Двигатель f3r датчик температуры охлаждающей жидкости

Система охлаждения

Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Необходимое избыточное давление в системе охлаждения на прогретом двигателе обеспечивается клапаном, встроенным в пробку расширительного бачка, что обеспечивает повышение температуры кипения жидкости.

Тепловой режим работы двигателя обеспечивается термостатом и электровентилятором радиатора, расположенным перед радиатором.

Замена охлаждающей жидкости

Замену охлаждающей жидкости проводят через каждые 60 тыс. км пробега (но не реже одного раза в 2 года) в такой последовательности:

— поставить под двигатель емкость для слива жидкости;

— ослабить стяжные хомуты и снять с водораспределителя, расположенного в левой нижней части отсека двигателя, шланги отопителя, термостата и отводящий шланг радиатора (специальных отверстий для слива охлаждающей жидкости не предусмотрено);

— отвернуть пробку расширительного бачка. При возможности продуть систему сжатым воздухом через шланг пароотводящей трубки, отсоединив его от расширительного бачка;

— установить на место шланг, закрепив его хомутом, и заполнить систему через расширительный бачок. При этом удаление воздуха из системы осуществляется через пробку в правом верхнем углу радиатора.

— завернуть пробку радиатора и расширительного бачка, запустить двигатель и прогреть его до температуры включения вентилятора.

Предупреждение. Проверку уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке необходимо производить только на остывшем двигателе, т. к. в противном случае возможен выброс горячей жидкости из-за избыточного давления в системе.

Затем проверить и, при необходимости, долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок

Перераспределение потоков охлаждающей жидкости осуществляет термостат (рис. 2-156), расположенный в пластмассовом корпусе (рис. 2-157) на задней стороне головки цилиндров двигателя. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует минуя радиатор, только по малому контуру, через отопитель и блок подогрева дроссельного узла. Температура начала открытия перепускного клапана составляет 89°C, а полное открытие — 99°C.

Рис. 2-156. Устройство корпуса термостата двигателя F3R: 1 — болт крепления крышки корпуса; 2 — крышка; 3 — уплотнительная прокладка крышки; 4 — термостат; 5 — уплотнительная прокладка корпуса; 6 — корпус; 7 — болт крепления корпуса

Рис. 2-157. Корпус термостата в сборе с датчиками и патрубками: 1 — патрубок термостата; 2 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы перегрева; 3 — патрубок пароотводящей трубки; 4 — датчик температуры охлаждающей жидкости (для блока управления системой впрыска); 5 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу; 6 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 7 и 8 — шланги подвода охлаждающей жидкости к отопителю (не соединены с термостатом); 9 — патрубок байпасного шланга

Для замены термостата:

— слить охлаждающую жидкость;

— ослабить хомут и снять шланг с патрубка термостата;

— отвернуть три болта крепления патрубка к корпусу термостата, снять патрубок и термостат.

В случае необходимости демонтажа корпуса термостата следует отсоединить электрические разъемы двух датчиков температуры. Затем ослабить хомуты и снять шланги: байпасного клапана, расширительного бачка, подогрева дроссельного узла, подачи жидкости в радиатор отопителя, выхода жидкости из радиатора отопителя, подводящий жидкость от радиатора отопителя к разветвителю.

Отвернуть три болта крепления корпуса к головке блока цилиндров и снять корпус.

Установку корпуса термостата производить в обратной последовательности, заменив резиновую прокладку на новую.

Радиатор состоит из двух пластмассовых бачков (один с перегородкой) и двух рядов алюминиевых трубок, с напрессованными охлаждающими пластинами. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Использование воды в системе охлаждения не рекомендуется.

Для снятия радиатора необходимо:

— слить охлаждающую жидкость;

— отсоединить электроразъем датчика включения вентилятора;

— ослабить хомуты подводящего и отводящего шлангов радиатора и снять их;

— отвернуть два болта крепления защитной планки и снять ее;

— снять облицовку радиатора;

— отвернуть два болта крепления радиатора к верхней поперечине мотоотсека и наклонить радиатор к двигателю;

— отсоединить электроразъем вентилятора и отвернуть болты крепления кожуха электровентилятора к радиатору;

— вынуть вверх радиатор, придерживая электровентилятор;

Установку радиатора и электровентилятора производить в обратной последовательности.

Насос охлаждающей жидкости

Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, установлен в передней части блока цилиндров и приводится от шкива коленчатого вала полуклиновым ремнем.

Для замены водяного насоса необходимо:

— слить охлаждающую жидкость;

— снять ремень привода вспомогательных агрегатов;

— отвернуть три болта и снять шкив привода насоса;

— отвернуть девять болтов крепления насоса к блоку цилиндров;

— поддеть отверткой корпус насоса за специальный прилив, снять насос.

При установке насоса установить новую прокладку, смазанную тонким слоем герметика.

Тема: Ремонт датчика температуры охлаждающей жидкости

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Ремонт датчика температуры охлаждающей жидкости

Описание неисправности:
Холодный двигатель начинает не просто троить, а «колбасить». Холостые обороты скачут от 200 до 1500 об/мин, иногда мотор глохнет. Через несколько десятков секунд или с повторного старта все становится на свои места, чего либо особенного при езде не отмечается (на самом деле это ощущение кажущееся).

Причина проблемы:
Как правило, такие проблемы возникают из-за неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости ( рис.1 ). В моторах F1N, F3N, F3P, F3R, K7M, J5R, J6R, J7R, J7T, Z7W, Z7X устанавливается датчик производства Siemens . В некоторых моделях двигателей установлено несколько датчиков, ввинченных в блок головок рядом с термостатом. Отличить нужный можно по наличию двух контактов ( рис.2 ). Проверить исправность датчика можно омметром (не вывинчивая). Но проверять надо не его сопротивление (кстати, по руководству оно около 3 кОм при 200°С и около 300 Ом при 100°С ), а сопротивление масса–датчик. При исправном датчике оно равно бесконечности, при неисправном – десятки кОм и менее.
Рис. 1. Рис. 2.
Новый датчик стоит около 15$. Но можно попытаться отремонтировать.

Ремонт датчика:
Приготовьте болт на 10 или резиновую пробку подходящего размера. Вывинтите датчик (идеально подходит свечной ключ). Заткните отверстие пробкой (ввинтите болт).
Как правило, неисправность датчика вызвана сквозной коррозией его передней стенки ( рис.3 ). Видимо, в алюминиевом корпусе железо в горячей ОЖ живет не долго. Дно датчика необходимо осторожно срезать наждаком. Затем долго удивляемся количеству грязи, которое скопилось внутри ( рис.4 ). Возьмите заостренную спичку или зубочистку и прочистите ( Рис. 5 ), промойте проточной водой и высушите. Убедитесь что встроенный терморезистор не пострадал при наших действиях (сопротивление корпус-любой вывод должно быть равно бесконечности, между выводами – около 3 кОм . Разведите 2-3 грамма эпоксидки и залейте внутренности датчика с горкой ( рис.6 ). Дождитесь полимеризации смолы.
Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5. Рис. 6.
Достаньте пробку из двигателя и быстро завинтите датчик.

Результаты:
Наслаждаемся ровной и уверенной работой двигателя на холодную. После ремонта датчика двигатель станет работать более ровно, особенно на низких оборотах. В моменты, когда раньше начинали стучать клапана и появлялась детонация, мотор ( . ) станет «вытягивать».

© 2005 Valentine

Последний раз редактировалось Purple Cardinal; 23.04.2012 в 22:11 .

Двигатель f3r датчик температуры охлаждающей жидкости

Общие данные двигателя F3R.

* — данные фирмы «RENAULT’

1. Элементы системы.

* в стадии подготовки в производство

2. Датчики температуры.

* — в системе установлено два датчика температуры ОЖ: один (зеленый) обслуживает комбинацию приборов, другой (белый) — систему управления двигателем.

1. Регулировка тепловых зазоров клапанов.

— впускной клапан 0,2+0,03 мм;
— выпускной клапан 0,4±0,03 мм.

2. Порядок затяжки головки блока цилиндров (рис.1).

1. Все болты должны быть заменены при демонтаже головки блока цилиндров.
2. Смажьте моторным маслом резьбовую часть и область под головкой болта.
3. Напоминание: правильно затягивайте болты головки блока цилиндров (рис.1), извлеките масло, которое может находиться в крепежных отверстиях, используя шприц.
4. Затяните с усилием 65-75 Нм.
5. Подождите минимум три минуты.
6. Ослабьте каждый болт на угол 180°.
7. Повторно затяните с усилием 25±2 Нм.
8. Доверните на угол 213±7°.

Рис. 1 (вид со стороны свечей зажигания).

3. Усилие затяжки основных элементов двигателя.

1. Болты крепления клапанной крышки: 08 мм — 20 Нм, 06 мм -10 Нм.
2. Крепление натяжного ролика: 48 Нм.
3. Крепление дополнительного ролика: 29 Нм-
4. Крепление шкива водяного насоса: 14 Нм.
5. Крепление шкива коленчатого вала: 120 Нм.
6. Крепление масляного насоса: 08 мм — 20. 25 Нм. 06 мм -10 Нм.
7. Крепление крышки коренных п/ш коленчатого вала: 65 Нм.
8. Крепление крышки шатунных п/ш коленчатого вала: 45. 50 Нм.
9. Крепление маховика: 50. 55 Нм.
10. Крепление масляного поддона: 12. 15 Нм.
11. Крепление шкива распределительного вала: 50 Нм.

1. Пояснения к схеме.

1. Главное реле.
2. Топливный насос.
3. Форсунка 4-го цилиндра (со стороны привода ГРМ).
4. Форсунка 3-го цилиндра.
5. Форсунка 2-го цилиндра.
6. Форсунка 1-го цилиндра.
7. Датчик фазы.
8. Кислородный датчик.
9. Клапан холостого хода.
10. Клапан адсорбера.
11. Катушка зажигания 1,4 цилиндров.
12. Катушка зажигания 2,3 цилиндров.
13. Тахометр.
14. Диагностический разъем.
15. Панель управления кондиционером.
16. Контрольная лампа «CHECK ENGINE»
17. Датчик числа оборотов.
18. Датчик температуры воздуха.
19. Датчик положения дроссельной заслонки.
20. Датчик абсолютного давления.
21. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
22. Датчик детонации.
23. Датчик скорости.

2. Адреса колодки моторного жгута.

(«мама» моторного жгута)

А1 — «+» бензонасоса;
А2 — контрольная лампа заряда АКБ;
A3 — контрольная лампа аварийного давления масла;
А4 — контрольная лампа перегрева ОЖ;
А5 — указатель температуры ОЖ на комбинации приборов;
А6 — тахометр;
В1 — «+» после замка зажигания
С1 — клемма «50» стартера;
85 — поддержка памяти;
86 — CHECK ENGINE.

Двигатель f3r датчик температуры охлаждающей жидкости

Рабочей обычно считается 79-87 примерно

А подскажите, пож-та, а для дизельной Л1Ф2 — движок G8Т (2,2 DT) — какая должна быть рабочая температура, темп. включения вентилятора, а то у меня весь период — осень, начало зимы — стрелка стояла на 92, с незначительными отклонениями — вот прогреется и стоит — хоть печка включена, хоть на охолод работает клима, а тут в середине зимы — стрелка начала от 92 быстро отходить к 82 и «болтатся» между 82 и 73, а то и ниже убегать, но не ложится в горизонт,потом опять к 92. Выше 98 практически не идет, на затяжных подъемах — есть немного. Это как вообщето — норма, нет. как уточнить, где у меня может стоять этот датчик если это он не исправен, или что то . может где пропаять надо, или на диагностику, может она чо покажет?? Лампа перегрева ни разу не загоралась вот за 10 месяцев. плизз.

у меня на четвертой(включая нижнюю)

100 градусах. Крутит пока температура не упадёт до 82 и отключается. Всё верно?

А я с вами не согласен, он вкл. на 1 скорости, когда темп. ОЖ 89-92 градуса.

согласен-у меня где-то на 92 — х и врубается

Подскажите каталожный номерок зелёного датчика температуры.
При динамичной езде стрелка температуры показывает максимальные значения (вверху) но движок не перегревается (вроде) антифриз не кипит точно!
вообщем надо поменять датчик, а какой покупать никак не пойму. :))

Подскажите каталожный номерок зелёного датчика температуры.
При динамичной езде стрелка температуры показывает максимальные значения (вверху) но движок не перегревается (вроде) антифриз не кипит точно!
вообщем надо поменять датчик, а какой покупать никак не пойму. :))

Спасибо огроменное. :good:

Ребят, дайте номерок (авто в подписи) датчика температуры который идёт на мозги (белый вроде)! спасибо! :))

7700 865 290
Решил все датчики поменять что ли?

Добавлено через 6 минут 59 секунд

Решил все датчики поменять что ли?

Вообщем, может я чего-то не понимаю, но. после того как стал глючить зеленый датчик температуры я обнаружил следующие интересные явления:
1. при запуске двигателя в морозы (от -5 до -10) раньше стрелка тахометра падала до 800 оборотов в течении 7-10 минут
Сейчас же этот процесс занимает примерно 3-4 минуты!
2. печка в салоне стала стала греть сильнее. 🙂
3. Самое неприятное. после получаса активной езды машину начинает подергивать при трогании с места на первой передаче! (при езде на остальных передачах, проблем не наблюдал т-т-т)

Не знаю совпадение это всё или закономерность, но решил поменять оба датчика и посмотреть, что изменится. возможно причина вовсе и не в датчиках !

Добавлено через 6 минут 59 секунд

Вообщем, может я чего-то не понимаю, но. после того как стал глючить зеленый датчик температуры я обнаружил следующие интересные явления:
1. при запуске двигателя в морозы (от -5 до -10) раньше стрелка тахометра падала до 800 оборотов в течении 7-10 минут
Сейчас же этот процесс занимает примерно 3-4 минуты!
2. печка в салоне стала стала греть сильнее. 🙂
3. Самое неприятное. после получаса активной езды машину начинает подергивать при трогании с места на первой передаче! (при езде на остальных передачах, проблем не наблюдал т-т-т)

Не знаю совпадение это всё или закономерность, но решил поменять оба датчика и посмотреть, что изменится. возможно причина вовсе и не в датчиках !

Думаю совпадение, на улице тоже потеплело, поэтому и прогревается быстрей и печка быстрей салон нагревает.

и еще вопрос: когда включен кондей винтелятор должен крутить постоянно ?

Поломался на днях зеленый датчик(FAE) — просто перестал работать, ехал и температура в 0 сразу, потрясешь фишку и начинает показывать, потом снова в 0.
Был второй старый (ELTH), поставил через пару дней загорелся STOP и лампа перегрева, хотя температура была в норме, утром после заводки холодного двигателя лампа загоралась через пару минут.
В общем так как FAE был у меня дома решил разобраться из-за чего такие случаи происходят.
Первое что выяснил — нижняя железная часть датчика вращается относительно зеленой, т.к. никаких шлицов чтобы они не вращались нет, поэтому при установке нового лучше не вставлять датчик вкручиванием.
Развальцевал, внутри он выглядит так:

Не работал у меня он из-за того что один контакт терморезистора просто отвалился от пайки, на этой фотке видно:

Разобрался сразу почему происходит и ошибка со STOP и перегрев.
В пластмассовой части есть ключ, который состоит из пластины и двух молоточков(в нормальном состоянии они разомкнуты). При нагреве мембрана выпрямляется и штырек, который держал молоточки разомкнутыми, упиравшись в пластину, уходит вниз и молоточки смыкаются. Со временем как я понял либо пластина деформируется, либо штырек деформируется, либо заклинивает и из-за этого и появляется эта ошибка.
Так что если загорелся STOP и перегрев и температуру показывает рабочую, можно не паниковать.
Датчик собрать можно, но бесполезно т.к. он стоит недорого и показывать перегрев будет не точно. После того как я собрал у меня в кипятке он уже стал замыкаться.

Проверить исправность это датчика легко, измеряем сопротивление R и прозваниваем K(прозваниваться не должен).

Измерял сопротивления на FAE при комнатной температуре показывал(25 град.) 1,4 кОм, ELTH 2,3 кОм. FAE как мне кажется показывал неверную температуру, так как вентиляторы включались исходя из этого фото чуть выше 98 град.