Гул при работе двигателя калина - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гул при работе двигателя калина

Шумит двигатель при разгоне

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Диагностика неисправностей по посторонним звукам в автомобиле.

Повернув ключ зажигания в автомобиле или нажав на кнопку старт/стоп запуская двигатель, Вы (каждый автомобилист) как доктор должны уметь слушать и слышать свой автомобиль. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить в машине посторонние шумы, которые могут указывать вам на различные неисправности в машине.

Если ваш автомобиль по каким-то причинам начал издавать неизвестные посторонние шумы, то вполне вероятно, что у вас машина находится в неисправном состоянии. Вот уважаемые автомобилисты 10(десять) самых распространенных причин по которым Вы можете услышать в вашем автомобиле различные посторонние звуки.

1. Шипение.

Конечно же шипение может быть еще из-за того, что под капотом вашего автомобиля завелись змеи (шутка). Но это из области фантастики. Все друзья намного проще.

Если вы услышали шипение под капотом своего автомобиля при работающем двигателе, то наиболее вероятной причиной этому стала утечка охлаждающей жидкости в системе охлаждения, или просто произошла разгерметизация вакуумных систем машины.

Если причиной шипения стала утечка антифриза, то это может привести к перегреву двигателя. Поэтому помните, если вы вдруг услышали шипение под капотом вашей машины, то срочно обратитесь в технический центр для проведения диагностики автомобиля, чтобы в срочном порядке устранить данную неисправность.

2. Клацанье.

Если ваш автомобиль при движении по кочкам, ухабам или выбоинам издает клацкающий звук, не спешите волноваться, вполне вероятно, что это норма.

Но, если подобный звук происходит уже на ровной дороге или совсем на небольших кочках, то Вам стоит провести тщательную диагностику ходовой части автомобиля, на предмет появления дефектов в подвеске или в других частях автомобиля.

Вполне возможно, что причиной посторонних шумов на дороге будет являться неисправность тех же сайлентблоков, тех же шаровых опор, стабилизаторов или рулевых наконечников. Такие же похожие шумы иногда может издавать и неисправная выхлопная система автомобиля.

3. Визжание (резкий визг) под капотом.

Если двигатель вашего автомобиля издает визжащий звук (визг), то причиной этому может быть старый или изношенный ролик натяжителя ремня. Обычно при износе ролика натяжителя ремня ослабевает конкретно сама натяжка ремня, в результате чего ремень начинает просто проскакивать, а это в свою очередь в конечном итоге приведет к его обрыву.

К счастью любого автомобилиста ремонт этой детали достаточно простой и недорогой. Но лучше не доводить до такого состояния, чтобы ремень в автомобиле просто порвался бы. Необходимо друзья просто вовремя менять в машине все приводные ремни и тот же ремень генератора.

Если Вы не удосужитесь вовремя поменять все эти компоненты автомобиля, то однажды, оказавшись на пустой дороге где-то в 2 часа ночи да еще и в зимнее время при обрыве любого ремня в автомобиле, вы сразу же быстро поймете, как важно проводить регулярное обслуживание своего автотранспортного средства, как важно вовремя менять вышедшие из строя запчасти машины.

4. Металлический визг.

Если при торможении Вы услышали исходящий металлический визг из под машины, то вероятнее всего тормозные колодки на автомобиле практически износились.

Многие современные тормозные колодки разработаны и сделаны таким образом, чтобы при стирании фрикционного покрытия колодок до определенного слоя, они (колодки) начали сильно скрипеть при торможении и тем самым напоминать вам о том, что их пора уже заменить.

Если же, не смотря на визг или на скрип колодок Вы решили по каким-то причинам отложить их замену, то этот звук будет увеличиваться с каждым пройденным километром пути.

Но вот если подобный звук появляется не только в момент торможения, а происходит постоянно, то существует вероятность, что в вашем автомобиле неисправен один из подшипников колеса.

5. Треск или хруст.

Если ваш автомобиль переднеприводной и на небольшой скорости Вы услышали какой-то хруст или треск (особенно тогда, когда вы до конца поворачиваете руль при повороте), то вероятной причиной этого хруста или треска в машине стала неисправность ШРУСа.

Эти достаточно сложные части автомобиля передают крутящий момент от коробки непосредственно на колеса. Если друзья вовремя не поменять в автомобиле ШРУС, то привод машины может сильно разбить посадочные гнезда в коробке передач, а это чревато. Поэтому уважаемые автомобилисты помните, если Вы услышите хруст или треск в передней подвеске автомашины срочно обратитесь в автомастерскую для проведения диагностики и устранения данной неисправности.

Также помните, периодически проводите осмотр самих пыльников ШРУСов на предмет, выявления трещин и повреждений в пыльниках. Пыльник ШРУСа защищает привод от попадания в него пыли и песка, что может сильно повредить ШРУС.

6. Рычание или вибрация при повороте рулевого колеса.

Если во время поворотов Ваш автомобиль начинает рычать, то это может быть первым признаком выхода из строя насоса гидроусилителя руля. Помните пожалуйста друзья, что нельзя игнорировать признаки неисправности гидроусилителя руля, так как это вопрос прежде всего вашей безопасности за рулем машины.

Правда сегодня многие современные легковые и грузовые автомобили оснащены электрическим усилителем рулевого управления. Поэтому необходимо знать и помнить, если в вашей машине электрический усилитель рулевого управления, то такого рычания а значит неисправности при повороте машины просто не может быть, оно (рычание) не может появиться.

Тем не менее, сегодня на дорогах нашей необъятной родины еще множество машин, которые оборудованы гидролитическим усилителем рулевого управления. Поэтому, каждый водитель такой машины должен тщательным образом следить за гидроусилителем руля и относиться к этой гидравлической системе бережно, вовремя менять жидкость в данном гидроусилителе и проводить диагностику всей системы на скрытые в ней дефекты.

7. Удары под капотом, свист.

Если Вы услышали стук под капотом автомобиля, то будьте пожалуйста очень осторожны, так как причиной такого стука может быть конкретная неисправность двигателя. Эти звуки прежде всего могут быть связаны с тремя основными причинами неисправности возгорания (горения) топлива в камере сгорания двигателя. Первая причина возможно будет связана с проблемами зажигания (неисправность катушки зажигания, высоковольтных проводов). Другой (второй) причиной даннойой неисправности может быть засорившийся инжектор.

Помните пожалуйста, что из-за плохого зажигания как-раз и могут происходить хлопки или удары раздающиеся под капотом автомобиля, что может привести к излишней детонации при сжигании топлива в самом двигателе. А детонация друзья может повредить мотор.

Из-за неправильного или сбившегося зажигания в камере сгорания может образоваться несколько источников пламени, которые при встрече внутри двигателя друг с другом создадут избыточное давление в камере сгорания. Детонация – это большая проблема для двигателя. Она может существенно повредить поршни мотора.

Если в вашей машине наблюдается проблема с зажиганием и происходит это из-за низкокачественного топлива а возможно и по другим причинам, то залейте в топливный бак высокооктановый бензин и Вы таким образом сможете исправить появившуюся проблему в машине.

8. Дребезжания или стук двигателя.

Если ваш двигатель издаёт грохот или шум похожий на удары, который при увеличении оборотов становится все громче, то это может означать, что у вас серьезные неисправности силового агрегата автомобиля.

Если вы услышали звук типа «тук-тук-тук» или т.п.звук, то возможно масленый насос в машине не подает масло с необходимым давлением или те же клапана двигателя требуют корректировки зазоров. Сам стук в двигателе необязательно может означать серьезную с ним проблему, но любой посторонний звук в моторе требует квалифицированной диагностики специалистом. Чем раньше Вы это сделаете, тем лучше будет для вас.

Если это стук находится и раздается откуда-то из глубины двигателя, то вполне вероятно, что Вас ожидает (предстоит) дорогостоящий ремонт мотора. К примеру, такой подобный стук в двигателе может указывать на неисправность допустим шатунных подшипников и т.д., заменить которые обойдется для вас в немалую денежную сумму.

Постарайтесь друзья в этом случае не тянуть с диагностикой и с самим ремонтом, поскольку изношенные шатунные подшипники могут серьезно повредить сам двигатель, что непременно приведет вас к более дорогостоящему ремонту.

9. Хруст в коробке передач.

Если ваш автомобиль оборудован механической коробкой передач и во время движения при переключении скорости вы услышали какой-то хруст, то это может быть первым симптомом появления в машине различных проблем. Как правило это в первую очередь связано с достаточно большими пробегами самого автомобиля и во вторых, с естественным износом определенных деталей коробки передач.

Для начала этот хруст в коробке передач при переключении скорости может одназначно свидетельствовать об износе самих синхронизаторов и других компонентов коробки. Синхронизаторы, как многие из нас знают, выполняют важную роль в любых коробках передач, выравнивают частоту вращения валов и шестерней в трансмиссии для передачи в дальнейшем необходимого крутящего момента на определенной скорости.

Читать еще:  Двигатель бмв троит при нагреве

Также этот хруст может свидетельствовать и об износе сцепления. Обычно при этой неисправности этот хруст появляется при полностью выжатой педали сцепления, во время переключения передач. Тоже самое обычно происходит и при исправном сцеплении, когда вы не до конца выжмите ту же педаль сцепления.

10. Вой.

Если ваша машина оборудована задним приводом и при движении на ней Вы с задней части услышали нехарактерный воющий звук (вой), то вполне возможно, что у вашго автомобиля появилась проблема, которая скорее всего связана с дифференциалом. При изношенном дифференциале как-раз и могут возникать разнообразные шумы в различных дорожных ситуациях (как ускорение, так и замедление). Такие же шумы в машине могут вызвать и те же изношенные подшипники.

Двигатель начал гудеть

Примерно с месяц, можеть чуть больше, стал замечать, что двигатель работает громче обычного. При разгоне появляется возрастающий гудеж, при торможении он постепенно спадает (по характеру звук напоминает останавливающийся двигатель приземлившегося самолета). Звук не сильно громкий, поэтому планировал дотянуть до очередного ТО с этим вопросом, но вчера подвозил приятеля, который последний раз ездил со мной месяца 2 назад, и он тоже обратил внимание на этот звук. Точно не уверен, но вроде как звук появляется на 3-4-5 передачах, на более низких по крайней мере не заметен. К скорости привязки нет точно.

А сегодня, выезжая на работу, в салоне запахло чем-то, напоминающим жженую проводку. Раньше, изредка, такой запах появлялся, осенью сдох генератор, и после ремонта запаха вроде больше не было, поэтому я списал его на неполадки в генераторе. Остановился, залез под капот – из-под него тоже чувствовался легкий запах чего-то горелого. Также заметил, что упал уровень антифриза, сантиметра на 1,5-2 (может он где-то течет и запах от него?)

В общем, не стал рисковать, вернулся, и поехал на работу пешком.
Планирую в выходные записаться в сервис, готовлюсь уже к худшему, но хотелось бы подготовиться к посещению сервиса..

Двигатель Z16XER , изитроник. Масло в двигателе вроде в норме, следы масла в бачке антифриза вечером посмотрю. Может есть еще какие-то рекомендации/мнения?

Update. Позвонил сервисменам, говорят, что скорее всего выхлопная система (действительно, осенью на ТО видел, что на банке глушителя есть отслоения из-за коррозии), но мне казалось, что при повреждении выхлопа звук должен быть резким и стреляющим, а не равномерный гул.

Последний раз редактировалось soreal; 02.04.2014 в 15:51 .

Гул от колеса: в чем проблема, если трансмиссия в порядке?

Даже не мастер-авторемонтник, а просто достаточно опытный автомобилист сразу же назовет вам две самые распространенные причины гудения, которое порой начинает слышать водитель откуда-то из района переднего колеса. «У вас вышел из строя ступичный подшипник или ШРУС», — уверенно поставит экспресс-диагноз почти каждый гаражный «эксперт». И только некоторые, особо опытные, добавят: «Скорее всего…».

И правильно сделают, поскольку гудение, источник которого для сидящего за рулем локализуется где-то в районе переднего колеса, может иметь совершенно иную природу, нежели «трансмиссионную».

НАВЕСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Достаточно вспомнить, что подшипники, с которыми чаще всего ассоциируется такой симптом неисправности, как гудение, применяются не только в ходовой части авто. На самом деле, «на поверхности» лежит иная причина гула. Она — в подшипнике навесного оборудования мотора — помпы системы охлаждения или, к примеру, электрогенератора.

Дело в том, что на многих моделях авто эти агрегаты компановочно располагаются в нижней части мотора со смещением в сторону одного из передних колес. Со временем изнашивается все, в том числе и генератор с насосом охлаждения. Когда один из подшипников, из числа присутствующих в их конструкции, начинает «петь», распространение вибраций от него может протекать достаточно причудливым образом. При этом может складываться впечатление, что вой идет со стороны колеса.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШУМ

Достаточно распространенный вариант, когда напрасно грешат на «умерший» ступичный подшипник или ШРУС, связан с проблемами гидро- или пневмосистемы машины. Речь в данном случае идет о моделях, оснащенных разного рода «адаптивной» или «управляемой» подвеской. В каждой такой системе присутствует узел, отвечающий за гашение пульсаций давления, неизбежных при работе любого насоса. Когда такой «глушитель» выходит из строя, возможно появление самых разных шумов, в том числе и подвывания откуда-то из подвески.

Заметим, что и после ремонта подобных устрйств порой возникает непонятное гудение. Скажем, когда шланги магистралей укладывают заново так, что они касаются кузова и передают на него вибрации звуковой частоты. Либо какой-то из шлангов подключают так, что оказывается натянутым. При этом он уподобляется гитарной струне и начинает «петь».

КОРОБКА С СЮРПРИЗОМ

Более экзотичный случай воя со стороны колеса бывает вызван пустячной, но порой крайне сложно выявляемой неисправностью. Порой владелец, по рекомендациям мастеров автосервиса, «перетряхнет» в поисках источника постороннего гудения половину машины и все бестолку.

А в конце концов окажется, что все дело — в опоре коробки передач. Либо ее подушка состарилась и перестала как следует фиксировать агрегат, гася колебания, либо просто ослабли болты крепления. Подобная «расхлябанность» тоже может приводить к появлению воющих звуков со сложностями их локализации.

Гул при работе двигателя калина

Если разгон с низких оборотов, то да.
Постарайся не разгоняться с низов на высоких передачах. Веста этого не умеет.
С любых. Еду 90, нужно обогнать, чуть сильнее в педаль — «реактивный рев», чуть отпустил педаль-пропал. Если плавно набирать обороты его нет.
PS. Кстати с низов его нет.

Добавлено через 5 минут
Лучше РЁВ запишите нам..
Записать его сложно,а слышится он как звук на «пацанских» машинах из глушака диаметром с пол метра.

Ничего. Всё вверху написано. Не выдумывай чепуху.

Что и где сверху написано?

Для выбора режима работы двигателя в зависимости от нагрузки, существует КПП. Необходимо уметь ей пользоваться. Если при газульке в пол мотор натужно гудит и плохо разгоняется, значит водитель не понимает, что нужно переключить КПП на пониженную передачу.

. Если при газульке в пол мотор натужно гудит и плохо разгоняется, значит водитель не понимает, что нужно переключить КПП на пониженную передачу.

А если — робот? Робот тоже не понимает?

А если — робот? Робот тоже не понимает?

Вы чего тормозите? На амт есть режим кикдаун. Тапок нужно нажать в пол, а не гладить педаль, как опу девушки. Активируется кикдаун, скинет амт одну-две передачи вниз и порёт, как самолёт.

Есть такой рык и у меня, но в зависимости от топлива он разный. На 98 или 100 бензине не очень напрягает, на обычном 95 бесит. На 95 экто и прочих лучше чем на 95, но заметно хуже чем на 98 и 100. Звук издает резонатор, и на малых оборотах двигателя, до 2-2.2 тысяч. Есть у меня подозрение, что 1.8 имеет не оптимальные режимы работы «на горячую», что в связке с роботом и дерьмовой системой выхлопа дает такие вот звуки.

Вы чего тормозите? На амт есть режим кикдаун. Тапок нужно нажать в пол, а не гладить педаль, как опу девушки. Активируется кикдаун, скинет амт одну-две передачи вниз и порёт, как самолёт.

«Уважаемый», вы хоть ездили на роботах и автоматах, чтобы рассуждать про кикдаун? У меня такая практика с 2008 года на разных типах «автоматических» коробок. При начале движения со светофора всегда тапку в пол давите?

Ну что ты заВыкал? Мозг вытек от жары?

Тыкайте у себя в сельпо. К себе прошу обращаться уважительно. Не умеете, учитесь.

По сути есть чего сказать или только бла-бла разводить умеем?

Я всё изложил выше.

виртуальный гуру обиделся.

А я вот начал обращать, причем вроде бы с наступлением тепла проявилось, зимой такого не было. По звуку похоже на детонацию, лью 95-й

У меня похожая фигата на три-четыре секунды после нажатия газа чуть резче чем обычно. Тоже или детон или сцепуха гремит. Не пойму.

Добавлено через 3 минуты
Меня тоже этот рёв раздражает. Зимой его не было. Да и сейчас, если утром на улице около 10 гр, то не рычит, а когда становится теплей, то всё. Чуть порезче на газ нажал, из под капота рёв, газ отпускаешь и плавно нажимаешь, не рычит. И реально, когда рычит, ехать совсем не хочет. Грешу на эту придурковатую систему впуска. Был заказан впуск от спорта, но увы, облом по известным причинам. Патрубок от резонатора к корпусу фильтра, в нескольких местах стянут стяжками. Всё что могло дребезжать, закреплено, подмотано, прикручено. Есть желание попробовать поездить без резонатора. Но думаю, что источник рёва не здесь. Меня очень смущает резиновый патрубок от корпуса фильтра к дросселю. Уж очень он мягкий. А не сплющивается-ли он при резкой нагрузке? И из-за этого превращается в пионерский горн. И пропадание тяги этим можно объяснить. Надо будет как-нибудь в руках его повертеть. Может свить пружину из проволоки, и туда запендюрить. Или кусок тонкостенной трубы засунуть. Что скажете?

Читать еще:  Двигатель audi abk характеристики

А если на кондере вообще труба. Я уже блин очкую во дворе ездить, чувствую себя как на тракторе.

У меня похожая фигата на три-четыре секунды после нажатия газа чуть резче чем обычно. Тоже или детон или сцепуха гремит. Не пойму.

Добавлено через 3 минуты

А если на кондере вообще труба. Я уже блин очкую во дворе ездить, чувствую себя как на тракторе.
А я со светофора стараюсь на цыпочках трогаться. Потому что чуть порезче на газ, рёв, и удивлённые глаза соседей по потоку и пешеходов.

Смесь обедняется когда на улице жара, вот двигатель и начинает рычать при наборе скорости, особенно когда с кондиционером, у меня также забил.

Он рычит и не едет, движку плохо не станет внезапно? А то у меня уже мания и слышу перекладку поршня на холодную.

Корону снял, наклонился, получи пенделя и иди лесом 🙂
И это я сегодня ещё добрый 🙂

Доуя тут таких «МЫ» периодически пробегает.

Для чего отстаивать свою дефектную и нелепую манеру общения? Такие упёртые люди упираются только до того момента, пока не нарвутся на кулак в «_бало».

Есть нормы общения и оно должно быть уважительным для всех участников форума. Не нравится — идите лесом. Если не знаете, что сказать по существу вопроса — не лезьте.

Проблема «рыка» или «рева» у владельцев вест с двигателем 1.8 и коробкой АМТ есть и «мнение» владельца 1.6 на механике меньше всего их интересует.

Вот как бы всё верно ты изложил, Лоханулся только на 200 процентов.

Прочти ещё раз первый пост http://www.lada-vesta.net/showpost.php?p=245711&postcount=1 и спроси себя:
— На кой хрен со своим мотором 1,8 и амт ты припёрся в эту ветку, если вопрос был от владельца Автомобиль: LADA Vesta 1,6 MT Lux?
У моего сына 1.6 на ручке. Тоже рычит. Но он проще к этому относится, едет, не ломается, ну и хорошо. Так что этот рёв, наверняка, есть у всех, но большинство забили на это, и не обращают внимания.

У моего сына 1.6 на ручке. Тоже рычит. Но он проще к этому относится, едет, не ломается, ну и хорошо. Так что этот рёв, наверняка, есть у всех, но большинство забили на это, и не обращают внимания.

Так и есть, Иваныч.
С 18 года стали гофру подвешивать на 2 крюка, крепящихся на подрамнике, вместо одного крюка, крепящегося к кузову. Гул и рёв уменьшились в разы, но натужный рык ощущается.
Не мучаем двигун — переходим на пониженную передачу и до 5000-6000 об/мин. на обгонах, если требует и позволяет обстановка для безопасного и быстрого совершения манёвра..

— На кой хрен со своим мотором 1,8 и амт ты припёрся в эту ветку, если вопрос был от владельца Автомобиль: LADA Vesta 1,6 MT Lux?

Я прекрасно знаю про первый пост, но советы и измышления свои вы впихиваете и владельцам 1.8 АМТ, с подобными звуками и явлениями. Только одно не учитываете: агрегаты разные. Но упорствуете. Я согласен, что владельцы 1.8 влезли в ветку, но вы «уважаемый» влезаете во все ветки и делаете вид «гуру».

ЗЫ: И что самое печальное, продолжаете хамски общаться абсолютно со всеми участниками форума. Сия манера ничего кроме скорби у меня не вызывает, ибо как гласит народная мудрость: «горбатого только могила исправит».

Да не могу я тапок в пол жать, обкатка у меня. Вот, обкатаю, тогда и буду жать.:smile-big:
А рычание действительно есть, если жать чуть сильнее, чем в стиле «овощ», но чуть слабее, чем для активации кик-дауна.

Угу. И так у всех.
Это, как фирменный свиристяще-визжащий звук от узла привода ГРМ на Вестах / Хреях / Ларгусах.

Особенность и не более.

Скорби дальше, если не хочешь просто жить и общаться, как обыкновенный человек, а ни как — МЫ-Николай Вторый.

Ты ведёшь контроль за всеми моими постами на авто.ру / калина форум / приора форум / гранта форум / веста форум с моего первого поста в 1998 году, чтобы сделать такое фейковое заявление?

Я живу просто, как обыкновенный человек. Только не хочу, чтобы мне всякий встречный-поперечный «тыкал». Я с вами не знаком лично и желания нет. Судя по тому, как вы настаиваете на своей точке зрения, именно себя и считаете Николашкой.

Мне нет нужды контролировать все посты, хватает даже многих веток именно на этом форуме.

И хотелось бы напомнить о п.3.1 правил. А также сам себе напоминаю о 2.4.6 и далее разводить демагогию не буду.

Правильно! На том и откланиваюсь. :handshake:
Но.
Я живу просто, как обыкновенный человек. Только не хочу, чтобы мне всякий встречный-поперечный «тыкал».

А это и есть высокомерие, зазнайство и снобизм — считать Человека встречным-поперечным. т.е. не человеком.

Предлагаю подчистить тут за нами, т.к. ты прав — это флуд.
Я уже начал уборку.

Угу. И так у всех.
Это, как фирменный свиристяще-визжащий звук от узла привода ГРМ на Вестах / Хреях / Ларгусах.

Особенность и не более.

Так если она не едет во время этой особенности? Что делать то? Поеду к официалам, пусть смотрят.

Так если она не едет во время этой особенности? Что делать то? Поеду к официалам, пусть смотрят.

Да, есть такая беда. Я вот опять в ручном режиме коробки езжу, как жара пришла. Это хоть как-то помогает поддерживать двигатель на нужных оборотах, не выпадать из потока и не пугать соседей рыком. В автоматическом режиме — робот держит высокую передачу и низкие обороты. Любое более менее активное педалирование в таком режиме вызывает нежелательный акустический эффект. Если очень нужно именно на автомате ездить, то есть нелегальная прошивка АМТ 3.0 с режимом «спорт». В этом режиме робот сам не дает оборотам упасть и раньше переходит на низкие передачи.

Есть у меня это дело, и довольно таки часто по городу в режиме «спорт» перемещаюсь. Когда едешь, то да, можно резко ускориться без рыка. Но на старте со светофора, увы, не помогает. Сейчас, по дороге домой, тормознул и снял резонатор вместе с патрубками. Остаток пути проехал без него. Мне понравилось. Да, натужный звук двигателя есть, и он посильней, чем на моих предыдущих машинах. Но он ровный и предсказуемый, без этого истеричного рёва. Поэтому, я для себя определился. Сначала попробую обклеить короб резонатора ещё слоем вибры. Если не поможет, буду изобретать новый патрубок, напрямую от фильтра на забор, без коробки. Или прорабатывать вариант с корпусом фильтра от мондео.

Это все хорошо, звук может и уйдет, а вот что делать с тем, что машина не едет. Мне вообще кажется, что сцепление медленно смыкается и проскальзывает. От этого и движка ревет/пердит и машина не едет. И это на АМТ.

Наконец то я понял про какой именно рев здесь описывают. Этот звук у меня появился через непродолжительное время после замены сцепления на «усиленную» (со слов дилера). Звук при резковатом трогании с места в горку и при бодрых разгонах сразу после переключения на 2 или 3 передачах при малых оборотах двигателя.

Именно. И я не хочу, что бы это повредило как либо движок.

переключаюсь на 4ую передачу, газ в пол — и где то, по звуку, включается секретная турбинка

А на других машинах при таких условиях остаётся тихий стрекочущий звук форсунок — как и на холостых?? Газ в пол — дроссель максимально открыт, максимальный расход воздуха, а он шумит — что смущает?

Добавлено через 1 минуту
Лично я при разгоне на 4 слышу только обычный звук двигателя на высоких оборотах и всё — никакого рёва, никакого звука турбины.. Вы сядьте в поло или солярис, нажмите газ в пол на 4-й передаче..

еду в горку, скорость 60 км/ч, еду на 5ой передаче, хочу обогнать машину, переключаюсь на 4ую передачу, газ в пол — и где то, по звуку, включается секретная турбинка ).

Это, в чистом виде, издевательство над возможностями Весты, т.к. это для неё нереально.
При 60 КМ/Ч — самое место 3-ей передаче.
Ни о какой тяге на 4-ой в горку не может идти и речи.

Т.ч. машина ни при чём. Виноваты ездюки.

Я изначально написал, что многие автоюзеры не понимают, как правильно пользоваться КПП.

Ремонт генератора на калине 8 клапанов

Часто этот вопрос задается на форумах. Почему гудит генератор на автомобиле и перестает это делать, как только скидывается клемма с аккумулятора? При этом загудеть он может тем сильнее, чем больше потребителей электричества в машине подключено. Что касается напряжения, то оно без дополнительных потребителей показывает 14.05В, однако по мере разгона машины вольтаж падает до 12.3.

Читать еще:  Что выявляет диагностика двигателя автомобиля

Подшипники

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Первоочередно эксперты видят причину в подшипнике. Кроме него там гудеть нечему. Хотя в некоторых случаях может издавать гул и диодный мост. Следует знать, что чем больше в автомобиле задействовано потребителей, тем сложнее проворачивается генератор. Автоматически возрастает нагрузка на подшипники.

Как известно, подшипники генератора установлены для легкого вращения якоря ротора. Один из подшипников бывает поставлен в передней крышке, другой – напрессован на ротор. Примечательно, что оба подшипника запрессованы, поэтому осуществить их замену не так просто.

Как правило, если подшипники выходят из строя, то помимо гула пропадает зарядка аккумулятора.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на характер гула. Если он напоминает свист, слышен преимущественно под капотом, то однозначно – изношен подшипник.

Перед заменой подшипников следует выяснить, какой они марки. Если они отечественного производства, то стоят недорого. Цена на импортные запчасти гораздо выше.

В сервисе за работу по замене подшипников берут не меньше 600-700 рублей. Но это можно осуществить и своими руками.

Замена проводится так:

  • заглушается мотор автомобиля;
  • снимается ремень;
  • демонтируется проводка, откручивается и снимается генератор;
  • разбор генератора начинается со снятия задней пластмассовой крышки;
  • снимаются щетки и реле;
  • демонтируется диодный мост, который следует освободить от 3-х винтов;
  • далее разбирается передняя часть, ротор зажимается аккуратно в тиски, снимается шкив;
  • извлекается передняя крышка с подшипником;
  • задний подшипник спрессовывается с якоря (используется съемник).
содержание .. 9 10 11 12 ..

Лада Калина. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя: – не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей; – не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя; – не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром; – при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи; – проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
При включении зажигания не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора
Обрыв провода между генератором, замком зажигания и контрольной лампойПроверить напряжение по цепи, начиная от генератора
Разряжен аккумуляторПроверить напряжение и, при необходимости, зарядить аккумулятор
Перегорела лампочкаЗаменить лампочку
Щетки генератора неплотно прилегают к контактным кольцамПроверить длину щеток и свободу перемещения их в держателе
Сгорела обмотка возбуждения генератораПроверить ротор и диоды, которые, при обнаружении дефектов, подлежат замене
Контрольная лампа зарядки аккумулятора не гаснет при увеличении оборотов двигателя
Вышел из строя регулятор напряженияЗаменить на новый
Провод между генератором и контрольной лампой имеет контакт с массойНеобходимо заменить жгут проводов или дополнительно изолировать провод
Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при выключенном зажигании
Короткое замыкание диодаПроверить диоды и заменить неисправный
Причина неисправностиСпособ устранения
Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем
Слабое натяжение ремня привода генератораОтрегулируйте натяжение ремня
Повреждение регулятора напряжения3амените регулятор напряжения
Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

замените поврежденные провода

или восстановите подвижность щеток в держателе

и при необходимости восстановите ее

или замените обмотку возбуждения

и протрите бензином контактные кольца

Задевание ротора полюса статора

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора

Замените крышку генератора

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива; износ токосъемных щеток; износ коллектора (токосъемных колец); повреждение регулятора напряжения; замыкание витков статорной обмотки; износ или разрушение подшипника; повреждение выпрямителя (диодного моста); повреждение проводов зарядной цепи. Распространенные неисправности аккумуляторной батареи: короткое замыкание электродов/пластин батареи; механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора; нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки; химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются: грубые нарушения правил эксплуатации; истечение срока службы изделия; различные производственные дефекты. Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора. Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи. Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе. Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности. Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора. Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

содержание .. 9 10 11 12 ..

Диодный мост

Гул может идти и от диодного моста. Чтобы проверить, коротит ли диодный мост, следует демонтировать крышку сзади агрегата, снять диодный мост, подправить шайбы под фиксаторами, которыми он прикручивается. А если еще добавочно поставить по шайбе, то будет еще лучше.

Бывает и так, что с диодного моста слетает провод. Банальная причина, но пока не разберешь, не увидишь.

Факторы, влияющие на уровень гула

Звук гудения возникает, если функционирование агрегата производится в определённых режимах. За один цикл работы трансформатора растяжение и сжатие сердечника происходит дважды. Если частота электросети стандартна при переменном токе (50 Гц), прибор начинает гудеть.

Также читайте: Сколько групп допуска по электробезопасности

Частота звука в два раза превышает этот показатель для электрического тока.

Сила гудения трансформатора определяется следующими факторами:

  1. Степенью загруженности;
  2. Габаритными размерами составных элементов;
  3. Физическими характеристиками, материалом, использованным для изготовления магнитопровода.

Гул может происходить в связи со следующими особенностями конструкции трансформатора:

  • воздействие магнитного потока стремится сдвинуть обмотки устройства относительно магнитопровода. Если катушка намотана недостаточно плотно, возникает вибрация вследствие неплотного прилегания витков с соответствующим гудением(чёрная стрелка показывает катушку);

  • при плохой подгонке пластин сердечника между ними возникают зазоры. В ходе работы вибрация пластин сопровождается характерным металлическим звоном, переходящим в гудение(красная стрелка показывает пластины сердечника);
  • при дефектах или повреждениях медных проводов обмоток катушка может искрить, с хлопками при каждой искре. Для мощных разрядов характерен более интенсивный звук;
  • в приборе недостаточно закреплены отдельные детали, в связи с чем возникает вибрация и шум.
  • Сильный гул характерен для силовых трансформаторов, используемых в промышленном производстве. Но если работа бытового прибора небольшой мощности начинает сопровождаться значительным гулом, это повод для проведения диагностики с целью выявления и устранения неисправности.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector