Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Горячий двигатель троит при заводке

Горячий двигатель троит при заводке

Заводится отлично в любую погоду, но зимой через минуту-две после запуска начинает троить и загорается чекэнджин
После перезапуска (сразу же) — все отлично, работает ровно. В дальнейшем никак себя не проявляет и летом тоже нет проблем.

не знаю куда рыть
Был похожий трабл. Попробуйте «подкинуть» другую катушку и понаблюдать. http://arcanumclub.ru/smiles/smile467.gif

Всем привет!
Сегодня утром -21, завелась с первого-второго оборота коленвала. Машина стояла под углом к горизонту(на тротуаре, левый борт ниже), первые 1-2 мин тарахтела чуть громче обычного(похоже на дизель), потом прогрелась работала тихо как обычно. Проехал 14км до работы, через 12 часов завожу. Опять с первого -второго оборота. На улице -11. включи подогрев сидения, габариты, радио, из потребителей всё. Через 3 мин работы загорелся чек. Далее по пунктам
1) поддаю газа, прибавляет 300 оборотов, потом сами падают(педаль держу) и так волнами. То прибавляет обороты, то бросает. Не глохнет. Если закинуть на 2-3 тысячи, всё ровно, на газ тоже ровно в том диапазоне реагирует.
2) выключаю мотор, включается вентилятор. работает 5-7 мин (двигатель и радиатор холодные)
3) запускаю мотор, заводится ровно с 1-2 оборота, чек опять появляется, работает ровно, на газ реакция адекватная в люом диапазоне, даже с холостых. Под нагрузкой(тронулся) двигатель работает нормально.
4) заглушил, включился вентилятор. через 5-7 мин перестал работать.

Это повторил еще 2-3 раза и медленно поехал до дома (15 км). Такое ощущение, что тяга была хуже чем обычно.

Приехал к дому. Заглушил — вентилятор не включился. Завел — чек — выключил — вентилятор не включился.
Закрыл ушел домой.

Зимой была история, когда прогрев машину 15 мин не ездив заглушил. На след день на газ реагировала так же как и сегодня (обороты плавали при нажатии на газ), но чек тогда не загорелся. Наплевала черным и бензом из выхлопной прогрелась и всё стало ок.

Как думаете, что может быть? Свечи?

ЕП6, пробег 73 000, масло не жрет (ттт), ТО 6 000 назад, свечи тысяч 16 назад. Заправка последние 6000 на BP 95 Ultimate.

Добавлю, сегодня завел утром — чек есть, через минуту заглушил завел опять — чек погас.

Не знаю, лямбда ли это, т.к. чек появился через 3 минуты работы на прогреве.
Остаются свечи (надеюсь)

Как думаете, что может быть? Свечи?

Зачем гадать? Если загорелся джекичан, то надо код ошибки смотреть, многое станет ясно! Р1336, Р1337, Р1338, Р1339 — к примеру, скорее всего свечи, или катушка. ELM327 Вам в помощь, лучше версия 1.5. Стоит недорого, а помочь в такой ситуации реально может, проверено на своем авто.

Зачем гадать? Если загорелся джекичан, то надо код ошибки смотреть, многое станет ясно! Р1336, Р1337, Р1338, Р1339 — к примеру, скорее всего свечи, или катушка. ELM327 Вам в помощь, лучше версия 1.5. Стоит недорого, а помочь в такой ситуации реально может, проверено на своем авто.

VLKR, а можете, пожалуйста, если не трудно, скинуть ссылочку какой у Вас ELM327? Исполнений много.

VLKR, а можете, пожалуйста, если не трудно, скинуть ссылочку какой у Вас ELM327? Исполнений много.

Ссылки нету, покупал на местном рынке. Фото вот:20117 Причем перед этим взял в юлмарте версию 2.1, но она плохо коннектилась, вернул. Хотя, может был косяк конкретного изделия. Есть варианты с WiFi (необходим для iPhone). Программки по него Torque либо OBDавтодоктор под андроид, айфон либо винду есть в инете в свободном доступе.

Двигатель троит на горячую: причины

  • Типичные причины, почему троит прогретый двигатель
  • Как найти неисправность
  • Система зажигания (бензиновый мотор)
  • Датчики и контакты
  • Неисправности, при которых дизельный движок троит на горячую
  • Форсунки
  • Компрессия в цилиндрах
  • В заключение

Даже опытные автовладельцы, сталкиваясь с тем, что двигатель троит на горячую, при этом, не подавая признаков основной неисправности до полного прогрева – в первую очередь грешат на топливо или свечи. Кроме этих вариантов, существует еще несколько менее явных причин, почему машина на холодную работает ровно, а при нагреве двигателя начинает троить: низкая компрессия, отказ электроники, дефицит топлива из-за износа одной или нескольких форсунок. Чтобы узнать, где искать конкретный источник проблемы – нужно провести ряд манипуляций.

Типичные причины, почему троит прогретый двигатель

Для бензинового двигателя – причин, приводящих к нарушению цикла работы цилиндра (или нескольких), обычно три:

  • нечего поджигать;
  • нечем поджигать;
  • низкая компрессия.

Для дизеля этот список еще короче: недостаточная компрессия, дефицит или неэффективный распыл топлива.

Причины «троения» на горячую в ДВС автомобиля:

  • Свеча зажигания не генерирует искру.
  • Свеча провоцирует калильное зажигание.
  • Свеча зажигания выдает слишком слабую искру.
  • Высокое напряжение не доходит до свечи – потери в проводах.
  • Замкнула катушка или модуль зажигания (от перегрева).
  • Искра на свече возникает не в соответствующий момент.
  • В цилиндр подается мало топлива (совсем не подается).
  • Форсунка не распыляет топливо или сливает его в «обратку».
  • Фазы открытия клапанов – не совпадают с интервалами подачи топлива.
  • Топливно-воздушная смесь не сжимается до возгорания (дизель).
  • Объем поступающего воздуха не соответствует потребности мотора.
  • Нет индикации положения коленвала, или распредвалов.
  • Неверные показатели давления топлива в магистрали.
  • Неверные показатели температуры масла или отработанных газов.

Причиной того, что проблемы у мотора начинаются именно на горячую очень часто становится неисправность электронных компонентов. Датчики давления, положения, температуры, лямбда – их разъемы, провода и крепления – после свечей и катушек зажигания в бензиновом ДВС, при нестабильной работе мотора – это первые кандидаты на проверку.

Элементы системы управления двигателем

Для чипованного авто неисправность может возникнуть «из ничего», по причине «слетевшей» прошивки. У большинства автомобилей с распределенным впрыском, контролируемым ЭБУ, избавиться от проблемы, когда двигатель троит только на горячую, позволяет сброс прошивки до заводских настроек, или физическая замена чипа.

Как найти неисправность

В первую очередь – нужно найти цилиндр, мешающий ровной работе мотора. Выделить нерабочий цилиндр на бензиновом двигателе можно путем простого отключения высоковольтных проводов, или «фишек» с модуля управления зажиганием. Проводится это во время работы двигателя, поочередно (по одному, возвращая после провод на место). Если после отключения общие признаки неисправности не изменились – значит, троит этот цилиндр. Если стало хуже – значит, этот работает, ищите дальше.

Для дизельного двигателя, свечи которого играют роль только при пуске, и не управляют зажиганием, «карту» рабочих и нерабочих цилиндров можно составить с помощью отключения питания пьезофорсунок. В случае с механическим приводом впрыска топлива – измененный характер работы можно определить по шумам – стетоскопом, либо – по вибрации, наощупь, отверткой.

Система зажигания (бензиновый мотор)

Если мотор работает нормально с момента запуска какое-то время, а троить начинает после нагрева до рабочей температуры – это сигнализирует о том, что качество искры на холостых оборотах удовлетворительное, а на высоких – нет. Причина этого, чаще всего, в одном или нескольких устройствах: сами свечи, высоковольтные провода (бронепровода), катушка зажигания (она ж – индивидуальный модуль свечи), или конденсатор (если есть).

Свечи и катушки зажигания двигателя

Что нужно проверить:

  • Соответствие свечей типу двигателя и сезону (по калильному числу).
  • Есть ли разница при замене свечи в конкретном цилиндре на заведомо рабочую.
  • Есть ли разница если поменять модуль (катушку свечи) зажигания «троящего» цилиндра с соседним.
  • Одинаковое ли сопротивление у высоковольтных проводов, нет ли пробоя, плотно ли они сидят в наконечнике.
  • В темноте – не видно ли разряды на поверхности высоковольтных проводов.
  • Корректно ли работает реле-регулятор напряжения (зарядка).
Читать еще:  Блок управление двигателем siemens схема

Если все показатели в норме, искрообразование – в порядке, свечи – не мокрые, искры по проводам не бегают, а от установки исправных деталей ничего не изменилось – проблемы со стороны системы зажигания провоцирует неисправность (или смещение) датчика положения коленвала.

Датчик коленвала (ДПКВ)

Датчики и контакты

В современных двигателях (независимо – бензиновых или дизельных) циклом управляет электроника: меняет соотношение в топливно-воздушной смеси, выбирает момент опережения зажигания, на некоторых двигателях – время и угол открытия клапанов. Все изменения базируются на основании показаний многочисленных датчиков. Кроме исправности самого устройства, на достоверность этих показаний влияет качество контакта в разъеме (фишке), целостность проводов, уровень зарядки аккумулятора и напряжение в бортовой сети.

Индикаторы, из-за неисправности которых двигатель может начать троить на горячую:

  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Индикатор положения распредвалов (если есть).
  • Кислородный датчик – лямбда-зонд.
  • Датчик давления топлива (common rail).
  • Прибор учета потребления воздуха (расходомер).
  • Температурные датчики (масло, ОГ, охлаждающая жидкость).
  • Датчик положения заслонки (дросселя).

Часто бывает так, что мотор машины начинает троить из-за одного магнита и кусочка провода, а до обнаружения источника проблемы владелец автомобиля уже поменял свечи, форсунки, или даже топливный насос.

Если автомобиль часто троит на горячую – чтобы исключить неисправность одного или нескольких датчиков – нужно провести подробную компьютерную диагностику, либо, если машина «возрастная», и не оборудована БК с системой самодиагностики – последовательно снимать детали, оказавшиеся «под вопросом», проверять их соединение, подачу питания, прозвонить автотестером.

Неисправности, при которых дизельный движок троит на горячую

Если у вас нет возможности сделать развернутую диагностику двигателя, основная задача – понять, это двигатель троит, или просто мотор трясется от вибрации. Убедитесь в том, что в работе двигателя действительно наступают пропуски – прослушав звук выхлопа (равномерный, или нет). Затем, так же, на слух, определите цилиндр, который пропускает. Поменяйте местами его форсунку с соседней. Если начнет троить другой цилиндр – проблема в форсунке.

Проверка форсунок дизельного двигателя

Ровная работа дизеля, в основном, зависит от качества настройки топливной аппаратуры, поэтому в первую очередь на дизельном моторе проверяют:

  • Индивидуальную производительность каждой форсунки (проливка).
  • Форму (факел) распыла форсунок.
  • Давление в «высокой» магистрали.
  • Давление в «низкой» магистрали.
  • Интенсивность слива «обратки», чистоту фильтра.
  • График открытия и закрытия форсунок (осциллограф).

Еще одна неявная причина – когда двигатель троит после довольно длительного времени работы (через час или более), после пуска появляются вибрация и «пропуски», как будто машине не хватает топлива – это некорректная работа системы ЕГР, возвращающей в цилиндры отработанные газы не в том объеме, который мотор способен «переварить».

Самые распространенные поломки, из-за которых дизель троит на горячую:

Подсос воздуха в топливной магистрали (до ТНВД).

При запуске – работает нормально, после – двигатель троит, не развивает обороты.

Замена трубок топливопровода.

Превышение давления топлива в форсунке.

Мотор после пуска троит на всех оборотах, явная сильная вибрация, слышен стук или цокот со стороны ЦПГ.

Ремонт ТНВД, замена клапана давления.

Недостаточный распыл топлива форсункой.

Машина дергается на ходу, троит после нагрева, на оборотах больше 1000.

Проверка качества работы форсунок, очистка, или замена.

Падает давление в топливной рампе.

Неисправен датчик давления – клапан слива топлива (обратка) открывается раньше, чем нужно.

Ревизия контактов, замена датчика сброса давления.

Поджат (не до конца закрывается) один или несколько клапанов.

Начинает троить на холостых, или малых, после прогрева – горение смеси неравномерное. Если добавить обороты – проблема пропадает.

Регулировка зазора клапанов.

Оторвался (отказал) датчик положения коленвала.

Нестабильные холостые, проблемы с пуском, троит при запуске и после нагрева.

Форсунки

Если признаки указывают на дефицит топлива – независимо, дизель это или инжектор – устранение причины неисправности невозможно без корректной аппаратной проверки форсунок. В случае с пьезофорсунками – нужно обязательно проверить на ошибки модуль управления ими, а также корректно прописать в системе установленные детали.

Компрессия в цилиндрах

Когда машина троит при запуске на горячую – пока двигатель еще не остыл – это может указывать на низкую степень сжатия смеси в одном или нескольких цилиндрах. Троение, если, например, взять за норму показатель в 11–12 единиц – будет возникать уже при 9 или 8. По мере того, как цилиндр будет прогреваться – будет начинаться подсос воздуха извне, смесь станет бедной, этот цилиндр начнет греться больше остальных. В дизеле – низкая степень сжатия просто не позволит смеси воспламениться – и она будет вылетать в выпускной коллектор.

Причины низкой компрессии у двигателя:

  • Прогар седла или самого тела клапана.
  • Износ гильзы (выработка поверхности цилиндра).
  • Залегание компрессионных колец поршней (закоксовка).
  • Износ или поломка компрессионных или маслосъемных колец.
  • Деформация, прогар поршня.
  • Пробитая прокладка ГБЦ.

Мотор будет троить только если большинство цилиндров, все же, будут работать адекватно, иначе – машина просто не заведется, или будет заводиться с большим трудом. Основной признак того, что цилиндр «пропускает» – более низкая температура в его части выпускного коллектора. Проверить этот признак сложно – на большинстве автомобилей для этого надо снять тепловой экран.

Замер компрессии в цилиндрах компрессометром

Чтобы узнать без разборки двигателя из-за какой неисправности он троит (причина в поршне и кольцах, или в клапанах), нужно провести замер компрессии в каждом цилиндре, затем – залить в каждый по 1 мл моторного масла и снова измерить ее. Если значения будут те же, что в первый раз – проблема в «головке» двигателя (клапана, седла, прокладка). Если компрессия увеличится – проблема в ЦПГ.

В заключение

Троение может возникать из-за приличного общего износа двигателя, когда несколько причин «сводятся» в одну – например, недостаточная компрессия, слабая искра и засоренная форсунка, но тогда оно будет наблюдаться и на холодном двигателе.

Причиной того, что машина троит на горячую может оказаться неисправный клапан отвода (вентиляции) картерных газов. Если забитый КВКГ не справляется с растущим по мере прогрева давлением внутри картера – авто поначалу начитает троить периодически, затем – при каждом пуске.

Неравномерная работа мотора, проблемы с пуском, вибрация и троение на горячую – явный признак нарушения фаз газораспределения. Если незадолго до того, как двигатель начал троить (не важно – прогретым, или на холодную) с ним проводились ремонтные работы – замена ремня или цепи, прокладки ГБЦ, регулировка клапанов или их замена из-за прогара – есть очень большая вероятность, что метки ремня ГРМ или цепи смещены.

В поисках причины, почему автомобиль троит на горячую – всегда стоит начинать с подробной компьютерной диагностики. Если у вас нет возможности воспользоваться сканером – начинайте поиск и устранение неисправности с проверки свечей и катушек (бензин), форсунок, замера компрессии.

В мороз заводится

Если, конечно, сделать что-то еще возможно. Большинство рецептов давно известны и банальны. Однако в связи с тем, что жизнь не стоит на месте, и технологии продвигаются вперед, многие устоявшиеся способы потеряли свою актуальность.

Греть или не греть?

Начнем с самого «популярного» заблуждения: двигатель необходимо долго прогревать на холостых оборотах.

Читать еще:  Чем можно заменить двигатель 4g63

Не рекомендуется прогревать двигатель на холостом ходу, говорит шеф-тренер «АвтоCпецЦентра» Дмитрий Парбуков. Это не только требует много времени. Именно на стадии прогрева особенно высоки интенсивность износа двигателя и уровень выброса вредных веществ. Поэтому, как только двигатель завелся, необходимо сразу начинать движение. При этом важно избегать повышенных оборотов. В результате двигатель быстрее прогревается и выходит на рабочий режим.

Современные двигатели, как правило инжекторные, не нуждаются в долгом прогреве. Электроника сама регулирует подачу топлива и повышает обороты для достижения наибольшего эффекта. Когда обороты падают до рабочих 0,8, можно ехать. Но рекомендуется двигаться плавно, без резких ускорений. В рабочем режиме двигатель прогревается быстрее. К тому же, пока машина стоит, коробка не прогревается. Если вы на прогретом двигателе начнете резко ускоряться, испортите коробку.

— Если сразу, не прогревая машину, резко разогнаться и поехать быстро, износ цилиндропоршневой группы увеличится в разы, это связано с тем, что масло в двигателе не успело достигнуть рабочей температуры и не будет выполнять в полной мере одну из своих основных функций, а именно смазку. Таким образом, если без прогрева двигателя резко разогнаться и поехать быстро, уменьшится ресурс двигателя и секунды динамичного разгона для двигателя будут эквивалентны нескольким сотням километров пробега, — поясняет Дмитрий Парбуков.

В долгом прогреве двигателя больше плюсов только по комфорту. В салоне будет теплее, стекла отмерзнут, если нет их подогрева. Но такой длительный прогрев не скажется ни на ходовых качествах, ни на сохранности агрегатов. Двигаться по-прежнему надо будет плавно. Ведь в коробке такое же застывшее масло, как и перед запуском двигателя.

С завоевавшими популярность дизельными двигателями — все еще сложнее. Дизель на холостых оборотах вообще не нагревается. Для его разогрева используются дополнительные обогреватели. Webasto, например. Запускать эти обогреватели надо минут за 30 до того момента, когда вы собираетесь воспользоваться машиной. На дизеле можно ехать сразу. Рабочую температуру двигатель наберет только под нагрузкой.

Именно по этой причине все поставляемые официально в Россию дизельные машины оборудованы подогревом двигателя. В пробках температура дизельного двигателя будет падать. В салоне станет холодно. Если, конечно, не установлен обогреватель.

Холодный запуск

Эти рекомендации прописаны в каждой инструкции к автомобилю. Но только не все их читают и не все им следуют. Включив зажигание, необходимо дождаться пока все системы будут протестированы электроникой. На панели приборов загорятся все сигнальные лампочки. Потом они погаснут. Только после этого можно заводить.

На дизельном двигателе обязательно надо дождаться, когда погаснет индикатор нагрева свечи.

При запуске двигателя на автомобиле с механической коробкой передач нужно выжать сцепление. Это облегчит запуск. Кроме того, если двигатель работает неустойчиво, обороты плавают, то лучше сцепление не отпускать в течение нескольких минут.

Если при запуске стартера все электрооборудование гаснет, а стартер не делает оборотов — аккумулятор надо менять. Можно прикурить, но после этого лучше сразу ехать до магазина, где продают эти батареи. Или сразу ехать на дальнее расстояние. Не менее часа поездки потребуется, чтобы потом завестись без посторонней помощи на неостывшем двигателе. А полная зарядка аккумулятора займет часов 8 в домашних, теплых условиях.

Если салонное освещение горит, а стартер вращается, но не запускает двигатель в течение 15 секунд, лучше прекратить насиловать аккумулятор.

— Если автомобиль не заводится в мороз, необходимо сначала запустить аккумулятор, — говорит генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Сергей Ворновский. — Для этого достаточно на 2-3 минуты включить фары или музыку. Затем включить зажигание и стартер и подождать 10 секунд, не дольше, чтобы не разрядить аккумулятор. Если двигатель не заводится — повторить эти действия снова через минуту.

Хотя, как правило, для разогрева аккумулятора вполне хватает неудачного запуска стартера.

Если запуск не удался и проблема именно в аккумуляторе, то можно попытаться «прикурить» от более удачливого соседа. Простым соединением высоковольтных проводов здесь не обойтись. Дело в том, что севший аккумулятор будет больше потреблять, чем отдавать. Поэтому тому, от кого прикуривают, необходимо поддать газку. 2-3 тысячи оборотов вполне подойдет. Тогда напряжение в сети будет достаточным для запуска двигателя пострадавшего.

Некоторые пытаются запустить двигатель, просто присоединив еще один аккумулятор к тому, который установлен на автомобиле. Однако это бесполезный вариант. Разряженный заберет всю энергию на себя.

Чем дороже, тем лучше

Зимой расход топлива всегда больше, чем летом. Поэтому на выросшие расходы обращать внимания не стоит. Но стоит обратить внимание на то топливо, которое вы заливаете.

Зимой не стоит вместо 95-го использовать 92-й. Разница в октановом числе небольшая, но достаточная, чтобы усложнить запуск двигателя на морозе. К тому же использование более качественного топлива в конечном итоге понижает его потребление. Проверено на практике.

Про солярку и говорить не стоит: только зимняя. Причем надо учитывать, что зимняя солярка имеет разные температурные диапазоны. Перед заправкой лучше поинтересоваться, что вам собираются продать. Например, дизель, рассчитанный на минус 28, вряд ли выдержит минус 38, каким бы подогревом ваш автомобиль не был бы оборудован. В баке при лютых морозах будет гель, а не жидкость. Вряд ли он окажется по вкусу двигателю.

Кстати, отдирать примороженные к стеклу дворники — не очень хорошая идея. Часть резины останется во льду, а дворники будут полосить.

— Если дворники примерзли к лобовому стеклу, нельзя их включать, иначе устройство может быть повреждено, — поясняет Сергей Ворновский. — Нельзя отодвигать дворники силой — можно повредить резину. Нельзя стучать дворниками по лобовому стеклу, так как в мороз на нем могут образоваться микротрещины. Для того чтобы дворники отмерзли быстрее, под них можно налить немного незамерзающей жидкости или антифриза.

Ледяной дождь стал обычным природным явлением. Но вот проблема: после него машину открыть практически невозможно. Ледяная корка снаружи попросту не дает попасть внутрь.

Древний рецепт — облить дверной проем горячей водой из чайника — на морозе даже опасен.

Но есть одна хитрость. В кипятке надо растворить большое количество соли. Соляной раствор превращается в лед при более низкой температуре, чем вода. Поэтому он позволит освободить дверь, а также сам по себе стечет на землю, не повредив кузов.

Горячий двигатель троит при заводке

Уважаемые форумчане! Заметил, что с приходом морозов машина заводиться, но заводиться странно. Странность проявляется в том, что как только она завелась первые 2 сек. двигатель троит, а потом выравнивается до нормальной работы. Собственники Джили и Чери говорят что это китайская мулька с электроникой. Мол необходимо перед заводом включить ближний свет и тогда электроника прогреется и машина заведется нормально. Еще не пробовал. У кого то есть такая «мулька» с троением в первые 1-2 секунды после завода?

Вчера один раз такое произошло, ранее замечено не было,сегодня тоже ничего. Думаю, временное помешательство.

Вчера один раз такое произошло, ранее замечено не было,сегодня тоже ничего. Думаю, временное помешательство.

А перед заводом какую то электронику не включаешь?

А перед заводом какую то электронику не включаешь?

Магнитола и компьютер сами запускаются, как только я открываю машину с брелка. Дополнительно ничего не включаю.

Магнитола и компьютер сами запускаются, как только я открываю машину с брелка. Дополнительно ничего не включаю.

Поэтому у тебя она заводится нормально. У меня вообще ничего не включается. Включал всегда после того как заведу. Надо попробовать включить свет, а потом завести.

Читать еще:  Чем снять двигатель с авто

Уважаемые форумчане! Заметил, что с приходом морозов машина заводиться, но заводиться странно. Странность проявляется в том, что как только она завелась первые 2 сек. двигатель троит, а потом выравнивается до нормальной работы. Собственники Джили и Чери говорят что это китайская мулька с электроникой. Мол необходимо перед заводом включить ближний свет и тогда электроника прогреется и машина заведется нормально. Еще не пробовал. У кого то есть такая «мулька» с троением в первые 1-2 секунды после завода?

Было такое последние несколько дней. Я грешу на свечи (+бенз) так как недавно на ТО-2 я их не менял, а уже почти 30К — по норме вроде как они под замену.

Да и у меня такое.Забей,морозы спадут пройдет.До -15 такого не было.Утром в гараже заводил было -12 нормально без дерганья,а вечером на работе при -21 подтраивает.

+ 100 что бенз гавно полное.У меня на работе 80% машин так заводятся.

Моя думка такая, что проблему нужно рассматривать глобально.
1. Неправильная прошивка под наш климат, в том числе и лямбда-зонд работает неправильно.
2. Плохие свечи.
3. Плохой бензин.
4. .
У меня не троила никогда, мотор работал ровно. Но на холодную с выхлопной трубы воняло масляной краской, а не миндальным запахом, как должно быть при правильной настройке катализатора. Так что вопросов прежде всего к АИСу должно быть много. Но решать их АИС скорее всего не будет.

1. Лямбда-зонд не работает до прогрева до рабочей температуры
3. САМАЯ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА

3. САМАЯ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА

Та ну не совсем да. Ибо я за 15 000 км. пробега пробовал разный бензин на разных заправках. Никакой разницы в работе мотора, в расходе.

Та ну не совсем да. Ибо я за 15 000 км. пробега пробовал разный бензин на разных заправках. Никакой разницы в работе мотора, в расходе.

Согласен, не обязательно так, просто Корейцу попался: или лучший двигатель, или его знают и боятся на заправках и не бодяжат))))))))))

поменял сегодня свечи, на родных наездил 32 тыс, ощущение что двиг чуть ровнее стал работать и приеместее стал. по завтрашнему запуску отпишусь.

P.S. нашел дворники на наши машины, комплект 100-120грн пара.

поменял сегодня свечи, на родных наездил 32 тыс, ощущение что двиг чуть ровнее стал работать и приеместее стал

какие поставил? 😎

Хотел создавать тему, уже при создании обнаружил, вообще поиск как то странно результаты выдает.
Собственно проблема та же!троит первые 5 секунд, подгазовал немного — всё ок стало. Второй раз уже! перыый раз при +3 после нескольких дней простоя

Странно, я думал что проблема только в 350х. Ну, было у меня такое. Поменял свечи, сейчас нормально.
Однако на самом деле я думаю что дело не в свечах. Свечи с некоторым пробегом лишь вытаскивают эту проблему наружу. А проблема скорее всего в том что ЭБУ даёт довольно низкие обороты при старте — 1000об/мин. По крайней мере у меня так. Обычно на инжекторах эта цифра около 1200, иногда чуть больше. Думаю виной тому всё теже экологические нормы которые буквально выжимали с этих машин.
Вангую что проблема уйдёт при нормальной чиповке, там кстати часто поднимают обороты ХХ

Заправься на авиасе 95м, я как на него перешел — с пол оборота завожусь, сегодня вон -8 за бортом, авто на стоянке и с пол тычка 🙂 Бензин решает, а все бренды как это не печально, стали бодягу жуткую бодяжить, факт.

Андрей, а давай проведём эксперимент. Ради науки так сказать :). Нужно сбросить клемму с аккума — скинуть адаптации в ЭБУ. А потом поездь на «брендовом» бензе и посмотри как оно будет. Вангую что будет также как на авиасе сейчас ибо не бензин это, имхо

а все бренды как это не печально, стали бодягу жуткую бодяжить, факт.

Та не факт ..
Я провел в Запорожье 3 месяца, заправлялся все время на ОККО, никаких нареканий на бензин не было. Заправляюсь и по сей день, и машина заводится без проблем. А у нас уже морозы..

Андрей, а давай проведём эксперимент. Ради науки так сказать :). Нужно сбросить клемму с аккума — скинуть адаптации в ЭБУ. А потом поездь на «брендовом» бензе и посмотри как оно будет. Вангую что будет также как на авиасе сейчас ибо не бензин это, имхо

А хрен там, откидывание клеммы не сбрасывает ничего 🙂 Я за эту неделю уже пару раз сбрасывал, после подкидывания ее(клеммы) обратно долгосрочная коррекция как была так и остается, сбрасывается только время в магнитоле и показания бортового компьютера 🙂 Мне нужно было обнулить эбу чтобы газ перекатать.. но не срослось ибо не обнуляется ничего, точнее может что-то и обнуляется, но долгосрочная коррекция топливоподачи точно не обнуляется.
Еще раз опишу что было у меня, хоть тема и про шестерку.
Напомню, пробег 29500.
За бортом стало +2. +5 утром — заводимся, троим, оброты плавают 5 сек, глохнем. Заводимся второй раз — чуток потроили и нормально работает мотор. В течении дня с пол тычка завод. Так позаводился пару дней, поменял свечи. Результата нет.
Похолодало, стало утром в районе 0. +2, заводимся с первого раза, троим 2 сек и глохнем. Второй раз не заводимся, третий четвертый и пятый — также. Потом приноровился, заводим первый раз, троим, глохнем, ждем 10сек, заводимся еще но не как обычно поворачиваем и отпускаем ключ, а маслаем стартером даже когда завелась машина, троим но работаем, через 15 сек работа мотора выравнивается и все ок становиться. Таким образом я помучался недельку и поехал на регулировку клапанов.
После регулировки клапанов заводимся намного лучше чем до нее, но все равно троим, глохнем и заводимся со второго раза, при этом маслать стартером до посинения нет нужды, пол оборота и мотор схватывает.
Все эти две/три недели мучений у меня в баке был 95й окко(пульс).
Решил поездить на бензине, покатался на окко день, следующим утром завод опять кривоватый, при этом температура утром +2. +4
Когда выкатал окко, поехал залился 95м авиасом, поездил на нем день и на следующий день завод с пол оборота, просто ключ повернул и отпустил и мотор заведен и работает ровно, обороты подскакивают до 1200 и плавно падают до 1000, как на новой машине.
На сегодня уже неделю езжу на бензине, сегодня в -8 завелся с пол оборота.
Для полной картины следует заметить что на бензине стал ездить когда обратил внимание что нужно перенастроить газ ибо он очень сильно стал беднить и долгосрочные коррекции топливоподачи полезли в плюс, стал ездить на бензине и они пошли в минус, ближе к нулю, как и должно быть. Т.е. в принципе можно предположить что если LTFT >+10 то наблюдаем плохой старт утром.. хотя я не уверен что этот параметр играет роль при заводе на холодную, ибо я не вникал в алгоритмы работы ЭБУ, может ребята из Cara подскажут.
Как-то так сумбурно, но думаю смысл понятен 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector