Arskama.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Эксплуатация двигателя на низких оборотах

Совершенство силового агрегата

Лидирующая на рынке эффективность использования топлива начинается с двигателя. DAF XF комплектуется двигателями PACCAR MX-11 и MX-13 с различным крутящим моментом; предусмотрены новые варианты номинальной мощности, в том числе сверхмощные- 390 кВт/530 л.с. Множество инноваций обеспечивают еще более высокий крутящий момент на более низких оборотах, что гарантирует эффективный расход топлива. Теперь автомобили могут двигаться на крейсерской скорости при частоте вращения двигателя всего 1000 об/мин, что позволяет значительно снизить уровень шума этих грузовиков высшего класса. На высоких передачах доступен дополнительный крутящий момент, повышающий управляемость автомобиля. Новая система MX Engine Brake обеспечивает торможение мирового класса на более низких оборотах.

Инновационный двигатель

Масляный насос, насос рулевого управления и насос системы охлаждения переменной Производительности, а так же новые поршневые кольца и новый профиль юбки поршня – это комплексные меры, направленные На снижение трения и обеспечение передовых показателей топливной экономичности. Но это еще не все: мы разработали еще более эффективные турбокомпрессор и систему впрыска топлива.

Расширенный режим Eco

В DAF XF предусмотрен расширенный набор режимов Eco, что позволяет повысить эффективность расхода топлива, а также снизить уровень выбросов и эксплуатационные расходы. Режим Eco-Perfomance обеспечивает оптимальный баланс между высокой управляемостью и топливной экономичностью. Если в приоритете топливная экономичность, рекомендуется использовать режим Eco-Fuel, когда, например, переключение передач происходит на более низких оборотах двигателя.

Минимальные затраты на ремонт

Затраты на услуги по ремонту и техническому обслуживанию значительно сокращают вашу чистую прибыль. Поэтому мы внедрили несколько новых технических решений, направленных на обеспечение минимального естественного износа. Например, механизм управления сцеплением расположен теперь в самом кожухе сцепления, что обеспечивает защиту от повреждений, вызванных водой или грязью. Электронное управление работы генератора контролирует корректность зарядки аккумуляторных батарей. Все эти нововведения повышают долговечность, надежность грузовиков и, в конечном счете, вашу прибыль.

Высокоэффективные коробки передач

DAF XF поставляется с автоматическими коробками передач TraXon (12 и 16-ступенчатыми) нового поколения. Меньшие потери за счет трения, еще более быстрое переключение на следующую передачу и расширенные возможности использования функции EcoRoll вместе обеспечивают минимальный расход топлива. В то же время за счет плавной и бесшумной работы и точного срабатывания муфты сцепления повышается комфорт водителя. Автоматические трансмиссии TraXon нового поколения также обеспечивают более высокие передаточные числа на самых низких передачах, что позволяет оптимизировать работу карданной передачи.

Высокоэффективные задние мосты.

В дополнение к новым двигателям и коробкам передач мы также разработали высокоэффективные задние мосты с колесными приводами с низким трением. Это еще не все: более низкие передаточные числа (начиная с 2,05) гарантируют более высокую топливную экономичность при низких оборотах двигателя. В целях снижения потерь за счет трения мы разработали специальные шлифованные комплекты шестерен дифференциала и установили новые подшипники и уплотнения задней оси. Также в качестве смазки теперь применяется низкофрикционное масло.

Как быстрее прогреть машину

Большинство автомобилей в городах «зимуют» на улице. Морозные ночи и частые снегопады могут нарушить работу основных систем и стать причиной серьезных неполадок. Во избежание дорогостоящего ремонта важно соблюдать правила эксплуатации транспортных средств в холодное время года.

Опытные водители отлично знают, что после продолжительной стоянки на морозе машину нужно подготовить к поездке. О том, как правильно прогревать машину, пойдет речь в этой статье.

Причины прогрева двигателя:

  1. Состояние моторного масла. Любое масло, независимо от стоимости и сезона использования, указанного на упаковке, при низкой температуре становится более вязким. Густое масло не в состоянии обеспечить хорошую смазку и защиту деталей мотора от трения. Работа двигателя на низких оборотах позволяет ускорить нагрев масла, чтобы таким способом повысить текучесть смазочного средства.
  2. Безопасность поездок. Часто после снегопада или ледяного дождя проникнуть в салон авто чрезвычайно сложно. Кузов, покрытый толстым слоем снега или коркой льда нуждается в тщательной чистке и разморозке. Не следуйте примеру нерадивых водителей, которые садятся за руль заснеженного транспорта и с трудом видят дорогу сквозь обледеневшее лобовое стекло. Подобные поездки не соответствуют требованиям безопасности как водителей, пассажиров, так и пешеходов.
  3. Износ двигателя. Под воздействием температуры ниже ноля градусов жидкости и металлические детали силового агрегата частично теряют свои свойства, а значит не гарантируют нормальную работу основной системы авто. Чтобы уберечь мотор от поломок, обязательно прогревание автомобиля на холостых оборотах в течение 10-15 минут в зависимости от пробега и состояния транспортного средства.
  4. Большой расход топлива. Не секрет, что «холодный» двигатель потребляет при примерно на 30% больше бензина и дизеля. Причиной повышенного «аппетита» является затрудненное образование топливно-воздушной смеси в морозную погоду. Сопротивление более густого топлива и охлажденного воздуха требует больше смеси для процесса воспламенения в камере сгорания.
  5. Холодный салон. Даже короткая поездка в непрогретой машине может пагубно сказаться на здоровье водителя и его пассажиров. Планируйте прогрев авто заранее, чтобы не садится в спешке на холодные сиденья, рискуя оказаться на больничной койке.
  6. Нагрузка на аккумулятор. Некоторые автомобилисты, желая быстрее прогреть машину, но не располагая достаточным временем для медленного обогрева стекол включают принудительную систему электрического аналога. Тем самым нагрузка на холодный аккумулятор резко возрастает. Большое число потребителей электроэнергии приводит к снижению эффективности работы батареи: плотность электролита становится меньше, впрочем, как и срок эксплуатации самого аккумулятора.
Читать еще:  Внешняя характеристика асинхронного двигателя

Правильный режим прогрева

Как быстро прогреть машину

Пока салон автомобиля прогревается, самое время почистить стекла, кузов и оптику снаружи. Особенно тщательно следует приводить в порядок лобовое и передние боковые стекла, которые отвечают за качество обзора и безопасность движения на машине.
В общей сложности прогрев авто в соответствии с таким алгоритмом занимает от 15 до 20 минут в зависимости от погодных условий и длительности пребывания транспортного средства на морозе.

Не забывайте, что холодный двигатель испытывает своего рода «стресс» и функционирует первые минуты после запуска на высоких оборотах, даже работая в холостом режиме. Согласно показаниям тахометра силовой агрегат выдает около 1300 оборотов за одну минуту, в то время как частота вращения коленвала прогретого мотора составляет примерно 1000. Отслеживайте эту характеристику во время прогрева авто — как только стрелка упадёт до безопасной «тысячи», можно трогаться с места.

В начале пути не стремитесь ехать быстрее и не набирайте высокой скорости. Пусть стандартные 60 км/ч будут максимальным показателем спидометра первые 5 километров. Далее набирать скорость рекомендуется плавно, без резких рывков.

Итак, если вы не хотите стать постоянным клиентом автомастерской по дорогостоящему ремонту авто, не пренебрегайте тщательным прогревом машины после продолжительной стоянки на холоде. В случае обнаружения неисправностей обращайтесь в сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS в Москве. Квалифицированные мастера помогут продлить срок эксплуатации транспортного средства и обеспечат нормальную работу основных систем в условиях морозной зимы.

Относитесь бережно к своему «железному коню» и он ответит вам взаимностью!

Езда на низких/высоких оборотах двигателя-вредно?

Сейчас на 2110 редко кручу двигатель выше 3500, как правило при езде по городу укладываюсь в 2000-3000.
Не вредно ли это, особенно для двигателя 1,6/100, который и собираюсь заказать?

Жду начала приема заказов на FFII, в Самаре до ноября не принимают

обороты двигателя, двигатель, управление автомобилем, разгон ФФ2, низкие обороты, высокие обороты

вредно на холостых в натяг ездать

а так, просто иногда раскручивай до 5000 — для профилактики.

samara
Если любите спокойный стиль езды, я бы на вашем месте ездил в диапазоне 2500-3500 об / мин. Это вполне нормально.

ЗЫ: Не знаю, как двигатель 1.6, а на 2.0 мне так ездить очень трудно. Пока обкатка то-же стараюсь не крутить больше 4 тыс. Слишком часто приходится передачи переключать. Только газку поддал и уже передачу вверх.

Если ехать на 2000 оборотах на пятой передаче это черевато повышенной нагрузкой на двигло и коробку (хотя многие так ездят типа бензин экономят) . А вообще для каждого авто режим оборотов двигателя нужно выбирать согласно мощностным характеристикам двигателя. При этом надо учитывать на какое количество оборотов приходиться максимальная мощность и максимальный крутящий момент. Если допустим максимальный крутящий момент приходится на 4500 оборотов то лично я выбираю 3500 -4000 оборотов дабы иметь небольшой запас по тяге и особо не насиловать мотор.
Вроде все это и так знают просто пытался ответить на квопрос. извините если не в тему

На десятке на четвертой передаче скорость 60 обороты 2000. Для спокойной езды подойдет но если надо будет ускориться быстро то вряд ли получиться понадобиться 3.

Народ, скажите, а почему не рекомендуют трогаться на первой передаче просто отпуская сцепление?
Почему нужно газовать? На тест-драйве трогался на 1-й с холостых, так и выезжал со двора дилера, на холостых, а потом газ и вперед.

Читать еще:  Гранд старекс принцип работы двигателя

Вопрос актуален для двигла 2 литра, про 1,6 незнаю.

-У меня двигло 1.6 — 115 на Мкаде постоянно шашками гоняю всегда в красной зоне да и вообще я с этого двигла максимум жму!

-Как думаете какие последствия будут и чем черевато.

цитата:
Народ, скажите, а почему не рекомендуют трогаться на первой передаче просто отпуская сцепление?
Почему нужно газовать? На тест-драйве трогался на 1-й с холостых, так и выезжал со двора дилера, на холостых, а потом газ и вперед.

цитата:
А у вас получается? У меня если только сцеплением работать начинается детонация легкая

У меня получается. Бывает все педали отпущу и машинка сама едет, комп поддерживает холостые обороты на которых и еду. В основном так езжу по деревни, когда нужно просто спокойно ехать, не торопясь.

цитата:
У меня получается. Бывает все педали отпущу и машинка сама едет, комп поддерживает холостые обороты на которых и еду.

Ехать и я по двору на холостом еду, недолго. Я говорю про момент начала движения

Езда на 1-ой передаче не холостых оборотах ничем плохим не грозит. Так как если нужно ехать с такой скорость, то уж лучше так, чем крутить движок и пробуксовывать сцеплением.

Нет однозначной рекомендации, на каких оборотах какую скорость лучше втыкать. Если на 2000 оборотах неторопливо катиться с под уклон, то от пятой передачи движок не будет работать в натяг. Правильно было замечено, что отжиг свечей и самоочистка форсунок происходит на оборотах свыше 3500-4000. Но крутить движок свыше максимального крутящего момента имеет смысл только в некоторых ситуациях (обгон, контраварийный маневр или на экономичность и движок наплевать). Так же следует учитывать, что чем больше обороты, тем больше нагрев движка. Поэтому долговременные обороты свыше 3000 допустимы только на скорости свыше 70-80 км/час.

IMHO рекомендации для экономичного (и по топливу, и по ресурсу движка) следующие:
1. При разгоне переключаться в районе максимального крутящего момента: 4000-4500 (кроме дизеля).
2. При торможении двигателем выбирать передачу так, чтобы обороты были не больше 4000 (иначе резко не ускоритесь, в случае).
3. При равномерном движении — максимально высокую передачу, чтобы обороты были не ниже 2000, если ускоряться точно не собираетесь или не ниже 3000 для запаса момента на всякий случай. Последнее безопасней.
4. Для отжига свечей и прочистки форсунок действительно желательно хотя бы минут 15 поездить на оборотах свыше 4000 тысяч, но равномерно и не нагружая при этом движок. Причем при скорости не меньше 80км/час для нормального охлаждения. Вот только не раз в день — а раз в месяц-другой.

Все вышеизложенное есть мое личное мнение, основанное на собственном опыте и опыте моих знакомых, в том числе и специалистов по двигателям внутреннего сгорания.

Если вы так делаете, то мотору скоро придет конец

Прежде, чем мы расскажем об основных ошибках, которые приводят к быстрому выходу из строя мотора, следует отметит, что в первую очередь будем говорить о традиционных двигателях внутреннего сгорания. И преимущественно о бензиновых.

На современных машинах уже достаточно часто применяются гибридные силовые установки и высокотехнологичные турбированные дизели небольшого рабочего объема с чувствительной системой питания, правильная эксплуатация которых дело еще более требовательное и сложное. Но это — тема отдельной статьи. Хотя, надо признать, что некоторые из приведенных ниже советов справедливы и для таких силовых агрегатов. Ну и, как всегда, обещаем минимум сложных технических терминов и максимум простых и понятных советов.

Многим современным автомобилистам наличие тахометра в машине кажется атавизмом, который перешел по наследству с дедушкиного «Москвича». Поэтому они ездят, не обращая внимания на него. Между тем, это очень важный прибор, который позволяет следить за режимами работы двигателя.

Вообще, о режимах эксплуатации водители обычно помнят лишь до первого ТО. Ведь после двигатель, да и сам автомобиль, считаются «обкатанными», и владельцы начинают ездить кто во что горазд. Обкатывать новый мотор, безусловно, нужно, но и в дальнейшем его необходимо эксплуатировать в нормальном режиме: в среднем диапазоне оборотов, без закладывания стрелки тахометра в красную зону или раскручивания до «отсечки».

Чрезмерные нагрузки при высоких оборотах ведут к ускоренному износу поршневой группы. Итог такой езды один — неожиданно быстрый капремонт. При этом недогруженный мотор — это так же плохо, как и перегруженный. Флегматичная езда на низких оборотах с ранними переключениями передач также существенно уменьшает ресурс двигателя.

При такой езде температура в камерах сгорания не всегда достигает оптимальных значений. Результат: нагар на стенках цилиндров, свечах зажигания и поршнях. Как следствие — дальнейшие проблемы с пуском двигателя, а в особо запущенных случаях отказы датчиков в системе выпуска, а также выход из строя дорогостоящего катализатора.

Вечный вопрос, прогревать двигатель или нет, актуален не только зимой, но и в теплый сезон. И, конечно, прогреть двигатель всегда полезно. Даже если речь идет о теплом сезоне. Вопрос лишь в том, как долго это нужно делать. Ведь кто-то трогается сразу после запуска двигателя, а кто-то ждет пока указатель датчика температуры охлаждающей жидкости мотора выползет из синей зоны. Однако достаточно запомнить пару простых правил: летом лучше подождать минуту или полторы, а зимой — не менее 2-3-х минут. Этого времени достаточно, чтобы масляный насос разогнал смазку по рабочим поверхностям двигателя и основным парам трения. Греть дольше — бессмысленная трата времени и топлива.

Кроме того, сразу после стоит начинать движение аккуратно и плавно, и ехать так около километра или двух. К слову, такой щадящий режим езды нужен еще и для того, чтобы нормально прогреть коробку передач, демпферы и резиновые детали в ходовой, а также прочие жидкости и смазывающие составы в рулевом механизме.

Статистика гласит, что огромное количество поломок мотора возникает из-за банального перегрева. Причем, подобные проблемы возникают не только из-за механических неисправностей системы охлаждения двигателя, но и из-за элементарной невнимательности водителей и нежелания следить за собственным автомобилем.

Пух, сухие листья, семена растений и пыль — летом, а также грязь, соль и песок — зимой, загрязняют одну из важных деталей системы охлаждения — радиатор. Многие автомобили «закипают» в пробках именно из-за забитого грязью радиатора. Некоторые водители доводят эту деталь до такого состояния, что на ней образуется плотный слой грязи, смыть которую невозможно, не сняв радиатор с автомобиля.

Также помогает образованию слоя грязи и наличие радиатора кондиционера, который обычно отстоит от основного всего на пару сантиметров. Кроме того, некоторые производители используют радиатор для охлаждения масла в автоматической коробке, так что выводы о пользе регулярной мойки радиатора, полагаем, очевидны.

Другая серьезная ошибка — неправильное обслуживание этого самого радиатора. Дело в том, что регулярной заменой антифриза в системе охлаждения вообще мало кто из современных водителей заморачивается. Однако, как правило, жидкость «работает» до потери своих свойств не больше двух или трех лет. После чего, потеряв необходимые свойства, начинает портить систему охлаждения. Печальные итоги — регулярное образование воздушных пробок и коррозия радиатора.

Другая ошибка водителей — это добавление воды вместо антифриза для восполнения уровня охлаждающей жидкости в случае ее выпаривания. Многие это делают то ли из соображений экономии, то ли от элементарной лени и нежелания заниматься собственной машиной. Вода в системе охлаждения также вызывает коррозию и даже появление накипи в трубках радиатора, которые непременно приводят сначала к отказу этого узла и как следствие к более серьезным проблемам с самим двигателем.

Здесь речь пойдет о составах, которые могут навредить двигателю. Конечно, есть огромное количество присадок, которые действительно полезны для двигателя и помогают прочистить топливные магистрали или выпускную систему. Но многие начинают лить в бак все подряд, лишь вскользь пробежавшись по инструкции и даже не заглянув в инструкцию по эксплуатации собственного автомобиля.

Между тем многие из этих присадок могут оказаться не очень полезными для вашего двигателя. Например, популярный октан-корректор помогает более качественному воспламенению топлива в камере сгорания, однако частенько забивает систему подачи топлива и увеличивает нагар, который через некоторое время может угробить двигатель окончательно. Или, например, марганцевые присадки, которые очень негативно влияют на каталитический нейтрализатор и разрушают его. Поэтому их не стоит лить в машины с большими пробегами, чьи катализаторы уже достаточно изношены. Это прямой путь к поломке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector