Двигатель d4ea как снять форсунки

Головка блока цилиндров 2.0 Л (D4EA) — снятие и установка

1. Возвратный шланг 2. Зажим 3. Форсунка 4. Установочная заглушка форсунки 5. Крышка головки блока цилиндров 6. Прокладка крышки головки блока цилиндров 7. Топливный насос 8. Гяловка блока цилиндров 9. Прокладка головки блока цилиндров 10. Блок цилиндров с боре

1. Крышка опоры распределительного вала 2. Распределительный вал 3. Уплотнительная манжета 4. Шестерня привода распределительного вала 5. Коромысло впускного клапана Б. Коромысло выпускного клапана 7. Гидрокомпенсатор 8. Опорная пластина 9. Сухари 10. Верхняя опора клапанной пружины 11. Клапанная пружина 12. Маслосьемный колпачок 13. Головка блока цилиндров 14. Впускные клапаны 15. Выпускные клапаны

1. Перед снятием головки блока цилиндров, необходимо снять ремень привода ГРМ.

2. Отсоединить разъемы топливных форсунок.

3. Отсоединить возвратный шланг, предварительно отсоединив зажимы (А).

4. Отсоединить топливный патрубок (см. Глава 3 «Система питания»).

5. Снять заглушки форсунок (А).

• Переместить медленно заглушки вверх на 1 мм.

• Провернуть заглушку на 90° по часовой стрелке.

• Извлечь заглушки (В), используя отвертку, установленную между головкой блока (С) и заглушкой.

6. Используя специальный ключ, отвернуть болты крепления держателей форсунок.

7. Извлечь держатели форсунок вместе с болтами.

8. Извлечь форсунки [А].

9. Отвернуть болты крепления крышки головки блока цилиндров (А, В).

10. Снять крышку головки блока цилиндров.

11. Извлечь держатели форсунок

(A) в сборе с болтами крепления

12. Отсоединить металлический патрубок[А),соединяющийтопливный насос (В) с аккумулятором давления (С) (топливной рампой).

13. Отвернуть три болта крепления (В) и снять топливный насос (А).

14. Отвернуть болты крепления и снять выпускной коллектор.

15. Отвернуть болты крепления и снять впускной коллектор.

16. Отвернуть болты крепления головки блока цилиндров (А), затем снять головку блока [В] в сборе.

Для предотвращения повреждения головки блока цилиндров, болты необходимо отворачивать в последовательности, указанной на рисунке каждый раз на 1/3 оборота.

Установка головки блока цилиндров производится в последовательности обратной снятию,с учетом приведенных ниже условий.

Всегда использовать новую прокладку головки блока цилиндров.
Перед сборкой необходимо прочистить, промыть и высушить поверхности контакта головки блока и блока цилиндров.
Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ.

1. Перед установкой убедиться в том, что отверстия в головке блока цилиндров совмещены с направляющими штифтами блока цилиндров.

2. Подобрать прокладку головки блока цилиндров.

• Используя индикатор часового типа, измерить выступание поршня над поверхностью блока цилиндров. Измерение производить в в 8 точках (А — Н). При измерении, поршень должен находиться в ВМТ.

• Установить прокладку головки блока так, чтобы идентификационная метка была направлена в сторону маховика.

• Используя полученные данные при измерении выступания поршня, подобрать толщину прокладки. При подборе, использовать только одну прокладку головки блока цилиндров.

Выступание поршня, мм

3. Установить головку блока цилиндров в сборе на прокладку.

4. Завернуть, не затягивая болты крепления головки блока цилиндров.

5. Установить шестерню привода распределительного вала, совместить установочные метки. Затянуть болт крепления моментом затяжки 124.5- 144.2 Н•м.

6. Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности указанной на рисунке, с моментом затяжки 63.7 Н м +120° + 120°.

Всегда устанавливать новые болты крепления головки блока цилиндров.

7. Установить топливный насос высокого давления в сборе.

8. Установить впускной и выпускной коллекторы в сборе.

9. Подсоединить шланг между вакуумным насосом и головкой блока цилиндров.

10. При необходимости, заменить уплотнительные кольца под топливные форсунки, используя специальное приспособление (09351-27401).

11. Используя специальное приспособление (09212 — 27100), установить новую уплотнительную манжету распределительного вала.

12. Установить держатели форсунок (А).

13. Установить прокладку крышки головки блока цилиндров в крышку.

Всегда заменять прокладку крышки головки блока цилиндров.

Перед установкой прокладки, промыть и очистить крышку головки блока.

14. Нанести герметик на прокладку крышки головки блока.

Использовать герметик марки LOCTITE 5699 или TH1212D. Проверить и убедиться, что поверхности чистые и сухие, перед нанесением герметика. Не устанавливать крышку головки блока по прошествии 5 минут после нанесения герметика. При необходимости, удалить герметик и повторить операции оп его нанесению. После сборки не заполнять систему смазки моторным маслом, в течение 30 минут.

15. Установить болты крепления крышки головки блока цилиндров (А, В). Затянуть с моментом затяжки 21 — 25 Н•м (А), 8 — 10 Н•м (В).

16. Установить форсунки (С), установить держатели форсунок (А) вместе с болтами (В). Затянуть болты с моментом затяжки 24.5 28.4 Нм.

17. Установить крепежные болты [А] и завернуть, используя шестигранный ключ [В], как показано на рисунке.

18. Установить заглушку форсунки (А].

• Убедиться, что стопор на заглушке находится в положении «OPEN» (открыто). В противном случае, нажать и провернуть заглушку по часовой стрелке, чтобы установить в положение «OPEN».

• Нанести моторное масло на прокладку заглушки.

• Установить заглушки в крышку головки блока цилиндров.

• Провернутьзаглушкупротив часовой стрелки на 90°.

• После установки, провернуть заглушку по часовой стрелке, если она провернется, то необходимо повторить выше описанные операции.

Замена свечей и форсунки d4ea

Долго не писал, так как в общем и не делал ничего. В гараж заехал мерседес товарища — тачка долгстрой, режем, варим кузов. так как все снято, машина — недвижимость. Если вдвоем мы его с трудом выталкиваем из гаража, то затащить практически невозможно.
На др друг и по совместительству владелец мерседеса подарил ручную лебедку. Пару дней в гараже и лебедка установлена.

Короче, совпало все: понемногу заказывал запчасти, товарищ свободен, карантин подсобил, ну и у самого свободное время появилось.

Свечи решил менять по двум причинам:
1. Где то читал, что выкручивать надо раз в год. У меня наступил год владения машиной и непонятно, сколько их до меня никто не крутил. Страшно, но понимаю, что чем дальше, тем труднее будет крутить.
2.Хочу померять компрессию. Звонил в сервис, в принципе недорого, но меряют через отверстия свечей, если свечи крутятся без проблем. Если нет, то цена растет и гарантии, что не сломают свечи не дают.

Итак, заказывал многое:
3381827000 шайбы под форсунку — 86 рублей штука
3381627004 болты форсунок — 120 рублей штука
401725 ремкомплект суппорта, мой размер (43мм) ERT — 710 рублей штука
300 022 0163 свечи в подогреватель meyele — 260 штука
‘2244127000 — прокладка клапанной крышки, оригинал — 480 рублей
2550027000 — термостат, оригинал — 618 рублей
2821026010 — патрубок воздушного фильтра оригинал — 2700 рублей
gta0060 — ролик на ремень генератоа GMB — 300 рублей
1987948309 — ремень генератора бош — 727 рублей
0250212006 — свечи, бош — 423 рублей за штуку

Ну и купил ремонтированную на стенде форсунку. Отдал две, которые валялись в машине с покупки, что с ними — неизвестно и доплатил 4500.

И еще, заказал на алиэкспрессе фрезу для чистки колодцев, подсмотрел здесь у кого то.
aliexpress.ru/item/328493…042311.0.0.7cd133edi25Nm2
Взял за 1100 рублей со скидкой.

Залил свечи вдшкой, пока мокло решил снять все, что может мешать — шланг с турбины и клапана вентиляции картерных газов (по-моему он). Егр у меня заглушен давно, тут проще.
Снял форсунки. И тут понял, что фрезу взял не зря. Из первого цилиндра долго не хотела вылазить, когда достал, понял, что вся в нагаре, грязи под шайбой море. Тоесть из цилиндра газы прорывало под клапанную крышку. Фото уже после замачивания и даже небольшой чистки щеткой.

Приступил к свечам. Открутил гайки, которые держат шину свечей. Сами свечи выкрутились все без проблем.Шли туго, скрипели, шумели, проворачивал туда и обратно. На свечу уходило приблизительно 10 минут. Но на 4 цилиндре выкрутилась до конца, но вылазить не хотела. Так и не понял, что с ней было. Мучались больше часа, но все таки достали. Свечи оказались разные, двух видов

Снял клапанную крышку. Чувства двоякие.
Негатив — куча грязи в колодцах. Но это ладно. Не зря же фрезу брал.
Позитив — доволен маслом. На фото смотрится страшнее, но в жизни все очень неплохо. Ликви моли само по себе почти черное масло. Там где тряпочкой протирал масло с поверхностей — чистый металл, лакового налета нет. Так что пока с этого масла уходить не собираюсь, мне понравилось, хотя волновался перед съемом крышки. И это при том, что газы из 1 цилиндра прорывались сюда. Думаю, что на следующей замене масла воспользуюсь промывкой.

В бой пошла фреза с алиэкспресса.

Заходит легко, наконечник закрывает отверстие, ведущее в цилиндр. Первые заходы наносил смазку, что бы грязь липла на нее. Прости тот, кто советовал это все здесь, я забыл, у кого было.
10 минут работы и колодцы светятся чистотой )

Перед установкой свечи проверил. Минус на корпус, плюс на контакт, все работают. Товарищ на туксон заказал, фирму не помню, половина не рабочих.
Собралось все без проблем. Даже рассказать не о чем. Почистил клапанную крышку. Шайбы прокалил, болты поменял (у меня коллекция б/ушных уже в гараже, штук 20 ). Герметик мазал не везде.
Ну и заменил форсунку.

Результат впечатлил: из объективного — ушла вибрация двигателя на холостых.
из спорного — перестала дымить на холостых (это не точно, т.к. и раньше дымила иногда)
из субъективного — стала динамичнее.
Хожу, улыбаюсь, доволен как слон ))))
Много еще что хотели сделать сегодня, но устали и захотели есть. Уехали домой )
В ближайшие дни планов много:
1. Замена остальных запчастей : патрубок на воздушный фильтр (старый уже с огромными дырами), термостат, свечи в догревателе, передние суппорта перебрать на новых запчастях .
2. Понять что шумит в районе генератора и устранить, надеюсь, что ролики.
3. Замер компрессии и хочу компьютерную диагностику двигателя.
4 Умирает левый шрус, шумит невыносимо, заказать и поменять
5. Написать отзыв, впечатления за год владения машиной, на мой взгляд плюсы и минусы.
Хочу использовать карантин с пользой )

На будущее — разобраться с маслом в интеркуллере. Поменяю квкг, если не поможет, готовлюсь к ремонту турбины, ну или как минимум к съёму и дефектации. И очень хочу, после того, как установится плюсовая температура, промыть всю подкапотку, грязь везде.

Снятие форсунок Common Rail

Увеличить шрифт A A A

Когда все три винта откручены, можно отодвинуть держатель форсунки (на второй фотографии), не вынимая винта, но приподнимая его до тех пор, пока он не перестанет мешать двигаться фиксатору (так проще не опрокинуть его). После отодвигания можно опустить винт в специальное отверстие (на фото обведено голубым), таким образом, фиксатор не будет мешать двигаться форсунке и сам будет закреплён. Для облегчения понимания сего процесса привожу пару изображений, выходящих за рамки данной статьи:

Если Вы повредили винты, то их лучше заменить, ведь при установке форсунок велика вероятность ещё больше их повредить, а после этого будет сложно снова открутить такой винт. И не думайте, что Вы ставите в последний раз и навсегда. Нет, может так оно и будет, но если придётся снова снимать, то можно создать себе проблем в виде повреждённых винтов.

Форсунки свободны, их можно вынимать. По-науке необходим специальный съёмник, как на видео, но я всегда их руками вынимал и ничего страшного не произошло.

Если форсунка сидит крепко и не поддаётся, то её можно с помощью ключа или ещё какого-нибудь инструмента вращать, при этом вытягивая вверх рукой. Аккуратно, это может быть не очень быстрый процесс, но всё равно форсунка выйдет. Однажды было такое. Думаю из-за того, что недостаточно сильно затянул винт крепления при установке, и свободное пространство между форсункой и головкой блока заполнилось копотью и прочими продуктами сгорания.

На фотографии ниже в отверстиях видны фиксаторы форсунок.

На фотографиях заметна разница в чистоте двигателя, потому что они были сделаны в разное время.

Автомобили, на которых применяется такие же форсунки (33800-279002X, 33800-279002Y, 33800-279002Z):

1. HYUNDAI ACCENT [BA]
2. HYUNDAI GETZ [BJ]
3. HYUNDAI MATRIX [BE]
4. HYUNDAI SANTA FE [BB]
5. HYUNDAI TRAJET [EC]
6. HYUNDAI TUCSON [BH]
7. KIA CERATO [CD]
8. KIA SPORTAGE [FQ]

Автомобили, на которых применяется такой же двигатель (1.5 CRDI D3EA, 3 цилиндра):

1. HYUNDAI Accent
2. HYUNDAI Getz
3. HYUNDAI Matrix

Автомобили, на которых применяется аналогичный двигатель (2.0 CRDI D4EA, 4 цилиндра):

1. HYUNDAI SANTA FE
2. HYUNDAI TRAJET
3. HYUNDAI TUCSON
4. KIA CERATO
5. KIA SPORTAGE

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

• набор отверток;
• несколько ключей;
• плоскогубцы или пассатижи;
• средство для чистки карбюратора;
• тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.