Двигатель r2 какая есть замена - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель r2 какая есть замена

Делитель напряжения: схема и расчёт

Для того, чтобы получить из исходного напряжения лишь его часть используется делитель напряжения (voltage divider). Это схема, строящаяся на основе пары резисторов.

В примере, на вход подаются стандартные 9 В. Но какое напряжение получится на выходе Vout? Или эквивалентный вопрос: какое напряжение покажет вольтметр?

Ток, протекающий через R1 и R2 одинаков пока к выходу Vout ничего не подключено. А суммарное сопротивление пары резисторов при последовательном соединении:

Таким образом, сила тока протекающая через резисторы

Теперь, когда нам известен ток в R2, расчитаем напряжение вокруг него:

Или если отавить формулу в общем виде:

Так с помощью пары резисторов мы изменили значение входного напряжения с 9 до 5 В. Это простой способ получить несколько различных напряжений в одной схеме, оставив при этом только один источник питания.

Применение делителя для считывания показаний датчика

Другое применение делителя напряжения — это снятие показаний с датчиков. Существует множество компонентов, которые меняют своё сопротивление в зависимости от внешних условий. Так термисторы меняют сопротивление от нуля до определённого значения в зависимости от температуры, фоторезисторы меняют сопротивление в зависимости от интенсивности попадающего на них света и т.д.

Если в приведённой выше схеме заменить R1 или R2 на один из таких компонентов, Vout будет меняться в зависимости от внешних условий, влияющих на датчик. Подключив это выходное напряжение к аналоговому входу Ардуино, можно получать информацию о температуре, уровне освещённости и других параметрах среды.

Значение выходного напряжения при определённых параметрах среды можно расчитать, сопоставив документацию на переменный компонент и общую формулу расчёта Vout.

Подключение нагрузки

С делителем напряжения не всё так просто, когда к выходному подключения подключается какой-либо потребитель тока, который ещё называют нагрузкой (load):

В этом случае Vout уже не может быть расчитано лишь на основе значений Vin, R1 и R2: сама нагрузка провоцирует дополнительное падение напряжения (voltage drop). Пусть нагрузкой является нечто, что потребляет ток в 10 мА при предоставленных 5 В. Тогда её сопротивление

В случае с подключеной нагрузкой следует рассматривать нижнюю часть делителя, как два резистора соединённых параллельно:

Подставив значение в общую формулу расчёта Vout, получим:

Как видно, мы потеряли более полутора вольт напряжения из-за подключения нагрузки. И тем ощутимее будут потери, чем больше номинал R2 по отношению к сопротивлению L. Чтобы нивелировать этот эффект мы могли бы использовать в качестве R1 и R2 резисторы, например, в 10 раз меньших номиналов.

Пропорция сохраняется, Vout не меняется:

А потери уменьшатся:

Однако, у снижения сопротивления делящих резисторов есть обратная сторона медали. Большое количество энергии от источника питания будет уходить в землю. В том числе при отсоединённой нагрузке. Это небольшая проблема, если устройство питается от сети, но — нерациональное расточительство в случае питания от батарейки.

Кроме того, нужно помнить, что резисторы расчитаны на определённую предельную мощьность. В нашем случае нагрузка на R1 равна:

А это в 4-8 раз выше максимальной мощности самых распространённых резисторов! Попытка воспользоваться описанной схемой со сниженными номиналами и стандартными 0.25 или 0.5 Вт резисторами ничем хорошим не закончится. Очень вероятно, что результатом будет возгарание.

Применимость

Делитель напряжения подходит для получения необходимого заниженного напряжения в случаях, когда подключенная нагрузка потребляет небольшой ток (доли или единицы миллиампер). Примером подходящего использования является считывание напряжения аналоговым входом микроконтроллера, управление базой/затвором транзистора.

Делитель не подходит для подачи напряжения на мощных потребителей вроде моторов или светодиодных лент.

Чем меньшие номиналы выбраны для делящих резисторов, тем больше энергии расходуется впустую и тем выше нагрузка на сами резисторы. Чем номиналы больше, тем больше и дополнительное (нежелательное) падение напряжения, провоцируемое самой нагрузкой.

Если потребление тока нагрузкой неравномерно во времени, Vout также будет неравномерным.

Двигатель Mazda R2

Mazda R2 представляет собой классический четырехтактный форкамерный двигатель, объемом 2.2 литра, функционирующий на дизеле. Был создан специально для тяжелых автомобилей. Отличается надежностью и высоким эксплуатационным периодом.

Особенности конструкции

Атмосферный силовой агрегат R2 разработан в середине восьмидесятых годов прошлого столетия для грузовых авто.

Данный мотор имеет четыре цилиндра, расположенные в один ряд, прямой привод клапанов и распределительный вал, находящийся сверху. На каждый цилиндр приходится по одному впускному и выпускному клапану.

Он также оснащен распределительным топливным насосом высокого давления с механическим управлением, правда, на некоторые модели «Киа Спортейдж» разработчики оборудовали ТНВД с электроуправлением. Такой тип насоса характеризуется компактностью, равномерной подачей горючего по цилиндрам и прекрасным функционированием на больших оборотах. Он поддерживает необходимое давление в системе в зависимости от режима работы двигателя.

Установлен коленчатый вал с восемью противовесами. В качестве привода газораспределительного механизма использован зубчатый ремень.

Конструктора применили короткий поршень, что позволило увеличить объем. Безгильзовый блок цилиндров с крестообразными каналами для масла, выполненный из чугуна, обладает высокой прочностью, но при этом добавляет веса агрегату. Головки блока сделаны из алюминиевого сплава, что положительно сказывается на мощности и экономических показателях движка. Датчик положения распределительного вала размещен под крышкой. Регулировка тепловых зазоров клапанов осуществляется посредством шайб.

В R2 предусмотрен форкамерный впрыск, то есть горючее вначале попадает в предкамеру, которая связана с цилиндром несколькими маленькими каналами, воспламеняется там и затем поступает в основную камеру сгорания, где полностью и сгорает.

Одной из важнейших особенностей мотора является конструкция поршней, которая включает в себя специальные литые термокомпенсирующие вставки, предотвращающие чрезмерное расширение дюралей и уменьшающие тем самым зазор между поверхностями цилиндра и поршнем.

Вал двс оснащен динамическим демпфером, улучшающим характеристики газораспределения.

Навесное оборудование двигателя отчасти приводится в действие ремнем газораспределительного механизма.

R2 мазда обладает закрытой системой воздушного охлаждения с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, которая обеспечивается центробежным насосом.

Технические характеристики

ПроизводительMazda
Объем цилиндров2184 см3 (2,2 литра)
Максимальная мощность64 лошадиных сил
Максимальный крутящий момент140 HM
Рекомендуемое моторное масло (по вязкости)5W-30, 10W-30, 20W-20
Кол-во цилиндров4
Кол-во клапанов на цилиндр2
ТопливоДизельное топливо
Масса117 килограмм
Тип двигателяРядный
Степень сжатия22.9
Диаметр цилиндра86 мм
Среднее потребление горючего на 100 км пробегаГородской цикл – 12 л;
Смешанным режим – 11 л;
Загородный цикл – 8 л.
Рекомендуемое масло (по производителю)Лукойл, Liqui Moly
Ход поршня94 миллиметра

Номер двигателя располагается на блоке цилиндров под впускным коллектором.

Преимущества и недостатки

Одним из главных минусов представленного дизеля является головка блока цилиндров, внутри которой вследствие перегрева образовываются трещины. Выявить данный дефект проблематично, на его появление указывает интенсивный нагрев двигателя во время набора скорости.

В большинстве областей нашей страны ГБЦ и некоторые другие элементы для R2 найти сложно, поэтому для него часто используют головки от мотора RF-T либо R2BF.

Осуществить тюнинг R2 самостоятельно очень трудно, скорее всего, придется прибегнуть к помощи специалистов.

Преимущество агрегата заключается в необычной конструкции поршней и всей шатунно-поршневой группы. Он отлично подходит для рабочего грузовика или минивэна, поскольку обладает достаточной мощностью, а также отличается отличной тягой на небольших оборотах. Для поездок на высокой скорости движок не предназначен.

Основные поломки

«R2» достаточно надежный двигатель и не склонен к постоянным поломкам, но и с ним случаются неприятности:

  • Перестает запускаться вследствие нарушения функционирования форсунок или неисправности топливного насоса и свечей сгорания;
  • Износ элементов ГРМ либо попадание воздушного потока в систему подачи горючего приводит к его нестабильной работе;
  • Появляется черный дым из-за низкого уровня компрессии, выхода из строя пружины форсунки или заклинивания иглы в распылителе;
  • Возникают посторонние стуки, если уровень компрессии не соответствует заданным значениям, либо вследствие раннего впрыска горючей смеси, износа элементов ШПГ.
Читать еще:  Виды и характеристика дизельных двигателей

«R2» обладает хорошей ремонтопригодностью, но как уже было сказано, составляющие для него не всегда просто найти, по этой причине приходится заимствовать их с других моторов, к примеру с мазда RF, R2AA, или MZR-CD.

Техническое обслуживание

Первое ТО согласно регламенту осуществляют через 10 тысяч километров пробега. При этом заменяют моторное масло, а также масляной и воздушный фильтр, мерят давление на агрегате и регулируют клапаны.

Спустя 20 000 км выполняют второе ТО, которое включает в себя диагностику всех систем движка и замену масла и топливного фильтра.

Третье ТО (через 30 тысяч км) предполагает замену охлаждающей жидкости и масляного фильтра, протяжку болтов ГБЦ.

Ремень привода ГРМ необходимо менять каждые 80 000 км пройденного пути, иначе он оборвется и погнет клапана.

Форсунки нужно менять каждый год, аккумуляторной батареи, антифриза и топливных шлангов хватает на 2 года. Ремни навесного оборудования изнашиваются спустя два с половиной года. Раз в четыре года следует осуществлять обновление рециркуляционной системы отработанных газов.

На какие автомобили устанавливался

Данным двигателем оснащались микроавтобусы и минивэны следующих марок:

  • Mazda — E2200, Bongo, Cronos, Proceed;

Двигатель Mazda R2

  • Двигатели
  • Mazda
  • R2

2.2-литровый форкамерный дизельный двигатель Мазда R2 производился с 1983 по 2007 год и устанавливался на большое количество коммерческой техники под марками Мазда, Киа, Форд. После оснащения системой Common Rail данный силовой агрегат получил новый индекс R2AA.

В линейку R-engine также входят двс: RF и RF‑T.

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

Технические характеристики мотора Mazda R2 2.2 литра

Точный объем2184 см³
Система питанияфоркамеры
Мощность двс70 — 79 л.с.
Крутящий момент138 — 142 Нм
Блок цилиндровчугунный R4
Головка блокаалюминиевая 8v
Диаметр цилиндра86 мм
Ход поршня94 мм
Степень сжатия22.9
Особенности двсSOHC
Гидрокомпенсаторынет
Привод ГРМременной
Фазорегуляторнет
Турбонаддувнет
Какое масло лить6.5 литра 5W-30
Тип топливадизель
Экологический классЕВРО 1/2
Примерный ресурс320 000 км

Русскоязычный мануал по ремонту и обслуживанию таких дизелей выложен тут

Руководство для микроавтобуса Бонго с этим мотором вы можете скачать здесь

Расход топлива Мазда R2

На примере Mazda Bongo 2000 года с механической коробкой передач:

Город9.2 литра
Трасса6.4 литра
Смешанный7.4 литра

На какие автомобили ставился двигатель R2 2.2 l

Mazda

Bongo 31983 — 1999
Bongo 41999 — 2007
B-series1985 — 1993
E-series1983 — 2007

Недостатки, поломки и проблемы R2

Все проблемы этого простого и надежного дизеля связаны с огромными пробегами

Самым слабым местом агрегата считается алюминиевая головка блока цилиндров

Трещины вокруг форкамер образуются к 200 000 км, а купить другую ГБЦ непросто

Ремень ГРМ рассчитан на 60 тысяч км, а при его обрыве клапана чаще всего гнет

Так как гидрокомпенсаторов нет, клапана придется регулировать раз в 100 000 км

Чистка сетки ТНВД

  • Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    Как самостоятельно поменять масло в Ravon R2

    Когда подходит срок технического обслуживания автомобиля, у вас есть выбор, состоящий из двух вариантов: либо отправиться на СТО, либо осуществить замену «расходников» своими руками. Регламентное ТО и замена масла – это регулярные процедуры, которые необходимо выполнять, чтобы ваша машина чувствовала себя хорошо. Данная статья именно для тех, кто решил обслуживать машину собственными силами, но делает это впервые на своём Равоне. Читайте, как самостоятельно поменять масло в Равон Р2.

    Регламент ТО или когда нужна замена масла в двигателе и АКПП Равон Р2

    По регламенту технического обслуживания (ТО) обязательная замена масла должна осуществляться после каждых 15 000 километров при нормальных условиях эксплуатации. В случае если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых климатических условиях (пыльные дороги, высокие или очень низкие температры воздуха), интервал замены сокращается вдвое – через каждые 7500 км. Владельцы, любящие свои машины, как правило, меняют смазочный материал двигателя через каждые 10 000 км или 1 раз в год.

    Не стоит забывать и о смазочном материале автоматической коробки передач, тем более, что этот узел один из самых дорогостоящих и сложных в автомобиле.

    Проверку состояния масла в автоматической коробке передач следует проводить каждые 15 000 км или 12 месяцев. Обязательная замена масла в АКПП Ravon R2 → нужна после пробега в 60 000 километров.

    Проверка уровня

    Проверять уровень необходимо регулярно и особенно перед дальними поездками.

    Правило проверки уровня: автомобиль должен находиться на ровной поверхности, а двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры и выключен не менее, чем за 5 минут до проверки. Если уровень ниже отметки «минимум» и нужен долив до нормального уровня, рекомендуется использовать моторное масло той же самой марки и вязкости, которое было залито при последней замене.

    Можно ли самому поменять масло в Ravon R2?

    Сразу стоит сказать, что самостоятельно поменять масло в Равон Р2 «в две руки», то есть одному — вполне реальная задача. Защита картера двигателя, которой комплектуется машина прямо с завода, не тяжелая и снимается довольно легко, с помощью ключа откручиваются четыре болта на 14 и один болт на 12.

    Самое главное – не нужно ничего разбирать под капотом! Смело снимайте защиту картера, откручивайте масляный фильтр и меняйте масло. Никаких особых тонкостей и премудростей нет – всё, как и в большинстве автомобилей.

    металлическая защита картера двигателя

    Подробнее о процедуре замены масла в авто Ravon R2

    Итак, для начала снимаем металлическую защиту двигателя. В защите есть специальный вырез, который находится напротив картера и сливного болта, но чтобы добраться руками до масляного фильтра, защиту нужно все-таки снять — иначе никак. Откручиваем сливной болт картера двигателя ключом на 14 и сливаем отработавшее свой ресурс масло.

    Кстати, о том, что масло в двигателе отработало свой ресурс вам подскажет бортовой компьютер. О скорой замене сигнализирует ошибка 82 →, появившаяся на дисплее панели приборов.

    Сбросить ресурс можно самостоятельно, потратив минимум времени. Переведите рычаг АКПП в режим паркинга, нажмите «MENU», найдите значение «RESET». Затем зажмите и удерживайте «SET/CLR» — значение обнулиться.

    Пробуем сверху

    Если залезать сверху – процедура замены масляного фильтра крайне увлекательная. Добраться и выкрутить масляный фильтр, казалось бы, можно и сверху, но как показала практика – это очень неудобно и доступно только владельцам с очень длинными и тонкими руками.

    Читать еще:  406 двигатель глохнет после запуска

    Даже убрав со своего пути все провода и сняв кожух выпускного коллектора, просто добраться до масляного фильтра — очень тяжело… А ведь помимо этого, нужно его ещё сорвать, открутить и закрутить новый.

    Так что, подходить к выкручиванию и замене масла второго Равона сверху двигателя – это значит, изначально обрекать себя на провал.

    Пробуем открутить фильтр снизу

    Подобраться к масляному фильтру снизу — куда проще, чем из-под капота. Он находится в передней части картера двигателя. Открутить его лучше всего специальным ключом для масляных фильтров – с ним процедура не составит проблем.

    Если у вас нет специального ключа, придётся выкручивать масляный фильтр руками. Если сдёрнуть фильтр руками не получается, можно пробить корпус фильтра отвёрткой и затем, попробовать прокрутить его.

    Заливаем новое масло

    Дальше всё просто — закручиваем обратно сливной болт картера, и ставим на место новый масляный фильтр. Затем заливаем новое масло в двигатель до нужного объёма — примерно 3 литра.

    После того, как вы самостоятельно поменяли масло в Ravon R2, проверьте щупом его уровень и обязательно заведите автомобиль. Дайте двигателю поработать, пока не погаснет лампочка давления масла.

    Какое масло лить в двигатель Ravon R2

    Какого производителя моторных масел, и вязкость выбрать для двигателя своей машины решает сам автовладелец. Нужно лишь соблюдать рекомендации завода-изготовителя по вязкости и условий эксплуатации авто.

    Завод-изготовитель рекомендует заливать в двигатель Ravon R2 моторные масла с сертификацией «Dexos» или масла аналогичного класса с соответствующим уровнем вязкости.

    SAE 5W-20 — оптимальное значение вязкости масла для двигателя Равон Р2.

    Чаще всего владельцы Равон р2 заливают следующие масла в двигатель своего автомобиля:

    • Mobil Super 3000 XE 5W-30;
    • Idemitsu SAE 5w-30;
    • KIXX G1 5w30 dexos1;
    • GM Longlife Dexos 2 5W-30;
    • Shell Helix Ultra 5W-30;
    • TOTAL Quartz Ineo MC3 5W-30 dexos2 оригинал;
    • Petro-Canada supreme synthetic 0W-20, 5w20 или 5w30;
    • Kixx G1 5W30 Dexos1;
    • Motul 8100 ECO-lite 5W30;
    • GM 5w30 синтетика 5л. dexos2 оригинал – артикул 95599405;
    • GM 5w30 4л. артикул 93165556.

    Заправочная ёмкость двигателя равна 3.75 л. вместе с масляным фильтром, а разбег между минимальным (MIN) и максимальным (MAX) уровнями – 2,5 / 3,5 л. моторного масла.

    Масляный фильтр Равон Р2

    Артикул
    General Motors оригинал96 985 730
    MAHLE / KNECHT аналогOC 996
    SEWON оригинал (ставится с завода)033-734-7200

    Полезная информация

    Вязкость масла классифицируется по шкале SAE (SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W). Число рядом с буквами обозначает температуру застывания масла: чем оно ниже – тем, соответственно, ниже и температура. Кроме того, опираясь на данные числа, можно определить к какой категории относится масло – синтетических или минеральных. К синтетическим маслам относятся те, которые обозначены как 0W и 5W, к минеральным – 15W, 10W – полусинтетические.

    Также, в обозначениях на упаковке можно встретить ещё одно значение (SAE 5W → 40), указывающее на вязкость в тёплое время года. Как правило, это число 40. При меньшем показателе, например – 30, смазочная жидкость будет менее вязкой, но гораздо более экономичной. Опытные водители знают, что это вредно для двигателя. Если же второе число составляет 50, 60 и более, такой состав будет очень вязким. Его рекомендуется использовать «экстрималам» и «гонщикам».

    Аппетиты автомобиля при этом значительно увеличатся, из чего следует, что для простого, «среднестатистического» водителя наиболее оптимальным будет значение второго числа, равное 40.

    Помните о безопасности

    Обязательно соблюдайте правила безопасности, когда будете собственными силами менять масло в Ravon R2! Осуществляйте замену только на ямах и специальных эстакадах, и ни в коем случае, не ложитесь под автомобиль, который поднят только домкратом! Не меняйте масло и не откручивайте фильтр на горячем и работающем двигателе!

    Ну и не забывайте о природе – утилизируйте отработанное масло и старый фильтр. Меняйте масло регулярно и ваш автомобиль будет чувствовать себя хорошо.

    Вкладыши коленвала и их замена

    Коленчатый вал — одна из ключевых деталей любого транспортного средства с поршневым ДВС. Устройству и назначению коленвала посвящена отдельная статья. А сейчас поговорим о том, что помогает ему работать бесперебойно. Речь пойдет о вкладышах.

    Что такое вкладыши коленвала и для чего они нужны

    Вкладыши устанавливаются между коренными шейками коленвала и постелью в блоке цилиндров, а также между шатунными шейками и внутренней поверхностью нижних головок шатунов. По сути это подшипники скольжения, позволяющие снизить трение при вращении вала и предотвратить его заклинивание. Подшипники качения здесь неприменимы, они попросту не смогут долго выдерживать такие условия эксплуатации.

    Кроме уменьшения трения вкладыши позволяют правильно расположить и отцентровать детали. Еще одна важная их функция — распределение смазки с образованием масляной пленки на поверхности взаимодействующих деталей.

    Конструкция

    Вкладыш коленвала представляет собой составную деталь из двух плоских металлических полуколец. В паре они полностью охватывают шейку коленвала. На одном из торцов полукольца имеется замок, с его помощью вкладыш фиксируется в посадочном месте. В упорных подшипниках делаются буртики — боковые стенки, которые также позволяют фиксировать деталь и не дают валу смещаться по оси.

    В полукольцах имеется одно или два отверстия, через них осуществляется снабжение смазкой. На вкладышах, которые находятся со стороны масляного канала, делается продольная бороздка, по ней смазка поступает к отверстию.
    Подшипник имеет многослойную структуру, в его основе — пластина из стали. С внутренней (рабочей) стороны на нее нанесено антифрикционное покрытие, обычно состоящее из нескольких слоев. Можно выделить два конструктивных подвида вкладышей — биметаллические и триметаллические.

    У биметаллических на стальную основу толщиной от 1 до 4 мм нанесено антифрикционное покрытие 0,25. 0,4 мм. В его составе обычно мягкие металлы — медь, олово, свинец, алюминий в разных пропорциях. Также возможны добавки цинка, никеля, кремния и иных веществ. Между основой и антифрикционным слоем часто имеется алюминиевый или медный подслой.

    У триметаллического подшипника есть еще один тонкий слой из свинца с добавлением олова или меди. Он препятствует коррозии и снижает изнашивание антифрикционного слоя.

    Для дополнительной защиты в процессе транспортировки и приработки на полукольца с обеих сторон может наноситься напыление из олова.

    Структура вкладышей коленвала не регламентирована какими-либо стандартами и может отличаться у разных производителей.

    Почему вкладыши выходят из строя

    Вкладыши — детали прецизионного типа, обеспечивающие зазоры в определенных пределах во время вращения коленвала. В зазор под давлением подается смазка, которая из-за эксцентричного смещения вала образует так называемый масляный клин. Фактически в нормальных условиях коленвал не касается подшипника, а вращается на масляном клине.

    Снижение давления масла или недостаточная его вязкость, перегрев, отклонение размеров деталей от номинальных, перекосы осей, попадание инородных частиц и иные причины вызывают нарушение жидкостного трения. Тогда в некоторых местах шейки вала и вкладыши начинают соприкасаться. Возрастает трение, нагрев и износ деталей. Со временем процесс приводит к выходу подшипников из строя.

    После разборки и извлечения вкладышей о причинах износа можно судить по их внешнему виду.

    Изношенные или поврежденные вкладыши не подлежат ремонту и просто заменяются новыми.

    Симптомы изношенности подшипников коленвала

    О возможных проблемах с вкладышами сообщит глухой металлический стук. Он становится громче по мере прогрева мотора или возрастания нагрузки.

    Читать еще:  Характеристики дизельного двигателя ix35

    Если стучит с частотой вращения коленвала, значит, серьезно изношены коренные шейки или подшипники.

    Если же стук происходит с частотой в два раза меньшей, чем обороты коленвала, значит, нужно смотреть шатунные шейки и их вкладыши. Проблемную шейку можно определить точнее, отключив форсунку или свечу зажигания одного из цилиндров. Если стук пропадет или станет тише, значит, следует проверить соответствующий шатун.

    Косвенно о проблемах с шейками и вкладышами свидетельствует падение давления в системе смазки. В особенности, если это наблюдается на холостых оборотах после прогрева агрегата.

    Разновидности вкладышей и ремонтные размеры

    Подшипники бывают коренные и шатунные. Первые размещаются в посадочных местах в корпусе БЦ, они охватывают коренные шейки и способствуют плавному вращению непосредственно самого вала. Вторые вставляются в нижнюю головку шатуна и вместе с ней охватывают шатунную шейку коленвала.

    Изнашиванию подвержены не только вкладыши, но и шейки вала, поэтому замена изношенного подшипника вкладышем стандартного размера может привести к тому, что зазор окажется чересчур велик.

    Для компенсации износа шеек может потребоваться устанавливать подшипники ремонтных размеров с увеличенной толщиной. Как правило, вкладыши каждого последующего ремонтного размера на четверть миллиметра толще предыдущего. Подшипники первого ремонтного размера толще стандартного на 0,25 мм, второго — на 0,5 мм и так далее. Хотя в некоторых случаях шаг ремонтных размеров может быть иным.

    Измерения

    Чтобы определить степень изношенности шеек коленвала, нужно не только измерить их диаметр, но и проверить на овальность и конусность.

    Для каждой шейки с помощью микрометра производятся замеры в двух перпендикулярных плоскостях A и B в трех сечениях — сечения 1 и 3 отстоят от щек на четверть длины шейки, сечение 2 находится посредине.

    Максимальная разность диаметров, измеренных в разных сечениях, но в одной плоскости, даст показатель конусности.

    Разность диаметров в перпендикулярных плоскостях, измеренных в одном и том же сечении, даст величину овальности. Для более точного определения степени овального износа измерения лучше произвести в трех плоскостях через каждые 120 градусов.

    Зазоры

    Величина зазора — это разность между внутренним диаметром вкладыша и диаметром шейки, делённая на 2.

    Определение внутреннего диаметра вкладыша, особенно коренного, бывает затруднено. Поэтому для измерения удобно воспользоваться калиброванной пластиковой проволокой Plastigauge (Пластигейдж). Процедура замера следующая.

    Очистите шейки от смазки.

    Поместите кусок калиброванного стержня поперек измеряемой поверхности.

    Поставьте крышку подшипника, зажав крепеж с номинальным усилием при помощи динамометрического ключа.

    Не проворачивайте коленвал.

    Теперь открутите крепление и снимите крышку.

    Приложите калибровочный шаблон к расплющенному пластику и по его ширине определите зазор.

    Если его величина не вписывается в допустимые пределы, шейки необходимо отшлифовать под ремонтный размер.

    Шейки часто изнашиваются неравномерно, поэтому все измерения необходимо сделать для каждой из них и отшлифовать их, приведя к одному ремонтному размеру. Лишь после этого можно подбирать и устанавливать вкладыши.

    Выбор и замена

    Подбирая вкладыши для замены, нужно обязательно учитывать модельный ряд двигателей, а иногда даже конкретную модель мотора. В подавляющем большинстве случаев подшипники от других агрегатов окажутся несовместимы.

    Номинальные и ремонтные размеры, величины зазоров, возможные допуски, моменты затяжек болтов и другие параметры, связанные с коленвалом, можно найти в ремонтном мануале вашего автомобиля. Подбор и установку вкладышей следует производить в строгом соответствии с мануалом и метками, выбитыми на коленвале и корпусе БЦ.

    Правильная процедура замены подшипников предполагает полный демонтаж коленвала. А значит, придется снимать мотор. Если у вас есть соответствующие условия, необходимый набор инструментов, опыт и желание, то можете приступать. В противном случае вам дорога в автосервис.

    Перед тем как снимать крышки вкладышей, следует их пронумеровать и пометить, чтобы при монтаже установить на прежние места и в прежнем положении. Это касается и вкладышей, если они в исправном состоянии и предполагается их дальнейшее использование.

    Снятый вал, вкладыши и сопряженные детали тщательно очищаются. Проверяется их состояние, особое внимание при этом следует уделить проверке чистоты масляных каналов. Если вкладыши имеют дефекты — задиры, отслоения, следы плавления или прикипания — то их необходимо заменить.

    Далее производятся требуемые замеры. В зависимости от полученных результатов шлифуются шейки.

    Если вкладыши нужного размера имеются в наличии, то можно приступать к монтажу коленвала.

    Сборка

    У коренных вкладышей, предназначенных для размещения в постели БЦ, есть канавка для смазки, а те полукольца, что вставляются в крышки, проточки не имеют. Менять их местами нельзя.

    Перед установкой всех вкладышей их рабочие поверхности, а также шейки коленвала необходимо смазывать маслом.

    Упорные полукольца и подшипники устанавливаются в постели блока цилиндров, а на них укладывается коленвал.

    Ставятся на место крышки коренных вкладышей в соответствии с маркировкой и сделанными во время демонтажа метками. Болты затягиваются с нужным моментом в 2—3 прохода. Сначала производится затяжка крышки центрального подшипника, далее по схеме: 2-й, 4-й, передний и задний вкладыш.

    Когда все крышки затянуты, проверните коленвал и убедитесь в том, что вращение происходит легко и без заеданий.

    Смонтируйте шатуны. Каждую крышку нужно обязательно ставить на свой шатун, так как их заводская расточка производится совместно. Замки вкладышей должны располагаться на одной стороне. Затяните болты с требуемым моментом.

    О замене вкладышей без снятия коленвала

    В интернете можно найти немало рекомендаций по замене подшипников без необходимости весьма хлопотного процесса снятия коленчатого вала. Один из таких способов заключается в использовании болта или заклепки, который вставляется в масляное отверстие шейки. Головку болта при необходимости нужно сточить так, чтобы она не превышала по высоте толщину вкладыша и свободно проходила в зазор. При проворачивании коленвала головка упрется в торец полукольца подшипника и вытолкнет его наружу. Затем подобным образом на место извлеченного ставится новый вкладыш.

    Действительно, такой способ работает, и риск повредить что-либо невелик, нужно лишь добраться до коленвала из смотровой ямы. Однако он может иметь непредсказуемые последствия, поэтому применять его вы будете на свой страх и риск.

    Проблема подобных народных методов заключается в том, что они не предусматривают детальной дефектовки и замеров коленвала и абсолютно исключают шлифовку и подгонку шеек. Всё делается на глаз. В итоге проблема может оказаться замаскированной, но через какое-то время проявиться вновь. Это в лучшем случае.

    Менять вышедшие из строя вкладыши без учета износа шеек коленвала крайне нежелательно. В процессе эксплуатации шейка может, к примеру, приобрести форму овала. И тогда простая замена вкладыша почти гарантированно приведет в скором времени к его проворачиванию. В результате как минимум появятся задиры на коленвале и его придется шлифовать, а как максимум потребуется серьезный ремонт двигателя. Если провернет шатунный вкладыш, может выйти из строя шатун.

    Неправильный зазор тоже вызовет серьезные негативные последствия. Люфт чреват стуком, вибрацией и еще большим износом. Если же зазор, напротив, меньше допустимого, тогда возрастает риск заклинивания.

    Хотя и в меньшей степени, но постепенно изнашиваются и другие сопряженные детали — головки шатунов, постель коленвала. Об этом также не следует забывать.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector