Экономичные обороты двигателя ваз 2114

Оптимальные обороты двигателя ваз 2114

За долгий период производства на четырнадцатую модель АвтоВАЗа, ставилось четыре модификации двигателя, отличающиеся по мощности, объему и другим характеристикам. Разные модификации не были привилегией более дорогих комплектаций, а были следствием совершенствования устаревшего двигателя.

Модификации двигателя Ваз 2114

За десять лет серийного производства Ваз 2114 на него устанавливали:

1. 1.5i. Двигатель Ваз 2114 объемом 1.5 литров, с 8-ю клапанами. Максимальная его мощность была 78 л. С. при 5800 об/минуту. Крутящий момент при 3800 оборотах/минуту достигает 116 Н.м. На 100 км в смешенном цикле расход бензина 7,3 литра. В этой модификации двс применили инжекторный впуск с управлением через ЭБ, вместо устаревшего карбюраторного, установили новый распределительный вал с подкорректированными фазами. Благодаря внедрению в двигатель ваз 2114 инжектора, инженерам удалось повысить эффективность двигателя, увеличив его мощность, и при этом снизив расход топлива. Это стало большим отправным шагом в развитии всего модельного ряда двс Волжского автозавода.
2. 1.6i. В 2004 году выпустили модификацию двигателя с увеличенным объемом в 1.6 литра. Он развивал мощность в 81 л. с. при 5200 оборотах/минуту и 125 Н.м. при 3000 оборотах/минуту. В смешенном цикле двигатель расходует 7,6 литров бензина на 100 км. Двигатель ваз 2114 с инжектором и 8-ю клапанами получил увеличенный объем за счет увеличенной на 2.3 мм высоты цилиндра, что позволило сделать больший ход поршня. Модуль зажигания сменился катушкой. Двс получился более мощным и экологичным, но расход топлива увеличился по сравнению с предшествующей моделью.
3. 16V 1.6і (124). Также в 2004 году был выпущен двигатель с объемом 1.6 литра, но уже с 16-ю клапанами, то есть по 4 на каждый цилиндр. Этот мотор уже имел 89 лошадиные силы на маховике при 5000 оборотах/минуту и 131 Нм крутящего момента на оборотах двигателя 3700 в минуту. Завод заявляет расход в смешенном цикле 7,5 литров на 100 км пробега. Мотор ваз 2114 8 клапанный с инжектором получил доработку в виде увеличения количества клапанов до 16 штук. Остальные характеристики остались прежними. Автомобиль начал соответствовать требованиям экологичности ЕВРО-3, обрел дополнительные 8 лошадиных сил и стал немного более экономичным.
4. 16V 1.6і (126). В 2007 этот двигатель сильно доработали, объем остался прежним 1.6 литров, но мощность уже достигала 98 л. с. при оборотах 5600 в минуту, а крутящий момент развивается 145 Н.м. на 4000 оборотах/минуту. Расход топлива сократился до 7,2 литра на 100 км.

Над старым мотором ваз 2114 за 3 года хорошо поработали и внесли несколько изменений:

• шатунно-поршневая группа облегчена на 39%;
• изменен привод ГРМ, он стал автоматически натягивающимся;
• лунки для клапанов уменьшились в размерах;
• качество хонингования цилиндров значительно поднялось.

Все эти и некоторые менее значительные доработки увеличили крутибильность мотора и теперь он развивал 98 л. с. и имел пик момента 145 Н.м. При всем этом значительно снизился расход топлива.
Это двс получился самым удачным из всех и стал большим достоинством автомобилей, комплектующихся им.

Устройство двигателя ваз 2114

(1.Трубка для подачи охлаждающей смеси; 2. БЦ (блок цилиндров); 3. Термостат; 4. Датчик, определяющий температуру охлаждающей смеси; 5. Выпускной патрубок; 6. Клапан БЦ; 7. Крышка БЦ; 8. Датчик давления топливной смеси; 9. Крышка емкости для масла; 10. Трос активации дроссельной заслонки; 11. Дроссельный блок; 12. Устройство, регулирующее холостой ход; 13. Датчик, определяющий положение дроссельной заслонки; 14. Ресивер; 15. Задняя часть корпуса блока распределения газовой смеси; 16. Передняя часть корпуса; 17. Форсунки подачи топлива; 18. Пробка топливной рампы; 19. Топливная рампа; 20. Коллектор впуска бензина; 21. Опора коллектора впуска (правая); 22. Шкив; 23. Фильтр масла; 24. Датчик, определяющий положение коленвала; 25. Днище картера; 26. Коллектор впуска; 27. Шатун; 28. Коленвал; 29. Опора коллектора (левая); 30. Маховик.)

Не смотря на различия у всех двигателей ваз 2114 практически одинаковое устройство, они:

1. Рядные. Цилиндры расположены в одной плоскости друг за другом. Стандартное расположение для такого количества поршней, оно обеспечивает хороший теплоотвод и уравновешивание при работе, что исключает попадание больших вибраций при работе на кузов авто.
2. Чугунный блок. Литой чугунный блок утяжеляет двигатель, но открывает возможности тюнинга, такие как установка турбины с большим надувом.
3. Четырехцилиндровые. Четыре цилиндра считаются оптимальными для бюджетных, экономичных двигателей. При работе поршни работают в порядке 1-3-4-2, мотор благодаря этому работает ровно. Например, на ОКЕ, имеющей двигатель только с двумя поршнями используется дополнительный балансировочный вал, для гашения вибраций.
4. Инжекторный впуск. Инжектор стал основным плюсом двигателей Ваз 2114, двс контролируется множеством датчиков, которые сообщаются с ЭБУ, управляющего всеми системами двигателя. Это позволяет повысить эффективность работы, что положительно сказывается на мощности и расходе.
5. Распределенный впрыск под управлением ЭБУ. Составление правильной смеси при работе мотора является основополагающей для достижения хороших характеристик двс. Электронный блок управления позволяет многократно повысить точность формирования смеси.
6. Диаметр поршня 82 мм. У всех блоков двигателей Ваз 2114 совпадает диаметр поршневой группы, что дает отличные показатели ремонтопригодности и возможности тюнинга.
7. Рекомендуемый бензин АИ-95. Топливо с большим октановым числом отличается большей эффективностью и стабильностью работы. Также на нем реже прогорают клапана и прокладка.
   Это достаточно простые двигатели, с ними легко работать, можно легко провести самостоятельный ремонт или тюнинг для повышения мощности.

Ремонт двигателя ваз 2114

АвтоВАЗ заявляет ресурс двигателя в 150 тыс. км пробега, после этого он потребует капитального ремонта. Но при правильном обслуживании и регулярной замене масла, каждые 8-12 тыс. км, мотор Ваз 2114 может без больших проблем проехать до 250 тыс. км.

Переборка ДВС требует внимательного осмотра всех узлов и агрегатов. Механические повреждения указывают на необходимость замены детали. Кроме того, в обязательном порядке меняются все прокладки и шайбы.

У разных моделей двигателей Ваз 2114 существую свои, конструктивные недостатки.

Смотрите также

1.5i двигатель Ваз 2114 инжектор 8 клапанов:

• ранние системы впрыска топлива были ненадежными;
• гайки крепления выпускного коллектора лучше заменить на латунные, так как заводское исполнение ненадежно;
• течет масло из-под бензонасоса, датчика распределителя зажигания и клапанной крышки;
• зазоры клапанов требуют частой регулировки;
• некоторые узлы системы охлаждения быстро изнашиваются.

1.6i двигатель Ваз 2114 8 клапанный инжектор:

• реже, но также требуется регулировка зазоров клапанов;
• большая вибрация и шумность при работе.

16V 1.6і л (124) двигатель Ваз 2114 инжектор 16 клапанов:

Ремень ГРМ нужно подтягивать вручную через каждые 15 тыс. км пробега.

16V 1.6і л (126) двигатель Ваз 2114 инжектор 16 клапанов:

• обрыв ГРМ приводит к дорогостоящему ремонту, потому что деформируются клапана. Состояние ремня следует контролировать намного внимательней. Проблему можно решить установив «безвтыковую» поршневую группу;
• основным требованием надежной работы двс являются качественные комплектующие и запчасти, так что не стоит экономить на них.

Улучшение динамических характеристик

Для бюджетного улучшения динамических характеристик двигателя Ваз 2114 можно предпринять:

• доработать впуск и выпуск, а именно установить дроссельную заслонку большего размера, впускной ресивер и выпуск без катализатора 4-2-1, называемый в народе «паук»;
• разрезная шестерня для регулировки фаз;
• нестандартные распредвалы;
• если у вас 8-ми клапанный двигатель, лучшим решение будет заменить ГБЦ на 16-и клапанную;
• доработка ГБЦ разной сложности может увеличить максимальную мощность до 120 л. с. без потери ресурса.

Тюнинг может доходить вплоть до установки турбонадува, впрыска закиси азота и других средств значительно повышающих мощность, но все они достаточно дорогостоящие и уменьшают ресурс двигателя.

При доработке не нужно забывать, что все процедуры требуется дополнять соответствующим ПО для блока управления, иначе ваш тюнинг может отрицательно сказаться на работе мотора.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию о ДВС ВАЗ 2114 вы сможете получить, посмотрев видео ниже:

Ездил намедни в Тольятти по делам, купил принтер да пару покрышек зимних отцу. На обратном пути решил дать подышать мотору: поднял обороты до 4.5 на 3 передаче и в таком режиме проехал всю Тольяттинскую объездную на обратном пути.

Довольно часто меня спрашивают, не вредны ли такие обороты для двигателя? Каков расход в таком режиме и тому подобное. Скажу что подобные обороты не то чтобы вредны, наоборот — полезны и даже необходимы, особенно если учесть что основную долю километража мы наматываем в городе. Низкие и средние обороты не дают прогреться свечам и соответственно самоочиститься. Таким образом свечи постепенно засираются и выходят из строя раньше положенного срока. Кроме этого малые обороты не дают возможности маслу очистить и промыть каналы двигателя от продуктов распада того же масла и возможно какого-то прочего мусора, т.к. на малых оборотах давление масла тоже мало.
Касаемо расхода топлива. Как известно расход топлива минимален в режиме максимального крутящего момента (для ВАЗ 2114 это примерно 2600-2700 об/мин). В режиме максимальной мощности (5000-5600) не сильно завышен ибо двигателю легко. Поясню что и где на бортовике:

верхний ряд слева направо: температура ОЖ (градусы), положение дросселя (%), топливо в баке (л.).
нижний ряд слева направо: расход воздуха (кг), расход топлива на 100км (л.), возможный километраж на остатке топлива (км).

Перед выездом заправился до 32 литров, после поездки осталось 17л. За поездку намотал 210 км из них примерно 50 км в городском режиме включая жуткую пробку в 18:00 на пр.Ленина и Полевой в которой я ехал этот километр минут 20 ))). Израсходовал 15 литров, так средний расход за поезду составил 7.1 л.

P.S. Бортовик оттарирован по всем параметрам практически идеально. Езжу на 92-м бензе.

Сегодня коснемся одного важного вопроса, к ответу на который я уже близок. Это вопрос оптимальных оборотов двигателя. Каковы же они? Кто-то говорит, что не надо крутить больше 2000 об/минуту, дескать не перегружаем мотор. Другие говорят, что нельзя душить двигатель низкими оборотами и надо крутить. Мнения диаметрально противоположные, как и в вопросах прогрева. Сегодня попробуем разобраться в вопросе и не без аргументов авторитетных лиц.

Нашел интересную статью в журнале За Рулем.
Основные тезисы напишу здесь.
За основу берем вазовский восьмерочный 8-клапанный мотор и хорошенько его гоняем. Получаем вот такие результаты.

Итак, при оборотах 2000-3500 износ минимален. Отсюда 2 важных следствия:

Следствие 1. Наиболее оптимальные обороты — это обороты максимального крутящего момента. Для упомянутого восьмерочного мотора это 2800-3200 об/мин

Следствие 2. Наиболее близкие к оптимальным условия эксплуатации — движение по трассе на вышеуказанных оборотах. В пробках соответственно все будет наоборот. Обороты низкие и постоянно меняются (то растут, то падают).

И в заключение еще видео в тему от Евгения Травникова.

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

• литература
  • Статьи
  • Библиотека
• развлечения
  • Анекдоты
  • Приколы
  • Мисс Бикини
• форум
  • Автомобили
  • Обмен опытом
  • Эксплуатация
  • Обо всем
  • Форум и Web
• мультимедиа
  • Галерея
  • Видео
  • Автообои
  • Фотобаза
• купить/продать
  • Автомобиль
  • Автозапчасти
• разное
  • Реклама
  • Баннеры

• Помощь
• Поиск
• Пользователи
• Репутация

• Главная форума
• Эксплуатация
• Разное

• Версия для печати
• Скачать / Распечатать тему
• Режимы отображения
• Переключить на: Древовидный
• Стандартный
• Переключить на: Линейный

Наиболее экономичная скорость движения? , для разных марок

Автор темы tosha07, 31.1.2008, 16:29

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 tosha07

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 31.1.2008, 16:29

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#2 Orangeleo

25

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 31.1.2008, 16:38

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#3 Дядя Паша

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 31.1.2008, 17:22

Прямой связи оборотов с «поглощением» бензина нет. Расход бензина зависит от положения дроссельной заслонки и качества рабочей смеси (на определенных режимах смесь обогащается или обедняется).
Пример.
Едем на 4 передаче со скоростью 80 км/ч при, допустим, 3000 об/мин. Заметим показания эконометра (положение дроссельной заслонки)
Включаем 5 передачу и пытаемся ехать с той же скоростью. Смотрим на эконометр, а он показывает, что заслонка открыта сильнее. Хотя обороты и будут чуть больше 2000 об/мин расход топлива при этом будет выше чем в первом варианте.

Ехать быстрее 90 км/ч на классике действительно очень неэкономно из-за «кирпичной» аэродинамики.

А это уже из ряда антинаучной фантастики. Или банальная ошибка.

Не забываете, что даже когда вы едете медленно (типа экономите) вам нужно больше времени, соответсвенно и бензина сгорит не меньше. Законы физики.

P.S. Короче говоря, расход топлива зависит от огромного количесва факторов, а совсем не от оборотов двигателя. Как сказал один мой знакомый: «Как ни крутись, а двигатель свое сожрет»

Оптимальные обороты двигателя ваз 2114

За долгий период производства на четырнадцатую модель АвтоВАЗа, ставилось четыре модификации двигателя, отличающиеся по мощности, объему и другим характеристикам. Разные модификации не были привилегией более дорогих комплектаций, а были следствием совершенствования устаревшего двигателя.

Модификации двигателя Ваз 2114

За десять лет серийного производства Ваз 2114 на него устанавливали:

1. 1.5i. Двигатель Ваз 2114 объемом 1.5 литров, с 8-ю клапанами. Максимальная его мощность была 78 л. С. при 5800 об/минуту. Крутящий момент при 3800 оборотах/минуту достигает 116 Н.м. На 100 км в смешенном цикле расход бензина 7,3 литра. В этой модификации двс применили инжекторный впуск с управлением через ЭБ, вместо устаревшего карбюраторного, установили новый распределительный вал с подкорректированными фазами. Благодаря внедрению в двигатель ваз 2114 инжектора, инженерам удалось повысить эффективность двигателя, увеличив его мощность, и при этом снизив расход топлива. Это стало большим отправным шагом в развитии всего модельного ряда двс Волжского автозавода.
2. 1.6i. В 2004 году выпустили модификацию двигателя с увеличенным объемом в 1.6 литра. Он развивал мощность в 81 л. с. при 5200 оборотах/минуту и 125 Н.м. при 3000 оборотах/минуту. В смешенном цикле двигатель расходует 7,6 литров бензина на 100 км. Двигатель ваз 2114 с инжектором и 8-ю клапанами получил увеличенный объем за счет увеличенной на 2.3 мм высоты цилиндра, что позволило сделать больший ход поршня. Модуль зажигания сменился катушкой. Двс получился более мощным и экологичным, но расход топлива увеличился по сравнению с предшествующей моделью.
3. 16V 1.6і (124). Также в 2004 году был выпущен двигатель с объемом 1.6 литра, но уже с 16-ю клапанами, то есть по 4 на каждый цилиндр. Этот мотор уже имел 89 лошадиные силы на маховике при 5000 оборотах/минуту и 131 Нм крутящего момента на оборотах двигателя 3700 в минуту. Завод заявляет расход в смешенном цикле 7,5 литров на 100 км пробега. Мотор ваз 2114 8 клапанный с инжектором получил доработку в виде увеличения количества клапанов до 16 штук. Остальные характеристики остались прежними. Автомобиль начал соответствовать требованиям экологичности ЕВРО-3, обрел дополнительные 8 лошадиных сил и стал немного более экономичным.
4. 16V 1.6і (126). В 2007 этот двигатель сильно доработали, объем остался прежним 1.6 литров, но мощность уже достигала 98 л. с. при оборотах 5600 в минуту, а крутящий момент развивается 145 Н.м. на 4000 оборотах/минуту. Расход топлива сократился до 7,2 литра на 100 км.

Над старым мотором ваз 2114 за 3 года хорошо поработали и внесли несколько изменений:

• шатунно-поршневая группа облегчена на 39%;
• изменен привод ГРМ, он стал автоматически натягивающимся;
• лунки для клапанов уменьшились в размерах;
• качество хонингования цилиндров значительно поднялось.

Все эти и некоторые менее значительные доработки увеличили крутибильность мотора и теперь он развивал 98 л. с. и имел пик момента 145 Н.м. При всем этом значительно снизился расход топлива.
Это двс получился самым удачным из всех и стал большим достоинством автомобилей, комплектующихся им.

Устройство двигателя ваз 2114

(1.Трубка для подачи охлаждающей смеси; 2. БЦ (блок цилиндров); 3. Термостат; 4. Датчик, определяющий температуру охлаждающей смеси; 5. Выпускной патрубок; 6. Клапан БЦ; 7. Крышка БЦ; 8. Датчик давления топливной смеси; 9. Крышка емкости для масла; 10. Трос активации дроссельной заслонки; 11. Дроссельный блок; 12. Устройство, регулирующее холостой ход; 13. Датчик, определяющий положение дроссельной заслонки; 14. Ресивер; 15. Задняя часть корпуса блока распределения газовой смеси; 16. Передняя часть корпуса; 17. Форсунки подачи топлива; 18. Пробка топливной рампы; 19. Топливная рампа; 20. Коллектор впуска бензина; 21. Опора коллектора впуска (правая); 22. Шкив; 23. Фильтр масла; 24. Датчик, определяющий положение коленвала; 25. Днище картера; 26. Коллектор впуска; 27. Шатун; 28. Коленвал; 29. Опора коллектора (левая); 30. Маховик.)

Не смотря на различия у всех двигателей ваз 2114 практически одинаковое устройство, они:

1. Рядные. Цилиндры расположены в одной плоскости друг за другом. Стандартное расположение для такого количества поршней, оно обеспечивает хороший теплоотвод и уравновешивание при работе, что исключает попадание больших вибраций при работе на кузов авто.
2. Чугунный блок. Литой чугунный блок утяжеляет двигатель, но открывает возможности тюнинга, такие как установка турбины с большим надувом.
3. Четырехцилиндровые. Четыре цилиндра считаются оптимальными для бюджетных, экономичных двигателей. При работе поршни работают в порядке 1-3-4-2, мотор благодаря этому работает ровно. Например, на ОКЕ, имеющей двигатель только с двумя поршнями используется дополнительный балансировочный вал, для гашения вибраций.
4. Инжекторный впуск. Инжектор стал основным плюсом двигателей Ваз 2114, двс контролируется множеством датчиков, которые сообщаются с ЭБУ, управляющего всеми системами двигателя. Это позволяет повысить эффективность работы, что положительно сказывается на мощности и расходе.
5. Распределенный впрыск под управлением ЭБУ. Составление правильной смеси при работе мотора является основополагающей для достижения хороших характеристик двс. Электронный блок управления позволяет многократно повысить точность формирования смеси.
6. Диаметр поршня 82 мм. У всех блоков двигателей Ваз 2114 совпадает диаметр поршневой группы, что дает отличные показатели ремонтопригодности и возможности тюнинга.
7. Рекомендуемый бензин АИ-95. Топливо с большим октановым числом отличается большей эффективностью и стабильностью работы. Также на нем реже прогорают клапана и прокладка.
   Это достаточно простые двигатели, с ними легко работать, можно легко провести самостоятельный ремонт или тюнинг для повышения мощности.

Ремонт двигателя ваз 2114

АвтоВАЗ заявляет ресурс двигателя в 150 тыс. км пробега, после этого он потребует капитального ремонта. Но при правильном обслуживании и регулярной замене масла, каждые 8-12 тыс. км, мотор Ваз 2114 может без больших проблем проехать до 250 тыс. км.

Переборка ДВС требует внимательного осмотра всех узлов и агрегатов. Механические повреждения указывают на необходимость замены детали. Кроме того, в обязательном порядке меняются все прокладки и шайбы.

У разных моделей двигателей Ваз 2114 существую свои, конструктивные недостатки.

Смотрите также

1.5i двигатель Ваз 2114 инжектор 8 клапанов:

• ранние системы впрыска топлива были ненадежными;
• гайки крепления выпускного коллектора лучше заменить на латунные, так как заводское исполнение ненадежно;
• течет масло из-под бензонасоса, датчика распределителя зажигания и клапанной крышки;
• зазоры клапанов требуют частой регулировки;
• некоторые узлы системы охлаждения быстро изнашиваются.

1.6i двигатель Ваз 2114 8 клапанный инжектор:

• реже, но также требуется регулировка зазоров клапанов;
• большая вибрация и шумность при работе.

16V 1.6і л (124) двигатель Ваз 2114 инжектор 16 клапанов:

Ремень ГРМ нужно подтягивать вручную через каждые 15 тыс. км пробега.

16V 1.6і л (126) двигатель Ваз 2114 инжектор 16 клапанов:

• обрыв ГРМ приводит к дорогостоящему ремонту, потому что деформируются клапана. Состояние ремня следует контролировать намного внимательней. Проблему можно решить установив «безвтыковую» поршневую группу;
• основным требованием надежной работы двс являются качественные комплектующие и запчасти, так что не стоит экономить на них.

Улучшение динамических характеристик

Для бюджетного улучшения динамических характеристик двигателя Ваз 2114 можно предпринять:

• доработать впуск и выпуск, а именно установить дроссельную заслонку большего размера, впускной ресивер и выпуск без катализатора 4-2-1, называемый в народе «паук»;
• разрезная шестерня для регулировки фаз;
• нестандартные распредвалы;
• если у вас 8-ми клапанный двигатель, лучшим решение будет заменить ГБЦ на 16-и клапанную;
• доработка ГБЦ разной сложности может увеличить максимальную мощность до 120 л. с. без потери ресурса.

Тюнинг может доходить вплоть до установки турбонадува, впрыска закиси азота и других средств значительно повышающих мощность, но все они достаточно дорогостоящие и уменьшают ресурс двигателя.

При доработке не нужно забывать, что все процедуры требуется дополнять соответствующим ПО для блока управления, иначе ваш тюнинг может отрицательно сказаться на работе мотора.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию о ДВС ВАЗ 2114 вы сможете получить, посмотрев видео ниже:

Ездил намедни в Тольятти по делам, купил принтер да пару покрышек зимних отцу. На обратном пути решил дать подышать мотору: поднял обороты до 4.5 на 3 передаче и в таком режиме проехал всю Тольяттинскую объездную на обратном пути.

Довольно часто меня спрашивают, не вредны ли такие обороты для двигателя? Каков расход в таком режиме и тому подобное. Скажу что подобные обороты не то чтобы вредны, наоборот — полезны и даже необходимы, особенно если учесть что основную долю километража мы наматываем в городе. Низкие и средние обороты не дают прогреться свечам и соответственно самоочиститься. Таким образом свечи постепенно засираются и выходят из строя раньше положенного срока. Кроме этого малые обороты не дают возможности маслу очистить и промыть каналы двигателя от продуктов распада того же масла и возможно какого-то прочего мусора, т.к. на малых оборотах давление масла тоже мало.
Касаемо расхода топлива. Как известно расход топлива минимален в режиме максимального крутящего момента (для ВАЗ 2114 это примерно 2600-2700 об/мин). В режиме максимальной мощности (5000-5600) не сильно завышен ибо двигателю легко. Поясню что и где на бортовике:

верхний ряд слева направо: температура ОЖ (градусы), положение дросселя (%), топливо в баке (л.).
нижний ряд слева направо: расход воздуха (кг), расход топлива на 100км (л.), возможный километраж на остатке топлива (км).

Перед выездом заправился до 32 литров, после поездки осталось 17л. За поездку намотал 210 км из них примерно 50 км в городском режиме включая жуткую пробку в 18:00 на пр.Ленина и Полевой в которой я ехал этот километр минут 20 ))). Израсходовал 15 литров, так средний расход за поезду составил 7.1 л.

P.S. Бортовик оттарирован по всем параметрам практически идеально. Езжу на 92-м бензе.

Сегодня коснемся одного важного вопроса, к ответу на который я уже близок. Это вопрос оптимальных оборотов двигателя. Каковы же они? Кто-то говорит, что не надо крутить больше 2000 об/минуту, дескать не перегружаем мотор. Другие говорят, что нельзя душить двигатель низкими оборотами и надо крутить. Мнения диаметрально противоположные, как и в вопросах прогрева. Сегодня попробуем разобраться в вопросе и не без аргументов авторитетных лиц.

Нашел интересную статью в журнале За Рулем.
Основные тезисы напишу здесь.
За основу берем вазовский восьмерочный 8-клапанный мотор и хорошенько его гоняем. Получаем вот такие результаты.

Итак, при оборотах 2000-3500 износ минимален. Отсюда 2 важных следствия:

Следствие 1. Наиболее оптимальные обороты — это обороты максимального крутящего момента. Для упомянутого восьмерочного мотора это 2800-3200 об/мин

Следствие 2. Наиболее близкие к оптимальным условия эксплуатации — движение по трассе на вышеуказанных оборотах. В пробках соответственно все будет наоборот. Обороты низкие и постоянно меняются (то растут, то падают).

И в заключение еще видео в тему от Евгения Травникова.

Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2114. Точно определяем поломку

Скачать PDF

Для водителя полезно знать признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2114. Ведь от правильности настройки холостых оборотов в автомобиле зависит его экономичность. Датчик хода позволяет поддерживать обороты при работе двигателя без нагрузки. Он представляет собой простой электродвигатель, снабженный иглой. Он гарантирует подачу воздуха в мотор, работающий на малых оборотах. После включения зажигания, работать начинает и датчик. Работает эта схема следующим образом, игла, двигаясь, перекрывает в патрубке дросселя калибровочное отверстие.

Воздуховод может либо перекрываться полностью, либо частично. Это обеспечивает надежность работы автомобиля при работе на малых оборотах. Часто это приспособление называют РХХ (регулятор холостого хода), это наименование можно встретить и в обиходе.

Содержание

• Проблемы
• Снятие датчика
• Проверка

Проблемы

Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2114, достаточно разнообразны. Это делает диагностику несколько сложной. Некоторые признаки являются схожими с другими поломками. Неопытные водители зачастую ошибаются при диагностике, что вынуждает производить их лишнюю работу. Как правило, признаков неисправности несколько:

• Плавают обороты на холостых. Особенно это выражено при включении большого числа энергопотребителей;
• При переключении на нейтраль мотор глохнет, то есть полностью отсутствуют холостые обороты;
• Мотор троит. Обычно при таком признаке все бросаются проверять работу зажигания, но это может происходить и из-за РХХ;

Имея эти данные можно более точно представить картину неисправности. После чего нужно приступить к ее устранению.

Снятие датчика

Для начала необходимо найти эту деталь. Для этого идем по тросику газа до дроссельной заслонки. Напротив нее и располагается РХХ. Снимают его в двух случаях:

• Для очистки;
• Для замены.

Перед снятием датчика нужно подготовить автомобиль. Обязательно выключается зажигание, машина ставится на ручник, скидываются клеммы с аккумулятора. Далее отсоединяют провода, они расположены на одной колодке. Регулятор крепится на двух болтах, иногда он приклеивается. В первом случае вам понадобится ключ-трубка на 8, во втором придется снять весь дроссельный узел. Он закреплен на четырех винтах. После чего отклеивают датчик. На этом работа закончена.

При обратной сборке не забудьте поставить под датчик резиновую прокладку. Она продается с ним в комплекте. Перед установкой ее лучше смазать моторным маслом.

Проверка

Причин нестабильной работы РХХ может быть несколько. Для этого придется проверить работоспособность детали. Вам понадобится тестер или мультиметр. Для этого действия вам придется подключить аккумулятор, и включить зажигание. Перед этим на снятый регулятор надевается колодка с проводами.

На выводах РХХ должно быть напряжение не менее 12 В, в идеале 13,5 В. Если оно меньше минимальных значений, то проблема скорее всего в низком заряде аккумулятора. Возможно, его следует заменить или зарядить. Если напряжение полностью отсутствует, то ищите проблему в ЭБУ или в обрыве цепи. После проверяются выводы на сопротивление:

• Вывод A:B – 53 ОМ;
• Вывод C:D – 53 ОМ;
• Между этими парами сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Есть еще один способ проверки РХХ. Для этого на снятый датчик, при включенном зажигании надевается колодка с проводами. Игла исправного датчика немного выдвинется. Если этого не произошло, то регулятор сломан.

Ремонт. В некоторых случаях неработающий датчик можно исправить. Для начала его следует помыть. Возьмите ватную палочку и, помочив ее в специальном очистителе для карбюраторов (в крайнем случае, можно взять растворитель) аккуратно протрите контакты и иглу. Иногда это помогает. Также можно снять корпус датчика и осмотреть провода. Часто страдает припой. В таком случае можно припаять провода на место и регулятор снова будет работать.

Заключение. Неисправность РХХ не редкость. Практически каждый автомобилист сталкивался с такой проблемой. Эта неисправность хоть и кажется сложной, на практике устраняется довольно легко. Главное, знать признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2114. Правильная диагностика позволит приступить к ремонту, минуя проверки различных дополнительных систем. Что значительно сэкономит вам время.

Как сэкономить на бензине: несколько простых способов

Если вы всерьез решили оптимизировать расход «горючки», то начать следует с диагностики технического состояния вашего автомобиля. Главным вашим врагом в деле экономии, как правило, окажется загрязненный воздушный фильтр. Когда этот канал пропускает меньше воздуха, формируется переобогащенная смесь. В итоге имеем перерасход бензина или дизтоплива. Как правило, автопроизводители рекомендуют менять такие «расходники» каждые 15 000 км. Однако эта цифра, разумеется, варьируется в зависимости от условий езды. Как правило, водителям в густонаселенных городах и людям, практикующим езду по пыльным и грязным дорогам, следует менять воздушные фильтры как минимум вдвое чаще, чем предписывает инструкция. В особенности это касается владельцев автомобилей с турбодизельными агрегатами.

Серьезный эффект экономии может дать также своевременная замена свечей зажигания. Пренебрегать этим советом точно не стоит, поскольку изношенные свечи могут спровоцировать ряд поломок, чаще всего — выход из строя катушки зажигания. Как правило, ресурс стандартных никелевых свечей составляет порядка 15 000 км. Однако существуют также серебряные, иридиевые, иттриевые и платиновые свечи, с увеличенным сроком службы. Некоторые из моделей могут обойтись в десять раз дороже штатных, но «пробег» у лучших из таких изделий увеличен относительно дешевых аналогов почти на порядок.

Следующим важным слагаемым в деле экономичности являются характеристики автомобильных шин. Совет о том, что летняя резина при плюсовых температурах экономичнее всесезонной и тем более зимней оставим «Капитану Очевидность». Однако наверняка многие слышали о таком важном факторе экономии, как правильное давление в шинах. Но каким должно быть это давление для максимально экономичной и безопасной езды? Прежде всего, точно не пониженным относительно регламента, обозначенного на стойке двери водителя или, что реже, на внутренней части лючка топливного бака. Как правило, для среднестатистической легковушки рекомендуется давление до 2,2 bar для колес передней оси и 2,4 bar для задней. Однако, если в салоне несколько человек, давление в каждом из колес следует повысить — опять-таки на рекомендованные автопроизводителем значения.

По оценкам специалистов, уменьшение давления во всех колесах хотя бы на 0,1 bar увеличит расход горючего примерно на 2%. С другой стороны, существует расхожее мнение о том, что для экономии топлива шины следует немного «перекачать». Строго говоря, так оно и есть — таким образом можно снизить расход на 3-5%. Однако при таком сценарии вы получите побочный эффект в виде повышенного износа резины, ухудшения курсовой устойчивости и плавности хода и, соответственно, увеличения нагрузки на подвеску. Как говорится, решать вам.

Огромное влияние на фактический расход топлива имеет также ваша манера езды. Главный совет здесь — избегать резких стартов и столь же стремительных торможений. Если ваш автомобиль оснащен механической трансмиссией, то имеет смысл не активировать повышенные передачи на малых скоростях, но при этом стараться переключаться «вверх» чуть раньше, чем это происходит при активной езде. Универсальный же совет — поддерживать средние обороты двигателя. В большинстве случаев речь идет о 2500-3000 об/мин.

А вот простой «лайфхак» владельцам машин с гидромеханическим «автоматом» — поддерживайте повышенные передачи. Для этого существуют самые разные способы — от включения имеющейся в ряде моделей кнопки «Овердрайв» до активации «Зимнего» (переключение на повышенную передачу осуществляется на меньших оборотах коленвала), Eco-режимов и современных систем «Старт-Стоп», автоматически отключающих мотор на остановках. Иногда имеет смысл также перейти на повышенные передачи в ручном режиме «автомата». Ну а режимы Sport и «Кик Даун», как известно, экономии топлива совершенно не способствуют.

Существует и многим известный и при этом довольно радикальный способ сэкономить топливо, увы, за счет вашего комфорта. Речь о выключении кондиционера. Такая мера может снизить расход сразу от 5 до 20%. Хотя мы не призываем вас идти на столь крайние меры, вот что следует знать. Если вы решитесь скомпенсировать выключение климатической установки открыванием окон, то знайте, что такая мера не позволит вам серьезно сэкономить, особенно при движении на высоких скоростях. Дело в том, что с открытыми и полуоткрытыми окнами страдает аэродинамика — воздушные потоки, попадающие в машину, будут оказывать дополнительное сопротивление движению.

К слову, о воздушных потоках. Если вы всерьез настроились экономить топливо, не стоит вносить временных и глобальных изменений в аэродинамику машины. Даже обтекаемые боксы на крышу от авторитетных производителей увеличат аппетит автомобиля как минимум на 1 л при движении быстрее 120 км/ч. Что уж говорить о классических багажниках на крыше — тут расход может возрасти гораздо серьезнее. Не стоит увлекаться и всевозможными «колхозными» обвесами, антикрыльями и дефлекторами, нарушающими аэродинамику, просчитанную заводскими инженерами в так называемых аэродинамических трубах.

И в заключение несколько не вполне очевидных нюансов экономии. Прогревайте машину перед поездкой в холодную погоду, даже если автопроизводитель и не рекомендует этого делать. Двигатели современных автомобилей действительно охотно работают «на холодную», однако в этом случае электроника оптимизирует рабочую смесь за счет увеличения расхода топлива. В среднем вы сожжете как минимум на 7% топлива больше при движении на непрогретом моторе. Если же вы активируете при прогреве двигателя также подогрев сидений, стекол, включите печку и фары, расход возрастет не менее чем на 10%.

Не стремитесь превышать скоростной лимит на шоссе. Даже если ваш автомобиль оснащен современной трансмиссией, позволяющей не превышать средние обороты мотора, потребление топлива все равно в этом случае возрастет, поскольку увеличится аэродинамическое сопротивление.

Контролируйте работоспособность аккумулятора. При его постоянном «недозаряде» электроника будет отдавать команду двигателю на его частую подзарядку, увеличивая тем самым расход топлива.

И, наконец, минимизируйте массу автомобиля. Помните, что каждые лишние 50 кг веса увеличивают расход топлива в среднем на 1 литр на каждые 100 км. Понятно, что вы не будете все время ездить в одиночестве. Однако вы вполне можете убрать из багажника ненужный хлам, заправлять топливный бак не полностью, использовать облегченные колесные диски (как вариант — кованые), заменить аккумулятор на более легкий, а при сильном желании подвергнуть автомобиль умеренному тюнингу — установить облегченные выпускную систему, сиденья, элементы подвески и т.д. Последние меры, впрочем, уже экстремальные, для энтузиастов. Как бы то ни было, если вы последуете хотя бы части из вышеприведенных советов, то заметите, что заезжаете на заправки гораздо реже, чем привыкли.