Двигатель 2аз свечи в масле причина

Перебои в работе двигателя Тойота Камри

В статье рассмотрим, почему возникают перебои двигателя и как определить по внешнему виду свечей, как работает тот или иной цилиндр

При возникновении перебоев, двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, быстро расходует бензин и не развивает достаточную мощность

Также возможен выход из строя нейтрализатора отработавших газов

Перебои возникают из-за неисправности форсунок или бензонасоса, неисправностью свечей цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров

Чтобы определить, как работает двигатель, запускаем двигатель и оставляем его работать на холостом ходу

Подходим к выхлопной трубе и прислушиваемся к звуку выхлопа

Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше

Звук должен быть ровным, одного тона

Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени указывают, что один цилиндр не работает из-за неисправности свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или низкой компрессии в цилиндре

Хлопки через нерегулярные промежутки времени могут возникать по причине загрязнения распылителей форсунок или загрязнения свечей зажигания

В этом случае можно заменить все свечи зажигания

Если хлопки нерегулярные, останавливаем двигатель и открываем капот. Проверяем крепление колодок проводов на катушках зажигания

Выкручиваем все свечи зажигания

Если свеча черная и влажная, ее следует заменить

Если все свечи выглядят исправными, устанавливаем их на место и подсоединяем высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, нумерация цилиндров 1, 2, 3, 4, ведется от шкива коленчатого вала двигателя

Берем запасную свечу и любым способом фиксируем ее на двигателе (надежный контакт корпуса свечи с массой обязателен, иначе выйдет из строя блок управления или катушка зажигания)

Подсоединяем катушку зажигания первого цилиндра к запасной свече

Если перебои двигателя не усилились, заменяем свечу в первом цилиндре. Надеваем катушку зажигания и запускаем двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяем эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу

Если в результате принятых мер, перебои двигателя не устранены, нужно проверить компрессию в цилиндрах

Нормальная компрессия – более 1,39 МПа (13,9 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя

Определение состояния двигателя по виду свечей

Если установлен двигатель 2AZ-FE, свечи зажигания с иридиевыми электродами марки DENSO SK20R11 или NGK IFR6A11

На двигатель 2GR-FE устанавливают свечи зажигания с иридиевыми электродами с выступающим искровым промежутком марки DENSO FK20HR11

Вид нормальной свечи. Серовато-желтый или коричневый цвет и небольшой износ электродов. Точное соответствие теплового значения свечи для двигателя и рабочих условий

Отложения сажи. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливовоздушную смесь или позднее зажигание

В этом случае, вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Нужно проверить, не забит ли воздушный фильтр, исправность датчиков температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха

Масляные отложения, замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания через направляющие клапанов или поршневые кольца

В этом случае, затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивание работающего двигателя. Необходим ремонт головки блока цилиндров и поршневой группы двигателя.

Металлосодержащий налет.

Отложения на юбке изолятора окислов железа кирпично-красного цвета из антидетонационных железосодержащих присадок (ферроценов) к бензину. Откладываются ровным, плотным слоем. При работе двигателя с большой нагрузкой под воздействием высокой температуры и давления в камере сгорания окислы восстанавливаются в токопроводящие дорожки чистого железа, замыкающие центральный электрод с массой

Это вызывает пропуски зажигания и, как следствие, падение мощности двигателя и повышенный расход топлива. Помимо этого, может быть поврежден каталитический нейтрализатор отработавших газов, сильно перегревающийся при попадании в него несгоревшего в цилиндрах двигателя бензина. Налет практически не удаляемый механическим способом и не выгорает при длительном движении с большой скоростью. Если этот налет появляется на новых свечах после небольшого пробега, нужно сменить место заправки

Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет, погрузив свечи на десять минут в преобразователь ржавчины. После этого очистите налет не металлической щеткой и промойте свечи сначала водой, а затем бензином

Оплавленные электроды. Раннее зажигание. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может привести к повреждению двигателя. Нужно проверить соответствие типа свечи зажигания, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу системы охлаждения и смазки

Пепельные отложения. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются через короткое время или при небольшом пробеге, нужно заменить маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания

Если отложения образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина

Изолятор свечи, растрескавшийся или со сколами. Это признак детонации, может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому

Механические повреждения электродов и изоляторов свечи

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приведет к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Нужно удалить инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу

Свечи зажигания Тойота Камри v40

110 2 72k

401 11 400k

Для отечественного рынка Тойота Камри v40 официально поставлялась с бензиновыми моторами объемами 2.4 и 3.5 л. Устанавливаемые свечи зажигания для данного автомобиля отличаются в зависимости от установленного двигателя лишь длиной резьбовой части. Но на все Камри 40 производитель устанавливает свечи с иридиевым электродом калильным числом 20 и зазором 1,1 мм.

Свечи зажигания Тойота Камри v40 2.4

Сечи зажигания Toyota 9091901210

Для Тойоты Камри 40 с двигателем 2AZ-FE объемом 2.4 л с завода устанавливаются свечи зажигания с артикулом 9091901210. Средняя их цена — 650 руб. Производитель – компания Denso , Япония. Прямой аналог этой же детали имеет номер — SK20R11, цена – 470 руб. По факту – это одна и та же деталь, так как в фирменных Тойотовских коробках лежат именно эти свечи. Также встречаются под артикулом 9008091180. Цена — 700 руб. Отличаются от первых страной-производителем – США. В остальном же в обеих коробках лежат идентичные свечи зажигания. В некоторых автомобилях Тойота Камри v40 2,4 VVTi с завода могут стоять свечи NGK 4589 (IFR6T-11), цена на которые — 440 руб. Свечи от NGK также являются оригинальными, но встречаются на много реже, чем свеча от компании Denso.

Свечи SK20R11 от Denso имеют много положительных отзывов о владельцев Тойоты Камри v40, поэтому предпочтительнее устанавливать именно их.

Стоит помнить, что оригинальные свечи Toyota 9091901210 (производства Denso) на рынке имеют много подделок. Отличительные особенности контрафактной детали:

• на боковом электроде отсутствует напайка, которая в оригинальной свече расположена напротив центрального электрода;
• сам электрод немного тоньше, а изолятор короче;
• отличие в шрифте на детали. Стиль шрифта на оригиналах перфорированный, а на подделке обычная надпись жирным.

Характеристики свечи для Тойота Камри v40 2.4

При выборе аналога оригинальных свечей зажигания для Тойота Камри 2,4, стоит помнить, что этот двигатель (2AZ-FE) считается “холодным”, и свечи с низким калильным числом (“горячие”) ему не подойдут. Оптимальное число этого параметра – 20, как у оригинала, или близко к этому значению.

Наиболее популярные заменители среди владельцев Камри 40 с двигателем 2AZ-FE:

IK20TT. Производитель — Denso , Япония. Цена – 540 руб. Стоит сказать, что эта модель пользуется у владельцев Камри 40 наибольшей популярностью, даже по сравнению с оригиналом. Позиционируется как усовершенствованная версия оригинальной свечи SK20R11. Также отличительной особенностью данной модели является фирменная технология компании Denso -Twin Tip. Основные ее преимущества перед штатной свечей это немного увеличен срок службы, уменьшены выбросы в атмосферу а также снижение потерь мощности;

0242240649. Производитель — Bosch , Германия. Цена — 350 руб. По своим характеристикам данная модель практически идентична оригинальной свече зажигания. Из достоинства – немного ниже стоимость, а также меньший процент подделок.

Свеча зажигания Denso IK20TT

Свеча зажигания Bosch 0242240649

Свечи зажигания Тойота Камри v40 3.5

На Тойота Камри v40 3.5 с двигателем 2GR-FE с завода устанавливались свечи зажигания с артикулом 9091901247. Производитель — Denso, Япония. Цена – 710 руб. Прямым заменителем у является деталь с номером FK20HR11, цена — 720 руб. Именно эти свечи зажигания находятся в оригинальных Тойотовских упаковках.

Оригинальные свечи от Denso имеют только позитивные отзывы от владельцев Камри 40 3,5 л. (2GR-FE). Поэтому, по возможности, рекомендуется устанавливать именно их.

Оригинальные свечи 9091901247 также часто подделывают. Основные отличительные особенности подделок такие же, как и у оригинальных свечей Toyota 9091901210, которые устанавливаются на двигатель 2AZ-FE с объемом 2.4 л.

Характеристики свечи для Тойота Камри v40 3.5

Как и в случае с 2.4 литровым двигателем для Камри v40 одним из основных критериев для выбора аналога (кроме размера, конечно) является высокое калильное число. Наиболее популярные аналоги оригинальной свечи зажигания 9091901247:

IKH20TT. Производитель — Denso, Япония. Цена – 590 руб. Как и в случае с вариантом для двигателя 2AZ-FE, модель этой свечи зажигания является усовершенствованным вариантом оригинальной детали FK20HR11, с технологией Twin Tip. Данная модель имеет высокую популярность среди автовладельцев Тойоты Камри 40 с 3,5 – литровым двигателем;

0242236510. Производитель — Bosch, Германия. Цена — 360 руб. Основное отличие от оригинальной детали в материале электрода. Он изготовлен из платины. В остальном же как по качеству, так и по характеристикам она не отличается от оригинальной свечи. По наблюдениям водителей, особой разницы между платиновыми и иридиевыми электродами нет.

Свечи зажигания Denso IKH20TT

Свечи зажигания Bosch 0242236510

Когда менять свечи на Тойота Камри v40

По официальному регламенту ТО Тойота Камри v40 свечи зажигания меняются через каждые 100 тыс. км пробега. Ресурс работы свечей зажигания с иридиевым электродом примерно такой же. Поэтому замена свечей строго по регламенту будет наиболее оптимальной. Верным признаком необходимости замены будет потеря динамики силового агрегата, и уменьшение мощности на высоких скоростях.

Двигатель 2аз свечи в масле причина

Toyota Camry (2005+). Основные неисправности из за которых топливо попадает в моторное масло

Большинство поломок можно разделить на две большие группы, свойства и характеристики которых отличаются от типа используемого двигателя.

Бензин попал в масло двигателя

Топливо способно оказаться в масле, причем даже в двигателях с полностью исправной цилиндропоршневой группой.

Указанная проблема является достаточно серьезной и может привести к сбоям в работе, значительному сокращению ресурса мотора, а также к полному выходу из строя силовой установки.
Бензин в масле значительно ухудшает защитные свойства смазочного материала, разжижает смазку. Если не вдаваться в подробности, чем больше бензина попадет в картер, тем серьезнее могут быть последствия.

При незначительном количестве топлива в смазке мотор может работать более шумно, при этом несколько увеличится износ нагруженных узлов. Для решения задачи будет достаточно устранить проблему протекания бензина в картер и заменить моторное масло.
В других случаях езда на сильно разбавленном топливом масле может стать причиной, по которой двигателю становится необходим дорогостоящий капитальный ремонт.
В списке основных признаков, которые в той или иной степени могут указывать на появление рассматриваемой проблемы, отмечены следующие:

силовой агрегат теряет свою мощность, отмечается заметный перерасход топлива;
выхлоп становится густым, сероватым, имеет запах несгоревшего бензина;
возникают сбои в работе ДВС, двигатель начинает троить, глохнуть;
мотор стал шумно работать, появились стуки в области поршней, коленвала и т.д.
уровень смазки в картере повышен, при этом отчетливо слышен запах бензина в масле двигателя;
смазка разжижена, капля моторного масла легко загорается от открытого огня;
При подозрении на попадание незначительного количества бензина в смазку также можно дополнительно оценить свойства масла при помощи метода «масляного пятна». Для этого достаточно капнуть одну каплю масла со щупа на лист чистой бумаги. Затем нужно просушить лист пару часов. Ровные гладкие края растекшейся капли укажут на то, что материал не потерял своих свойств.
Черный контур в центре пятна свидетельствует о наличии работоспособных присадок в смазке. Еще отметим, что данный способ также пригодится для общей проверки качества, состояния масла, выявления наличия в нем воды и других примесей.

Если были замечены какие-либо из указанных выше признаков (шум во время работы, стуки, перерасход, разжижение смазки, запах топлива, капля при поверке на листе отличается от нормальной), тогда следует приготовиться к тому, что в масле может быть бензин.

Как уже было сказано, последствия дальнейшей езды на такой смеси могут быть разными. Главное, бензин является достаточно агрессивным продуктом по отношению к смазочным материалам, так как содержит в себе большое количество химических добавок.

В масле для ДВС также содержится целый пакет присадок, при этом указанные добавки не рассчитаны на прямой контакт с топливом. Другими словами, происходит необратимое изменение физических и химических свойств моторного масла. По этой причине повышение уровня масла за счет бензина является серьезной угрозой для двигателя.

Еще добавим, что в масляную систему также может попадать антифриз, в результате чего образуется эмульсия. В этом случае смазочный материал также теряет свои свойства. Если протечки интенсивные, тогда в момент запуска мотора может возникнуть гидроудар.
Что касается бензина в смазке, определенную опасность представляет то, что достаточно часто горючее разбавляет смазку постепенно, то есть попадает в небольших количествах. Это значит, что водитель долгое время не замечает проблемы, продолжая эксплуатировать агрегат в привычном режиме. При этом износ мотора сильно возрастает. Теперь давайте перейдем к тому, как бензин попадает в масло.

Как бензин попадает в масло: поиск и устранение неисправности

Чтобы понять, почему бензин в масле двигателя, необходимо обратиться к конструктивным особенностям различных ДВС.

Прежде всего, на любых моторах (инжектор, карбюратор) топливо попадает в картер из камеры сгорания через поршневые кольца. При этом важно понимать, что если налить бензин в цилиндры нового мотора, через некоторое время он окажется в масле. Причина проста — горючее смывает масляную пленку и проходит через неплотности в местах расположения поршневых колец.
Для моторов с карбюратором частой причиной попадания бензина в масло является повреждение диафрагмы бензонасоса. Еще одной причиной разбавления масла топливом являются неполадки с игольчатым клапаном карбюратора в поплавковой камере, перелив топлива в карбюратор и т.п.
С учетом вышесказанного становится понятно, что основной причиной попадания бензина в смазку являются проблемы с системой питания или зажигания, а также с самим ДВС. Получается, неполадки могут возникать по причине того, что:

происходит значительное переобогащение рабочей смеси;
возникли неисправности топливных форсунок, карбюратора, механического бензонасоса;
система зажигания неисправна или работает некорректно;
двигатель неисправен или изношен, нет нужной компрессии в цилиндрах, топливо не воспламеняется;
Другими словами, горючее может подаваться в избытке, но богатая смесь не воспламеняется. Также бензин не сгорает, так как нет искры на свече зажигания или заряд не горит по причине низкой компрессии в ДВС. В любом случае, несгоревшее топливо попадает в картер.

Если карбюратор «переливает» бензин в поплавковую камеру или «льют» инжекторные форсунки, тогда горючее также будет стекать в цилиндры и далее попадать в масло. Для того чтобы исключить попадание топлива в масло тем или иным путем на инжекторе, нужно проверять герметичность инжекторных форсунок и производить их очистку.
Также рекомендуется проводить компьютерную диагностику мотора, оценивать качество смесеобразования, отдельно «прозванивать» датчики ЭСУД, которые могут влиять на образование смеси. На карбюраторных ДВС контролируется состояние диафрагм бензонасоса, регулярно настраивается и диагностируется карбюратор.

Перед холодным пуском (особенно зимой) нужно периодически следить, чтобы под карбюратором не появлялся и не накапливался стекающий бензин. Если такое явление было замечено, тогда следует проверить карбюратор.

Параллельно нужно обратить внимание и на специальную дренажную трубку. Если трубка забивается, излишки топлива при проблемах с игольчатым клапаном начинают попадать в картер ДВС. Теперь давайте взглянем на наиболее распространенные причины более подробно.

С учетом того, что система топливоподачи на разных двигателях может сильно отличаться, отличаются и пути попадания бензина в систему смазки. На моторах с инжектором бензин подается из топливного бака под давлением, которое создает электрический бензонасос. На данном этапе масло с горючим смешаться никак не может.

При этом на карбюраторных моторах установлен механический бензонасос. Диафрагма такого насоса нагнетает бензин в карбюратор, установленный на двигателе. Шток механического насоса на некоторых авто имеет привод от эксцентрика, а также смазывается моторным маслом по той же схеме, что и распределительный вал.
Если диафрагма насоса повреждается, бензин начинает попадать в канал штока, проникая в систему смазки. Когда мембрана повреждена не сильно, тогда накопление бензина в масле будет происходить медленно, уровень смазки не повысится. На проблему кажет изменение запаха масла, а также некоторое разжижение.
В том случае, когда мембрана имеет большие разрывы, бензин перестает подаваться в карбюратор, ДВС запускается с трудом, появляются рывки и провалы при движении, агрегат работает неустойчиво и т.д. Для устранения неисправности нужно произвести замену мембраны бензонасоса, а также моторного масла.

На инжекторе большинство проблем связаны с форсунками, так как сбои в работе зажигания опытный водитель фиксирует сразу. Более сложной является ситуация, при которой одна или несколько форсунок не могут закрываться герметично. Это значит, что после остановки мотора горючее, которое находится в топливной рампе под остаточным давлением, протекает в коллектор, затем попадает в цилиндры, после чего стекает в картер.
Поршневые кольца в какой-то мере препятствуют опаданию бензина в масло, но если они изношены или залегли, тогда горючее относительно свободно попадает в поддон с маслом. Для решения проблемы нужно снять топливную рейку, после чего проверяется герметичность каждой инжекторной форсунки.

Для этого в инжектор под давлением подается промывочная жидкость или керосин, а также инициируется открытие и закрытие форсунки от источника питания. Можно воспользоваться и специальным стендом для проверки и чистки форсунок. Если форсунки текут, тогда их нужно отремонтировать или заменить.

Что касается системы зажигания, если в одном из цилиндров или в нескольких смесь не воспламеняется, тогда часть горючего вылетает в выпускную систему, а оставшиеся части попросту оседают на стенках цилиндров, затем стекают в картер ДВС.
Неисправности системы зажигания диагностируются в штатном порядке. Сначала проверяются свечи зажигания, далее высоковольтные бронепровода, катушка, трамблер и другие элементы, которые установлены на том или ином автомобиле.
Износ ЦПГ является общей проблемой карбюраторных и инжекторных ДВС. Как правило, речь идет об износе компрессионных и маслосъемных колец. В подобной ситуации топливо активно стекает в картер. При этом важно учитывать, что проблемы с кольцами также приводят к снижению компрессии.
Получается, смесь хуже сжимается и сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность. Водитель сильнее жмет на газ, подавая в камеру сгорания больше топлива, однако сжигания в полном объеме не происходит. Лишнее горючее приводит к загрязнению мотора и образованию нагара, а также частично попадает в картер.

Причины утечки

Горючее, независимо от вида системы питания ДВС, после бензинового насоса должно доходить до карбюратора и камеры сгорания. Последняя представляет собою участок промеж ГБЦ (головка блока цилиндров) и поршневой головкой, где осуществляется сгорание смеси топлива и кислорода. Смесь топлива и воздуха на пути в камеру сгорания проходит каналы впуска, их шейки всегда смазаны автомаслом. Здесь и случаются утечки. Причина заключается в том, что клапана оснащены колпаками из резины. Они предназначены для отражения автомасла. Если же из-за сильного изнашивания колпаков смазка проникнет в камеру сгорания, выхлопы авто станут вонять дымом от мотоциклов. Шанс того, что автомасло попадет в камеру сгорания, довольно невысок. Обычно масло пахнет бензином по иным причинам. Если заводить машину в зимних условиях, бензин 1-ые пару минут будет сгорать неэффективно. Выхлопные газы пахнут сырым топливом, из трубы выхлопа течет конденсат. Это совершенно нормально.

Если бензин попадает в масло, тогда двигатель до устранения поломки не следует эксплуатировать. Особенно опасно это явление тогда, когда водитель не знал о проблеме, то есть в картере накопилось большое количество бензина, давление в системе смазки упало, на приборной панели загорелась лампочка аварийного давления масла.

В такой ситуации нужно немедленно устранить основную проблему путем ремонта системы зажигания, карбюратора или инжекторного впрыска. Также обязательной процедурой будет и замена масла, с которой лучше не затягивать.
Напоследок добавим, что в некоторых случаях причиной неэффективного сгорания смеси в цилиндрах может отказаться само топливо. Дело в том, что бензин часто бывает очень низкого качества.

Горючее, которое смешано со сторонними добавками, хуже горит. Несгоревшие остатки также могут попадать в картер мотора. В некоторых случаях бывает достаточно заменить масло и начать заправляться на другой АЗС.

Также в некоторых источниках в целях профилактики рекомендуется периодически на небольшой промежуток времени крутить мотор до высоких оборотов, совершая поездки по трассе. Такая езда приводит к более высокому нагреву масла, что помогает снизить содержание скопившегося конденсата и попавшего в смазку топлива.

14.08.2008 11:53Всё про двигатель 2AZ-FXE. Полный справочник.

Продолжаем технические публикации о Эстиме Гибрид. Сегодня на очереди двигатель внутреннего сгорания 2AZ-FXE.

Технические характеристики 2AZ-FXE. Для сравнения рядом дан 2AZ-FE.
Оба они 4х цилиндровые бензиновые двигатели, “атмосферники”, по 4ре клапана на цилидр.

Диаграмма распределения мощности и момента:

Данная диаграмма дейситвительна только для ECU Эстимы, и может неточно отражать настройки впрыска других автомобилей с этим же двигателем. Например, в гибридной Тойота Камри (Toyota Camry Hybrid) пиковая мощность ДВС составляет 147 л.с. @ 6,000.

Фазы цикла Аткинсона (2AZ-FXE) и Отто (2AZ-FE):

Система изменения фаз VVT-i:
Впускной распредвал был модифицирован соответствующим образом, чтобы задерживать время закрытия клапанов. Также, был несколько расширен диапазон сдвига фаз для обеспечения большей экономии топлива и выдаваемой мощности.

Поршни:

Диаметр: 88.444 мм, высота: 55.8 мм, “высота компресии”: 33.5мм.

Навесное оборудование:

Длина обводного ремня: 2100мм, ширина: 32.04мм, количество ребер: 9.

Двигатель и система впрыска подходят под стандартизацию U-LEV: Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах.

Требования к маслу и OEM номера запасных частей вы найдете на странице Расходники.
Также, возможно, вас заинтересуют сведения о компьютере управления (ECU) двигателем Эстимы.

Комментарии 57 | Рубрики: Технологии

Комментарии:

Степень сжатия 12.5 – значит ему нужен 95 бензин? В отличии от 2AZ-FE, в который льют 92ой?

admin предлагаю завести подраздел покупка-продажа. Так как на этом сайте тусуются владельцы гибридных эстим, то соотвественно и запчасти на эту машинку тоже довольно специфичные и гораздо проще искать их среди единомышленников.
Вот например я решил поменять обводной ремень и натяжной ролик. Ремень я заказал оригинал, а вот ценник натяжного механизьма какой-то негуманный (почти 9 тыс. руб). Стоит ли его менять или пока так кататься?

Ну если он в нормальном состоянии, то можно и рискнуть Если на негибридах худшее что произойдет – это отказ ГУР, то у нас двигатель не будет заводиться.

Вообще, он, конечно, резко не умрет. Будт свистеть, шуметь, “есть” ремень.

Что значит “есть” ремень? В смысле новый ремень продаешь? или на машине неисправный ролик будет изнашивать материал ремня?

Значит всетаки менять натяжной механизьм. Блин, жаба душит…

я уже менял ремень, обводной ролик и натяжной механизм. единственное что требует замены в натяжном механизме это подшипник, который вместе с роликом подозрительно точно похож на обводной ролик. можно попробовать заменить. на выходных прикину поточнее. ценник обводного ролика значительно гуманнее.

а зачем меняли ремень? для перестраховки? по пробегу? это же не ремень ГРМ. когда будет сильно изношен или свистеть, тогда и надо менять. или я не прав?

sergea, если он порвется или заклинит натяжитель – не будет заводиться бензиновый двигатель.

Gogi, ну и как оказалось, они заменяемы?

У меня 2AZ-FE.
Начала появляться проблема с запуском двигателя на горячую. Остановил двигатель к примеру минут на 10, а при попытке стартовать он схватывает и тут же глохнет. И так может быть и три и шесть неудачных пусков. В последний раз вообще без нажатия на педаль газа отказался работать и сразу после пусков резко глох с холостых оборотов. Пришлось педалью поддерживать около 2000 об/мин несколько минут, после чего двигатель размослался.
Были моменты, когда я пытался пустить повторно немедленно (через секунду-две) после неудачного первого раза и стартер крутился с такой скоростью, как будто НЕТ КОМПРЕССИИ. после этого я решил, что только неправильная работа VVT-i может дать такой эффект если перекрытие клапонов в открытом состоянии случается при пуске. Прав ли я?
Если моя диагностика верна, то в каком узле VVT-i может быть проблема и можно ли ОТКЛЮЧИТЬ эту систему (выдернув разъём с соленоида гидроклапана управления), чтобы спокойно ездить до ремонта?

Уважаемый Админ!
Незнаю куда запостить, с наступлением настоящих холодов (до -38 брал Эстю) заметно, что прогрев салона не быстрый… Может и быть этому температура открытия термостата на большой круг? На всех Эстях стоит одинаковый термостат или для зимней комплектации ставился отличный от “южных” вариантов”?

P.S. ещё в догонку не по теме: куда проиводители девают нераспроданные авто?

распродают

Здравствуйте! Где у 2AZ-FXE находится клапан вентиляции картера. Сегодня открыл маслозаливную горловину, открылась аж с хлопком. Думаю, что забита система вентиляции картера. Масло начинает убывать все сильнее.

Корпус воздушного фильтра снимете, на клапанной крышке,как раз в районе заливной горловины увидите клапан, от него ещё идет шланг.

Этот клапан даже на рисунке двигателя есть, что в верху этой страницы. Верхний левый угол рисунка,на клапанной крышке, это он.

Это все понятно, я хочу снять клапанную крышку, дабы там все прочистить и промыть. Не могу снять сам корпус воздухана, рука не подлазит

пластик вокруг дворников сняли?

Привет всем. Тоже в последнее время заметил убывание масла. Следов потеков нет. Масло лъю согласно рекмендациям для двигателя. Но убывает прилично. Около литра в месяц. Так что там с клапаном вентиляции? Влияет ли он на расход? Нужно, думаю проверить компрессию. Но машина едит довольно прилично, Не дымит. Даже не знаю на что думать, почему куда то уходит масло?

я думаю,что влияет. Если газоотсос забит, то масло начинает поднимать из картера,оттуда и расход. А дымить мотор и не будет,слишком крутой катализатор стоит

Кстати,кто какое масло льет? Я лил Idemitsu, после него и появился кокс. До этого лил его же в Chаsеr, и поменял двигло.

Вот тут поподробдее. Как почистить клапан газоотсоса? Кстати, незнаю как там ездил преждний хозяин? На каком масле. Но я купив машину, увидел выкрутив крышку маслозаливной горловины, что там все коричневое. Коксом все покрыто. Уже дважды заменил масло. Стало почище. Но не до конца.

Я думаю, что нужно снять клапанную крышку и там хорошо все промыть, если понадобится, то снять маслоотражающую пластину,скорее всего она на клепках, придется их высверливать.Крепить ее придется на саморезы, которые нужно будет сначала обрезать примерно до 3 мм. Клапан нужно снять, если есть возможность заменить, а если нет, бросить в раскоксовку “ЛАВР-202″, после чего промыть в бензине и просушить. Я так делал на Chaser, правда клапана на 1G-Fe нет. Я сейчас начал лить CASTLE, беру у официалов, на все другие масла что то надежи мало, слишком велик риск на подделку нарваться, кто знает что там хохлы бадяжат

Вчера прочистил систему вентиляции картера. Кокса было не много, изменений никаких не произошло, под клапанной крышкой все также скапливаются газы. Компресия в норме. Чем обусловлено не пойму, может vvt-i глючит? Уважаемый Админ, что скажешь?!

Причина – износ ДВС . Газы прорываются через поршневые кольца в картер и давление их стало слишком высоким, система вентиляции картера не справляется.

Так пробег 119000, и компрессия в норме,при добавлении масла увеличивается

в норме это сколько?

asamutin, обращайся ко мне в аську 170469323 все объясню.

Dimas24,я далек от всех этих асек, если не против буду писать на мобилу или на мыло?

Всех с наступившим Новым годом! Парни кто подскажет, возможна ли замена гидронатяжителя цепи без снятия мотора? При снятии клапанной крышки обнаружил, что цепь провисает между шестернями распредвалов примерно на 3-4 мм. Весь бряк идет оттуда.

крышка цепи снимается, но надо откручивать подушки и поддон.

А зачем снимать крышку цепи? Я цепь пока менять не собираюсь. Заметил интересную хрень, как только исчезает бряк, исчезает почти до минимума расход масла.

Я так понимаю, что цепь “висит” на муфте (или клапане) VVT-i, и при большом нагаре и забивании данного клапана рост “поедания” масла увеличивается вразы (помимо износа поршневой группы.

У меня складывается такое же мнение. Заказал сегодня натяжитель, клапан и фильтр VVT-i с прокладками,попробую поменяю. В критический износ поршневой верится с трудом, т.к. свечи чистые,компрессия 12,4-12,5 по кругу, да и масло по щупу поднимает не высоко-1,5 уровня.

господа, не думаю что я открою профессиональных тайн, но масло из двигателя может пропадать двумя путями
а) вытекать наружу
б) сгорать и вылетать в выхлоп

что из этих двух процессов, по-вашему, происходит в клапане ввт-й и натяжителе? или вы считаете там происходят процессы дезинтеграции вещества, превращающие масло в ничто, с образование бозонов и тау-нейтрино, которые покидают двигатель через металл?

Хе-хе… Прикольно ты нас припечатал… Особенно понравилась фраза про дезинтеграцию… Согласен с тобой полностью, что основной причиной сгорания масла это ухудшение режима вентиляции картера из за износа поршневой и соответственно подсос масла через дроссельную заслонку в камеры сгорания, но ведь клапан VVT-i также участвует в режиме регулирования момента зажигания и соответственно общей экологии картерных газов. Или я не прав?

Давно так не смеялся Admin (Егор), Ваш ресурс часто воспринимается как догма, в связи с высоким качеством размещаемой Вами информации, а тут люди несут полный бред. Не стоит тиражировать этот “опыт”, который принесет лишнюю трату времени и денег.

На счёт догмы-верно. На то и расчитываю.
Может всё таки есть идеи на счёт продолжения подачи энергии на передние колёса при остановке на “D”? Недавно заметил, что этот режим включается ещё при качении на низкой скорости (перед остановкой) Может какой датчик или разъём проверить? ХЕЛП!

Гильзы нашел на украинском сайте http://www.aza.com.ua по цене 155 баксов за 4шт. К великому сожалению в России ничего и не у кого кроме оригинала для 2j с гуманным ценником нет. Гильзы Autowelt CL34150. Питер предлагал еще Goetze 1404016000 по цене 280 руб. за шт., но из за отсутствия у производителя срок поставки от 45 суток.

А зачем гильзы то? Сам же говоришь компрессия 12,4-12,5 по кругу.

Гильзы то на всякий случай, мало ли что, вскрытие покажет,пусть будут. Не пригодятся продам желающим.

Всех с праздниками! Уважаемые, подскажите кто нибудь чем можно заменить сайленблок в правой верхней опоре двигателя TOYOTA 12363-28080? Где то на форумах я читал, только не помню где, что ставит RBI может кто нибудь номерок подскажет?

Поставь полиуретановый салентблок. В Новосибе выпускают. Не помню сайт забей в поисковике “полиуритановые саленблоки Новосибирск”. Я менял на оригинальный прошло три года сейчас смотрю надо снова надо готовиться к замене.

По поводу гильз, подходят любые с внутренним диаметром 88 мм, наружным 93,а лучше 92 мм, и длиной не менее 146 мм. Гильзы от Тoyota 2J обрезали почти 5 см.

В каталоге по полиуретану ничего не нашел, по размерам более менее подобрал по Febest HAB-001, с доработкой подойдет.

День добрый а есть у кого контрактный двигатель 2AZ-FXE. 2008года

добрый. дешевле будет откапиталить. то, что есть сейчас в японии минимум с пробегом 400т.к. и очень дорого.

Здравствуйте? Возможно ли откапиталить 2AZ гибридной Эстимки 2004года? На холодную появился стучок и поджирает масло.

Для sakolo.
Загляни вот сюда
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1151677861-p14.html
Принцип капиталки и детали одинаковые. Сам по осени ввёртывал футорки в блок цилиндров(вырвало 3 болта и антифриз потёк наружу) по этой методике. 16 000 км. проехал после ремонта. Пока всё ОК.

В октябре откапиталил двигатель. За работу взяли всего 15 тыс рублей. Единственное что не заменили. Это цепь. Просто не нашли в магазах, а ждать заказа не стали. Мастера сказали что износ не велик. Еще на сотню хватит. Езжу и радуюсь. Масло не кушает. Тяга стала выше. Расход топлива упал. Собственно выработки по поршням не было. Поршневые кольца подзалегли. Маслосьемные колпачки потрескались. Да и нагара в головке было чуть ли на сантиметр.

Показал машинку спецам.Вердикт таков: капиталить не целесообразно

вчера застучал движок…спецы сказали ремонт нецелесообразен…какие-то валы в картере накрылись…жду комментарии по поводу и без…

разобрали ДВС 1-й гаршок вкладыши, шатун и шейка….причину не знаю

т.е. провернуло вкладыши на 1-м цилиндре…

Совсем плохо ведет себя двигатель на 2002 года Эстиме – ест масло литрами, тупит, свистит и постукивает

Оставьте свой комментарий

Вы должны войти , чтобы оставить комментарий.

О сайте

Сайт посвящен гибридной версии автомобиля

Руководство

Полный перевод руководства по эксплуатации:
Estima Hybrid инструкция
Инструкция магнитолы

Электронная книга по ремонту:
Estima Hybrid ремонт v1.30