Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Горит чек поднимается температура двигателя

Прыгает стрелка температуры двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Многие водители хорошо знают, что постоянный контроль температуры двигателя позволяет своевременно обнаружить возможные проблемы системы охлаждения и уберечь мотор от перегрева и дорогостоящего ремонта. По этой причине опытные автовладельцы в процессе езды на автомобиле постоянно обращают внимание на указатель температуры ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, почему стрелка температуры двигателя поднимается, потом опускается указатель, а также по каким причинам датчик температуры силовой установки может выдавать неверные показания, стрелка температуры двигателя плавает на ходу и т.п.

Стрелка температуры двигателя скачет, плавает или прыгает: причины и основные неисправности

Итак, в норме стрелка должна подниматься до определенного значения после полного прогрева ДВС и не отклоняться от занятого положения. Отметим, что при этом во время езды вполне допускаются небольшие отклонения, причем зачастую в меньшую строну.

Обычно такое явление наблюдается в холодное время года, часто при движении по трассе. Это объясняется тем, что в морозы двигатель интенсивно охлаждается на высокой скорости встречными потоками холодного воздуха.

Также часть тепла от мотора в зимний период отнимает печка. В результате стрелка может немного «упасть» (на 2-3 мм. от обычных значений). Если же снизить скорость движения или позволить автомобилю несколько минут поработать на ХХ, тогда указатель температуры поднимется до нормального значения.

  • Первое, чтобы понять, почему прыгает стрелка указателя температуры двигателя, следует учитывать, что изменяющиеся показания на индикаторе не всегда означают, что в реальности происходят такие существенные изменения температуры ДВС.

Другими словами, изменение показаний в средних рамках 75-95 градусов не отражает действительной картины, так как нагретая охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) не может так быстро нагреваться и остывать. Получается, указатель не отображает реальную температуру мотора.

Если иначе, плавное изменение показаний можно принимать за норму, причем делая поправку на условную погрешность самого стрелочного или цифрового указателя. При этом если колебания температуры не выходят за допустимые пределы, вполне вероятно, что это рабочая температура двигателя.

Поводом для беспокойства служат хаотичные, обычно резкие колебания стрелки, причем амплитуда таких колебаний довольно велика. В этой ситуации нужно определить, действительно ли происходит нарушение теплового баланса, нормально ли работает сам индикатор, а также по каким причинам возникла неисправность.

  • Итак, поехали. Если система герметична и уровень ОЖ в расширительном бачке в норме, тогда наиболее часто выходящим из строя элементом, от которого напрямую зависит температура двигателя, является термостат системы охлаждения. Причем это устройство нередко выходит из строя даже на совсем новых авто с минимальными пробегами. Так что проверку лучше начинать именно с термостата.

На практике это проявляется следующим образом, когда сначала водитель прогревает двигатель, стрелка температуры поднимается до рабочих температур, затем происходит открытие термостата. Далее ОЖ идет по большому кругу, температура мотора снижается, однако затем термостат подклинивает и не закрывается до конца.

Естественно, жидкость продолжает частично или полностью идти через радиатор (по большому кругу). В результате двигатель начинает остывать, стрелка температуры падает. Затем термостат или закроется, после чего произойдет нагрев ОЖ до рабочих температур, или же останется в заклинившем положении и мотор не будет до конца прогреваться.

При этом часто после остановки двигателя и падения давления в системе охлаждения далее стрелка сначала поднимется до нормальных температур по мере прогрева, однако затем после открытие термостата все повторится заново. Также возможны случаи, когда термостат может подклинивать не постоянно, а через раз, а также не открывать доступ для ОЖ в большой круг.

В этом случае двигатель будет перегреваться. Бывает так, что работа термостата нарушается как на открытие, так и на закрытие, то есть уместно говорить о совокупности проблем. Так или иначе, нужно убедиться в том, что термостат исправно и нормально работает.

  • Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда стрелка температуры двигателя прыгает, но с термостатом и другими элементами системы охлаждения все в порядке. В этом случае проблема может быть в датчике температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) Получается, если прыгает стрелка температуры, виновником часто оказывается неверный сигнал от температурного датчика.

Это значит, что нужно проверять указанный датчик. При этом важно учитывать, что на многих авто таких датчиков может быть 2, 3 или даже 4. Стоят эти датчики также в разных местах в зависимости от конструкции того или иного ДВС.

В это время помощник должен следить, происходят ли колебания индикатора температуры на панели приборов в салоне авто. Часто плохой контакт становится причиной того, что стрелка температуры скачет, при этом система охлаждения работает нормально.

Если же дело не в контакте, сам датчик может оказаться вышедшим из строя. Чтобы это проверить, следует замерить сопротивление при разной температуре ОЖ. Для этого нужно знать, какое сопротивление считается нормальным для датчика на одном или другом ДВС в тех или иных условиях.

Данную информацию можно найти на специализированных форумах, в технической литературе и т.д. Также отметим, что не следует сразу поспешно и однозначно списывать все проблемы на термостат, не проверив датчики температуры. Стрелка может прыгать и скакать в том случае, если места контактов на датчике попросту окислились, соединение прослаблено. Более того, скачки могут происходить только при включении мощных энергопотребителей (подогрев сидений, стекол, включение фар и т.п.).

Отмечены случаи, когда при проблемах с «массой» указатель температуры показывал критический перегрев, а после остановки мотора нормальные 90 градусов. При этом замеры на клеммах АКБ при заглушенном моторе составляли около 12.5, после запуска поднимались до 13.7 В.

При этом ни замена АКБ с температурными датчиками, ни диагностика и проверка генератора проблему не решила. Выходом из сложившейся ситуации оказалась дополнительная «разминусовка» двигателя.

Стрелка температуры прыгает при рабочем термостате и ДТОЖ

В некоторых случаях бывает так, что исправным оказывается термостат, а также датчик температуры и проводка. При этом стрелка температуры скачет произвольно, завышая или занижая показания, в произвольном диапазоне.

Часто проблема заключатся в электронной плате щитка приборов. Если пайка такой платы оказывается низкого качества, спустя несколько лет возникают проблемы. Устранить неисправность можно путем разбора щитка и перепайкой. В рамках таких работ следует отдельное внимание уделить резисторам и выходной массе. Если планируется выполнять работы своими руками, нужно иметь паяльник небольшой мощности с тонким стержнем.

В результате датчик реагирует на изменение температуры, стрелка указателя хаотично меняет положение. При этом на воздух в системе косвенно указывает то, что жидкость подтекает из-под крышки расширительного бачка, может быть заметно снижение уровня в бачке и т.д.

Что в итоге

Как видно, причин для того, чтобы стрелка указателя температуры двигателя на приборной панели начала прыгать или скакать не так уж много. Однако в рамках диагностики все равно следует применять комплексный подход, исключая возможные неполадки поочередно.

Напоследок отметим, главное, убедиться в том, что двигатель действительно не испытывает перегрева или же полностью выходит на рабочие температуры. Чтобы это проверить, можно подключить диагностическое оборудование, посредством которого можно увидеть реальную температуру ДВС. Такой подход позволит сузить круг потенциально проблемных элементов и быстрее найти неисправность.

Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Почему на Рено загорается лампочка температуры охлаждающей жидкости (даже зимой)

Дата публикации 14 декабря 2018 . Опубликовано в Секреты Рено

Есть три значка на приборной панели, которые нельзя игнорировать. И, в отличие от стереотипного мнения, это не значок «Check Engine».

Критически важные значки, при появлении которых владелец «Рено» должен тут же остановиться — это предупреждение о неисправностях в тормозной системе и лампочка давления масла в двигателе, о которой мы рассказывали здесь.

Читать еще:  Nissan note троит двигатель

Осталось добавить третий элемент. Это значок, который сообщает о повышении температуры охлаждающей жидкости. И такой может загореться даже зимой.

Почему загорается значок

В норме лампочка охлаждающей жидкости при работающем исправном двигателе загораться не должна.

Как и другие индикаторы, она загорается лишь в момент запуска ДВС, пока бортовой компьютер сверяет исправность всех систем и проверяет, связаны ли температурные датчики с лампой на панели приборов вашего «Рено».

  • Если же в момент запуска двигателя лампочка температуры ОЖ не загорелась, это не нормально — скорее всего, перегорел сам светодиод контрольной лампы.
  • А вот если лампочка загорелась после запуска двигателя, но не гаснет спустя 2-3 секунды или же загорается в движении — у вас проблемы.

Если на приборной панели «Рено» появлется красный значок термометра, это говорит о том, что охлаждающая жидкость (антифриз) в системе охлаждения достиг своего предельного температурного значения. Проще — перегрелся.

Соответственно и рабочая температура двигателя тоже близка к критическому значению. Мотор машина перегревается, дело может закончится капитальным ремонтом суммой, часто близкой к стоимости самой машины.

Что делать, если на «Рено» загорелась лампа температуры антифриза

Как только автовладелец видит данный значок на приборной панели, он должен как можно быстрее остановиться в безопасном месте и не возобновлять движение, пока не выявит и не устранит неисправность. Если продолжить поездку, это закончится тотальным повреждением двигателя «Рено».

Как только на панели появилась лампа перегрева антифриза, нужно включить обдув салонной печки на максимум. Это поможет отвести часть тепла от мотора.

После остановки важно не выключать сразу двигатель. Резкий перепад температуры может вызвать необратимые повреждения. Лучше откройте капот и проверьте вентилятор. Если он не крутится — вы нашли проблему.

  • Немедленно заглушить двигатель необходимо только в том случае, если печка начнет подавать в салон пары антифриза: они ядовиты и опасны для вашей безопасности. В этом случае из-под капота появится пар: это антифриз вытек из системы охлаждения и попал прямиком на горячий двигатель. Другой верный признак — запах жженой карамели в салоне.

После проверки вентилятора, заглушите двигатель. Дайте ему время остыть, тем временем проверьте уровень антифриза в бачке.

  • Если причина поломки в низком уровне антифриза в бачке, при этом все трубки и радиатор целые и не имеют видимых повреждений, можно долить охлаждающую жидкость и попробовать завести мотор. Важно: не доливайте ОЖ в горячий двигатель. Подождите, пока мотор не остынет.

Как правило утечка ОЖ из системы связана с нарушением герметичности, повреждением радиатора (попал камень, например), выходом из строя датчика термостата.

Чтобы проверить термостат, дотроньтесь до радиатора.

  • Если вы только что выключили двигатель, а он холодный — вероятно, причина в термостате.
  • Если же радиатор слегка теплый, проблему стоит искать в нем или в водяной помпе.

Обратите также внимание на степень натяжения ремней навесного оборудования.

Если вам не удалось обнаружить (соответственно, и решить) проблему, из-за чего загорелась лампа температуры ОЖ, вызывайте эвакуатор и отправляйтесь в автосервис на диагностику. Это обойдется дешевле, чем на свой страх и риск добираться на «Рено» на СТО самостоятельно, а зачем чинить мотор.

Что будет, если игнорировать значок температуры ОЖ

Если вы по незнанию продолжите путь на своем «Рено» с загоревшейся данной контрольной лампой, двигатель перегреется. В результате серьезно пострадают детали ЦПГ, системы смазки и охлаждения двигателя.

В частности, может деформироваться головка блока. Цилиндры от экстремальных температур могут растрескаться, а клапаны — искорежиться. Может произойти разрыв поршневых колец или двигатель «словит клин», то есть клапаны встретятся с цилиндрами.

Степень повреждений может быть настолько серьезным, что мотор откажутся даже восстанавливать — и вам придется искать новый или контрактный б/у двигатель на «Рено».

Почему может перегреться двигатель (даже зимой)

радиатор забит

Соты радиатора могут зарасти грязью очень быстро. Всего пара слякотно-грязевых месяцев — и вот он, перегрев двигателя, даже если летом радиатор чистили.

неисправен вентилятор охлаждения

Без дополнительного обдува, даже новый радиатор не справится с эффективным охлаждением двигателя

вышла из строя водяная помпа (насос охлаждения)

Когда элементы водяной помпы изношены, она может прокачивать ОЖ, но в гораздо меньшем объеме и медленнее. А тут уж и до перегрева недалеко

заклинило термостат

Если клапан залипает в положении «малый круг», ОЖ циркулирует только вокруг мотора, а в радиатор (где охлаждается) не поступает

неисправная крышка расширительного бачка

Дело в том, что в пластиковой крышке, которой закрывается антифриз в бачке, встроен клапан. Он поддерживает необходимое давление, и чем оно выше — тем выше температура закипания жидкости.

Когда давление через неисправную или забитую грязью крышку стравливается, антифриз может закипеть на 10-20 градусов ниже нормы. Для системы охлаждения это критическое значение.

И достаточно постоять в пробке даже при -5 градусах на улице или пару раз «втопить» со светофора — как перегрев тут как тут.

  • Почему загорается значок АКБ на «Рено», узнаете здесь.
  • Что означает значок «пила» на приборной панели «Рено», можно узнать здесь.

Горит чек поднимается температура двигателя

санычч[/B]]А лечить-то это как?

Сколько масло в движке проходило? И какое заливал, если менял? Вроде такой пустяк, многие не придают значения этому. Привыкли лить 5W-40 в тазики, и пересев на Лачу, продолжают лить его по привычке. Но зазоры уменьшены на нашем движке для достижения норм по экологии и экономичности, и масло ему нужно пожиже. Написано в мануале SAE 5W-30 с одобрением GM-LL-A-025, так лей его. И клапана подвисают большей частью не от плохого бензина, а от того что вязнут клапана в клапанных втулках с густым маслом, или же пробег на этом масле уже большой. Стоит поменять масло на правильное, оно смоет этот гуталин. У меня ЧЕК перестал зажигаться через 3 дня после замены масла! 🙂

санычч[/B]]А лечить-то это как?

Сколько масло в движке проходило? И какое заливал, если менял? Вроде такой пустяк, многие не придают значения этому. Привыкли лить 5W-40 в тазики, и пересев на Лачу, продолжают лить его по привычке. Но зазоры уменьшены на нашем движке для достижения норм по экологии и экономичности, и масло ему нужно пожиже. Написано в мануале SAE 5W-30 с одобрением GM-LL-A-025, так лей его. И клапана подвисают большей частью не от плохого бензина, а от того что вязнут клапана в клапанных втулках с густым маслом, или же пробег на этом масле уже большой. Стоит поменять масло на правильное, оно смоет этот гуталин. У меня ЧЕК перестал зажигаться через 3 дня после замены масла! 🙂

Ну блин, опять начинается.

И где это такое написано. Прям только эта марка.

Тянет на нобелевскую премию! GM 3 года решить не может, а тут решение за 5 мин.
GM давно все решил! Проблема в Росийских дилерах, которые то ли от безграмотности, то ли от жадности льют масло не то что положено, что-бы клиент рвал на себе волосы и бежал к ним. Как же! лампочка загорелась -«выкинь мотор», и тут начинается, промывка — 3-5т.руб., замена свечей, и т.д. и т.п. Да вот еще, есть кто-нибудь кому меняли клапана, кто своими глазами видил, что их именно поменяли. У меня большие сомнения, что они движок раскидывают 🙂 !

GM давно все решил! Проблема в Росийских дилерах, которые то ли от безграмотности, то ли от жадности льют масло не то что положено,
По-моему тоже, вы вообще не понимаете, что говорите. Масло залито на ЗАВОДЕ, первое ТО положено в 15 тыс., а проблемы, в основном возникают в 10-13 тыс. Причем тут вообще дилеры. Кроме того, многие дилеры льют масло GM.

Далее, а вы не думали, что более жидкое масло хуже работает при 35 градусной жаре летом и хуже для КШМ?

По-моему тоже, вы вообще не понимаете, что говорите. Масло залито на ЗАВОДЕ, первое ТО положено в 15 тыс., а проблемы, в основном возникают в 10-13 тыс. Причем тут вообще дилеры. Кроме того, многие дилеры льют масло GM.

1. На заводе «Автоторе» льют, что есть в наличии, синтетику или полусинтетику, кому как повезет!
2. В том же мануале написано: при тяжелых условиях эксплуатации (длительная работа на холостых, поездки на короткие дистанции, плохие дороги) интервал замены масла уменьшается в 2 раза!
3. Мне на ТО-1 предлагали на выбор GM 5W-30 или Mobil-1 5W-40. Я выбрал GM!
Далее, а вы не думали, что более жидкое масло хуже работает при 35 градусной жаре летом и хуже для КШМ?
Ох уж наш российский минталитет!: «Зачем читать руководсто пользователя, мы сами все знаем! Плевать нам на производителя!»
И при такой жаре GM-е масло нормально работает, при нормальной, спокойной езде. У меня на трассе при постоянной скорости 120-150 все Ok. Ну, а если любишь отжигать, 5000-6500 на тахометре, это уже твои проблемы 🙂

Читать еще:  2000 оборотов нормально для двигателя

AEM, а у меня, например, большие сомнения, что Вы вообще не вникаете в сказанное Вами же )))
Эй, кто тут клапана поменял — Вас круто развели — на самом деле лишь масло «правильное» залили )))) Извини, если мешаю с Лохов капусту рубить!:p

У меня фотка не открывается из-за фильтра, может я ошибся и там 10W-40. Но первая цифра для зимы актуальна.
Не там 5W-30 и 10W-30, правда почему-то 10W-30 на зиму рекомендуется (очепятка:)), дальше в графике температурных диапазонов SAE правильно нарисовано.

А по поводу масла, что-то ребята загрузились по серьезному.
Согласен Offtop, есть тема «Все о моторном масле(бренды, цены, практика)» в ветке «ГСМ», много споров, но есть и полезная информация.

Да. тему зафлудили вроде как.
Не вводите людей в заблуждение. Нет у GM для Лачетти одобрения SAE xW-40
Я не ввожу, я цитирую официальный мануал, который есть у каждого и каждый может посмотреть. Да, xW-30 тоже рекомендовано.
Измерили: при температуре 20°С вязкость
Вы все говорить только про зиму. А что будет при прогретом двигателе, а также летом в жару. Вязкость влияет не только на «трение», но на грузоподемность подшипников скольжения в КШМ.

Но опять же, спор бесполезен, т.к. и 30 и 40 рекомендованы. Скажу еще вот что: двигатели лач недогреваются, т.е имеют пониженую температуру. Поэтому, возможно, применение xW-30 более целесообразно.

50 градусов, стрелка оторвалась от левой риски, набираем 2000-3000 об/мин , клапана уже отстают, зависают, начинаются пропуски воспламенения смеси – загорелся ЧЕК. Далее движок и масло более менее прогреваются, и масло в зависимости от его состояния (старости, вязкости), температуры за бортом, отмывает клапана и втулки в той или иной степени. Если в течении дня происходит несколько запусков, остановок двигателя, ЭБУ гасит лампу ЧЕКа, но в памяти ошибка остается, и потом ее можно компом считать. Если вовремя менять масло, причем на правильное, то можно избежать этих неприятностей. А если запустить болезнь, то доходит до хирургического вмешательства – замены клапанов и втулок. Demon-78 предлагает лить SAE xW-40 на лето, согласен летом жарко, и ЧЕК с ним не загорится, но на зиму нужно xW-30. Ну залили весной xW-40, осенью надо менять на зимнее, а как рекомендуют все, кто занимается производством или реализацией масел: при смене типа масла промывать двигатель нужно тем маслом на котором будешь ездить. Т.е. заливаем 4 литра xW-30 откатываем 2 недели на нем, сливаем и заливаем еще 4 литра xW-30. Весной о5 4+4 литра xW-40 :). Оно, этом нам надо! 4-х кратный расход масла за год! Я за год проезжаю 10-15 т.км. и мне хватает в среднем одной-двух замен в год, 10000 км. прошел – заменил масло!

уже делаешь такие выводы.
я предположил. а не сделал диагноз. ;).
Одна из причин . )

Не трудно понять,что проблемы возникающие зимой основаны на смене температуры. )
На самом деле Лача долго греется,и обороты как мне кажется падают не пропорционально температуры двигла,а из-за этих гребанных требований ЕВРО-3 и 4.
И вообще, Вы бы послушали такого врача
Читай выше..;)
в лето лью 5-50
проездил с марта на 5W50
И на кой движок мучать. масло это не актуально давно. небось «знакомые» на рынке впаривают как спортивное. )..в мануале в карте смазки а чет не видел этого допуска..впрочем,хозяин барин.
Просто вливая масло с толстой пленкой вы изначально получаете:
-Повышенный расход
-Потерю мощности
-Возможные температурные задиры клапанов,ввиду повышенного трения внутри двигателя,а стало быть повышения температуры трущихся деталей ..Впрочем читайте статью «За Рулем»,где движок подгоняли под 5W40 и решив влить «спортивное» 5W50 получили обратный эффект. а у нас вообще стоит 5W30 либо в жару 10W30.
ТАК КАКОЕ ЖЕ МАСЛО ЛИТЬ?
Ответ на главный вопрос прост: только тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем МОТОРА, а не МАСЛА!
http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783
Впрочем это совсем другая тема..

вы поездийте в режиме отчески около часа и потом слейте ваше 5 на 30
Ну на своем Motul 5W30 я и поболе поездил и ничего вышеуказанного не увидел..Так что это полный бред,что качество масла зависит от вязкости-по твоей теории. кстати не впервые её слышу. впрочем совковый эффект,типа чем выше втрое число тем лучше.
Наверное не в курсе,что для гражданского транспорта в основе своей используются масла 5W30 при чем уже и они делятся на свои категории ,следующий этап это однозначно 0W20 , всё это — экономия топлива,требования экологии и всё такое.
Развитие технологий производства двигателей
Существенное сокращение выхлопов вредных веществ и необходимость установления контроля над потреблением топлива привели к тому, что автомобилестроительные компании добились по настоящему впечатляющих успехов в технологии производства двигателей. Началось с того, что на стадии проектирования были разработаны новые модификации движущихся частей двигателя (коленвала, поршней, поршневых колец и т.д.), на которые приходится до 45% потерь энергии на преодоление трения в двигателе.
В настоящее время фирмы-производители проводят эксперименты по разработке новой формы поршневых колец, что позволит снизить потребление масла, одновременно сведя радиальное напряжение в гильзе цилиндра к минимуму в результате уменьшения трения. Разумеется, для уменьшения трения потребуется использование смазочных материалов (моторных масел) с низкой степенью вязкости (или энергосберегающих масел).
А теперь о более вязких маслах.
Берем у Motul спортивное масло
Класс вязкости SAE J 300 20W-60
Плотность при 15°C (59°F) 0,892
Вязкость при 100°C (212°F) 24 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) 178 mm2/s

И рекомендованное нам самим Motul
Класс вязкости SAE J 300 5W-30
Плотность при 15°C (59°F) 0,852
Вязкость при 100°C (212°F) 9,9 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) 57,7 mm2/s
Разница впечатляет.
по поводу расхода и мощности это из области погоды на марсе. называется слышим звон но не знаем где он
Ну думаю тебе это не надо. )
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.
Повторимся уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.
Впрочем,если ты считаешь себя умнее производителя авто,то вперед.
Удачи на дорогах!
PS
Если хочешь ,то заходи в соответствующую тему «Всё о моторных маслах» ,там можно подискутировать на эту тему..;)

Ну на своем Motul 5W30 я и поболе поездил и ничего вышеуказанного не увидел..Так что это полный бред,что качество масла зависит от вязкости-по твоей теории. кстати не впервые её слышу. впрочем совковый эффект,типа чем выше втрое число тем лучше.
Наверное не в курсе,что для гражданского транспорта в основе своей используются масла 5W30 при чем уже и они делятся на свои категории ,следующий этап это однозначно 0W20 , всё это — экономия топлива,требования экологии и всё такое.

Читать еще:  Двигатель ej20 какой бензин лить

А теперь о более вязких маслах.
Берем у Motul спортивное масло
Класс вязкости SAE J 300 20W-60
Плотность при 15°C (59°F) 0,892
Вязкость при 100°C (212°F) 24 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) 178 mm2/s

И рекомендованное нам самим Motul
Класс вязкости SAE J 300 5W-30
Плотность при 15°C (59°F) 0,852
Вязкость при 100°C (212°F) 9,9 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) 57,7 mm2/s
Разница впечатляет.

Ну думаю тебе это не надо. )

Впрочем,если ты считаешь себя умнее производителя авто,то вперед.
Удачи на дорогах!
PS
Если хочешь ,то заходи в соответствующую тему «Всё о моторных маслах» ,там можно подискутировать на эту тему..;)
я не любитель спорить просто практика многое доказываети потом о вкусах не спорят есть 1000 мнений. в 10-ку лил 15-40 миниралку и почему то она бегала и о сих пор бегает . на сей день пробег 180т.км. компрессия 13-12.5-13-13.5 думаю это о многом говорит т.к. многие на таких киллометрах капремнот делают. я говорю это не из потолка а потому что сам обслуживанию и свои машины и машины клиентов. капиталкой лично не занимаюсь но на Лаче клапанную крышку снимал так вот после оригинального масла 5-30 и 27 т.км пробега там было не ахти. нагар и прочее присутствовали.кстати и гидрокомпенсаторы стучали да боже. после 5 т.км. и 3-х раз замены масел внутри все блистит как яйца у кота. и мотор шелестит
если вы моторист и через Вас проходит около 5 гражданских машин в день в капиталкой то безусловно опыт у вас большой в этом деле. но не всегда то что написано производителем является рекомендуемым и допустимым!
а по сущестсву нет смысла лить 5-50 или 10-60 если не дрочить мотор. 5-30 золотая середина. в зиму точно.

П.С. кстати вы сами заливаете Мотюль, где само название о многом говорит. по существу у самого залито именно оно =)))

кстати вы сами заливаете Мотюль, где само название о многом говорит. по существу у самого залито именно оно
:friends:

на Лаче клапанную крышку снимал так вот после оригинального масла 5-30 и 27 т.км пробега там было не ахти. нагар и прочее присутствовали.кстати и гидрокомпенсаторы стучали да боже.
А вот это интересно. Говорят что нам заливают гидрокряк GM5W30 — опелевское масло.
Всё же Motul есть Motul. на нем движок шепчет. менял прокладку клапанной крышки. после Motul всё блестит..;)
PS
Очень интересно мнение моториста о родном масле и прочих маслах.
Если будет время и желание заходи в эту темку,поделись определенным опытом эксплуатации . http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=22947&page=7
Многие покупают масла абсолютно не зная,что в банке,веря этикеткам или словам продавцов.
PS
Блин,от темы вообще ушли.
В общем,чтобы не было чека зимой,необходимо подольше прогревать двигатель..ИМХО.
Постоянно имел чек зимой на масле 5W40 если грел только до 50 градусов. надо было дольше ..
На 30-ке хватает и 50-ти. правда у меня Motul ACEA A5 залито

Вова, ну ты сбацал!
Нормальное масло и свечи -залог успеха! Заводил каждое утро без ночных прогревов в -30, в -35 градусов. Чеков не було! Греть машинку надо чуть дольше, пока стрелка не тронется, хотя я даже грел, пока до первого деления не доходила!
Масло было 5W30 -синтетика. Коробка МКПП «стояла колом», но с выездом из дворов прогревалась

а что электронное ограничение на запуск при ниже 27С отменили?

Греется двигатель и «чек» горит

#1

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина проблемы?
Началось все когда тянул на буксире машину. Двигло нагрелось до 100 и загорелся «чек». Теперь после заводки холодного двигателя температура растет до рабочей (92,5) и некоторое время стоит на месте. Потом, в какой-то момент температура начинает расти и загорается «чек». При этом температура гуляет от 95 до 100, в зависимости от режима движения.
Считал скрепкой коды ошибок:
129 EGR Valve Feedb. Voltage Low
16 — Датчик детонации — неисправен сам или неисправна его цепь
132 — EGR Valve (Incorrect Signal) | Клапан системы рецикуляции (EGR) — неверный сигнал
31 — Датчик частоты вращения коленчатого вала — нет информации
При заведенном двигателе последняя ошибка прпадает.
Клапан EGR давно заглушен, следовательно эти ошибки старые.
Т.о. диагностика не помогла. В чем может быть проблема? Подскажите , а то нет сил уже на СТО кровно заработанные отдавать.

Изменено: Andrey V6, 02 Июль 2008 — 11:28

  • Наверх

#2

  • Омегаводы
  • 307 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: SAAB 9.5 АКПП Aero
    • Имя: Дмитрий

    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина проблемы?
    Началось все когда тянул на буксире машину. Двигло нагрелось до 100 и загорелся «чек». Теперь после заводки холодного двигателя температура растет до рабочей (92,5) и некоторое время стоит на месте. Потом, в какой-то момент температура начинает расти и загорается «чек». При этом температура гуляет от 95 до 100, в зависимости от режима движения.
    Считал скрепкой коды ошибок:
    129 EGR Valve Feedb. Voltage Low
    16 — Датчик детонации — неисправен сам или неисправна его цепь
    132 — EGR Valve (Incorrect Signal) | Клапан системы рецикуляции (EGR) — неверный сигнал
    31 — Датчик частоты вращения коленчатого вала — нет информации
    При заведенном двигателе последняя ошибка прпадает.
    Клапан EGR давно заглушен, следовательно эти ошибки старые.
    Т.о. диагностика не помогла. В чем может быть проблема? Подскажите , а то нет сил уже на СТО кровно заработанные отдавать.

    • Наверх

    #3

  • Омегаводы
  • 129 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan,Z22XE,АКПП,2001г.в.
    • Имя: Антон
    • Город: Москва,ЮАО,р-н Братеево

    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина проблемы?
    Началось все когда тянул на буксире машину. Двигло нагрелось до 100 и загорелся «чек». Теперь после заводки холодного двигателя температура растет до рабочей (92,5) и некоторое время стоит на месте. Потом, в какой-то момент температура начинает расти и загорается «чек». При этом температура гуляет от 95 до 100, в зависимости от режима движения.
    Считал скрепкой коды ошибок:
    129 EGR Valve Feedb. Voltage Low
    16 — Датчик детонации — неисправен сам или неисправна его цепь
    132 — EGR Valve (Incorrect Signal) | Клапан системы рецикуляции (EGR) — неверный сигнал
    31 — Датчик частоты вращения коленчатого вала — нет информации
    При заведенном двигателе последняя ошибка прпадает.
    Клапан EGR давно заглушен, следовательно эти ошибки старые.
    Т.о. диагностика не помогла. В чем может быть проблема? Подскажите , а то нет сил уже на СТО кровно заработанные отдавать.

    • Наверх

    #4

  • Омегаводы
  • 797 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Volvo S80II 2009 год. 2.5T, Volvo S80II 2015 D5 AWD
    • Имя: Евгений
    • Город: Санкт-Петербург

    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина проблемы?
    Началось все когда тянул на буксире машину. Двигло нагрелось до 100 и загорелся «чек». Теперь после заводки холодного двигателя температура растет до рабочей (92,5) и некоторое время стоит на месте. Потом, в какой-то момент температура начинает расти и загорается «чек». При этом температура гуляет от 95 до 100, в зависимости от режима движения.
    Считал скрепкой коды ошибок:
    129 EGR Valve Feedb. Voltage Low
    16 — Датчик детонации — неисправен сам или неисправна его цепь 132 — EGR Valve (Incorrect Signal) | Клапан системы рецикуляции (EGR) — неверный сигнал
    31 — Датчик частоты вращения коленчатого вала — нет информации
    При заведенном двигателе последняя ошибка прпадает.
    Клапан EGR давно заглушен, следовательно эти ошибки старые.
    Т.о. диагностика не помогла. В чем может быть проблема? Подскажите , а то нет сил уже на СТО кровно заработанные отдавать.

    129 — Обрыв цепи. Ищи. В основном это косе в районе аккумулятора.
    16 — Для начала датчик поменяй.
    132 — Возможно что побочный эффект от 129,но попробуй промыть ЕГР.

    ТО что ЕГР заглушен не влияет на его работу. Чтобы ошибки не загорались нужно просто промыть его и найти обрыв в цепи.

    Изменено: vaucher, 03 Июль 2008 — 01:25

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector