Arskama.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 409 на ходу заглох причина

Заглох и не заводится

Вот и я прокатился на эвакуаторе!
Дело было так:

Катился по городу в пробке под горочку по новому ровному асфальту неспеша на нейтралке и мотор заглох.
Больше не заводится. Чек инжин не горит при включении зажигания. Бензонасос не сосет. БК не просыпается. Приборка и другие электроприборы работают. На приборке не работает указатель температуры двигателя.

Загнал на СТО (гарантия).

Прошу совета, что это? Неужели мозги сдохли?
Предохранитель и реле проверил, в норме.
Проводку поверхностно проглядел, вроде нормальная.
Предлагаю подискутировать.

УАЗ Patriot 2013, 128 л. с. — визит на сервис

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2021

УАЗ Патриот, 2019

УАЗ Патриот, 2011

УАЗ Патриот, 2012

Комментарии 28

Спасибо за подсказку, а то я хотел уже мозги новые покупать. А сейчас залез, а предохранитель весь оплавленный. Никогда бы на него не подумал бы.

Рад что пригодилось.

Да, я в шоке…приехала такая машина…есть же отдельный пред на ЭБУ…он целый. А тут еще на преде от бензонасоса тоже ЭБУ сидит

Была похожая фишка, менял реле бензонасоса, под капотом стоит рядом с аккумулятором! Менял 3 штуки, сначала думал коротыш где то засел, но сказали, что релюшки такие. На 4-ой по счету реле уже 2 тыщу езжу, нормально все работает…

Проехал на новом предохранителе 1000, пока нормально.

Приветствую всех.у меня был случай.на ходу выключилось вообще все.путём поисков выяснилось что сгорел главный входящий /рядом с АКБ в блоке/предохранитель.поменял его и через некоторое время он опять сгорел.стал искать в чем дело.нашол косяк под торпедой.провода из моторного отсека выходят в салон, и проходят вдоль кронштейна педалей сцепления и тормоза.на кронштейне оказались заусенци и об них протерлись провода которые вводят питание в салон.из_за этого горел предохранитель.я приклеил на это место резиновый уголок а провода заизолировал.пока проблема больше не проявлялась.тфу тфу тфу.

Все то же самое было из-за горевшего предохранителя на 10 ампер под капотом около акб

Я смотрел пред на 10 А который идет на питание ЭСУД и его реле.
А сгорел как оказалось пред на 25 А, который идет на электробензонасос. При его отключении не работает БК. Но у меня не горел и чек инжин при включении зажигания, а при вытаскивании этого преда он горит, только ЭБН не работает и БК.
Хрен поймешь. Если б я знал что в электропроводке Патра все так запущено, то все предохранители бы глянул. Хотя и на эвакуатор не разу еще не заезжал до этого.

И опять вопросы.
Отчего он сгорел? «Просто так» мог?

У меня просто так сгорел. На ходу) Хорошо не быстро ехал, км 60-70вч. После замены год прошел, еще стоит. А вообще можно амперметром померить нагрузку, которая идет через него. Ну и сопротивление на бензонасосе. Проверить его на замыкание. А вообще толковый электрик должен разобраться быстро. Патриот не космолет и не тойота. Все просто в нем.

В блоке, который под капотом есть пред помоему на 80 ампер, он отвечает почти за все.

Свет и все остальное работало, даже приборка.

А бк от чего запитан, дамую можно пойти от него и дальше по цепочке. Как вариант может плохой контакт одного из разъемов в жгуте проводов под приборкой?

А при чем тут БК?
От колодки диагностической он питается.
Вообще верно, на БК тоже напруги ведь нет…

Вот и смотреть дальше и до момента пока напруга не найдется.

Машина на СТО сейчас, а вопрос не про методу а про причину.
В данном случае — проводка?

То что на сто понял. На счет причины, в любом случае вот так дистанционно сказать сложно, а методы пригодятся при самостоятельной диагностике в будущем. Похоже на проводку, но может еще что.

Понимаю по кочкам бы ехал, а тут ровный свежеуложенный асфальт, да и скорость км 10 в час…

Да, если бы по кочкам то все было бы понятней, а так какой нить контакт окислился и пропал и этому кочек не надо. На счет причины наверное можно будет понять уже когда на сто вынесут вердикт. А пока только гадать.

Ща звонил, все мутно там, сказали предохранитель сгорел, поменяли, а какой не знают, электрик ушел. Почему сгорел — вопрос.
Я пред. на ЭСУД смотрел — норм.

Предохранитель бензонасоса сгорает. 30А чтоль, в блоке под капотом. Наши додумались на один пред повесить два реле — питание ЭСУД и питание бензонасоса.
Соответственно, если нет напруги на ЭСУД, то и нет напруги на БК.
А «отваливается» он из-за того, что плата говно. В общем, не ты первый — не ты последний.
Удачи!

Почему из двигателя выходит белый / синий дым?

Ваш двигатель работает, но испускает белый или синий дым? Узнайте о том, что может быть причиной белого дыма в двигателе, и как это устранить.

ОСТОРОЖНО! Всегда читайте руководство(-а) двигателя и оборудования перед запуском, эксплуатацией или обслуживанием двигателя или оборудования во избежание получения травмы или повреждения имущества. Обратитесь к авторизованному дилеру или свяжитесь с компанией Briggs & Stratton, если вы не уверены в какой-либо процедуре или имеете дополнительные вопросы. Найти все предупреждения об опасности, связанной с двигателем

Что может быть причиной поступления сине-белого дыма из двигателя?

Если из вашего двигателя поступает бело-синий дым, обычно это указывает на сгорание масла, что может быть вызвано:

  • переполнением картера маслом;
    использованием неправильного масла;
  • эксплуатацией двигателя с наклоном больше 15 градусов;
  • нерабочим сапуном картера;
  • подсосом воздуха в картер;
  • разрывом прокладки головки цилиндра;
  • изношенным цилиндром и (или) кольцами;
  • переворачиванием/опрокидыванием двигателя на бок для хранения, замены масла или по любой другой причине.

Примечание. Если двигатель нужно наклонить, убедитесь в том, что свеча зажигания направлена вверх, чтобы предотвратить утечку масла из картера.

Другими причинами поступления бело-синего дыма из двигателей могут быть: чрезмерное количество масла в картере двигателя; засорение всасывающей трубы (расположенной за воздушным фильтром), повреждение цилиндров/поршневых колец и т. д.

Емкость масляного картера двигателя зависит от модели двигателя. Ее можно узнать, ознакомившись с рекомендациями по маслу в часто задаваемых вопросах. Вы также можете узнать, как проверить уровень масла и как часто его менять, чтобы двигатель работал при правильном уровне масла.

Как найти и устранить проблемы, связанные с дымом в двигателе

Если вы хотите самостоятельно устранить неисправности в двигателе малого объема и отремонтировать его.

  • Этап 1: Вы наклоняете двигатель или используете его под углом более 15 градусов? Наклонение газонокосилки или оборудования может привести к утечке. Выровняйте машину, прежде чем продолжать.
  • Этап 2: Проверка и замена масла — это простой способ устранения таких неисправностей. Проверьте, не переливается ли масло и не используете ли вы неправильный класс/тип масла.
  • Этап 3: Проверьте герметичность картера.
  • Этап 4: Не прогорела ли прокладка головки цилиндра?
  • Этап 5: не изношены ли кольца и (или) цилиндр?

После того, как вы определите неисправность, вы найдете подробные инструкции по ремонту двигателей в руководстве по ремонту Briggs & Stratton, которое можно приобрести через наш веб-сайт.

Примечание. Вы можете найти и заказать определенное Вы также можете приобрести руководство по ремонту у дилера Briggs & Stratton.

Обратный отсчет

Теперь жду заключения заводских специалистов о причинах поломки и прокручиваю в обратном направлении непростую биографию Гудвина (в приватных беседах я называл его так — нельзя же машине без имени!).

Читать еще:  Хонда рафага какой двигатель

53 673 км. Приятель попросил помочь с переездом. В воскресное утро его «Ленд-Крузер» и мой УАЗ вместили все пожитки. На полдороге к новоселью все и случилось — я даже не сразу понял, в чем дело: жму на газ, а машина не реагирует. Выскочила передача? Да нет, рычаг на месте. Ах, черт, мотор заглох! И с ходу не заводится. Уже на обочине пробую включить стартер, и он крутит вал как-то подозрительно весело. Что, опять? Через маслозаливную горловину дотягиваюсь кончиками пальцев до распредвала, а помощник включает стартер. Так и есть, кулачок стоит на месте! Неисправность привода ГРМ на дороге не устранишь.

Неужели УАЗ годится только на то, чтобы служить прицепом японскому вседорожнику? Утешает одно: завтра я собирался в Ульяновск; вот было бы интересно потерпеть аварию где-нибудь под Саранском! Когда утешаться нечем, начинаешь изобретать поводы. Кстати, всего тысячу километров назад мы уже столкнулись с той же серьезной проблемой. Вспоминаем дальше.

53-я тысяча. Поздний вечер, Ярославское шоссе. Неожиданно, без всяких стуков и скрежетов, встает двигатель. Бензонасос работает, стартер крутит, искра есть, лампа «Проверь двигатель» не беспокоит. Только на следующий день, вернувшись к переночевавшему у обочины Гудвину, я догадался проверить привод распредвалов. Затылок кулачка не шевелился, пока работал стартер!

Хорошо, что в редакции есть полноприводный пикап «Ниссан»! Машин, способных буксировать двухтонный УАЗ, еще поискать. Едучи за «японцем» на веревке в наш техцентр, я стыдил УАЗ: вот, посмотри, как коллега работает, бери пример с него! Тщетно.

Двигатель вскрыли, чтобы в поддоне и за передними крышками увидеть, ох, душераздирающее зрелище (см. фото). Напомню, что на ЗМЗ-409 привод распредвалов модернизирован: цепи натягивают не башмаки, а звездочки, снимая тем самым ряд проблем, известных по двигателю ЗМЗ-406. Да вот беда: оригинальные детали искать приходится, как говорится, днем с огнем. Мы обратились в Заволжье — мужики, помогайте, все-таки ваш мотор полетел. Надо отдать должное заводчанам: буквально через несколько дней примчались с ремкомплектом и помогли восстановить двигатель. Заключение о причинах поломки привожу отдельно, а здесь — одно замечание.

Еще при разборке нас удивили шарики, среди прочего железного мусора и обломков затерявшиеся в поддоне. Это оказался разрушенный подшипник звездочки натяжителя верхней цепи. Почему он вышел из строя, если оборвало нижнюю цепь? И не он ли издавал странное жужжание на протяжении едва ли не всей жизни мотора? Кстати, от других машин я такого не слыхал. Быть может, разрушение подшипника и стало первым звеном в цепи неисправностей: из-за этого заклинило привод, оборвало цепь, которая натворила бед? Впрочем, это только предположение. Еще раз подчеркну, что пока не знаю, из-за чего мотор сломался второй раз. Но звук его работы перед поломкой был таким же. Как говорил Винни-Пух, это ж-ж-ж-ж неспроста!

50-я тысяча. Как-то, выехав на природу, услышал новый шум из-под машины: гул не гул, скрежет не скрежет. Он был негромким и прекратился, как только я повернул муфты, выключая привод передних колес. Прошло две недели, снова еду в деревню. Как обычно, пересчитываю автомобиль по формуле 4х4, довольно резво беру глинистый подъем. а дальше, чувствую, что-то не то. Машина очень неуверенно идет по проселку, пробуксовывая в самых безобидных местах. Останавливаюсь, а тронуться не могу! Так и есть, вращаются только задние колеса.

Будучи наслышан о том, что «хабы» (так называют муфты включения передних колес) иногда выходят из строя, решил их разобрать. Они оказались ни при чем, а вот правое переднее колесо не вращалось ни при каких обстоятельствах. Очевидно, ШРУС?

Как я выбирался по бездорожью — отдельный рассказ. Позже в нашем техцентре «раскидали» привод колеса и нашли причину: сломан сепаратор в шарнире равных угловых скоростей (см. фото). Он не только лишил машину проходимости, но и сделал опасным маневрирование: осколки попадали под корпус ШРУСа и не давали полностью повернуть колесо, так что радиус поворота оказывался больше ожидаемого!

Поскольку других выездов на проселки я не планировал, автомобиль собрали в варианте 4х2: удалили шарнир вовсе и зафиксировали вал привода колеса, подложив резиновую шайбу.

Машина подарила такой букет неисправностей примерно на отметке 50 тысяч. Увы, и прежние юбилеи Гудвин отмечал с размахом. Напомню отдельные неисправности, о которых уже рассказывал в предыдущих публикациях (также см. фото).

30–40 тыс. км. Этот интервал прошел под знаком тормозов. В прошлую зиму переделали «печку»: уплотнили воздуховоды, по-новому организовали забор жидкости, чтобы была погорячее. Стало более-менее тепло (до этого даже в дальней дороге экипаж не снимал курток). Из «мелочей»: поломка диффузора радиатора, масляного штуцера при преодолении снежного бруствера, течь бензина из-под фильтра, проблемы с зарядкой.

20–30 тыс. км. Штатное сцепление потребовало замены — почему так мал оказался его ресурс?! Непомерных нагрузок ему не предлагали. Тогда же ремонтировали коробку передач, где вылетала задняя. Ремонт не удался: передача стала вылетать вновь через несколько тысяч, чуть позже к ней присоединилась пониженная в раздаточной коробке. На бездорожье приходилось просить пассажира придерживать рычаг. А если едешь один? Сдавать назад — та еще эквилибристика: одной рукой держишь рычаг коробки, другой — «раздатки», а руль чем крутить?

0–20 тыс. км. Самый беспроблемный период жизни Гудвина. Неполадки вроде течи ГУРа и погасших навсегда противотуманок — не в счет.

0 км. Ну, вот мы и дошли до конца. вернее, начала жизни нашего UAZ 3162. Тогда мы и нарекли его Гудвином — великим и. ужасным, как показали два года эксплуатации. Действительно, у самого большого из УАЗов ломалось почти все. Может, стоит продолжить погружение в прошлое, дойти до чистого листа ватмана, где еще только предстояло появиться «шестьдесят второму», да и. занять конструкторов чем-нибудь другим? Впрочем.

СЛОВО В ЗАЩИТУ

Семейство 3160/62, рожденное в угоду технологии (нужно было автоматизировать кузовное производство), поначалу базировалось на старых узлах. С течением времени появилась новая платформа, начиная с двигателя и заканчивая широкими мостами. Агрегаты, на мой взгляд, сырые, но без них была бы невозможна сегодняшняя жизнь ульяновского завода. Глубокая модернизация «козлика» осуществлена благодаря семейству 3160 — на серийном «Хантере» применили дисковые тормоза, моторы Евро II, ШРУСы в приводе передних колес, гидроусилитель руля и многое другое. Дай бог, чтобы это работало лучше, чем на нашем Гудвине, который оснащали многими деталями еще из опытного производства.

Тем же, кто ждет действительно другой вседорожник, остается потерпеть год-два: заводчане обещают избавить модернизированный УАЗ-3163 от недостатков сегодняшней модели. Или я опять начинаю «изобретать поводы»?

Остатки привода распредвалов в масляном поддоне.

Вероятная причина поломки — разрушение рычага.

На 50-й тысяче вышел из строя ШРУС.

В эксплуатации «ЗА РУЛЕМ»:с марта 2002

Пробег на момент отчета: 53 тыс. км

Предыдущие публикации в журнале:2002, № 7, 11; 2003, № 1, 3, 6, 10

ОАО «Заволжский моторный завод»

Управление Главного конструктора

О причине отказа двигателя, проходящего испытания в редакции журнала «За рулем».

При вскрытии двигателя обнаружено:

1. Разрушение подшипника звездочки верхнего рычага натяжителя цепи.

2. Обрыв болта нижнего рычага натяжителя цепи.

3. Разрушение нижней цепи привода распредвалов.

4. Разрушение нижнего рычага натяжителя цепи.

5. Разрушение нижнего успокоителя цепи.

Читать еще:  Греется двигатель на приоре рабочая температура

6. Обломан зуб ведущей звездочки промежуточного вала.

. При обследовании двигателя отмечено: гидронатяжители в момент поломки находились в рабочем состоянии. Согласно результатам металлографического исследования, причиной выхода из строя привода распредвалов следует считать разрушение нижнего рычага натяжителя цепи по сварному шву.

Рычаги этой конструкции применялись в первой опытной партии до 2000 года и в настоящее время в производстве не применяются (печатается с сокращениями — ред.).

Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

  • УАЗ Патриот
  • УАЗ-315195 Хантер
  • УАЗ-469
  • УАЗ-31512, УАЗ-31514
  • УАЗ-452
  • УАЗ-2206, УАЗ-3909
  • УАЗ-3303
  • УАЗ-3962, УАЗ-3741
  • УАЗ-3160
  • Передний мост Спайсер
  • Задний мост Спайсер
  • Двигатель ЗМЗ-409
  • Двигатель УМЗ-421, УМЗ-4218
  • Двигатель ЗМЗ-51432
  • Вопрос-Ответ
  • Карта сайта

Вопросы по неисправностям двигателя ЗМЗ-409

Вопрос: УАЗ-Хантер 2006-го ЗМЗ-409. Через сутки пошли газы в радиатор. Ну ладно, это как расходник, подумал я, головка снята и отшлифована и прокладка была заменена. Но, насторожил тросик «газа» который был подозрительно натянут, а при покупке я этого не увидел, в итоге после ослабления в нормальное положение — двигатель глохнет на холостом. Даешь оборотов — работает идеально. На ходу ведет себя отлично. Заменил методом тыка РХХ — нет результата.

Поехал на диагностику, заменили датчик зажигания на распредвалу (не помню как точно называется) и датчик расхода воздуха поменян, комплект проводов прозвонили и поставили новый — никаких изменений и компьютер не показывает никаких ошибок и зажигание выставлено. А мотор глохнет на холостых. Компрессия около 13-ти во всех цилиндрах. Еще один нюанс: стартер крутит как-то медленно, аккумулятор заряжен, при выкрученных всех свечах быстрее. Ключом проворачиваешь коленвал и появляется огромное усилие видимо в верхней мертвой точке. В общем, диагносты ссылаются на механические ошибки при сборке, мол, возможно вам прокладку в магазине меньшего диаметра дали и поршень закусывает или вообще производственный брак двигателя. Но металлического стука нет. Подскажите, что может быть?

Ответ: самое простое — проверить РХХ. снять шлейф, если загорится желтый глаз — значит по крайней мере мозги его видят. далее подать питание с аккумулятора на клеммы, и послушать щелкает ли (когда заслонка до упора перемещается она со стуком упирается). лучше конечно снять, но можно и на машине. кожух, к которому подходят шланги — крепится на 3х винтах (у меня, кстати, они ослабли и крышка болталась), его снять и посмотреть что внутри, почистить от грязи, заодно перемещение заслонки увидишь, на какие контакты питание подавать. если там все в порядке — то возможно что-то с прошивкой в мозгах не правильно, ну не должен мотор просто глохнуть, мозги же сами воздуха сколько надо добавляют, если педаль газа отпущена — мозги машину на ХХ и из грязи вытянут, у мена без газа спокойно тянет на 1-2-3 передачах, не заглушишь (только если резким сбросом сцепления), на 4-5 дергается, то тоже не глохнет.

Значит мозги ХХ просто не поддерживают. Кстати, может там, в дроссельной заслонке проблема? либо датчик положения не выдает что педаль отпущена, или там вроде как стоит концевик что педаль до упора отпущена , может проводок отвалился — вот мозги и думают что педаль не отпущена, и в режим ХХ не переходят. ну либо клинит коленвал (например задрало вкладыши) — но опять же это было бы слышно, как и цепи ГРМ, там грохот заметный был бы. да и опять же вытянут мозги ХХ в таком случае — я как-то вообще мучился с пропаданием тяги, причем на низах мотор тянет как положено, а верхов нет. то пропадают, то появляются, на ХХ мотор трясется немного но работает стабильно. пока таки не вычислил — контакт на катушке зажигания отошел, и у меня периодически 2 цилиндра просто отрубались, на 2-х ехал — больше 100 не едет, но на низах нормально.

Вопрос: УАЗ Патриот ЗМЗ 409 евро3, порвал цепь ГРМ. Позавчера полез менять цепь, открываю крышку, а там однорядная цепь стоит благо не застряла в корпусе, меняю на двухрядную, завожу, а двигатель прогрелся и заглох, завожу опять, опять заглох, так 5 раз. и что интересное, когда зажигание включаю иногда топливный насос работает, иногда нет. когда секунд 20 ждать, щелкает реле, включаешь зажигание, бензонасос работает, крутишь
заводится и опять глохнет. диагностирую, ошибки: ДМРВ — Низкий уровень сигнала, ДМРВ высок. ур. сигн.

Дергал штекер ДМРВ, завожу, а он как родной заработал, прогрелся, поработал, погазовал, нормально было. Глушу, вставляю обратно штекер ДМРВ, кручу, а он мне опять заглох. Потом поменял ДМРВ, все стало на свои места, диагностика показала, нет ошибок. Потом тест драйв утроил. Утром завожу, чуть немножко постояв цепь порвал. Подскажите, из-за чего он может порвать цепь? И еще, когда менял цепь, когда ключом крутил распредвал, он тяжело крутится, это нормально?

Ответ: однорядная/двухрядная — заменяемы в комплекте. двухрядка долговечнее, однорядка легче и потому мотор легче крутится. завод стал ставить однорядку из экономии, и только.
гидронатяжители какие ставил? с ними беда, половина китайские и не работают толком. в результате не натянутая цепь может собраться гармошкой и заклинить. хотя обычно просто греметь начинает и может перескочить, рвется вообще редко. цепь натягивается звездами или башмаками? звезды в теории не снашиваются, на практике подшипник если клинит (а он если китайский то ходит не долго) то цепь и рвет.

Причем смазки разбрызгиванием подшипникам не хватает, потому они ставятся закрытые и со своей густой смазкой. + если звезда болтается то тоже может цепь попортить. башмак цепь не портит, а если еще из нормального пластика — то и живет столько же, сколько цепь.под звезды по заводу цепи длиннее на 2 звена (72/92 против 70/90 на башмаках), но в продаже появились звезды на укороченных рычагах под короткие цепи.есть теория, гидронатяжители штатной конструкции за счет того, что не имеют перепускного клапана, могут перетягивать цепь при большом давлении масла. есть чисто механические, вроде были с перепускным клапаном.

Вопрос: интересует конкретный ресурс башмаков на ЗМЗ-409, УАЗ буханка 390945. Или между заменами или от замены до сегодня. только из опыта личной эксплуатации.

Ответ: Башмаки стояли с завода (судя по VIN машина собрана в 1999 году, в ПТС указан 2001 год). С незначительным износом были заменены на новые при пробеге примерно 80 000 км вместе с заменой цепей в процессе поиска посторонних стуков и шумов в двигателе. Как потом выяснилось цепи были ни при чём, шумел насос системы охлаждения. Сейчас пробег 168 000 км, работа ГРМ (башмаков и цепей в частности) нареканий не вызывают, очередная замена пока не планируется. Правда, начиная примерно с 60-й тысячи, в моём моторе применяется только качественное синтетическое масло 5W40. Все-таки с грм шутить не стоит. Цепи перед обрывом не звенят, если хорошие гидронатяжители стоят. Просто сжирают звезды и все. А еще характерный звук есть- когда в горку в натяг поднимаешься- легкий звон проскакивает. А при поиске шумов (Кондору) обычно первым делом ремень снимают, чтобы исключить помпу, генератор, гур, кондер.

Вопрос: уаз 390945, двигатель ЗМЗ-409 инжектор, пробег чуть более 30 тыщ. на холостых и малых оборотах как бы подтраивает. Трогаться вообще тяжело, глохнет. Но при скорости в 50-80 км/ч и более все норм. Поменял топливный и воздушные фильтра. Были немного грязные. Свечи заменил. Но эффекта не дало. Да в баке была вода, с бака все слил. Может где еще она скопилась? В какую сторону копать?

Читать еще:  Шевроле ланос какие двигатели устанавливались

Ответ: Проверь малый шланг вентиляции картера — если родной, то уже наверняка весь потрескался и сосёт воздух через трещины. Это на ЕВРО-3 с БОШевскими инд.катушками и эл.дросселем. На остальных модификациях тонкости не знаю.

Вопрос: уаз 390945, Евро-3, ЗМЗ-409 инжектор, икает на ходу, т.е. на секунду вырубается двигатель, загорается лампочка инжектора, через какое-то время гаснет, и плавится пред. на 20 ампер, один из двух спаренных под капотом (бензонасоса кажется), подскажите, что это — электрика, бензонасос или третье?

Ответ: Если пара предохранителей и реле на штатном месте, то там по любому сейчас сыро. И скорее всего внутри всё зелёное, контакт плохой бензонасос вырубается.

Вопрос: Перегрел двигатель, попал на шлифовку головы. Сказали, что сняли 0,3 мм. После шлифовки, как-то мощи заметно поубавилось. ЗМЗ-409 инжектор Евро-3. Разгоняется очень вяло. Раньше часто ездил по лежневки на пониженной, на холостом ходу, машина потихонечку кралась. А сейчас глохнуть стала. Также заметил, что на горячий плохо заводится, приходится долго крутить стартером, но как схватился, сразу работает стабильно. В чем может быть причина, и как это исправить? Check Engine не горит.

Ответ: У тебя не хватка бензина. Мотору не хватает топлива. На 90% уверен, что причина в бензонасосе. Проверь, сколько выдает давление моторчик бензонасоса (если он погружной в баке). У меня была похожая история с теми же симптомами, что и у тебя. После капитального ремонта движка пропала мощность. Чек тоже не горел. Заводилась тоже не сразу, т.к. бензонасос давления нужного не давал. Проверили давление и выяснили, что накрылся этот моторчик. Поменял, всё стало нормально.

Проверяли бензонасос так: Откручивали топливную трубку от рампы и вставляли датчик давления. Своеобразный тройник получается. Один конец шланга надели на топливную трубку, другой конец прикрепили к рампе. На третьем конце находится сам датчик. Давление должно быть примерно 3-3,5. Потом прикрепляли датчик напрямую (в лоб) к топливной трубке. Там давление должно быть не менее 5. У меня в обоих случаях давление было очень маленькое. Из чего сделали вывод, что это насос мудрит.

Вопрос: подскажите как можно не снимая приёмной трубы узнать какой лямбда-зонд стоит на машине? Или может быть они все по характеристикам одинаковы и можно ставить любой на замену? Авто УАЗ-пикап 2010 года.

Ответ: На УАЗ-Патриот с Бошевским контроллером стоит лямбда Делфи OSP+25.368889. В принципе годится любая лямбда с 4 проводами (то есть с подогревом) только разъём надо будет перепаять. Универсальные лямбды продаются вообще без разъёма. Проверьте сопротивление подогревателя. Оно у разных датчиков может отличаться в несколько раз. Поэтому при установке исправного ДК можете получить горящий «чек».

Вопрос: Подскажите можно ли точно выставить вмт в 409 моторе (УАЗ-патриот е3) не снимая крышки и шкива? А-то я сначала поменял весь грм, а потом купил транспортир и второй раз разбирать пол двигателя нет никакого желания, ни времени. Пробовал ставить по метке на шкиве к/в и на крышке-распредвалы не совпали на 1 и 2 град (что укладывается в заводские требования) и я рассверлил шестерни и выставил точно 19 и 20градусов. В результате совершенно ничего не изменилось! Мотор как потряхивало на хх, так и продолжает. Мотор до замены грм работал ровнее. А вчера даже пропуски искрообразования показал во 2м цилиндре и отрубил его. Может конечно дело в свечах (бриск),которые я поставил новые при замене грм.

Ответ: Если метка на к/в не совпадает с метками на распредвалах на пол зуба , то надо снять обе звезды и придерживая цепку провернуть коленвал на 180 градусов посмотреть как теперь совпадают метки ( можно тупо накинуть клапанную крышку подключить все датчики и попробовать завести если метки стоят правильно движок сразу будет работать ровно) если опять не совпадают ,то опять снимаем обе звезды и проворачиваем колено ещё на 180 градусов повторяем процедуру с запуском обычно со второго раза всё встаёт на место но бывает и с первого. Первым выставляй правый распредвал а левый уже докручивай .У меня двигатель прошёл 110 000 км и я ни чего ни разу не сверлил 3 раза менял прокладку гбц и выставлял фазы без всяких транспортиров кстати у меня из за износа цепи (немного вытянулась) метка на левом распред вале немного ниже заводских показаний.

Вопрос: Случилось так, что двигатель 409 инжектор на уаз 390995 поработал некоторое (немного) время без давления, в результате чего появился стук следующего плана: при заводке посторонних звуков нет, через секунд 30 появляется похожий на стук гидрокомпенсаторов. При увеличении оборотов свыше 2000 звук пропадает. Прослушивание головки посторонних звуков не выявило. Прослушивание блока показало усиление звука к 4 цилиндру. Пришлось произвести вскрытие. Думал может вкладыш провернуло, оказалось нет,-все гораздо сложнее. Вопросы: говорят, мог лопнуть палец — можно ли это как-то увидеть или диагностировать не вынимая поршень? 2) люфта шатуна руками не ощущалось, на шатунном вкладыше 4 цилиндра видны небольшие задиры. Можно-ли заменить вкладыш на новый
номинал только на этом цилиндре?

Ответ: Сломать палец не могло, могло только заклинить в поршне или шатуне. Вообще говоря, шатунный стук хорошо слышно под сброс газа, но раз уже разобрали, для начала нужно проверить все вкладыши, включая корни. Меняются вкладыши обычно комплектом на все шатуны/корни. Внимательно смотрите шейки, где подрало вкладыши, если есть перенос металла на шейку, вал нужно промерить и по крайней мере полирнуть. Еще могло подрать
юбку поршня, будет греметь при перекладке.

Заменить вкладыш на новый номинал можно. Только надо посмотреть, чтобы не было наплавленного алюминия на шейке коленвала. Тогда его надо снимать. У меня как-то провернуло вкладыш. С трудом его отодрал, личным напильником снял алюминий. Потом нулёвкой прошлифовал и поставил новый вкладыш. 60 тыс. км. после этого двигатель проехал.
Но лучше поменять все вкладыши — это рекомендуется делать при большом пробеге двигателя так как алюминиевый слой вкладыша накапливает абразивные частицы и становится чем-то вроде напильника.

Вопрос: подскажите для чего датчик сцепления на авто уаз 390945?

Ответ: Регулировка выключателя педали сцепления.
Вероятные неисправности автомобиля при неправильной регулировке выключателя связаны с повышенными оборотами холостого хода при переключении передач, а также с некоторым ухудшением ездовых качеств автомобиля (небольшие толчки или провалы при разгоне-торможении).
1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля.
2. В режиме «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» или «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать бит состояния выключателя педали сцепления – B_KUPPL. При не нажатой педали он должен быть в состоянии «НЕТ», при нажатии педали должен переходить в состояние «ЕСТЬ».
2. Если выключатель не изменяет своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепи 136 блока, а также цепи питания и исправность выключателя.
3. Код ошибки электрической цепи выключателя отсутствует, поэтому ее исправность необходимо проверять по параметру B_KUPPL. Если нет сканера, действуйте так: Гайки открутите прижмите датчик к педали сцепления, и закрутите обратно. Когда нажимаете на педаль, концевик проходит свободный ход включается сцепление.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector