 6500 об/мин и крутящий момент 188 Нм при 4300 об/мин. Также на базе X20XEV производили турбоверсию Z20LET, 1.8-литровый X18XE и X22XE.

В 2000 году выпуск мотора X20XEV был прекращен и вместо него начали устанавливать 2.2-литровый Z22SE.

Проблемы и недостатки двигателей Опель X20XEV

1. Мотор глохнет, плавают обороты. Смотрите регулятор холостого хода, его нужно периодически чистить или менять. Также нужно чистить вентиляцию картерных газов. 2. Высокий расход топлива, плавают обороты. Нужно проверить выпускной коллектор, скорей всего в нем образовалась трещина. Это частая проблема на вашем двигателе. Заваривать трещину в большинстве случаев бессмысленно, нужно просто купить новый коллектор или целый б/у.

Кроме того, на X20XEV периодически умирает ДПРВ, что влечет за собой тупость автомобиля на низких оборотах при горящем чеке и отсечку на 4500 об/мин. Проблема решается заменой датчика на нормальный оригинальный. Все остальные проблемы и болезни этого 2-х литрового мотора вызваны старостью и изношенностью.

Тюнинг двигателей Opel X20XEV

X20XEV турбо

Пространство для тюнинга X20XEV довольно широко: 1. Покупка автомобиля с Z20LET. 2. Свап Z20LET. 3. Переделка в Z20LET. Это имеет смысл, если есть бесплатный донорский турбомотор. Для реализации последнего варианты вам нужны поршни, масляный радиатор, весь впуск-выпуск, турбина и вся электроника с проводкой от Z20LET. Также нужно делать маслоподачу на турбину и маслослив.Строить атмосферник на базе X20XEV, в то время когда есть заводские компоненты для постройки турбомотора, не имеет никакого смысла. Тем не менее, если желание потратить деньги впустую не дает покоя, тогда можно пойти по пути атмосферного тюнинга C20XE.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector